Стеки что это фото: Время фотографировать… и время собирать изображения
Фокус-стекинг при макросъемке с рук
Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.
Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.
Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.
1. Оборудование
Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.
Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.
2. Техника
Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.
По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово.
Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу
Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.
Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.
Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.
Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала.
Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.
Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.
Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.
Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.
Один кадр
Композитный снимок из двух кадров
3. Постобработка
Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG.
Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.
Загрузите файлы в стек
Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню
Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.
Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.
Автовыравнивание слоев
Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.
Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях.
В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.
Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).
Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.
Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.
Смешивание слоев
Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню 
В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).
Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.
В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.
Коррекция
Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.
Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.
Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.
Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.
Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.
Готово!
Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку.
Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.
Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.
Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.
Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.Автор: Maximilian Simson
Преимущества стекинга
Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.
ПодготовкаТо, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом.
Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм.
Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.
Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером.
Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.
Съёмка
Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.
Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.
После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь.
Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.
В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.
Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.
Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.
Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки.
Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.
Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.
Пост-обработка
Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.
Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.
Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга.
В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.
В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.
Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.
Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.
Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все.
После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).
Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.
В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.
Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.
Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Заключение
Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.
Автор: Эндрю Чилдресс
Стекинг: программные методы «сшивки» изображений
Я начал тему стекинга (сшивки изображений) в предметной съемке с обзора фокусировочных рельсов в статье Предметная фотосъемка: обзор фокусировочных рельсов, но само собой логическое продолжение — это собственно описание тех самых методов сшивки.
Итак, есть три основных инструмента на сегодняшний день.
1. Adobe Photoshop
2. Helicon Focus
3. Zerene Stacker
4. Combine ZP
Опишу все четыре варианта вкратце.
Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.
Пример использования Adobe Photoshop для стекинга
Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon, которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.
Идём в меню File->Scripts->Load files into stack
Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.
Здесь мы выбираем «Add opened files», чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки).
В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images». Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.
Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.
Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack
Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).
Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.
Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.
В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.
Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.
В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.
Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.
А также вот пример из моей практики предметного фото.
Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.
В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).
Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus, то могу свободно о нём написать.
Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.
3, которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker.
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus, которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.
Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus.
Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.
к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.
Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3.
В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):
Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный
Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.
Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.
Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки.
Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.
Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.
Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.
В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.
Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.
2.2.
Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.
Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.
По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.
Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.
Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.
Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.
Helicon Remote
К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote, которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.
Слово разработчику (Александр Зубрицкий):
В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:
1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),
2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic).
Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon),поддерживающий функцию Liveview, и автофокусный объектив.
Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).
Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic.
Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)
От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.
Резюме по программе Helicon Focus
Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote, которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).
Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.
На данный момент получается тоже весьма неплохо.
Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.
Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…
Стоит отметить, что как Helicon Focus, так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.
Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.
Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield.
Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует.
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…
Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).
В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.
Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч.
мелкие контрастные детали.
В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»
В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.
Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap, которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).
Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus. Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы.
Потом функция отключается.
Вот аналогичное меню от Helicon Focus.
Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.
1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus.
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.
Удивлён, что ни в Zerene Stacker, ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene-таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.
Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:
1) Загрузка файлов для стекинга Нажимаем: окошко NEW в левом верхнем углу. В выскочившей панели Открыть выбираем файлы для сшивки и нажимаем клавишу Открыть.
После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.
2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO:
3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO:
4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE.
В целом результат программа выдаёт неплохой.
Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.
Но функции ретуши здесь нет.
Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций
Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames ) у неё два, Quick ( и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.
Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.
Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы.
Я не исключение
Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.
Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.
Краткое резюме по Combine ZP
Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков).
С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.
Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.
Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.
Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.
Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.
А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…
Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!
здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это Ирландия, Cliffs of Moher
Будет интересно посмотреть и ваши эксперименты в комментариях!
Auto-Layout: Представляем Stacks — адаптивный дизайн в Sketch
Stacks изменит все, что вы знали раньше о адаптивном дизайне в Sketch.
Аналогично Flex Box для CSS, UIStackView для iOS, and FlexboxLayout для Android – Auto-Layout с его новой функцией Стеков, в очередной раз, изменил правила игры.
Впервые, пользователи программы Sketch получили возможность пользоваться технологией Flexbox непосредственно в Sketch, без использования CSS.
Мы верим, что создание функциональных концепций проектирования доступных дизайнерам это ключ к улучшению экосистемы дизайна.
(неточность перевода)
Flexbox изменил правила игры, и, хотя это было нескольких (несколько, опечатка) лет назад, чтобы пользоваться им вам необходимо использовать CSS в браузере и это делает его недоступным для многих дизайнеров.
Стеки это очень простая и интуитивно понятная версия Flexbox, при этом такая же функциональная. Это позволяет дизайнерам думать и работать посредством категорий столбцов, строк, и сеток, что делает проектирование более системным.
Что такое Stacks
Стек – это специальный тип Группировки, которая определяет последующую разметку для находящихся в ней слоев.
Каждая Стек группа обозначена иконкой синего цвета и индикатором ее направления.Чтобы перейти к стек слоям — выделите их и нажмите кнопку Стеки на панели Auto-Layout.
? Совет от профи:
– Использование Стеков ведет к Системности.
– Системность ведет к Наглядности.
– Использование Стеков ведет к Наглядности.
У стеков есть 3 параметра:
- Направление (Direction): определяет горизонтальное или вертикальное расположение дочерних слоев в стеке
- Выравнивание (Alignment): Может быть по верхнему краю/по центру/по нижнему краю/растягивание по высоте
- Интервал (Spacing): Определяет расстояние между каждым дочерним слоем.
Стеки могут состоять из нескольких вложений!
Реши головоломку!
? ? 9 из 10 дизайнеров в первый раз решают ее неправильно.? ?
Как много стеков на этой картинке?
Правильный ответ нижеПравильный ответ – 3.
Иконка каждого стека обозначена синим цветом и индикатором ее направления.
- Малый красный горизонтальный стек, содержит 2 объекта: звезды и число просмотров.
- Синий вертикальный стек среднего размера, содержит 4 объекта: название приложения, автора, категорию, и стек группу 1.
- Самый крупный зеленый горизонтальный стек, содержит 2 объекта: иконку приложения и стек группу 2.
? Несколько интересных фактов о стеках:
- Стеки – это замечательный способ определить порядок размещения между сломи одного уровня
- Добавление или удаление слоев внутри стека перегруппировывает дочерние слои.
- Текстовый слой может сдвигать слои одного уровня, в тех случаях, когда его объем увеличивается
- Перетаскивание — это простой способ поменять дочерние слои местами.
Видео с пошаговым разбором программы от Пабло Стенли:
Flex Grip с использованием Stack☝️ Алан Рой, активный пользователь beta-версии нашей программы, создал Flex Grid (букв.
– Гибкая сетка) – систему использующую стеки.
Он написал детальные пояснения, в том числе создал 10-минутное видео. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой замечательной инструкцией. Она позволит вам понять, как работать в программе.
Наша цель в Anima – это расширение возможностей дизайнера в создании собственных проектов. Мы создаем инструмент для дизайнеров, который позволяет разработчикам определить, конкретизировать и конструировать все, что касается пользовательского интерфейса / Накопленного опыта использования программы и в конечном счете автоматически генерировать собственный код, 1: 1 к первоначальному значению. Это позволяет дизайнерам быть независимыми от других участников команды, например, от моделлеров, которые порой выделяют приоритеты, отличные от приоритетов команды дизайнеров.
