День: 18.07.2021

Багет в интерьере с фото, материалы для багетов

Когда речь заходит о багетах, то перед глазами основной массы аудитории сразу же предстают картинные галереи. Это, конечно, правильно, но сегодня этому элементу найдено абсолютно новое применение.

Дизайнеры широко задействовали его в декоре помещений. Багет в интерьере – это престижно и модно. Им украшают не только стены, но и потолок. Наличие такой отделки вызывает неподдельный восторг. Желание заполучить нечто подобное в собственном доме возникает уже в ходе просмотра фото багетов в интерьере. Так почему бы не воплотить мечту в реальность, ведь это не столь затратное мероприятие, как может показаться? Заинтересовались? Тогда давайте знакомиться с багетами поближе.

Происхождение

Некогда багетами именовали резную планку из дерева, шедшую исключительно на изготовление картинных рам. Постепенно ареал ее применения расширялся, и сегодня в это понятие вошли:

• плинтус;
• молдинг;
• наличники;
• галтели.

С помощью этих разновидностей багетов в интерьере организуют пространство, декорируют стены, потолки, оформляют проемы, в общем, расставляют акценты.

Декор дверного проема багетом

Виды

Ассортимент современных молдингов достаточно разнообразен. Одни по внешнему виду практически идентичны багетам былых времен, даром, что сделаны они порой из чистой синтетики. Другие своим металлическим блеском ассоциируются с космическими технологиями. Посмотрите на фото багетов в интерьере: вы не найдете двух одинаковых решений. На изготовление планок сегодня идет дерево, пенопласт, гипс и не только. Каждый материал хорош по своему, но все же знать его ведущие характеристики будет не лишним. Это поможет подобрать в интерьер багет именно того качества, который впишется в общий стиль и не испортит впечатление от ремонта через несколько месяцев. Итак, начнем знакомство.

Багет в интерьере

Деревянные багеты

Дерево считают материалом, способным нести в обстановку неповторимый комфорт и особый уют. Из него часто производят потолочные галтели. Но багеты из дерева в интерьере отвечают не только за декоративность, а и за создание целебного микроклимата. С последней задачей отлично справляются изделия из ели и сосны. Багеты из них хороши во всех отношениях, включая цену. Однако в роскошные апартаменты их не допускают. Тут нужно что-то более шикарное, поднимающее престиж интерьера до заоблачных высот. Сравните, как выглядят на фото багеты в интерьере, сделанные из хвойных пород, и ореха или вишни. Разница будет довольно заметной. Что уж говорить о фризах из красного дерева и ему подобных материалов!

Деревянные багеты привнесут особый уют

Но вернемся к исходным характеристикам. Положительными качествами деревянных багетов можно считать: их экологичность, простоту монтажа, возможность реализации различных дизайнерских идей.

Из недостатков стоит отметить низкую пластичность, а также склонность к гниению и деформированию багетов в интерьерах с высокой влажностью.

Деревянный багет не подойдет для влажных помещений

Гипсовые галтели

Изделия лишены недостатков деревянных конструкций. Сегодня их часто используют для оформления богатых интерьеров, где нужно реализовать сложнейшие дизайнерские разработки. Зачастую гипсовый фриз имеет вид высокохудожественной лепнины, поэтому способен сделать обстановку изящной и дорогой. Как выглядит гипсовый багет в интерьере, смотрите на фото.

Гипсовый багет в интерьере

Преимуществом работы с гипсом является возможность отлить из него галтели любой декоративной сложности.

Из недостатков следует отметить большой вес таких багетов и их хрупкость. Это вынуждает приглашать для монтажа декора профессиональных строителей.

Пластиковые молдинги

Такого качества багет в интерьере часто дополняет гипсокартонные потолочные конструкции и обрамляет натяжные потолки. Внешне – это планка с замковыми пазами. В основном изделие выпускают в белом цвете. Это удобно, так как позволяет адаптировать отделку под любую интерьерную палитру. В продаже также можно найти декоративные варианты молдингов, имитирующие фактуру дерева и мрамора.

Пластиковый потолочный багет

Пластиковые модели легки, недороги, эстетичны. О последнем наглядно говорят фото багетов в интерьере. Кроме этого, молдинги отличаются однородностью структуры, не боятся ультрафиолета, не склонны к выгоранию, не гниют. Они легко режутся, просто подгоняются и готовы служить веками.

Пластиковый багет отличается долгим сроком службы

Алюминиевые багеты

Легкие металлические конструкции используются в декоре современных интерьеров. Особенно актуален такой багет в хай-теке, поп-арте, авангарде, где есть необходимость в облагораживании криволинейных форм. В алюминиевый багет в интерьере «одевают» не только потолки или стены: им украшают зеркала, постеры, фотоснимки.

Алюминиевый багет идеально впишется в современный интерьер

Молдинги из пенопласта

Изделие пользуется завидной популярностью из-за своей дешевизны и неплохих декоративных качеств, но не стоит обольщаться. Пенопластовый багет – решение временное, так как материал склонен крошиться. Декор и сам теряет привлекательность, и портит вид остальной обстановки.

Молдинги из пенопласта со временем могут крошиться

Полиуретановые галтели

Очень востребованный материал. В отличие от гипса и дерева, полиуретан легок, но это не мешает ему быть прочным, появившийся в интерьере багет из полиуретана сможет прослужить долгие годы. Отделке не страшны воздействия влаги и пересушенного воздуха, а для работ по ее сборке не потребуется специфических умений. Поскольку карнизы отличаются поразительной гибкостью, их запросто можно будет монтировать на потолки сложнейшей конструкции или собирать из них замысловатые фигуры на стеновых поверхностях. Как будут выглядеть композиции из полиуретановых багетов на стенах в интерьере, ищите на фото.

Полиуретановые галтели прослужат долгие годы

Фризы из такого материала отлично переносят покраску, поэтому их не составит труда адаптировать к обстановке. Порадует потребителей ассортиментное разнообразие изделий. Тут есть модели для модерна и классицизма, ампира и рококо.

Фризы из полиуретана можно покрасить в любой цвет

Оформление потолка

«Багеты в интерьере могут быть задействованы в организации подсветки»

Багет в интерьере, использующийся в оформлении потолка, несет двойную нагрузку. В его обязанности входит:

1.​ Замаскировать шов стыка стены и потолочной поверхности.

2.​ Украсить собой помещение.

Оформление потолка багетом

Монтировать декор просто. Детали сажают на клей. Составом обрабатывают и деталь, и поверхность, к которой ее будут фиксировать. При желании обойтись без прирезки углов можно купить угловые модели молдингов.

Монтаж потолочного багета

Багеты в интерьере могут быть задействованы и в организации подсветки. Такой потолочный плинтус отличается утолщением в нижней части и способом монтажа. Его фиксируют не вплотную к поверхности, а отступив от нее сантиметров 20. Предварительно по периметру потолка пускается светодиодная лента. Посмотрите на фото багетов в интерьере, насколько интересно это выглядит.

Потолочный плинтус с подсветкой

Дизайн стен

В отделке этих поверхностей багет проявляет всю свою многоликость и разнообразие. Его задачи также неоднозначны. Он должен то привлечь внимание к определённому участку, например фото-галерее, то стать элементом зонирования пространства. В последнем случае он маскирует стык в месте перехода разнофактурной отделки секторов, чем делает интерьер гармоничнее.

Декор стен багетом

Если внимательно присмотреться к фото багетов на стенах в интерьере, то наверняка от вашего внимания не ускользнет оригинальность отделки ними ниш. Этим нехитрым способом удается акцентировать архитектурное включение и представить его в загадочном и романтичном виде. Кроме молдингов в нишу добавляют подсветку. Завершающим штрихом станет появление изящной шторы из легкого материала.

Отделка ниш багетом

Удивить кого-то наполнением обстановки картинами и всевозможного содержания постерами сложно, поэтому в дизайне помещения нужно пойти дальше и не зацикливаясь на стандартных декорах, оставить от них только багеты в интерьере. Как оправа стен они могут быть сделаны из любого материала, гармонирующего со стилистикой общего решения.

Из багетов можно сделать настенную композицию, собрав три или более рамок формата А3 и закрепив их на небольшом удалении в геометрическом или хаотическом порядке. Как оправу можно взять и всю стену. Такой прием часто используют в классических обстановках. Возможные варианты использования багетов на стенах в интерьере подскажут фото.

Настенная композиция из багетов

Обрамление элементов декора

Все, что должно сделать интерьер живым и привлекательным, нуждается в дизайнерской доработке. Просто висящие на стенах гравюры, зеркала, гобелены – могут не донести идею своего появления в обстановке, и будут смотреться на стенах чужаками. Но стоит их только обрамить декоративным багетом и они чудесным образом преобразятся. Аксессуары обретут новое звучание и без проблем впишутся в пространство.

Картины в багете придадут интерьеру законченный вид

Посмотрите примеры использования багетов в интерьере на фото и попробуйте провести простой эксперимент. Возьмите невзрачное строгой прямоугольной формы зеркало и сделайте для него рамку, просто нарезав и наклеив на поверхность соответствующего размера багетные планки. Теперь верните его на место и оцените результат. Вы заметите, как изменится окружающее пространство.

Зеркало, обрамленное багетом

Несколько дизайнерских советов по использования багетов в интерьере

«Габаритные багеты в интерьере маленьких комнат выглядят нелепо, более того, они заметно утяжеляют пространство и представляют его еще более тесным»

Нужда в коррекции комнатного пространства возникает часто. А знаете ли вы, что к решению этой проблемы можно привлечь молдинги? Узкие потолочные модели сделают помещение выше. Багет, пущенный по стенам вертикально, сделает обстановку строже и официальней. В горизонтальной же укладке он добавит комнатной атмосфере динамики.

Вертикальные багеты добавят интерьеру динамики

Широкие галтели должны украшать просторные помещения. Габаритные багеты в интерьере маленьких комнат выглядят нелепо, более того, они заметно утяжеляют пространство и представляют его еще более тесным.