Скачать плагин для Auto-Layout: https://animaapp.github.io/Auto-Layout/
Руководство пользователя и инструкции: https://animaapp.github.io/docs/v1/guide/12-stacks-flexbox.html
О ваших друзей в Anima App ?
Для обсуждений присоединяйтесь к нашей группе в Facebook
Как расширить ГРИП? Стекинг фокусировки
Метод расширения глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) называется Focus Stacking или стекинг фокусировки. Это относительно простая концепция: вам нужно сделать несколько изображений со сдвигом фокусировки от ближайшей точки до бесконечности.
Этот метод в основном применяется в макрофотографии и предметной съёмке, так как при таком типе съёмки глубина резкости очень маленькая.
Применяется данная методика и для пейзажной съёмки, когда на переднем плане есть объекты, которые должны быть так же чётко изображены, как и фон. Даже с маленьким отверстием диафрагмы невозможно получить резкость на всей глубине кадра. Единственный способ получить резкое изображение на всей глубине – это стек фокусировки.
Процесс, по существу, такой же, как для макросъемки, но нужно гораздо меньше изображений. Чаще всего будет достаточно 4 кадра. Это обеспечит хорошую резкость от самых ближних до дальних объектов.
При съёмке желательно использовать штатив. Можно обойтись и без него, но тогда есть высокая вероятность появления артефактов. Все настройки камеры между кадрами должны быть одинаковыми, поэтому лучше использовать полностью ручной режим.
Обработка делается в Photoshop всего в несколько кликов мышкой.
Первое что нужно сделать – это открыть все снимки как слои одного документа. Затем выполняется выравнивание. Для этого выделите их все и перейдите в меню «Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв». Это позволит избавиться от тряски между снимками. Даже небольшой сдвиг камеры при нажатии кнопки спуска затвора создаст смещение в пределах нескольких пикселей и это уже будет заметно, поэтому даже если вы использовали штатив, не пренебрегайте выравниванием слоёв.
Затем выполняем стек изображений по резкости. Это делается через меню «Редактирование – Автоматическое наложение слоёв» (Edit — Auto Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне нужно выбрать «Стековые изображения». В каждом изображении будут найдены самые резкие области. Остальное скроется масками. Таким образом программа возьмёт из каждого снимка самое лучшее.
Результатом является изображение с глубиной резкости, которую невозможно получить при съёмке. Учитывая простоту обработки и съёмки этот метод создания пейзажных изображений стоит держать в арсенале.
comments powered by HyperCommentsПочему размер стека в C # составляет ровно 1 МБ?
Вы смотрите на парня, который сделал этот выбор. Дэвид Катлер и его команда выбрали один мегабайт в качестве размера стека по умолчанию.
Ничего общего с .NET или C #, это было решено при создании Windows NT. Один мегабайт — это то, что он выбирает, когда заголовок EXE программы или вызов WinAPI CreateThread () не указывает размер стека явно. Это нормальный способ, почти любой программист оставляет за ОС выбирать размер.
Этот выбор, вероятно, предшествовал дизайну Windows NT, история на этот счет слишком туманна. Было бы неплохо, если бы Катлер написал об этом книгу, но он никогда не был писателем. Он оказал огромное влияние на то, как работают компьютеры. Его первой разработкой ОС была RSX-11M, 16-разрядная операционная система для компьютеров DEC (Digital Equipment Corporation). Это сильно повлияло на CP / M Гэри Килдалла, первую достойную ОС для 8-битных микропроцессоров. Что сильно повлияло на MS-DOS.
Следующим его проектом была VMS, операционная система для 32-битных процессоров с поддержкой виртуальной памяти. Очень успешный. Его следующий был отменен DEC примерно в то время, когда компания начала распадаться, будучи не в состоянии конкурировать с дешевым компьютерным оборудованием.
Намек Microsoft, они сделали ему предложение, от которого он не мог отказаться. Многие из его сотрудников тоже присоединились. Они работали на VMS v2, более известной как Windows NT. DEC расстроилась из-за этого, деньги перешли из рук в руки. Я не знаю, выбрал ли VMS уже один мегабайт, я достаточно хорошо знаю только RSX-11. Это не маловероятно.
Достаточно истории. Один мегабайт — это много , реальный поток редко занимает больше пары горстей килобайт. Так что мегабайт на самом деле довольно расточительно. Однако это вид потерь, который вы можете себе позволить в операционной системе с виртуальной памятью с подкачкой страниц по запросу, поскольку мегабайт — это просто виртуальная память . Просто цифры для процессора, по одному на каждые 4096 байт. На самом деле вы никогда не используете физическую память, ОЗУ в машине, пока не обратитесь к ней.
Это чрезмерно для .NET-программы, потому что размер в один мегабайт изначально был выбран для размещения собственных программ.
Которые, как правило, создают большие кадры стека, сохраняя в стеке также строки и буферы (массивы). Печально известный как вектор атаки вредоносных программ, переполнение буфера может манипулировать программой данными. Не так, как работают программы .NET, строки и массивы размещаются в куче сборщика мусора и проверяется индексация. Единственный способ выделить место в стеке с помощью C # — использовать ключевое слово unsafe stackalloc .
Единственное нетривиальное использование стека в .NET — это джиттер. Он использует стек вашего потока для своевременной компиляции MSIL в машинный код. Я никогда не видел и не проверял, сколько места требуется, это скорее зависит от характера кода и от того, включен ли оптимизатор, но пара десятков килобайт — это приблизительное предположение. В противном случае этот веб-сайт получил свое название, переполнение стека в программе .NET довольно фатально. Не осталось достаточно места (менее 3 килобайт) для надежного JIT любого кода, который пытается перехватить исключение.
Кабум на рабочий стол — единственный вариант.
И последнее, но не менее важное: .NET-программа делает со стеком что-то довольно непродуктивное. CLR зафиксирует стек потока. Это дорогое слово, означающее, что оно не просто резервирует размер стека, оно также гарантирует, что пространство зарезервировано в файле подкачки операционной системы, поэтому при необходимости стек всегда можно заменить. Отказ от фиксации является фатальной ошибкой и безоговорочно завершает программу. Это происходит только на машине с очень маленьким объемом оперативной памяти, которая выполняет слишком много процессов, такая машина перейдет на патоку до того, как программы начнут умирать. Возможная проблема 15+ лет назад, а не сегодня. Программисты, которые настраивают свою программу так, чтобы она работала как гоночный автомобиль F1, используют этот <disableCommitThreadStack>элемент в своем файле .config.
Фуив, Катлер не переставал разрабатывать операционные системы. Это фото было сделано, когда он работал над Azure.
Обновление, я заметил, что .NET больше не фиксирует стек. Не совсем уверен, когда и почему это произошло, я слишком давно не проверял. Я предполагаю, что это изменение дизайна произошло где-то около .NET 4.5. Довольно разумное изменение.
Загрузить файлы в стек фотошоп. Урок фотошопа
Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.
Пример использования Adobe Photoshop для стекинга
Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon , которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры.
Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.
Идём в меню File->Scripts->Load files into stack
Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.
Здесь мы выбираем «Add opened files» , чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images» . Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.
Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.
Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack
Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).
Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.
Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.
В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.
Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.
В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.
Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.
А также вот пример из моей практики предметного фото.
Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.
В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).
Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus , то могу свободно о нём написать.
Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.3 , которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker .
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus , которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.
Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus .
Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.
Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3 .
В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):
Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный
Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.
Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.
Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.
Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.
Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.
В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.
Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.2.2 .
Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.
Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.
По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.
Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.
Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.
Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.
Helicon Remote
К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote , которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.
Слово разработчику (Александр Зубрицкий):
В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:
1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),
2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys ) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic ).
Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon ),поддерживающий функцию Liveview , и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).
Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic .
Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)
От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.
Резюме по программе Helicon Focus
Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote , которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).
Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.
На данный момент получается тоже весьма неплохо.
Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.
Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…
Стоит отметить, что как Helicon Focus , так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.
Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.
Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует .
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…
Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).
В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.
Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus ) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus ). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.
В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»
В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.
Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap , которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).
Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus . Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.
Вот аналогичное меню от Helicon Focus .
Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.
1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus .
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.
Удивлён, что ни в Zerene Stacker , ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene -таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.
Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:
После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.
2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO :
3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO :
4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE .
В целом результат программа выдаёт неплохой.
Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.
Но функции ретуши здесь нет.
Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций
Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames) у неё два, Quick (и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.
Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.
Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение
Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.
Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.
Краткое резюме по Combine ZP
Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.
Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.
Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.
Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.
Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.
А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…
Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!
здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это , Cliffs of Moher
Внимание! Метод подходит только для съемки статичных объектов!
Урок актуален для Adobe Photoshop CS3 Extended и выше!
Думаю вы не раз сталкивались с таким неприятным явлением, как цифровой шум. Бывает так хочется снять что-то красивое, но, как назло, штатив не влез в карман джинсов, да и топовой зеркалки, которая бы дико не шумела на высоких ISO, тоже нету.
Тем не менее, это еще не повод впадать в отчаяние! В некоторых случаях вам может помочь прием с использованием смарт-объектив.
Если вы обращали внимание, шум никогда не бывает одинаковым на двух фото. Я сделал несколько одинаковых снимков подряд, давайте взглянем на два из них при 100% увеличении.
Как видите шум на изображениях совершенно разный. Логика подсказывает, что если проанализировать отличия между изображениями, то можно перекрыть шумные участки одного изображения бесшумными другого. Но как? Не сидеть же целый день и попиксельно рисовать маски слоя!
С данной задачей нам помогут справится Stack Modes. Теперь давайте по порядку:
Что же делать?
1. Для начала включите серийную съемку на вашем фотоаппарате или телефоне.
2. Переключитесь в режим M и настройте экспозицию. Диафрагма – в зависимости от сюжета, который вы снимаете. Выдержка – максимально длинная не вызывающая смазывания из-за шевеленки. ISO – задираем вверх насколько не хватиило предыдущих параметров.При съемке на мыльницу или телефон не используйте режим “Ночная съемка”! Как правило этот режим подразумевает автоматическую установку длинной выдержки, что ведет к шевеленке. Можно использовать коррекцию экспозиции, можно вручную задать ISO чуть повыше, если это позволяет ваша камера.
3. Делаем 5-8 кадров в режиме серийной съемки, стараяся не шевелиться.
4. Делаем предварительную подготовку и правильно открываем изображения. Предлагаю вариант через Lightroom и сразу через Photoshop, на ваш выбор:
4.1 Lightroom.
Добавляем папку с изображениями в библиотеку.
В разделе Develop, во вкладке Basic настраиваем балланс белого, если нужно.
Во вкладке Detail отключаем шарпинг, чтобы не усиливать и без того сильный шум. И полностью отключаем шумоподавление, чтобы не замыливать детали вместе с шумом.
Включаем коррекцию геометрических искажений на вкладке Lens Correction. Это очень важный пункт! Так как съемка производится с рук, смещение кадров относительно друг друга, пусть и небольшое, неизбежно. А раз так, то дисторсия в разных кадрах будет затрагивать разные части фотографируемого объекта. Это приведет к проблемам при наложении в дальнейшем. Наша цель добиться идеального совпадения кадров, потому исправляем искажения установкой галочки Enable Profile Correction.
Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C или правой кнопкой кнопкой мыши по миниатюре, Develop Settings -> Copy Settings.
В появившемся диалоговом окне отметьте пункт Lens Profile Correction. После этого нажмите Copy.
Теперь нужно применить такие же настройки к остальным изображениям серии. Для этого выделяем первое изображение, нажимаем Shift, выделяем последнее изображение. Все фото между ними должны выделиться автоматически. Нажимаем правой кнопкой мыши на них, Develop Settings -> Paste Settings.
При всё еще выделенных всех кадрах, кликаем снова правой кнопкой мыши, выбираем Edit In -> Open as Layers in Photoshop.
Выбранные изображения подгрузятся в фотошоп на отдельные слои нового файла.
Выделяем все слои комбинацией Alt+Ctrl+A или используя Shift и мышку.
Запускаем функцию Edit -> Auto-Align Layers…
На этом этапе можете всецело доверится электронным мозгам Фотошопа и оставить режим Auto, подтверждите запуск нажатием на красную кнопку. Еще немного, и у шумов не останется ни единого шанса!
Теперь можете переходить к пункту 5, так как пункт 4.2 является альтернативой тому, что мы только что сделали.
4.2 Photoshop
Если вы не пользуетесь Lightroom, то после шага 3 производите обработку непосредственно через Фотошоп:
Загружаем изображения на слои при помощи File -> Scripts -> Load Files into Stack
В появившемся диалоговом окне нажимаем Browse, выбираем серию снимков. Ставим галочку Attempt to Automatically Align Source Images. Нажимаем OK.
Как и в варианте с Лайтрумом, файлы должны подгрузиться на отдельные слои.
5. Выделяем все слои, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт Convert to Smart Object
Все слои превратятся в один смарт-объект. О том, что это смарт-объект свидетельствует значек в углу превью слоя.
Меняем Stack Mode на Median или Mean. Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median (или Mean)
Большая часть шума успешно ушла. Теперь остается убрать оставшийся шум обычными методами, провести обработку и повысить резкость.
Вот результат до использования этого метода и после:
Дополнительно
Теперь по поводу разных режимов Stack Mode:
Коротко: Mean – при съемке со штатива, Median – при съемке с рук. Почему читаем дальше.
В нашем случае Mean и Median будут успешно бороться с шумами, но разница всё-же есть.
Mean лучше работает, если при съемке камера была хорошо зафиксирована. В этом случае исходные снимки идеально совпадают и к ним даже не нужно применять Auto-Align Layers. Однако при съемке с рук, Auto-Align работает хорошо, но не идеально. В результате изображения накладываются не идеально. Режим Mean начинает их компоновать и усреднять и на выходе получаем мыло.
Median возможно совсем немного хуже справляется с шумом, но грубо говоря выбирает только те кадры, которые совпадают лучше всего и накладывает уже их. Потому результат получается более резким.
Сравниваем Mean (слева) и Median (справа). (Если наложить изображения друг на друга, видно лучше)
Как видите, режим Median выдал более резкую картинку. Потому при съемке с рук этот режим – наш лучший друг.
Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.
ПодготовкаТо, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.
Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.
Съёмка
Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.
Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.
После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.
В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.
Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.
Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.
Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки — необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.
Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.
Пост-обработка
Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.
Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.
Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.
В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.
Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.
Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.
Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).
Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.
В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.
Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.
Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Заключение
Стекинг — это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.
Желательно, чтобы кадр был статичен.Устанавливаем камеру на штатив, режим непрерывной съемки, делаем несколько одинаковых снимков. Чем больше снимков, тем лучше будет заметен эффект.
Обработка в Photoshop:
Шаг 1. В программе Photoshop через главное меню выбираем Фаил -> Сценарии -> Загрузить файл в стек… В открывшемся меню “Загрузить слои”, либо выбираем отдельные файлы, либо загружаем папку с файлами. Устанавливаем галку в чекбоксе “Попытаться автоматически выровнять исходные изображения” нажимаем кнопку “ОК”.По окончании этой операции все выбранные файлы будут загружены в отдельные слои.
Шаг 2. Переобразуем слои в смарт – объект. Для этого выделяем на палитре слоев все слои, зажав клавишу Shift . Не сходя курсором с выделенных слоев, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт меню “Преобразовать в смарт — объект”. При этом из всех слоев должен образоваться один смарт — объект.
Шаг 4. По окончании усреднения смарт-объект нужно преобразовать в растровое изображение. Для этого через главное меню выбираем: “Слой -> Смарт — объект -> Растрировать”
В результате данной операции мы получили изображение с минимальными шумами и максимальной информацией о деталях, теперь остается поднять резкость изображения известными нам способами (например, выбираем из главного меню “Фильтр -> Усиление резкости ->и далее любой из пунктов”. Для сравнения можете увеличить на такой же уровень резкость в любом из исходных изображении и убедиться в том, что уровень шумов в нем окажется значительно выше.
Пост про большое и бюджетное макро я решил разбить на две части. Первая будет посвещена, собственно съемке стека, а вторая — его сборке. Это в общем-то два независимых друг от друга процесса, поэтому нет смысла сваливать их в одну кучу. Снимать можно по-разному, и собирать можно по разному. Для тех, кто сейчас хлопает глазами и пытается прочесть предыдущие предложения еще раз, я описал немного теории под катом.
Так что же такое стекинг, и зачем он нужен?
Законы оптики устроены таким образом, что чем большее увеличение при съемке вы получаете, тем короче область резкости на фотографии. По-научному она называется ГРИП – глубина резкости изображаемого пространства. Все что не попадает в эту область, будет размыто, и возникает то самое «шикарное бокэ», которое приводит в неописуемый восторг вчерашних владельцев мыльниц, только что пересевших на зеркалку. Чем больше размер матрицы фотоаппарата, чем шире диафрагма объектива и чем больше его увеличение, тем глубина резкости меньше, а размытие больше. Понятно, что по этим параметрам зеркалки серьезно уделывают мыльницы. Для портретной съемки это хорошо, но вот для макро с большим увеличением уже не очень. Глубина резкости падает до десятых, а иногда и до сотых долей миллиметра и становится «бритвенной». Только узкая полоска на модели остается резкой, а все остальное получается размытым.
Пересесть назад на мыльницы не получится, у них слабая, с гораздо меньшим увеличением оптика, и матрицы, оставляющие желать лучшего. Закрутить диафрагму по максимуму тоже не выйдет. Сработает дифракционный предел оптики, и качество снимков начнет стремительно падать. Подробнее об этом малоизвестном эффекте можете почитать в статье Владимира Медведева , а увидеть его разрушающую силу при макросъемке, в моем .
И что же делать? Всем, кто начинает снимать «большое» макро, достаточно быстро приходит в голову светлая мысль: наснимать кучу кадров смещая фокус каждый раз так, чтобы полоски резкости постепенно проходили по всей модели, а потом из полученных снимков сделать один, где только эти резкие полоски и будут. Так и появился стекинг, или брекетинг по фокусу. Первая часть этого процесса называется съемкой стека, а вторая — сборкой стека.
При съемке стека «двигать» фокус по модели можно двумя способами, либо с каждым кадром смещая фотоаппарат в сторону модели на доли миллиметра, либо чуть-чуть проворачивая кольцо фокусировки, при неподвижном фотоаппарате.
Первый способ потенциально гораздо более высокоточный, но для него нужны специальные макрорельсы. При этом даже плохие рельсы достать тяжело, а хорошие к тому же еще и стоят конских денег . Второй способ отличается сравнительно малой точностью и не даст вам снимать совсем уж с микроскопным увеличением, зато вам не понадобятся никакие дополнительные приспособления, кроме фотоаппарата с объективом.
Сборка стека не зависит от способа съемки стека, и делается почти автоматически в специальных программах. Самые известные из них это Helicon Focus и Zerene Stacker . Мне больше нравится последняя, потому что в ней, грубо говоря, есть всего одна кнопка «Попробовать сделать шедевр», и у нее неплохо получается. А если шедевр вышел с косяками, то там есть достаточно простой и мощный инструмент для ретуши.
В первой части статьи про большое и бюджетное макро я опишу как снять стек вращая фокусировочное кольцо реверсивно подключенного китового объектива, а во второй, как собрать получившийся стек в Zerene Stacker и довести его до ума в Фотошопе.
Оставайтесь с нами. Будет интересно.
Руководство для новичков по наложению фокуса
За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.
Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий остаются без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от зоны наилучшего восприятия объектива приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.
Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать четкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.
Вот некоторая полезная информация об этой технике.
Стек фокусировки 13 изображений.Что вам нужно
- Штатив.
- Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру «наведи и снимай», но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
- Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
- Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.
Как снимать для наложения фокуса
Наложение фокуса в принципе аналогично HDR фотографии. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — это два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.
Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты — необходимость!
Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает наиболее резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Поэкспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.
Пейзаж
Существует два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.
Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.
Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.
(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)
Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:
После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на треть изображения. Затем с помощью Live View увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.
Шаги для съемки пейзажей для совмещения фокуса- Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
- Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
- Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
- Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости, если это необходимо.
- Сделайте первую экспозицию.
- Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
- Сделайте вторую экспозицию.
- Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
- Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей, как правило, достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений с большим фокусным расстоянием. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.
Макро фотография
Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.
Итак, вот что вы делаете:
- Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
- Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
- Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
- Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
- Сделайте первую экспозицию.
- Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
- Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что вся тема охвачена, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.
Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это поможет легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.
Отметьте рукой начало каждой серии изображений. Это упростит обработку ваших изображений.Обработка окончательных изображений
Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с наложением фокуса, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как это сделать:
- Откройте Photoshop
- Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
- Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
- Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
- Откройте палитру слоев и выберите все слои.
- В Edit выберите Auto-Blend Layers .
- Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные путем выравнивания изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
- Щелкните OK
- Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.
Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop в виде слоев. Просто выберите все изображения, затем перейдите к Фото > Редактировать в > Открыть как слой в Photoshop .
Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.
Сводка
Практически каждый фотограф стремится получить максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса состоит в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.
Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!
Делайте лучшие снимки ночного неба с наложением изображений
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений
Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.
Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.
По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.
Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.
Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.
(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)
Метод 1 стекирования: используйте Astro Tracker
Я начну с метода, который труднее реализовать, потому что его легче объяснить.
Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.
Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие к вашему переднему плану, и фотография все равно будет расплывчатой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4.0А затем легко совместите эти два изображения вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0Этот метод позволяет получить необыкновенное уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:
Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4.0Астро трекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды, только если используете очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.
Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.
К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.