Как часто мы видим фото интерьеров с багетами на стенах в рельефном исполнении! Для того чтобы подобрать в свою обстановку нечто подобное, ориентируйтесь на цветовое, фактурное и стилистическое решение отделки помещений. Нужно отметить, что молдинги белого цвета универсальны. Они могут быть добавлены в обстановку с любым фоном. Если же есть желание задействовать в декоре цветные багеты, то прежде, чем их крепить, сделайте пробную примерку. Покрасьте небольшой кусочек планки в выбранный оттенок, приложите к поверхности и посмотрите, что получится.

Цветной багет в интерьере

При добавлении багетов в интерьер соблюдайте меру, учитывайте стиль дизайна оформляемого пространства, анализируйте выданное неугомонной фантазией, и тогда не будет повода сожалеть о затраченных усилиях и средствах. Полученный эффект сможет радовать глаз долгие годы.

Багет в стильном интерьере: создаем гармоничное пространство

Сегодня багет считается важнейшим нюансом интерьерного декора. Оригинальной конструкции элемент легко будет вписан в обще интерьерную концепцию и даже может стать акцентной деталью оформления пространства. Выступить органичным дополнением ему поможет полное соответствие идее дизайнерской задумки. То есть, колористика багета, его фактура, формат должны быть созвучны со стилистическим решением помещения.

Посмотрите на фото багетов в интерьере. Как тонко они подчеркивают принадлежность стиля к тому или иному направлению. Вы никогда не спутаете кантри с барокко или модерн с классикой. Причем в такую отделку можно обрамить не только картины, а и:

• арку;
• зеркало;
• нишу;
• книжную полку;
• дверной проем.

Оригинальное оформление книжных полок багетом

И это далеко не весь перечень идей использования. Как можно еще задействовать багеты на стенах в интерьере, посмотрите на фото, а пока попробуем рассмотреть наглядные примеры декора ними помещений, решенных в наиболее популярных стилях.

Классика

Стиль элегантный, ярко демонстрирующий свое богатство. Чтобы стать органичной составляющей подобного интерьера, багет должен как минимум быть достойным воплощением забытой роскоши. Идеальным вариантом можно считать деревянный багет с покрытой лепниной и выкрашенной золотом или молочной краской поверхностью.

Багет для спальни в классическом стиле

Барокко

Багет в интерьере барокко – элемент символичный, подчеркивающий богатство и положение в обществе владельца дома. Поскольку стиль, является неким симбиозом классического направления и модерна в его лучших проявлениях, включая сложность и тяготение к обилию мелких деталей, то и багеты, появляющиеся в нем должны поражать своей дороговизной, роскошью и красотой. Это под силу изделиям из драгоценных пород деревьев. Как должны выглядеть багеты на стенах в интерьере барокко, смотрите на фото.

Багет в интерьере барокко подчеркивает роскошь обстановки

Современный авангардизм

Помещение, оформленное в авангардном направлении дизайна, кичливо. Оно выделяется дерзостью решений, смелостью их подачи. Все, что появляется в обстановке, является кричащим протестом традициям, и основным элементом в разрушении привычных стереотипов станет багет.

Яркий багет отлично впишется в современный интерьер

Отлично впишется в обстановку ориентальная модель обрамления в ярком сочном цветовом решении с орнаментальным чернением или золотым тиснением. Посмотрите на фото багетов в интерьере китч и треш. Будучи простыми плоскими, они берут яркостью цветов. Декор может появиться в алом и насыщенном зеленом тоне или цветном коктейле с эффектом пролившихся красок, привлекающем странностью смешения желтого с васильковым и фиолетовым.

Минималистичная лаконичность

Гармонизировать пространство, тяготеющее к аскетизму, удастся графическим багетом. Лаконичность обрамления, простота его формы и максимальная легкость позволит облагородить имеющиеся в интерьере зеркала, произведения современных живописцев, графические рисунки, модные нынче фото в духе ретро, и при этом не нарушить основную стилистическую концепцию.

Лаконичный багет гармонизирует минималистичное пространство

Необычные идеи использования багета в интерьере

Человеческая фантазия неутомима и постоянные поиски новых решений дают порой неожиданнейшие результаты. В отношении багетов также есть немало интересных наработок. Например, сегодня набирает популярность такой дизайнерский прием как оформление багетом дверных и оконных проемов. Он оказался отличной альтернативой наличникам и чудесно гармонирует с оконным переплетом. Как выглядит в этой роли багет в интерьере, смотрите на фото.

Оформление багетом оконных проемов

Еще одно нетривиальное использование материала – оформление аквариумов. Имитирующие дерево молдинги выгодно подчеркивают декоративность домашнего водоема и еще больше приближают созерцателей прекрасного к природе.

Багет подчеркивает декоративность аквариума

Просто восхитительно смотрится продублированный еще одной линией потолочный багет. Прием невероятно эффектный, но применить его можно только в квартирах с высоким потолком.

Как это делается? Посмотрите фото багетов на стенах в интерьере. От потолочной отделки отступается 5-10 сантиметров и по периметру помещения пускается дополнительная тонкая, ровная, светлых тонов полоса молдингов. Ненавязчивая композиция смотрится элегантно и добавляет интерьеру благородства, не выходя за рамки лаконичной сдержанности.

Продублированный багет для комнат с высоким потолком

Заключение

Глядя на фото багетов в интерьере, невольно приходит понимание того, что в наши руки отдан поистине великолепный инструмент, правильно обращаясь с которым, свой дом можно представить в самом выгодном и привлекательном свете.

Фотогалерея – багет в интерьере

Видео

Понравился пост? Поделись с друзьями!

полиуретановые, алюминиевые, из пенопласта, декоративные

Современный ремонт предполагает не только отделку стен и новое покрытие на пол, он предусматривает использование многих отделочных материалов. К примеру, в качестве изысканного убранства потолков в вашем помещении могут стать потолочные плинтусы. По-научному этот элемент декора называют галтель, что с немецкого переводится, как желобок, выемка. Помимо этого, изделие называют фризом, карнизом, багетом или молдингом.

Перед установкой этого элемента многие часто задаются вопросами: какие есть виды багетов, чем они отличаются и какой именно выбрать, чтоб он гармонировал с новым интерьером?

Выбор модели зависит во многом от дизайна и стиля помещения. Чтобы понять важность этого элемента в помещении, его можно сравнить с красивой рамой, обрамляющей картину художника. Благодаря раме картина приобретает совершенно новый, более изысканный и завершенный вид. То же самое можно сказать и о комнате, в которой установлен правильно подобранный багет для соответствующего потолка.

Виды потолочных плинтусов

Сегодня в магазинах строительных материалов вы найдете огромное разнообразие элементов и материалов для финальной отделки помещений. Важное место в этом перечне занимает багет на современный потолок.

Итак, какие багеты бывают в интерьере? Давайте кратко рассмотрим основные виды.

Изделия из ПВХ

Багет ПВХ

Багет ПВХ считается одним из самых недорогих вариантов. Это позволяет получить завершенный интерьер помещения при минимальных затратах. Их преимущества заключаются в простоте обработки и установки. К недостаткам отнесем повышенную горючесть материала и низкое качество (багет ПВХ легко поддается механическому воздействию).

Недостатком таких фризов считается невозможность установки рядом с осветительными, а также нагревательными приборами ввиду их нагреваемости и пожароопасности. Эти багеты для потолка нельзя красить и устанавливать в холодных помещениях.

Модели из гипса

Багет из гипса

Гипс лишен всех недостатков, перечисленных в предыдущем пункте. Давайте рассмотрим этот материал более детально.

Гипсовый декоративный багет издавна пользуется заслуженным спросом и популярностью. Он придает дополнительное изящество интерьеру. Сегодня его используют в качестве обрамления лепки на потолке и как элемент художественной композиции для воплощения сложных дизайнерских решений. Плинтус фиксируют на гипсовом растворе, алебастре или же шпаклевке. Талантливый мастер может из гипса воплотить в жизнь шедевр.

Недостатком материала является его хрупкость и значительный вес. Поэтому монтаж лучше будет доверить специалисту.

Багет из пенополистирола

Багет из пенополистирола

Этот материал, как известно, считается аналогом пенопласта. Но он более прочный и менее горючий. Однако он все же считается пожароопасным, т. к. полностью сгорает в огне. Он прочнее, чем пенопластовый, но менее прочный, чем гипсовый. Пенополистирол легко режется при помощи специального оборудования, поэтому из него изготавливают не только молдинги, но и бордюры. Стоит он немного дороже, чем модели из пенопласта, но его все же нельзя отнести к дорогостоящим.

Деревянные модели

Виды деревянного багета

Считается, что дерево – это материал, из которого издавна изготавливают потолочные фризы. Деревянный багет в интерьере создаст необычайный комфорт и придаст уют. Для более экологичной атмосферы в доме выбирайте багеты на потолок из ели либо сосны. Эти породы дерева более дешевые. Для придания шика помещению вам подойдет красное дерево, ясень, орех или вишня.

Деревянный багет на потолок часто устанавливается в помещениях с отделкой стен или со шкафами из дерева, достигающими потолка. Такой багет для вашего потолка объединит весь интерьер в единое целое.

• экологичность;
• возможность создания различных интерьерных решений;
• простота установки.

Недостатки:

• малая пластичность;
• высокая цена;
• наличие специальных инструментов и навыков работы;
• возможность гниения и деформации.

Вопрос с различными воздействиями окружающей среды на эти галтели сегодня решается при помощи ультрафиолетовой закалки изделий из дерева.

Алюминиевые фризы

Алюминиевый багет

Одной из новейших тенденций в ремонте является применение металлических элементов в дизайне помещений. Алюминиевый багет будет смотреться стильно и уместно практически в любом интерьере. Этот материал считается высокопрочным и долговечным.