Метод 2: аксессуары не нужны
Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.
Например, если вам нужна диафрагма f / 5,6 для получения достаточной глубины резкости, просто используйте диафрагму f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).
Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.
В поле
Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)
Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.
Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).
И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).
Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы убрать из изображения узорчатый шум.Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.
Стеки изображений постобработки
Далее мы собираемся складывать фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.
Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):
Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:
Как только вы это сделаете, все готово .
Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4,0, стек из 14 изображенийДаже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (С этим изображением наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)
Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:
Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и каждое из них имело 10-секундную выдержку, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного дольше, чем это , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.
По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.
С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.
Обратите внимание, что я все же рекомендую на всякий случай сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы здесь рассматриваем. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.
Заключение
В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата большой вероятностью ошибки. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)
Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.
Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не читерство, а не более чем наложение фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может оказаться вам более подходящим.
Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Что такое стеки и когда их использовать?
Группировка фотографий
Если вы использовали менеджер фоторесурсов (и, вероятно, использовали, если вы находитесь на этом сайте), вы знакомы с концепцией группировки ваших фотографий в связки связанных материалов. Каждый управляющий активами относится к группам фотографий немного по-своему. Вы можете сгруппировать свои фотографии по папкам, коллекциям, альбомам, проектам или по комбинации всего вышеперечисленного. В оставшейся части этой статьи я буду использовать термины Lightroom «Папка» и «Коллекция».Если вы только изучаете Lightroom, посмотрите сеанс Lightroom Live Training # 202 в магазине.
Папки и коллекции, безусловно, являются важными, если не жизненно важными инструментами организации. У вас может быть папка для каждой съемки или коллекция фотографий с праздников. Однако у вас, вероятно, нет отдельных папок для сегментов одного и того же снимка. Например, я пейзажный фотограф. При обычной съемке у меня будет несколько фотографий одной и той же композиции при изменении освещения, возможно, с небольшими различиями в экспозиции или изменениями точки фокусировки.Вид сетки в модуле библиотеки Lightroom довольно быстро становится загроможденным.
Stacks предлагает еще один уровень группировки снимков в папке или коллекции.
Что такое стек?
Стопка — это группа похожих изображений в папке или коллекции. Вы можете складывать вместе столько фотографий, сколько захотите. Вот пример сложенных фотографий в Lightroom:
Пример сложенных изображенийВ этом примере фотографии с №1 по №4 находятся в стопке. Фотографии с 5 по 10 находятся в другой стопке.Ни фото №11, ни фото №20 нет в стопке. В любой папке или коллекции вы можете складывать столько фотографий, сколько захотите. Это не предложение «все или ничего».
Есть несколько способов узнать, сложена ли фотография стопкой:
- Цифровой значок в верхнем левом углу миниатюры указывает, что фотография является частью стопки.
- Все элементы стопки имеют тонкую границу.
Цифра «4» на миниатюре фотографии №1 указывает на эту фотографию находится вверху стопки, и всего в стопке 4 изображения.Когда вы наводите указатель мыши на изображение или выбираете его, значок меняется, показывая, где в стопке находятся фотографии. Посмотрите фото №13. Он гласит «2 из 2», поэтому это вторая фотография в стопке, состоящей из фотографий № 12 и № 13.
Посмотрите внимательно на фотографии с 1 по 4 и обратите внимание, что между фотографиями участников нет вертикальных разделителей. Слева от фото № 1 и справа от фото № 4 есть небольшие «подставки для книг», показывающие начало и конец стопки. Сравните это с фото №11, которого нет в стопке.
Работа со стеками
Создайте стопку, выбрав набор изображений и выбрав Фото > Укладка > Группа В Стек или используйте горячую клавишу Command (Mac) или Control (PC) G . Когда у вас есть стопка фотографий, вы можете переставить их, перетаскивая их внутри стопки. Меню Фото > Укладка содержит все операции, которые вы можете выполнять над стопками.
- Unstack : уничтожить стопку. Ваши фото и метаданные не изменяются, удаляется только стопка.
- Удалить из стопки : удалить выбранную фотографию из стопки. Все остальные фотографии остаются в стопке.
- Разделить стопку : разделить стопку на две части. Выбранная фотография и элементы справа от нее помещаются в новую стопку. Этот параметр недоступен, если выбрана верхняя часть стопки.
- Свернуть стек / развернуть стек : параметр контекстного меню.Свернуть или развернуть выбранную стопку. Когда стопка свернута, только верхняя часть стопки отображается в виде сетки и диафильма. Все остальные элементы свернутой стопки скрыты.
- Свернуть все стопки : свернуть все стопки в текущем виде.
- Развернуть все стопки : развернуть все стопки в текущем виде.
- Переместить в верх стопки : переместить выбранную фотографию в верхнюю часть стопки.
- Переместить вверх в стопке : переместить выбранную фотографию вверх (влево, ближе к верху) в стопке.
- Переместить вниз в стопке : переместить выбранную фотографию вниз (вправо, дальше от вершины) в стопке.
Для большинства операций по укладке используются горячие клавиши. В дополнение к Command / Control G для создания стопок я считаю наиболее полезными горячую клавишу S для развертывания и свертывания стопок и горячую клавишу Shift-S для перемещения выбранной фотографии в верхнюю часть стопки.
Lightroom также предлагает автоматический метод наложения изображений в зависимости от времени захвата фотографии.Выберите Photo > Stacking > Auto-Stack by Capture Time… и установите ползунок на желаемое время.
Автоматическая укладка фотографий в зависимости от времени съемкиЛюбые фотографии, сделанные в течение указанного времени, автоматически складываются в стопку. В диалоговом окне также указывается количество стопок, создаваемых выбранной настройкой. Автоматическая укладка очень полезна для некоторых типов съемки, когда последовательности фотографий создаются за короткий промежуток времени.
Имейте в виду, что использование Auto-Stack влияет на все фотографии в папке или коллекции, с которой вы работаете.Если у вас есть большое количество фотографий в папке или коллекции и вы уже создали стопки, автоматическая стопка может иметь непредвиденные последствия. Также может быть сложнее найти временной интервал, который универсально подходит для большого набора фотографий.
Зачем нужны стеки?
Ну вот и все отлично. Почему я хочу использовать стеки? Стеки упрощают управление наборами фотографий и уменьшают беспорядок в сетке Lightroom и диафильме. Вот тот же набор фотографий, и все, что я сделал, это выбрал Photo > Stacking > Collapse All Stacks :
Тот же вид со свернутыми стопкамиБолее чистый вид! Стеки позволили мне обратить внимание на мои лучшие снимки со съемок.Вот несколько ситуаций, когда я использую стеки, большинство из которых присутствует на первом снимке экрана в этой статье:
- Последовательность фотографий из быстрой вспышки огня, таких как фотография дикой природы или фотосъемка моих детей (совершенно другой вид фотографии дикой природы 🙂
- Подобные фотографии той же сцены с изменениями экспозиции, например с брекетингом экспозиции (Фотографии № 1 — № 4)
- Оригинальная фотография и одна или несколько виртуальных копий (Фотографии № 12 и № 13)
- Исходная фотография и копия, полученная с помощью плагина (фотографии № 21 и № 22)
- Панорамное слияние и отдельные фотографии компонентов для панорамного слияния (фотографии с №27 по №32)
По умолчанию Lightroom складывает виртуальные копии вместе.Вы также можете указать Lightroom, что нужно складывать круглые фотографии с оригиналом на панели «Внешнее редактирование» в настройках, выбрав Стоп с Оригинал .
Укладка круглых файлов с оригинальнымиНаконечники Hot Stack
Нет, эти советы не сделают вас богатым. Это биржевые чаевые, и, честно говоря… когда вы в последний раз получали хорошие биржевые чаевые. 🙂
При работе со стеками нужно знать несколько вещей:
- При выборе свернутой стопки выбирается только фотография в верхней части стопки.Изменения метаданных или проявки отражаются только на верхней фотографии.
- При добавлении свернутой стопки в коллекцию добавляется только верхняя фотография (помните, что это единственная выбранная фотография).
- Стеки не могут охватывать папки или коллекции.
- Стеки зависят от контейнера. Стопка, созданная в папке, не отражается в коллекциях, в которых могут находиться фотографии участников, и наоборот.
Стеки заполняют пробел в управлении активами и отлично подходят для улучшения просмотра большого набора фотографий.Удачной укладки!
Техника этого временного стека превращает пейзажи в мечтательные изображения импрессионистов
Знакомьтесь: Мэтт Моллой , энтузиаст фотографии и начинающий профессионал из Канады. Возможно, вы видели некоторые из его потрясающих пейзажей, вдохновленных живописью импрессионистов, на 500 пикселей. Так много людей спрашивали нас, как создать эту технику, поэтому он здесь, чтобы поделиться с нами! Прокрутите вниз и изучите некоторые изящные приемы обработки с помощью этого руководства по Time Stack.
Меня всегда поражала таймлапс-фотография и уникальный взгляд на время, который она дает. Когда я начал заниматься фотографией, это было естественным направлением для меня. Чем больше я изучал таймлапс-фотографию, тем больше понимал, насколько она универсальна. Будь то идеальный снимок (выбранный из нескольких сотен фотографий одной и той же сцены), улучшенная детализация и коррекция искажений (часто выполняемая в астрофотографии) или удаление элементов из сцены (например, автомобилей или людей), вы можете получить очень многое от промежуток времени.И последнее, но не менее важное: мне часто нравится то, что я называю «укладкой времени». Этот метод наложения нескольких неподвижных фотографий использовался в течение многих лет для создания «звездных следов» из последовательностей таймлапсов.
Ниже приведен пример изображения «звездного следа», которое я создал из серии из 305 фотографий.
После того, как я сделал несколько снимков звездных следов, я задумался, почему я никогда не видел, чтобы эта техника использовалась при съемке таймлапсов при дневном свете. Я попробовал. И после небольшой настройки здесь и там я был поражен полученными изображениями! Они похожи на сверхдлинную экспозицию, показывающую большой отрезок времени на одном изображении, что очень похоже на движение импрессионистов, которое некоторые умные художники придумали примерно в 1870 году.
Ниже вы увидите мою самую первую попытку дневного времени.
МЕХАНИЗМ
Вот список оборудования, необходимого для создания образа временного стека:
1. Камера и интервалометр Интервалометр — это устройство, позволяющее вашей камере делать снимки повторно с заданным интервалом. Если у вас есть камера Canon, как у меня, есть большая вероятность, что вы сможете загрузить бесплатное программное обеспечение под названием Magic Lantern, которое дает вам множество новых функций, включая интервалометр, встроенный прямо в камеру.Возможно, есть аналогичное программное обеспечение для других марок фотоаппаратов. В противном случае большинство камер смогут использовать пульт дистанционного управления с функцией интервалометра. Щелкните здесь, чтобы просмотреть кучу различных пультов дистанционного управления.
2. Устойчивый штатив или что-нибудь для фиксации камеры во время съемки нескольких фотографий. Чем крепче, тем лучше! Я обнаружил, что груз на веревке, прикрепленной к центру штатива, очень помогает в ветреную погоду. Я говорю здесь исходя из своего опыта! Не требуется сильный ветер, чтобы сдувать штатив, отправляя драгоценное оборудование на дорогостоящий ремонт.Я использую каменный блок хорошего размера с просверленным в нем отверстием, подвешенный на штативе, прямо под камерой.
3. Программа для редактирования фотографий. Я использую Adobe Photoshop. Это то, что я продемонстрирую в этом руководстве, но я уверен, что есть много другого программного обеспечения, которое может достичь такого же эффекта. Я даже видел мобильные приложения, которые делают все, что вам нужно, чтобы создать стек времени.
4. Немного времени и терпения. Помимо фотографии, я думаю, что большинство из нас могли бы использовать и то, и другое понемногу.
СОВЕТЫ ПО ВРЕМЕННОМУ СТЕКУ
Вот несколько вещей, которые следует иметь в виду относительно исходного материала таймлапса для создания отличных временных стеков:
1. Подумайте о своем исходном и предметном материале.
Я обнаружил, что мои лучшие результаты получаются при съемке сцены, содержащей как фиксированные, так и движущиеся элементы. Например, поле с сараем и облаками, движущимися над головой. Закат, добавленный в смесь, создает красивые, красочные, размазанные облака.
2.Установите уровни экспозиции для самых ярких движущихся элементов.
Ваши уровни воздействия играют важную роль в успешном создании большого временного стека. Установите экспозицию на основе самых ярких движущихся элементов. Например — с яркими движущимися облаками, выставьте для облаков. Помимо солнца, облака обычно являются самой яркой частью моих фотографий, поэтому я использую их, чтобы судить о степени экспозиции. Если они переэкспонированы, в вашем временном стеке будут белые полосы на небе. Сложите их слишком много, и вы получите сплошное белое небо.
3. Обратите внимание на интервал между выстрелами.
Выясните, с какой скоростью движутся вещи. Вам не нужен радар. Просто сделайте несколько пробных снимков (два или три) и обратите внимание на интервал, то есть время между снимками.
Я буду использовать облака в качестве примера, но это применимо к любым движущимся или изменяющимся элементам в таймлапсе. Скорость движения облаков и интервал между кадрами могут существенно повлиять на то, как будет выглядеть временной стек. Для получения гладких, живописных мазков облаков нужно, чтобы расстояние, на которое облака проходят, от одного кадра к другому должно быть очень коротким.Если облака движутся быстро, вам нужно использовать более короткий интервал между кадрами.
Если облака движутся медленно, вы захотите использовать более длительный интервал между снимками, чтобы не получить тонну фотографий, на которых видно небольшое движение облаков. Для другого вида вы можете установить интервал, позволяющий облакам двигаться дальше между снимками. Это дает интересное пошаговое повторение движущихся элементов в итоговом временном стеке. Я знаю, что это может показаться немного запутанным, но все становится очевидным, если вы попробуете оба метода.
КАК СОВМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ В ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Есть много разных программ, которые умеют складывать фото. Я использую Photoshop, поэтому я и буду говорить об этой программе. Но некоторые из этих шагов могут относиться и к другим программам.
Вот основная идея. Откройте первую фотографию таймлапса — это будет ваш нижний слой. Добавьте вторую фотографию из таймлапса на новый слой. Измените режим наложения верхних слоев на светлее. Объедините оба слоя вместе.Это добавляет только те части второго изображения, которые ярче, чем та же область на исходном изображении. Повторите это с любым количеством фотографий из таймлапса. Вы привыкнете выбирать нужное количество изображений для достижения желаемого эффекта.