Багет из алюминия на потолок может быть выполнен как под золото, так и под серебро, он также изготавливается в различных формах и размерах. Алюминиевый багет формирует идеальный угол, его подгонка осуществляется легко и достаточно быстро.

Пластиковые молдинги

Пластиковые багеты

Пластиковые багеты также подходят под практически любой дизайн. Они гораздо легче, чем потолочные карнизы из алюминия и дерева. Багет пластиковый для потолка считается недорогим, но имеющим массу преимуществ. Они имеют однородную структуру, не подвергаются гниению, не выгорают и не меняют цвет, их легко резать, они долговечны в эксплуатации.

Полиуретановые галтели

Полиуретановый багет

Этот материал сегодня также очень популярен. В отличие от гипсовых и деревянных конструкций, полиуретановый потолочный карниз имеет легкий вес. При этом он очень прочный и прослужит вам многие годы. Полиуретановые модели не подвергаются вредному воздействию влаги и воздуха. Благодаря современным технологиям багет из полиуретана на потолок придаст помещению неповторимость и стиль. Для работы с ним вам не потребуются дополнительные навыки, т.к. он прост в монтаже и резке.

Уникальная гибкость материала позволяет использовать его при оформлении потолков со сложной дизайнерской конструкцией. Полиуретановые фризы можно легко покрасить, поэтому дизайнеры такие багеты используют в интерьере для воплощения своих самых смелых идей. Производят плинтусы из полиуретана в различных стилях, таких как классицизм, барокко, модерн, рококо, ампир и др.

Как же сделать правильный выбор, чтоб багет в интерьере смотрелся гармонично? Предлагаем несколько полезных советов:

1. Широкие потолочные плинтусы имеют больше преимуществ, чем узкие. Их монтаж позволит сгладить углы и спрятать недочеты соединений на стыках.
2. Однако специалисты не рекомендуют поклейку широких фризов в помещениях с низкими потолками, т.к. они способны визуально сделать комнату еще меньше.
3. Ассортимент цветов также очень большой. Зачастую потолочные багеты современные из пенопласта выпускаются в белом цвете. Но вы можете это легко исправить. Багеты из новейшего пенопласта прекрасно красятся. Молдинги из других материалов можно найти в разных цветах.

Завершение

Финальная стадия отделки практически любого помещения сегодня не обходится без установки фризов. Сейчас багеты играют в интерьере важную роль. Правильно подобранный потолочный плинтус выгодно подчеркнет стиль и уникальность вашей комнаты. Надеемся, что с помощью наших советов вы с легкостью выберете подходящий вашему интерьеру карниз.

Поделиться статьей:

40 фото использования багетов, которые уникально изменяют интерьер!

Содержание

Самое главное при создании авторского пространства является гармония. Каждый декоративный и функциональный элемент интерьера должен органично смотреться в общей картине, чтобы помещение представляло собой единую концепцию. Именно такой интерьер можно уверенно считать идеальной авторской работой. Для этого нужно всего лишь подобрать такие составляющие пространства, которые будут иметь какие-либо общие черты. И для достижения такой гармонии необходим багет.

Гипсовый багет в дизайне интерьера в классическом стиле.

Дизайн интерьера в строгом классическом стиле, с использованием багета, изготовленном из гипса.

Дизайн интерьера кухни с использованием гипсового багета и подсветкой потолка.

Подсветка потолка хорошо освещает мелкие детали орнамента гипсового багета.

Классической формы багет в классическом интерьере комнаты для отдыха.

Шикарное аристократическое оформление гостиной с использованием потолочного багета с орнаментом.

Гостиная в стиле модерн с чёткими и ровными линиями потолочного багета.

Тонкий, практически незаметный потолочный багет, который создают чёткую границу между стеной и потолком.

Белый потолочный багет в сочетании с бежевыми стенами.

Классический гипсовый багет, который используется в дизайне интерьера в стиле кантри. F

Декоративный багет в дизайне интерьера

Декоративный багет нельзя назвать просто рамкой для плоского изображения. Ведь он является связующим звеном между картиной и дизайном всего интерьера. Раньше художники сами изготавливали багеты к своим работам. Сегодня этим занимаются профессиональные багетные мастерские.

Багетный профиль может отличаться по цвету, стилю, материалу и фактуре. Следует учитывать это при выборе декоративного багета.
Багет может быть также украшен орнаментом или резьбой.

Аристократической оформление гостиной с использованием многоуровневого потолочного багета, который отлично сочетается со стеклянной люстрой. 

Тонике позолоченные картинные багеты в сочетании с кристально белыми стенами.

Сочетание хрустальной люстры с гипсовым позолоченным багетом  с орнаментом. А также, в дизайне интерьера используется гипсовый багет для зеркала.

Гипсовый потолочный багет в дизайне интерьера в классическом стиле.

Потолочный багет, изготовленный из дерева, на котором изображён вырезной однотипный орнамент.

Потолочный багет из гипса с орнаментом. В дизайне интерьера также используется багет на дверном проёме.

На синих стенах спальни установлен белый багет из гипса в прямоугольной форме.

«Обрывистый» картинный багет из чёрного пластика. Выглядит современно.

В дизайне интерьер санузла используются пластиковые багеты на потолке и вокруг зеркала.

В классическом дизайне интерьера используются потолочные гипсовые багеты, багеты на оконных проёмах, а также деревянный картинный багет.

Специалисты помогут разобраться, какой декоративный багет нужен именно вам. Они так же посоветуют, как сделать, чтобы багет идеально вписывался в дизайн помещения.

Многие придерживаются мнения, что багет может служить только в целях изготовления рам для живописи. Но он также остается прекрасным декоративным материалом, используемым и в отделке жилых помещений, и в изготовлении мебели. Декоративный багет может быть фигурным. А также может представлять собой простую прямоугольную рейку.

Дизайн интерьера с использованием гипсового потолочного и деревянного картинного багетов.

Широкий потолочный багет с использованием потолочной подсветки.

Потолочный багет белого цвета в сочетание с серыми стенами в дизайне интерьера спальни.

Классический стиль в дизайне интерьера спальни с использованием в нём потолочного багета.

Настенный багет в дизайне интерьера. Сочетание белого гипса с бежевой стеной.

Тонкая линия гипсового багета элегантно украшает дизайн интерьера комнаты и выделяет люстру.

Простой гипсовый багет в дизайне интерьера, используемый на потолке и дверных проёмах.

В дизайне интерьера используются потолочный гипсовый багет белого цвета с орнаментом и картинный багет из натурального дерева.

Дизайн интерьера с использованием позолоченного багета  на зеркале и гипсового – на потолке. Шикарное сочетание цветов.

Классической оформление кухни с использованием тонкого гипсового багета.

Потолочный багет

Багет для потолка обычно используют для оформления стыка между потолком и стенами. Монтировать его довольно просто. Для этого используют монтажный клей, который наносят на две поверхности багета и на стык. Клеить такой багет нужно после полной готовности потолка, на покрашенные стены.

Производится потолочный багет из гипса или полиуретана. Последний сейчас наиболее популярен, как недорогой и прочный материал, которому можно придать любой размер и форму.

Багет для потолка из полиуретана может быть прямым, полукруглым, широким, узким, средним или с использованием геометрических фигур или цветочных элементов. Используя такой багет в интерьере, в углах помещения со временем не появятся трещины.

К мебели из чёрного дерева отлично подойдёт белый потолочный багет с орнаментом. Дизайн интерьера кухни.

Потолочный багет, соединяющий на стену с потолком, а шкаф с потолком. Подходит для классического интерьера.

В дизайне интерьера кухни используются деревянные багеты на шкафах. Придаваемая громоздкость делает такой вариант подходящим для большой комнаты.

Классическое оформление кухни с потолочными гипсовыми багетами с тонким и красивым орнаментом.

Багет в дизайне интерьера кухни, который частично касается и навесных шкафчиков.

Классическая кухня с навесными шкафами, которые гармонично вливаются в интерьер за счёт использования потолочных багетов.

В гостиной в классическом стиле используются гипсовые багеты на потолке и дверных проёмах.

Римская штора в классической гостиной будет хорошо смотреться с потолочным багетом с орнаментом.

Потолочный багет из натурального дерева придаёт дизайну интерьера ощущение уюта и тепла.

Белый гипсовый багет с орнаментом в сочетании с голубыми стенами в дизайне интерьера гостиной.

Потолочный багет используют не только при оформлении стыков между стеной и потолком. Его также клеят на расстоянии 20 см от потолка, если это позволяет стиль дизайна интерьера. Данный способ монтажа обычно используют для крепления специального освещения, который предназначен для подсвечивания потолка.

Выбираем багет

Одним из важных декорирующих элементов любого интерьера является багет для потолка. Его использование в дизайне интерьера позволяет подчеркнуть индивидуальность помещения, изысканность, тот или иной стиль. Перед тем как отправить за покупкой, необходимо определить назначение багета.

Сегодня строительный рынок расширился и можно купить не только деревянные багетные планки для потолка, но и пластиковые. И выбрать багет, подходящий к дизайну интерьера помещения, не проблема. Разнообразные узоры и цвета позволяют купить багеты под античный стиль современный, модерн или даже хай-тек.

Выбор багета во многом зависит от размеров и формы помещения. Большую роль играет также материал, из которого он сделан.

Лучше не останавливать свой выбор на багетах из пенопласта. Он будет крошиться при обработке. Более качественными являются багетные планки из пенополистирола.

Выбирая багет, необходимо обратить внимание на желаемый оттенок. Существуют декоративные карнизы из полистирола, которые хорошо имитируют древесину. А есть простые белые планки, которые потом оштукатуривают и красят.

Перед тем, как выбрать подходящий багет, следует прочитать рекомендации изготовителя по укладке этого элемента. При монтаже материала обычно используют жидкие гвозди, клей или специальную шпатлевку.

Если после приклеивания между багетом и стеной образовались щели, их необходимо зашпатлевать (после высыхания). При таких неровностях выгибать багет ни в коем случае нельзя. Это будет потом очень заметно.

Важно правильно сочетать в дизайне интерьера стиль, меру и фантазию. Тогда вы не пожалеете о затраченных времени, усилиях и деньгах.

декоративный, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Согласно утверждениям специалистов, интерьер формируют детали, особое место среди которых занимает декор. С его помощью можно не только украсить помещение, но и подчеркнуть принадлежность к тому или иному стилю, а также использовать связующим элементом между отдельными деталями. В данной статье пойдет речь о таком популярном виде декора, как интерьерный багет.

Пример интерьерного багета

Ниже мы рассмотрим, что представляет собой этот элемент украшения, каких видов он бывает и как применяется в интерьере.

Что такое багет интерьерный

Не так давно багет ассоциировался исключительно с обрамлением для живописных полотен. Однако,в последнее время стало популярным использовать этот декор для украшения помещений. Конечно, идея оформления плавного и красивого перехода от стен к потолку является не новой, но область применения багетов такими переходами не ограничивается.

В частности их используют для украшения потолков, стен, мебели, обрамления зеркал и пр. Причем, украшения применяют не только для жилых помещений, но и офисов, а также других общественных заведений.

Пример использования ажурного обрамления

Следует отметить, что в настоящее время производители выпускают самые разные виды этого декора, благодаря чему он может сочетаться практически с любыми типами отделки и вписываться в любые стили интерьера. Причем благодаря большому ассортименту материалов, из которых делают багеты, отличается и их цена. Это позволяет подобрать подходящее украшение не только по внешнему виду и характеристикам, но и стоимости.

Обратите внимание! Обрамление может выполнять как декоративную, так и практическую функцию, а именно – служить креплением для натяжных полотен.

Виды

Итак, прежде всего рассматриваемые изделия различаются материалом, из которого выполнены.

По этому параметру они делятся на следующие типы:

Ниже подробней ознакомимся с особенностями каждого их типа.

Гипсовый декор

Гипсовые

Гипс является одним из первых материалов, который стали применять для изготовления данного декора. Правда, в последнее время гипсовые интерьерные багеты используют редко. Это связано с тем, что гипс является хрупким и тяжелым материалом, к тому же неустойчивым к влаге.

Чаще всего гипс применяют с целью подчеркнуть статус владельца жилья. Однако, если такая задача не стоит, лучше приобрести украшение из других материалов.

Деревянный багет

Деревянные

Если в интерьере преобладают элементы из натуральных материалов, декорировать помещение можно деревянными обрамлениями. Особенно они хорошо сочетаются с деревянной мебелью, деревянной отделкой стен (либо выполненной под дерево), а также деревянными окнами.

Конечно, чтобы декоративный багет в интерьере гармонично смотрелся, его можно покрасить.Однако, в таком случае целесообразней использовать декор из других материалов, так как деревянные изделия стоят довольно дорого.

ПВХ-багет для натяжных потолков

Поливинилхлоридные

Как правило, декор из поливинилхлорида используют не только в качестве украшения, но и крепежного элемента подвесных конструкций. Он представляет собой пластиковый профиль с пазами на кромках, в которые вставляются края панелей.

Чаще всего пластиковые изделия имеют белый цвет, однако, в продаже также можно найти цветные обрамления. Это позволяет подобрать наиболее подходящий декор под особенности отделки помещения.

Совет! Чтобы не зарезать панели для угловых соединений и затем не шпаклевать их, можно использовать интерьерный багет – уголок.

Интерьерный молдинг из полиуретана

Полиуретановые

Декор из полиуретана в настоящее время пользуется наибольшей популярностью, что связано с такими его качествами, как:

• гибкость, благодаря чему можно использовать изделия для оформления криволинейных поверхностей;
• хорошая прочность;
• устойчивость к влаге и перепадам температур, благодаря чему применять украшение можно в помещениях с повышенной влажностью;
• обладают небольшим весом, что бывает крайне важно при оформлении натяжных потолков, гипсокартонных стен и прочих подобных поверхностей;
• можно применять для реализации «закарнизной» скрытой подсветки.Существуют даже панели с пазом для укладки светодиодных лент;
• обладают привлекательным внешним видом и при этом доступной стоимостью;
• легко приклеиваются своими руками к любым типам поверхностей.

Таким образом, в большинстве случаев оптимальным вариантом являются полиуретановые багеты.

Пример багетов из пенополистирола

Багеты из пенополистирола

Данные изделия являются наиболее дешевыми, но при этом выглядят симпатично, особенно если их грамотно покрасить. К недостаткам относится невысокая прочность, в результате чего ломаются в процессе транспортировки и монтажа.

Как и пластиковые, они не боятся влаги и перепадов температур, благодаря этому могут быть использованы в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, санузлах, кухнях и пр.

На фото – пример отделки стен с использованием багета

Особенности использования в интерьере

Как уже было сказано выше, классическим вариантом применения интерьерных багетов является монтаж в угол между стенами и потолком.

Однако, также их можно использовать для декорирования следующих поверхностей:

• переходов между разными материалами отделки стен;
• панно и зеркал;
• переходов между несколькими уровнями потолков;
• оконных проемов;
• всевозможных выступов стен и пр.

Также этим декоративным элементом зачастую украшают мебель, чтобы визуально связать ее с отделкой стен. Конечно, можно придумать и другие варианты применения, ведь какая-либо строгая инструкция по его использованию отсутствует.

Вывод

Интерьерный багет является отличным элементом декора, который способен преобразить отделку стен и других поверхностей. Единственное, необходимо грамотно его подобрать, учитывая не только внешний вид, но и материал, из которого он выполнен.

Ознакомиться с дополнительной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье. Если какие-либо ваши вопросы остались без ответа, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Объяснение техники изготовления гипса с ножом и формой

Иллюстрации: Роб Ленна

Нож для формы — это металлический шаблон, вырезанный с профилем, обратным профилю лепки, который необходимо создать или восстановить. Для изготовления ножа необходимо найти способ обвести существующий или желаемый профиль карниза, а затем перенести его на кусок оцинкованного листового металла. Более легкий металл (например, 22-го калибра) можно разрезать ножницами, но он не такой жесткий и прочный, как металл 16-го калибра, который требует резки сабельной пилой.

Мастер Фрэнк Менджоне направляет нож формы через углубленную лепнину. На переднем плане инструменты декоративного штукатурного дела.

Для ремонта существующего карниза вам необходимо получить поперечное сечение штукатурки от стены до потолка. Самый простой способ сделать это — пропилить прочную часть существующего карниза копировальной пилой, а затем вставить в прорезь заготовку из листового металла. После этого нанесите профиль прямо на шаблон.(Позже щель можно заполнить свежей штукатуркой.) Если вы уже удалили поврежденный участок стены, вы можете получить след от одного из концов карниза, если профиль идеальный и неповрежденный.

Профессионалы часто используют шаблон, чтобы вырезать лошадь сабельной пилой, стараясь вырезать не менее ¼ дюйма древесины с тыльной стороны, чтобы она не препятствовала движению штукатурки. Когда лошадь будет готова, вырежьте профиль ножа ножницами или сабельной пилой, стараясь точно воспроизвести профиль, не сгибая металл, не образуя зазубренные края или неловкие изгибы.Используйте напильники или рашпили, чтобы добраться до любых мест, недоступных для ножниц или пилы. Любые изъяны шаблона будут точно воспроизведены на штукатурке.

Проверьте нож по формовке или исходному контуру, чтобы убедиться, что он по-прежнему имеет правильный контур. Отшлифуйте край гладким инструментом, например круглым напильником, чтобы удалить последние неровности или заусенцы.

Штукатурка для замешивания

Смешайте штукатурку на квадратном куске гладкой фанеры размером примерно 3 х 3 фута. Сначала вылейте подготовленную известковую замазку на доску, образуя кольцо высотой около 3 дюймов.(Идеальным инструментом для этого является шпатель по краям.) Оставьте каплю замазки в центре.

Налейте в кольцо столько воды, чтобы растворить такое же количество штукатурки, как и замазка. Добавьте замедлитель схватывания в воду и тщательно перемешайте до полного растворения. Добавление 1-2 чайных ложек замедлителя схватывания к партии штукатурки обычно обеспечивает рабочее время от 20 до 30 минут.

Медленно насыпьте гипс. Дайте ему постоять в воде несколько минут, чтобы он впитался, прежде чем смешать с известковой замазкой.

Нанесите каплю замазки на штукатурку с помощью шпателя по краям. Затем добавьте лайм из внешнего кольца, складывая его в центр. По мере того, как вы продолжаете перемешивать, штукатурка должна постепенно превращаться из жидкой в ​​смесь, достаточно густую, чтобы ее можно было нанести шпателем (смесь должна просто прилипать к поверхности шпателя, не соскальзывая). Перенесите небольшие партии на штукатурку и быстро работайте. Когда штукатурка начинает схватываться, это бесполезно: добавление воды не остановит процесс схватывания и ослабит штукатурку.

Ходовая часть

Для начала уложите штукатурку слоем по длине предполагаемой лепки на скамейке. Затем проведите форму по штукатурке, при необходимости освежая новым материалом. Тщательно очищайте нож после каждого прохода.

Обработка молдинга

Завершить работу быстро. Попросите помощника проверить наличие пустот; добавьте водянистую смесь, когда форма начнет схватываться, а когда она будет готова, аккуратно срежьте ее и дайте полностью высохнуть.

Декоративная штукатурка и изготовление на заказ в Нью-Йорке

Наш портфель проектов включает более 2000 штук украшений, выполненных в различных стилях, включая современный, минималистский, венецианский, викторианский, барокко, ренессанс, классический, греческий и римский.Наши работы можно увидеть в квартирах, домах, таунхаусах, государственной недвижимости, муниципальных зданиях, элитных коммерческих интерьерах, отелях, барах, ресторанах, спа, музеях, бутиках и офисах по всему Нью-Йорку. Нашим проектам доверяют ведущие бренды, включая Ralph Лорен, Эмилио Пуччи и Dolce & Gabbana.

Сотрудничая с цехом гипсовых лепных украшений АРКАДА, мы гарантируем высочайшее качество изготовления и изготовления на всех этапах от проектирования до реконструкции лепного украшения.

«Отличный сервис. Они точно поняли, чего я хочу, и помогли спроектировать дом моей мечты! Спасибо !!!»
— Эмилия Васильчук, Отзыв клиента от Google Business

Более 20 лет мы работаем с крупными архитектурными бюро, ведущими строительными компаниями и известными дизайнерами. В наших каталогах продукции представлены образцы различных декоративных и функциональных элементов, которые можно установить в вашем помещении.Помимо предоставленных образцов, специалисты «Аркада» изготовят уникальную лепнину для вашего интерьера или экстерьера. Наши мастера создают лучшие индивидуальные конструкции и даже могут установить их для вас. Выставочный зал Arkada расположен в Бруклине, и мы обеспечиваем установку для всего Нью-Йорка, включая Манхэттен, Квинс, Бронкс, Статен-Айленд, Нью-Джерси, Коннектикут и Лонг-Айленд.

Зал для приемов и банкетов Brooklyn, NY

Флагманский магазин DOLCE & GABBANA

Ralph Lauren, Московский Флагманский Магазин

Флагманский магазин Эмилио Пуччи

Лонг-Айленд, муниципальное здание Нью-Йорка

Особняк в Нью-Джерси

Ист-Виллидж, Нью-Йорк Дизайн интерьера кондоминиума

Греко-римское крыло, Художественная галерея — северная часть штата Нью-Йорк

Исторические залы саун Сандун

Brooklyn Mansion, Брайтон-Бич, Нью-Йорк

Дизайн вестибюля отеля — Коннектикут

Дом престарелых в Нью-Джерси

Двухуровневые апартаменты Brownstone, Верхний Вест-Сайд, NYC

Квинс, Нью-Йорк. Ремонт дома

Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Ремонт домов

Моделирование радиальной коронки из гипса

Острые углы стен так же обычны, как и грязь, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают более мягкий внешний вид углов с выпуклыми носами на внутренних стенах.В то время как изменение освежает, плотники часто опасаются работать в домах с угловым бусом с выпуклым носиком, потому что это усложняет отделку, особенно лепку короны.

Я обнаружил, что изогнутые детали внутренней отделки целесообразно делать из гипса, а не из дерева (см. « Изготовление гипсовой лепнины », FHB # 93). Недавно я установил карниз вокруг нескольких углов гипсокартона с выпуклыми носами и решил использовать эту технику.

Я пробежал 61.Венец шириной 2 дюйма сначала вокруг комнаты. В том месте, где коронка попадала в бусину угла с выпуклым носиком, я сделал надрез на 90 °, так что угол остался пустым. После нанесения на все связующего грунта (PrepRite; www.sherwin-williams.com) я построил арматуру из проволочной сетки, которая была подкреплена 3/8 дюйма. дюбеля приклеены и прикручены к венцу с помощью 23-га. Брэд ногти.

Для штукатурных работ я использовал закрепляющий состав Durabond 120 (www.usg.com) для первых двух слоев и состав USG Lite Topping Joint Compound для последних двух слоев.Я мог бы использовать традиционную штукатурку, но у меня не было опыта работы с ней и я был знаком с закрепляющими смесями. Кроме того, закрепляющий состав позволил мне использовать одну порцию для завершения одного слоя для всех шести углов, которые мне нужно было сделать. Я сформировал штукатурку с помощью 8-дюйм. нож для гипсокартона, который я вырезал, чтобы он соответствовал профилю короны. Однако, когда я отодвинул нож слишком далеко от стены, когда делал свой первоначальный проход, я оставил несколько выступов в профиле, которые нужно было отшлифовать перед нанесением последующих слоев.Шаблон потолка помог в некоторой степени свести к минимуму эту проблему. Однако, если я снова воспользуюсь этой техникой, я сделаю второй нож, заточенный до немного меньшего, более утопленного профиля для царапин; Затем я сделаю законченную версию ножа для последних слоев. Нож для покрытия царапин можно было оставить грубым, и любые царапины, оставленные ножом, обеспечили бы больше зубьев для следующего слоя гипсокартона.

После того, как маляр загрунтовал и покрасил карниза короны, мы обнаружили, что дерево принимает отделку иначе, чем штукатурка, которая имела больший блеск.Оглядываясь назад, можно сказать, что на древесину следовало нанести дополнительный слой грунтовки. Генеральный подрядчик отремонтировал его, нанеся на участки с выпуклым носиком прозрачный матовый слой, что позволило устранить блеск на углах.

Шов между деревянной короной и углами штукатурки может треснуть. Связующий праймер, дюбель и проволочная планка, которые я использовал, помогли стабилизировать это соединение. К счастью, длина короны, которая встречается на каждом из шести углов, составляет менее 4 футов. Кроме того, влажность древесины до того, как я начал, была менее 9%, и я подтвердил, что закрепляющая масса и шпаклевка не увеличивались. уровень влажности древесины.Еще один способ минимизировать смещение в углах — тщательно закрепить коронку ближе к внешним углам и использовать минимум застежек на другом конце. Концы коронки, противоположные углам с выпуклым носиком, были обработаны, что позволяет этим менее заметным стыкам двигаться, а не растрескиваться на гипсовом стыке.

Гипсовые углы явно ограничиваются крашеным венцом. Стоит отметить, что для обрезки пятен углы с выпуклым носиком можно выточить на токарном станке в соответствии с профилем.

Построить арматуру

После того, как я вырезал квадрат короны там, где он пересекался с углом выпуклого носика, я приклеил и прибил два гвоздя 3/8 дюйма дюбеля в отверстия, просверленные в молдинге.

Когда клей высох, я закрасил прилегающие участки адгезивной грунтовкой. Неплотно заполнив пространство за дюбелями смятой канифольной бумагой, я вырезал два слоя просечно-вытяжной металлической планки; первый слой был прикреплен к дюбелям прямо через угол. Согнула второй слой планки в форме конуса, с обеих сторон прикрепила скобами к макушке.

Я нанёс первые несколько слоев грязи шпателем.

Наращивание слоев

Фанерный шаблон, прикрученный к потолку, стал простой в использовании направляющей для моего профильного ножа.

Я использовал медленно сохнущую смесь для царапин и выровнял последующие слои профильным ножом.

Затем я вернулся к шпатель, чтобы заполнить небольшие углубления. Я также отшлифовал и пропылесосил между слоями, чтобы сохранить гладкий профиль.

Уловка профессионала: изготовление ножа нестандартного профиля

Я модифицировал 8-дюйм. ленточный нож для придания формы гипсу. Обведя профиль коронки на лезвие, я сделал грубую обрезку формы на переносной ленточной пиле, а затем отточил кромку с помощью настольного шлифовального станка, оснащенного абразивным кругом. Я также вырезал углы, чтобы представить плоскости стен и потолка. Когда я прижимал нож к углу, я мог отметить и воспроизвести радиус ножа на куске фанеры, который затем вырезал и прикрутил к потолку, чтобы он служил ориентиром.

Чарльз Бикфорд

Более светлый слой для гладкой поверхности

Я применил легкий шовный герметик для последних двух слоев, потому что он дает меньшую усадку, чем обычный герметик, и, следовательно, с меньшей вероятностью потрескается под краской.

Фото: Брайан Кэмпбелл, если не указано иное

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Записка по консервации 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Запуск и украшение потолочного медальона.Фото: Питер Сандерс.

Дэвид Флахарти

С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность как конституционная республика — и вплоть до 20-го века — ее архитектура и ее декоративные детали оставались прочно укорененными в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с умелыми каменщиками и плотниками, штукатуры, занимающиеся декоративными делами, видели, как их унаследованная профессия процветала с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов.В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению — греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому — декоративная штукатурка отражала каждый стиль, в результате чего сохранилось большое разнообразие орнаментов. Традиционные методы производства и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.

Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами.Чрезвычайно универсальный материал, гипс можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.

В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, в том числе скульпторы, лепившие из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.

Настоящая записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям Федерального агентства определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь квалифицированных специалистов для выполнения работ. Объем данного информационного бюллетеня ограничивается ремонтом и реставрацией существующей декоративной штукатурки; некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный канский камень, не рассматриваются, равно как и проектирование и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки — законный вариант в рамках Стандартов Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами — здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.

Персонал цеха

По мере того как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в комплексные сооружения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десять лет, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбирать украшения для своих великолепных новых зданий.

Способы производства

Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на стройплощадке; или отлить в формы в мастерской. Обычная штукатурка без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или работала на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто в виде нескольких частей, а затем собраны и установлены на заводе. строительство.

Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото: Журнал Old-House.

Декоративные гипсовые формы — карнизы, медальоны, сундуки

В частности, три декоративные гипсовые формы — карниз, потолочный медальон и кессонный потолок — исторически составляли большую часть бизнеса декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 век, независимо от стилистических изменений.

Например, сложный карниз для гостиной состоял из простых лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всей комнате. В качестве оснастки для гладких профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями на стыках.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на ровные дорожки с использованием гипса в качестве клея. Затем последовали покраска, остекление и даже золочение. Большие дома часто имели плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах карнизы были без литья.

Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.

Среди самых драматичных фигурных гипсовых форм — потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины XIX века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Некоторыми из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминающие дизайн Адамеса 1760-х годов.

Еще одна важная декоративная форма — кессонный потолок .Блоки кофферса были отлиты в цехе или на территории, а затем были установлены с помощью подвесных тросов для формирования потолка. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду в зависимости от глубины, формы панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские сундуки видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, вдоль верхних ребер и потолков. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто украшают пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Шкафы с плоским потолком в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных линий обзора.Отделка кессонного потолка часто демонстрирует мастерство художника.

Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.

Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Как популярная декоративная форма с присущими ему акустическими преимуществами, кессонный потолок встречается по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.

К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные торговцами декоративной штукатуркой, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки.Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.

Подложка для декоративной штукатурки

Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 «x 1-1 / 4», прибитых на 3/8 дюйма к стойкам и балки.Сначала на планку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и вдавливали в щели так, чтобы она осела и образовала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее как из извести, так и из гипса. Декоративные элементы обычно прикреплялись к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.

Признаки отказа

Разрушение основы более характерно, чем повреждение самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и вторжение воды. Здания движутся и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и простираются вверх под острыми углами. Негерметичность кровли или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или облагороженных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.

Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.

Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения слабых исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20-м веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная опора в оригинальной конструкции также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки просто со временем выходили из строя. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают особого внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.

Поселок вызвал растрескивание как плоских стен, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает снятие фаски с трещин от напряжения до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Ремонт и замена

Повреждение гипса — это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочное раннее основание. Кроме того, если произошло растрескивание или потеря всех трех слоев, что не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как и плоскую штукатурку стен. Для декоративной штукатурки, однако, ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей притирочного и литого орнамента.Части, которые изношены или повреждены за пределами простой заделки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин не использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Квалифицированного специалиста всегда следует вызывать для проведения инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.

После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, перед ремонтом или восстановлением исторической декоративной штукатурки.

Там, где этот потолок страдал от разрушения конструкции, первым делом нужно было укрепить его снизу. Затем с помощью болтов (см. Здесь) снова прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.

Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные украшения. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным креплением.

Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании должны быть тщательно удалены, чтобы защитить существующую декоративную штукатурку.

Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Водопровод для автоматической спринклерной системы, например, может быть проложен над новым и существующим кожухом, так чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.

Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине мастерами-декоративными штукатурами, «тур по магазинам» объясняет традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но запутанной для непрофессионала без каких-либо объяснений моделирования, лепки и литья. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может иметь значение при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.

Магазин и персонал

Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые могут помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в файле».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую ​​мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что есть ли у магазина опыт работы над проектами в прошлом? Занимается ли фирма в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? Как насчет обучения и ученичества? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно об операции в целом, тем лучше.

Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.

Резина для литья под давлением

Желательно знакомство с современными формовочными каучуками. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. Раньше гибкие формы изготавливались из клея для кожи, расплавленного в пароварке, и заливались гипсовыми оригиналами, приготовленными с использованием подходящего разделительного средства.Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор — уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина обладает способностью воспроизводить такие мелкие детали, как отпечатки пальцев, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.

Штукатурка

Лепная штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.

Шаблоны для листового металла

Знание подрядчика листового металла имеет решающее значение. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдинга требуются точные шаблонные лезвия. Лезвия необходимо аккуратно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если они выполняются квалифицированными мастерами.

Модели

Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям — важнейшие составляющие успешных моделей.Каждая часть модели имеет название, например, зубчатый венец, гильоше, ринсео или лепнина, модиллион, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.

Формы

Формы — это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения, чтобы предотвратить вытекание жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянному или металлическому каркасу. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, поскольку теперь ее можно точно воспроизвести.

Отливка форм

Литейные операции должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой во время производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без застывшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.

Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасной перевозки продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного помещения.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, который был изображен ранее в этом обзоре по консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах обсуждается, как ремонтируют современные мастера по гипсу.

Карниз

Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждениям или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой крепилась опалубка. Чтобы заменить недостающие отрезки, первым делом необходимо получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:

1. Сечение карниза может быть определено путем распиливания молдинга, вставки металлической заготовки в прорезь и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно более точно, чем калибр профиля, но потребует повторного наведения пропила; в качестве альтернативы можно разрезать одну из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
2. Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового отпечатка отливки, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса сечения на шаблон из листового металла.

После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22, режут ножницами для жести и аккуратно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к воспроизведению материала для замены.

Короткие отрезки нового карниза лучше всего запускать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее необходимой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, затем надежно прикручивается винтами с потайной головкой к стойкам, балкам и / или блокировкам.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями заподлицо с соседними элементами.

Более длинные карнизы могут быть проложены на месте, как и раньше. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на обоих концах прогона. Еще один метод заключается в том, чтобы прогнать карниз на высоте пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и собрать запасные части на месте или в магазине.

Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это сложный процесс, так как эти элементы были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, возможно, придется пожертвовать некоторыми элементами. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формования и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения с удаленной краской раскрывают замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.

Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.

Потолочный медальон

Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие чувствительна к прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и отлитые в магазине украшения часто довольно тяжелые и исторически не прикреплялись с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.

Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно спасти, полностью или частично, удалив половицы наверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку — к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные штукатурные и окрашенные поверхности.

Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.

Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив репрезентативный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь держался плотно. В качестве альтернативы, сильно поврежденный медальон можно заменить, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.

Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать путем определения поперечного сечения участка и радиуса от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон нужно сделать на скамейке большей длины, чем требуется, затем обрезать и установить на место. Секции круглого участка укладываются с использованием гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителя относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Оцинкованные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.

Потолочные медальоны часто появляются в одинаковых двухместных гостиных. Нередко случается, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет «призрак», подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен путем закрепления сечения, размеров и образцов литых обогащений у сохранившегося украшения и точного следования первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (при помощи металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для кругового прохода ввинчивается в деревянный брусок, с силой вставляется в центральную электрическую коробку и удаляется после завершения прохода.

После 1850 г., особенно на юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалась гладкая окружающая среда. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.

Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любого другого вида декоративного гипсового элемента) при отсутствии исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было исторически. Добавление предполагаемого орнамента из любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в . Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.

Кессонный потолок

Театр идишского искусства, Нью-Йорк, ок. 1920-е годы. Бетонная крыша этого здания обрушилась, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.

Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные блоки особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.

Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал-реставратор. Незамедлительные действия требуют укрепить участки, прилегающие к повреждению, и осмотреть подвесное устройство на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Для стабилизации существующих ящиков используется новый швеллер, а при необходимости укрепляются стяжки. Затем идентифицируют неповрежденный блок коффинга и осторожно отправляют в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в цвет исторического сундука.

Кессонные потолки появляются с гладкими или богатыми карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные казны должны быть заменены соответствующими новыми казнами и стыками между заостренными. Доступ сверху критичен.

При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Ясно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно в связи с восстановлением большего числа исторических зданий.

Эти колонны греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.

Наша цель — найти опытного подрядчика, который подходит для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации для подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность определять подрядчиков, имеющих опыт реставрации декоративных штукатурок. Архитекторы, имеющие опыт работы в области консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, в прошлом хорошо для них работали. Музеи со старинными комнатами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.

После того, как были определены несколько подрядчиков, необходимо оценить их конкретные возможности. Потенциальных подрядчиков следует пригласить посетить строительную площадку, чтобы увидеть и определить объем работ; письменные предложения, включая цены, от всех участников торгов, необходимы для сравнения. Ссылки должны быть предоставлены и исследованы. Может быть привлечен внешний консультант или назначен неофициальный советник для помощи в оценке опыта и предложений участников торгов. Чтобы получить полную картину, в идеале потенциальный клиент должен посетить завершенный проект с подрядчиком, чтобы ответить на часто возникающие вопросы.

Наконец, хотя это не всегда возможно, студию участника торгов можно посетить, предпочтительно в обычный рабочий день (см. Экскурсия по магазину 20-го века, выше). В качестве альтернативы, участника торгов можно посетить во время работы на объекте. У некоторых декоративных штукатур просто нет магазинов. Они предпочитают отливать на месте, приклеивая отливки, пока штукатурка еще влажная, и тщательно координируют работу с архитектором, который проверяет каждое изделие в процессе отливки и перед установкой.

Декоративная штукатурка обычно является элементом исторического характера интерьеров, и, следовательно, стандарты Министра внутренних дел для проектов по сохранению исторических памятников требуют ее защиты, обслуживания и ремонта.Если декоративная штукатурка пришла в негодность и не подлежит ремонту, ее следует заменить на старую. На основании физической документации и ремонт, и замена могут быть выполнены с использованием традиционных формовых гипсов и методов литья, а также лучших современных доступных формовочных материалов. Когда-то бывшее «утраченным искусством» после Великой депрессии, навыки нынешних штукатурщиков становятся все более востребованными в рамках проектных групп по сохранению исторических памятников. Гениальные и вдохновляющие декоративные работы, созданные нашими прежними архитекторами и ремесленниками, теперь могут прожить долгую жизнь.

Благодарности

Выражаем благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: М. Эрлу Фелберу, Эндрю Ладиго (Джефферсон Тополь Форест), Ли Х. Нельсону, FAIA, Гилберту Вульфу (Национальная штукатурная промышленность) и Стивен Зихал (Ornamental Plastering, Inc.). Проницательные комментарии представили Гэри Л. Хьюм, исполняющий обязанности начальника Отдела помощи по сохранению, Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству малых домов, Университет Иллинойса, региональные офисы программы NPS по культурным ресурсам, а также сотрудники Отделения служб технической сохранности, Х.Уорд Джэндл, начальник. Old-House Journal и Fine Homebuilding очень великодушно предоставили разрешение на использование фотографий из своих публикаций. Кей Д. Уикс является координатором этой технической публикации и общим редактированием.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1990 г.

Банкарт, Джордж. Искусство штукатура . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1908.

Далтон, Байрон Уильям. Практическая штукатурка, цементная отделка и смежные предметы. Чикаго, Иллинойс: Байрон Уильям Далтон, 1949.

Флахарти, Дэвид. «Реставрация декоративной штукатурки». Прекрасное домостроение. No. 57, декабрь 1989 г. / январь 1990 г., стр. 3842.

Гарнизон, Джон Марк. «Декоративная штукатурка: ходовые карнизы». Журнал Старого Дома . Vol. XII., № 101, декабрь 1984 г., стр. 214219.

____________. «Литье декоративной штукатурки». Журнал «Старый дом». об. XIII, No. 9, ноябрь 1985 г., стр. 186189.

Справочник по строительству гипса . Чикаго, Иллинойс: United States Gypsum Co., 1986.

Харрис, Сирил М., редактор. Иллюстрированный словарь исторической архитектуры. Нью-Йорк: Dover Publications, 1983.

Миллар, Уильям. Штукатурка однотонная и декоративная. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1897.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» Бюллетень ассоциации консервационных технологий , том. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Ван ден Бранден Ф. и Хартселл Томас Л. Навыки штукатурки . Хоумвуд, Иллинойс: American Technical Publishers, Inc., 1984.

Литье резиновых гипсовых форм | Прототип литья под давлением

Литье в резиновые гипсовые формы — это специализированный прототип и небольшой производственный процесс, который обеспечивает дополнительную альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением. Детали из гипса часто используются для прототипа литья под давлением, поскольку гипс даст вам те же характеристики (гладкая поверхность, тонкие стенки и сложная геометрия), что и штамп.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших процессах отливки резиновых гипсовых форм и вариантах отливок прототипов. Вы также можете позвонить нам по телефону 510-297-5040, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. General Foundry обеспечивает действительно универсальный шоппинг.

Процесс литья резиновой гипсовой формы

По сравнению с другими процессами литья, отливки резиновых гипсовых форм обеспечивают тонкие стенки, более тонкую поверхность и более четкие характеристики.Этапы процесса штукатурки включают:

1. Создать основные негативы
2. Залить резину против основных негативов и стержневых ящиков, создавая положительные резины
3. Залить гипсовую суспензию против резиновых плюсов и стержневых ящиков
4. Гипс затвердевает, образуя половинки и стержни гипсовой формы
5. Формы и стержни для выпечки в течение ночи
6. Соедините формы и отлейте металл
7. Вытряхнуть деталь из гипсовой формы

Отливки из резиновой гипсовой формы придадут вам характеристики, очень похожие на отливки под давлением: чистота поверхности 63 RMS, тонкая (до.080 ”) и сложной геометрии / геометрии глубокой вытяжки. Кроме того, гипсовые детали обеспечивают высочайшую свободу дизайна (нарушая многие правила штампа). Любые пустоты или поднутрения выполняются гипсовыми стержнями (а не песком). Резиновая гипсовая форма дает заметно более четкие детали, чем песок.

Преимущества отливки резиновых гипсовых форм

Процесс изготовления резиновых гипсовых форм особенно подходит для отливок с очень тонкими профилями. Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших объемов производства алюминиевых и цинк-алюминиевых деталей.Некоторые из дополнительных преимуществ использования резиновых отливок в гипсовые формы включают:

• Более жесткие допуски на «литье» по сравнению с песком
• Требуется минимальная обработка и другие чистовые операции
• Более гладкая поверхность и более четкое определение элементов
• Больше свободы дизайна, меньше тяги

Применение для отливки резиновых гипсовых форм

По сравнению с литьем под давлением, процесс изготовления резиновых гипсовых форм позволяет получать отливки с меньшими затратами на инструмент и меньшими сроками выполнения заказа.Производственный процесс эффективен для небольших объемов и может обеспечить надежный выпуск продукции для множества промышленных приложений, в том числе:

Свяжитесь с генеральным литейным предприятием по отливке резиновых гипсовых форм сегодня

Литье в гипсовые формы | Металлические отливки

1) Разработка и проектирование оснастки: Precise Cast преобразует трехмерные данные САПР в эталонный образец. Затвор (монтаж) и компенсация усадки учитываются в САПР на этапе проектирования оснастки. В зависимости от геометрии детали выполняется анализ кристаллизации методом МКЭ для оптимизации конструкции инструмента.

2) Оснастка: Трехмерная твердотельная модель используется для обработки шаблона-шаблона.

3) Инструмент для заливки силикона: Срок службы инструмента зависит от ряда факторов, включая геометрию детали, осадку и т. Д.

4) Формируем форму: В инструмент заливается гипсовая смесь, чтобы сформировать форму (штамп). После того, как пресс-форма затвердеет, ее половинки (заглушка и тяга) снимаются с инструмента, тщательно собираются в полную пресс-форму, сериализуются и сушатся.

5) Заливка металла: Для заполнения полости используется метод самотечной заливки. Переменные, влияющие на качество отливки, тщательно контролируются.Эти переменные включают температуру металла, температуру формы, скорость охлаждения, наклон формы, размер и расположение стояка, а также фильтрацию металла. Мы используем роторную дегазацию, плавильную печь непрерывного действия и систему испытаний при пониженном атмосферном давлении, чтобы гарантировать оптимальные результаты.

6) Разрыв: После того, как металл затвердел, материал формы аккуратно выломается, чтобы обнажить металлическую отливку.

7) Очистка деталей : Затем следует удаление заслонок, холмов, полозьев и мелких дефектов отливки.В результате получилось «сырое» литье.

8) Обработка: Окончательная обработка часто используется для создания геометрий с высокими допусками, которые либо выходят за рамки возможностей, либо не экономичны для включения в процесс литья. У нас есть отдел механической обработки, занимающийся обработкой отливок. Наша технология включает в себя возможность многоосевой обработки и технологию датчиков для обеспечения последовательной и точной обработки каждой отливки.

Все о литье в гипсовые формы

Литье — это тип процесса изготовления металла, при котором расплавленный металл заливается в полость специально разработанной формы и ему дают затвердеть.После того, как металлическая заготовка затвердеет, ее снимают с матрицы для различных финишных обработок или для использования в качестве конечного продукта. Методы литья обычно используются для создания сложных твердых форм, а литые изделия находят широкое применение, включая автомобильные компоненты, аэрокосмические детали, электронику, механические устройства и строительные материалы.

Хотя литье является одним из старейших известных методов производства, современные достижения в технологии литья привели к появлению широкого спектра специализированных методов литья.Эти методы включают литье под давлением, литье по выплавляемым моделям, литье в гипсовые формы и литье в песчаные формы, каждый из которых обеспечивает уникальные производственные преимущества. В этой статье конкретно рассматривается отливка из гипса, объясняется, что это такое, как оно используется.

Что такое отливка из гипса?

Литье по гипсовой форме, иногда называемое также гипсовым литьем, использует смесь гипса, упрочняющих составов и воды для создания формы. Используемая штукатурка не является чистой Парижской штукатуркой. Вместо этого в него входят добавки, улучшающие прочность сырца, прочность в сухом состоянии, проницаемость и литейные качества.Например, для предотвращения растрескивания и сокращения времени схватывания часто добавляют тальк или оксид магния. Штукатурка изготавливается из металла или иногда резины и обычно покрывается антиадгезионным составом, чтобы предотвратить его прилипание к форме. Если отливка включает в себя входящие углы, внутренний угол, превышающий 180 °, или сложные угловые поверхности, то резиновая форма является достаточно гибкой, чтобы ее можно было удалить, в отличие от металла. Эти формы также недорогие, быстрые в изготовлении, многоразовые, более точные, чем стальные, и их легко менять.Штукатурка заполняет все зазоры вокруг формы. После того, как гипсовый материал использовался для отливки детали, он обычно трескается или образует дефекты, требующие замены новой формы.

Во время литья по гипсовой форме сначала определяется линия разъема. Это либо простая, состоящая из двух частей, либо более сложная, состоящая из трех или более частей. Затем штукатурка перемешивается, и на рисунок наносится антиадгезив. Затем на выкройку заливают гипс и встряхивают так, чтобы гипс полностью заполнил узор.Штукатурка схватывается примерно через 15 минут, после чего рисунок удаляется и формируется форма. Затем форма запекается, чтобы удалить лишнюю воду. После высыхания формы ее собирают, предварительно нагревают и заливают в нее расплавленный металл. Наконец, после застывания металла штукатурка отламывается от литой детали. Обычно он проходит через такие отделочные процессы, как очистка, шлифование, термическая обработка и струйная очистка.

Литье в гипсовую форму позволяет изготавливать более сложные детали.Поскольку гипс имеет низкую теплопроводность и теплоемкость, металл в формах остывает медленнее, чем в песчаной форме, что позволяет металлу заполнять даже тонкие поперечные сечения. Минимально возможное поперечное сечение составляет 0,024 дюйма. Это приводит к получению отливки почти чистой формы, что может быть экономическим преимуществом для сложных деталей. Он также производит минимальное количество металлолома.

Литье в гипсовые формы — это процесс одноразового использования, то есть формы, как правило, не используются повторно. Этот процесс можно использовать только с цветными металлами: металлами, не содержащими железа.Он используется для создания отливок от 30 г до 45 кг. На изготовление гипсовой формы обычно уходит меньше недели, что ускоряет ее изготовление. Скорость от одного до десяти единиц в час может быть достигнута с помощью гипсовых форм.

Этот процесс имеет тенденцию быть более дорогостоящим, чем большинство операций литья в песчаные формы, а формы менее долговечны и могут потребовать частой замены материала. Однако этот процесс обычно более эффективен и рентабелен, когда качество отделки поверхности является необходимым требованием.

Каковы применения отливки в гипсовые формы?

Отливка из гипса позволяет производить изделия с очень гладкой поверхностью, отливать сложные формы с тонкими стенками, изготавливать большие детали с меньшими затратами, чем другие процессы, такие как литье по выплавляемым моделям, и имеет более высокую степень точности размеров, чем у литье в песчаные формы.

Основным недостатком отливки в гипсовую форму является то, что ее можно использовать только с цветными металлами с более низкой температурой плавления, такими как алюминий, цинк, магний, а иногда и медные сплавы.Самый распространенный гипсовый материал — алюминий. Максимальная рабочая температура гипса составляет 1200 ° C (2200 ° F), поэтому, если металл необходимо нагреть до более высокой температуры, чтобы расплавиться, его нельзя отливать из гипса. Причина, по которой можно использовать только цветные металлы, заключается в том, что сера в гипсе вступает в реакцию с железом. Другой недостаток заключается в том, что более длительное время охлаждения может ограничить объем производства.

Литье в гипсовые формы часто используется для изготовления деталей замков, шестерен, клапанов, украшений, фурнитуры и инструментов.Он также используется для прототипов и мелкосерийного производства алюминиевых и цинковых деталей.

Сводка

Это руководство дает общее представление о литье по гипсовым формам.

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D.  Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D.  Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки.  Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении.  Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь.   Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка  

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга.  В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга.  Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения.  Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши.  Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Автор: Эндрю Чилдресс

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я начал тему стекинга (сшивки изображений) в предметной съемке с обзора фокусировочных рельсов в статье Предметная фотосъемка: обзор фокусировочных рельсов, но само собой логическое продолжение — это собственно описание тех самых методов сшивки.

Итак, есть три основных инструмента на сегодняшний день.

1. Adobe Photoshop
2. Helicon Focus
3. Zerene Stacker
4. Combine ZP

Опишу все четыре варианта вкратце.

Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.

Пример использования Adobe Photoshop для стекинга

Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon, которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.

Идём в меню File->Scripts->Load files into stack

Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.

Здесь мы выбираем «Add opened files», чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images». Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.

Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.

Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).

Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.

Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.

В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.

Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.

В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.

Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.

А также вот пример из моей практики предметного фото.

Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.

В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).

Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus, то могу свободно о нём написать.

Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5. 3, которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker.
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus, которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.

Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus.

Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т. к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.

Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3.

В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):

Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный

Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.

Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.

Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.

Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.

Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.

В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.

Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6. 2.2.

Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.

Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.

По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.

Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.

Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.

Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.

Helicon Remote

К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote, которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.

Слово разработчику (Александр Зубрицкий):

В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:

1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),

2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic).

Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon),поддерживающий функцию Liveview, и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).

Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic.

Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)

От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.

Резюме по программе Helicon Focus

Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote, которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).

Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.

На данный момент получается тоже весьма неплохо.

Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.

Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…

Стоит отметить, что как Helicon Focus, так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.

Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.

Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует.
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…

Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).

В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.

Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.

В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»

В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.

Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap, которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).

Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus. Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.

Вот аналогичное меню от Helicon Focus.

Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.

1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus.
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.

Удивлён, что ни в Zerene Stacker, ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene-таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.

Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:

1) Загрузка файлов для стекинга Нажимаем: окошко NEW в левом верхнем углу. В выскочившей панели Открыть выбираем файлы для сшивки и нажимаем клавишу Открыть.

После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.

2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO:

3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO:

4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE.

В целом результат программа выдаёт неплохой.

Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.

Но функции ретуши здесь нет.

Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций

Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames ) у неё два, Quick ( и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.

Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.

Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение

Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.

Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.

Краткое резюме по Combine ZP

Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.

Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.

Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.

Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.

Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.

А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…

Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!

здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это Ирландия, Cliffs of Moher

Будет интересно посмотреть и ваши эксперименты в комментариях!

Auto-Layout: Представляем Stacks — адаптивный дизайн в Sketch

Stacks изменит все, что вы знали раньше о адаптивном дизайне в Sketch.

Аналогично Flex Box для CSS, UIStackView для iOS, and FlexboxLayout для Android – Auto-Layout с его новой функцией Стеков, в очередной раз, изменил правила игры.

Впервые, пользователи программы Sketch получили возможность пользоваться технологией Flexbox непосредственно в Sketch, без использования CSS.

Мы верим, что создание функциональных концепций проектирования доступных дизайнерам это ключ к улучшению экосистемы дизайна. (неточность перевода)

Flexbox изменил правила игры, и, хотя это было нескольких (несколько, опечатка) лет назад, чтобы пользоваться им вам необходимо использовать CSS в браузере и это делает его недоступным для многих дизайнеров.

Стеки это очень простая и интуитивно понятная версия Flexbox, при этом такая же функциональная. Это позволяет дизайнерам думать и работать посредством категорий столбцов, строк, и сеток, что делает проектирование более системным.

Что такое Stacks

Стек – это специальный тип Группировки, которая определяет последующую разметку для находящихся в ней слоев.

? Совет от профи:

– Использование  Стеков ведет к Системности.

– Системность ведет к Наглядности.

– Использование Стеков ведет к Наглядности.

У стеков есть 3 параметра:

• Направление (Direction): определяет горизонтальное или вертикальное расположение дочерних слоев в стеке

• Выравнивание (Alignment): Может быть по верхнему краю/по центру/по нижнему краю/растягивание по высоте

• Интервал (Spacing): Определяет расстояние между каждым дочерним слоем.

Стеки могут состоять из нескольких вложений!

Реши головоломку!

? ? 9 из 10 дизайнеров в первый раз решают ее неправильно.? ?

Как много стеков на этой картинке?

Правильный ответ – 3.

1. Малый красный горизонтальный стек, содержит 2 объекта: звезды и число просмотров.
2. Синий вертикальный стек среднего размера, содержит 4 объекта: название приложения, автора, категорию, и стек группу 1.
3. Самый крупный зеленый горизонтальный стек, содержит 2 объекта: иконку приложения и стек группу 2.

? Несколько интересных фактов о стеках:

• Стеки – это замечательный способ определить порядок размещения между сломи одного уровня

• Добавление или удаление слоев внутри стека перегруппировывает дочерние слои.

• Текстовый слой может сдвигать слои одного уровня, в тех случаях, когда его объем увеличивается

• Перетаскивание — это простой способ поменять дочерние слои местами.

Видео с пошаговым разбором программы от Пабло Стенли:

☝️ Алан Рой, активный пользователь beta-версии нашей программы, создал Flex Grid (букв. – Гибкая сетка) – систему использующую стеки.

Он написал детальные пояснения, в том числе создал 10-минутное видео. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой замечательной инструкцией. Она позволит вам понять, как работать в программе.

Наша цель в Anima – это расширение возможностей дизайнера в создании собственных проектов. Мы создаем инструмент для дизайнеров, который позволяет разработчикам определить, конкретизировать и конструировать все, что касается пользовательского интерфейса / Накопленного опыта использования программы и в конечном счете автоматически генерировать собственный код, 1: 1 к первоначальному значению. Это позволяет дизайнерам быть независимыми от других участников команды, например, от моделлеров, которые порой выделяют приоритеты, отличные от приоритетов команды дизайнеров.

Скачать плагин для Auto-Layout: https://animaapp.github.io/Auto-Layout/

Руководство пользователя и инструкции: https://animaapp.github.io/docs/v1/guide/12-stacks-flexbox.html

О ваших друзей в Anima App ?

Для обсуждений присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Как расширить ГРИП? Стекинг фокусировки

Метод расширения глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) называется Focus Stacking или стекинг фокусировки. Это относительно простая концепция: вам нужно сделать несколько изображений со сдвигом фокусировки от ближайшей точки до бесконечности.

Этот метод в основном применяется в макрофотографии и предметной съёмке, так как при таком типе съёмки глубина резкости очень маленькая.

Применяется данная методика и для пейзажной съёмки, когда на переднем плане есть объекты, которые должны быть так же чётко изображены, как и фон. Даже с маленьким отверстием диафрагмы невозможно получить резкость на всей глубине кадра. Единственный способ получить резкое изображение на всей глубине – это стек фокусировки.

Процесс, по существу, такой же, как для макросъемки, но нужно гораздо меньше изображений. Чаще всего будет достаточно 4 кадра. Это обеспечит хорошую резкость от самых ближних до дальних объектов.

При съёмке желательно использовать штатив. Можно обойтись и без него, но тогда есть высокая вероятность появления артефактов. Все настройки камеры между кадрами должны быть одинаковыми, поэтому лучше использовать полностью ручной режим.

Обработка делается в Photoshop всего в несколько кликов мышкой.

Первое что нужно сделать – это открыть все снимки как слои одного документа. Затем выполняется выравнивание. Для этого выделите их все и перейдите в меню «Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв». Это позволит избавиться от тряски между снимками. Даже небольшой сдвиг камеры при нажатии кнопки спуска затвора создаст смещение в пределах нескольких пикселей и это уже будет заметно, поэтому даже если вы использовали штатив, не пренебрегайте выравниванием слоёв.

Затем выполняем стек изображений по резкости. Это делается через меню «Редактирование – Автоматическое наложение слоёв» (Edit — Auto Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне нужно выбрать «Стековые изображения». В каждом изображении будут найдены самые резкие области. Остальное скроется масками. Таким образом программа возьмёт из каждого снимка самое лучшее.

Результатом является изображение с глубиной резкости, которую невозможно получить при съёмке. Учитывая простоту обработки и съёмки этот метод создания пейзажных изображений стоит держать в арсенале.

Почему размер стека в C # составляет ровно 1 МБ?

Вы смотрите на парня, который сделал этот выбор. Дэвид Катлер и его команда выбрали один мегабайт в качестве размера стека по умолчанию. Ничего общего с .NET или C #, это было решено при создании Windows NT. Один мегабайт — это то, что он выбирает, когда заголовок EXE программы или вызов WinAPI CreateThread () не указывает размер стека явно. Это нормальный способ, почти любой программист оставляет за ОС выбирать размер.

Этот выбор, вероятно, предшествовал дизайну Windows NT, история на этот счет слишком туманна. Было бы неплохо, если бы Катлер написал об этом книгу, но он никогда не был писателем. Он оказал огромное влияние на то, как работают компьютеры. Его первой разработкой ОС была RSX-11M, 16-разрядная операционная система для компьютеров DEC (Digital Equipment Corporation). Это сильно повлияло на CP / M