Этот метод требует много времени! (Поверьте, я делал это несколько раз.) Я даже попытался написать сценарий для автоматизации процесса. Я подошел довольно близко, но в конце концов я не мог понять, как заставить его работать. К счастью, я нашел сайт под названием starcircleacademy.com, который предлагал сценарий Photoshop, который делал именно то, что я хотел. Я купил его за небольшую плату и с тех пор пользуюсь им. Это быстрее, чем складывать фотографии вручную, и вы можете делать другие вещи во время работы.
Я обычно сначала стараюсь складывать все фотографии из таймлапса. Если это становится слишком много (иногда они могут быть грязными), я беру немного и пробую снова с меньшим количеством фотографий. Я буду продолжать это делать, пока не найду последовательность фотографий, которая будет лучше всего смотреться.
После того, как фотографии сложены, я делаю несколько корректировок с помощью теней и светлых участков, чтобы вернуть некоторые детали в ярких областях.Затем я добавляю контраст или использую уровни, чтобы сделать черный цвет темнее, потому что при наложении с режимом наложения светлее все может получиться немного размытым.
Вот и все. Теперь сделайте несколько интервальных съемок и попробуйте сами, если хотите! Мне любопытно посмотреть, как складываются ваши стеки времени, поэтому зайдите на мою страницу в Facebook и опубликуйте ссылку на созданный вами стек времени.
Кроме того, не стесняйтесь оставлять для меня сообщение, подписавшись на меня на 500px или в комментариях ниже, если у вас возникли проблемы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.
Удачи и удачного стека!
СвязанныеКак раскрыть секрет резких фотографий
Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива
Установка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой.И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:
- Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным сосредоточением всего, что важно на вашем изображении.
- Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.
Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки.Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широко открытой диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная область вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.
Когда полезно наложение фокуса?
Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.
Пейзажи
В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы.Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус. Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.
Макро фотография
Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности.Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокуса.
Фотография продукта
Особенно важно иметь точную фокусировку при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.
Микроскопия
Не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.
Наложение селективного фокуса
Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на небольшой глубине резкости, сохраняя при этом красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.
Список снаряжения
Для получения изображений со стопкой превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:
Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессиональные результаты с помощью только этих трех простых вещей (которые, вероятно, у вас уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:
- Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
- Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
- Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
- Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
- Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем писать счет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы по достоинству оцените этот шаг.
Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.
Процесс
Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. В то время как некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю свою работу в камере, этот требует.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимет много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки. Работа.
Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:
Стрельба
Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:
1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусироваться. Сложите этот снимок
Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы используете диафрагму, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.
Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Следите за обновлениями.
2. Найдите правильные настройки
Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.
3. Выберите стратегию фокусировки
Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру для настройки точки фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, при макросъемке иногда требуется «зуммировать ногами», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.
Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни линзы довольно продвинуты, но они не умеют читать мысли (пока).
4. Сделайте снимки
Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите точку.
Примечание о селективном фокусе:
Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.
Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии стопкой!
Монтаж
Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы беззастенчиво относимся к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.
Метод № 1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop
Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:
Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек
, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого. Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция станет вам палочкой-выручалочкой. Нажмите ОК , затем перейдите по адресу:
Правка> Автоматическое наложение слоев
Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете проверить Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.
Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть насквозь другой слой, на котором эта область находится в фокусе.
Как сфокусировать стопку изображений в Photoshop
Как сфокусировать стопку изображений
Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои
После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их стек, — это загрузить их в Photoshop как слои.Вы можете загрузить их в Photoshop прямо из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.
Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :
Перейдите в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».
Откроется диалоговое окно «Загрузка слоев», в котором мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить.Установите для параметра Использовать значение Файлы (настройка по умолчанию), затем нажмите Обзор :
Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.
На ПК с Windows используйте проводник, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я здесь использую) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе. Как я уже упоминал, всего 17 изображений.
Если вы снимали изображения в формате raw, вы можете загрузить сами файлы raw в Photoshop.Но имейте в виду, что необработанные файлы на намного больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они будут загружаться намного дольше. Также потребуется больше времени, чтобы выровнять и сфокусировать стек. Думаю, я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Вы можете сначала рассмотреть возможность преобразования необработанных файлов в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы видим расширение «.jpg» в конце каждого имени файла).
Чтобы выбрать изображения, я щелкну первое изображение вверху списка, чтобы выделить его.Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, когда все изображения выбраны, я нажимаю кнопку Открыть :
Выберите изображения и нажмите «Открыть».
Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных изображений появятся в поле под параметром «Использовать».
Внизу диалогового окна вы увидите опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений .По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этому варианту позже, потому что его выбор действительно сэкономит нам время. Но в учебных целях оставьте его пока не отмеченным. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:
.Щелкните OK, чтобы загрузить изображения.
В зависимости от количества изображений и их типа файла (RAW или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время. Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них появится на отдельном слое, как мы можем видеть здесь, на моей панели «Слои».Photoshop использует имя каждого изображения в качестве имени своего слоя:
Панель «Слои», на которой отображаются все изображения, загруженные как слои.
Шаг 2: Выровняйте слои
Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект на каждом изображении выровнялись. Если бы мы выбрали опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузка слоев», которое мы рассматривали только что, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас при их загрузке.
Обычно это то, что нам нужно, потому что это экономит время. Итак, после того, как мы пройдем это руководство, не стесняйтесь выбирать этот вариант с этого момента и полностью пропустить этот второй шаг. Но для этого урока я подумал, что было бы лучше, если бы мы поняли , почему нам нужно выровнять изображения в первую очередь. В конце концов, если камера была установлена на штатив, как моя, разве все изображения не должны быть выровнены?
Можно так подумать, но, к сожалению, нет. Причина в том, что раздражает и неизбежна небольшая проблема, известная как «дыхание фокусировки» , и все линзы в той или иной степени страдают от нее.Термин «фокусирующее дыхание» означает, что по мере того, как мы настраиваем фокусную точку объектива, масштаб нашей сцены фактически изменяется, даже если положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда рассматривали три изображения, которые я снял в этой серии. Давайте посмотрим на них еще раз, на этот раз бок о бок.
Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было самым близким к камере, оболочка кажется достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху вниз.Но на среднем кадре, когда фокусное расстояние отодвинуто дальше, оболочка выглядит заметно меньше, хотя камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем снимке справа, где фокусное расстояние было еще больше, снаряд кажется еще меньше. Это результат фокусированного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, а положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены изменился с изменением фокусного расстояния:
Пример «фокусного дыхания», когда сцена меняется при изменении расстояния фокусировки.
Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что размер нашего объекта был бы немного другим на каждом снимке. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и положение изображений по мере необходимости, пока все они не будут выровнены с точностью до пикселя. Опять же, после того, как мы пройдем этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения по мере их загрузки на слои, выбрав опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузить слои».
В данном случае мы не выбрали эту опцию, но мы все еще можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните нижний слой. Это выберет все слои сразу (вы увидите, что все они выделены):
Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.
Выделив слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и выберите Auto-Align Layers :
Идем в Edit> Auto-Align Layers.
Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в верхнем левом углу и нажмите OK:
Оставьте выбранным Авто и нажмите ОК.
Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или с файлами JPEG, Photoshop может занять некоторое время, чтобы выровнять все. Индикатор выполнения будет составлять вам компанию, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:
Результат после автоматического выравнивания слоев.
Если вы внимательно посмотрите по краям приведенного выше изображения, вы увидите что-то, похожее на серию нечетких границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменил размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с дыханием фокуса.
Чтобы лучше увидеть, что сделал Photoshop, я временно отключу все слои в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкнув значок видимости верхнего слоя на панели «Слои»:
Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости верхнего слоя.
Верхний слой содержит первое изображение в серии (то, где в фокусе находится только передняя часть корпуса). Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с другими. Обратите внимание на узор шахматной доски, создающий границу вокруг изображения. Вот насколько велико было изображение изначально. После выравнивания слоев изображение стало намного меньше:
.Photoshop изменил размер изображений, чтобы выровнять их.
Для сравнения быстро посмотрим на изображение из середины серии (то, на котором в фокусе находится середина ракушки).Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для его слоя:
Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости среднего слоя.
Это скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь мы снова видим узор в виде шахматной доски вокруг изображения, показывающий, что Photoshop изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.
Обратите внимание, что Photoshop не нужно было так сильно изменять размер этого.Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная дыханием фокуса) уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:
Изображения ближе к концу серии требуют меньшего изменения размера, чем изображения ближе к началу.
Наконец, давайте посмотрим на последнее изображение (с задней частью корпуса в фокусе). Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для нижнего слоя:
Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости нижнего слоя.
И на этот раз мы видим, что Photoshop почти не коснулся этого изображения. По сути, Photoshop изменил размер и положение всех остальных изображений, чтобы выровнять их с этим:
Последнее изображение в серии почти не осталось.
Чтобы снова включить все слои, при нажатой клавише Alt (Win) / Option (Mac) я еще раз щелкну значок видимости для нижнего слоя, и теперь все слоев снова видны:
Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув тот же значок видимости.
Как автоматически выровнять и составить изображения в Photoshop
Шаг 3. Автоматическое смешивание слоев
Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое. Все, что осталось сделать, это сфокусировать их!
Во-первых, убедитесь, что все ваши слои выбраны. Если это не так, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , щелкните нижний слой, чтобы выделить их все:
Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.
Выбрав слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и на этот раз выберите Auto-Blend Layers :
Идем в Edit> Auto-Blend Layers.
Это открывает диалоговое окно Photoshop Auto-Blend Layers, где у нас есть два основных параметра. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите опцию Stack Images . Также убедитесь, что выбран Бесшовные тона и цвета (установлен флажок).
Если вы используете Photoshop CC, как я, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Fill Transparent Areas . Этот параметр позволяет Photoshop попытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса. Мы все равно собираемся обрезать изображение после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте этот параметр:
Выбор стопки изображений и бесшовных тонов и цветов.
Новый инструмент кадрирования с учетом содержимого в Photoshop CC
Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса.Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанного вместе, что позволит сфокусировать весь ваш объект (или сцену). В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:
Оболочка теперь полностью в фокусе после наложения изображений.
Если мы посмотрим на панель Layers, мы увидим, что произошло. Photoshop смотрел на изображение на каждом слое, чтобы выяснить, какая часть изображения находится в фокусе.Затем были созданы маски слоев для каждого изображения, так что только области в фокусе оставались видимыми.
Мы можем видеть миниатюру маски слоя справа от миниатюры предварительного просмотра каждого слоя. Черный цвет на маске — это скрытая область изображения. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой над другими:
Панель «Слои», на которой отображаются маски слоев, созданные Photoshop, чтобы оставаться видимыми только области в фокусе.
Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию своих слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая нажатой клавишу, перейдите в меню Layer вверху экрана и выберите Merge Visible .
Шаг 4. Обрезка изображения
Если мы посмотрим по краям моей фотографии, то увидим, что, хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все идеально.Есть резкие переходы между сфокусированными и расфокусированными областями, из-за чего области вокруг корпуса выглядят пятнистыми:
Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.
Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:
Выбор инструмента кадрирования.
Затем я просто изменю размер рамки обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все, что находится за границей, будет обрезано:
Изменение размера рамки обрезки вокруг оболочки.
Я нажму Enter (Win) / Верните (Mac) на моей клавиатуре, чтобы зафиксировать обрезку, и вот, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат наложения фокуса:
Окончательный результат.
Астрофотография: Наложение звездных фотографий: 4 шага
Теперь у нас есть пятьдесят фотографий неба и пятьдесят фотографий внутренней части век вашей камеры. Что дальше?
Что ж, если вы используете такое программное обеспечение, как RotAndStack или DeepSkyStacker, загрузите свои фотографии на свой компьютер, удалите те, которые вам не нужны (если на них есть облака, следы от самолетов, летящих над головой, или другие вещи, которые вам не нужны ) и откройте их с помощью программного обеспечения.Он делает за вас все утомительное выравнивание, укладку и другие мелочи. Все, что вам нужно сделать, это настроить некоторые параметры для достижения наилучших результатов и отредактировать уровни после того, как наложение будет выполнено, для достижения наилучшего баланса яркости.
Программа выполняет несколько задач, которые вы можете выполнить вручную, но это невероятно утомительно. Сначала он выравнивает все фотографии так, чтобы звезды были на одном месте. Хорошее программное обеспечение для укладки сохранит копии ваших фотографий после их выравнивания, чтобы вы могли поиграть с ними в Photoshop, если хотите, открыв все фотографии как слои.
Далее выполняется вычитание темного поля . Шум сенсора не является полностью случайным — сенсор вашей камеры будет иметь образец того, где появляется шум. В моей камере шум имеет тенденцию быть ярче в середине, затемняется по бокам с более ярким пятном внизу — см. Изображение. Ваше программное обеспечение для стекирования будет работать с профилем шума вашей камеры на основе темных фотографий, которые вы сделали с закрытой крышкой объектива. Вычитание этого из изображения означает, что все, что осталось, должно быть действительно случайным шумом, равномерно распределенным по изображению, поэтому на вашей конечной фотографии не будет более ярких и темных областей.
Наконец, он складывает все фотографии и берет среднее значение для каждого пикселя. Это статистическое волшебство, которое находит звезды слишком тусклыми, чтобы их можно было разглядеть при любой единственной экспозиции, за счет уменьшения фонового шума. Он также может сохранять изображение, показывающее самое яркое значение, видимое для каждого пикселя — обычно это компромисс, более пятнистый, чем усредненное изображение, но с более слабыми видимыми звездами.
На данный момент у вас есть усредненное изображение, которое содержит столько деталей, сколько вы собираетесь получить из своих необработанных фотографий.Теперь вам нужно настроить уровни освещенности вашего стека, чтобы ваше изображение выглядело лучше. Цель состоит в том, чтобы настроить уровни таким образом, чтобы серый фон на изображении был просто затемнен до черного, а все уровни выше, которые были освещены, чтобы звезды были более заметными. Вы можете сделать это в своем любимом редакторе изображений, где очень удобен оператор Curves, но это выходит за рамки данной инструкции.
——————
Наконец, я не могу не упомянуть про руководство GuiltyPixel по астрофотографии.Он описывает гораздо больше деталей, чем я здесь, и если вы хотите узнать больше о предмете, его стоит прочитать.
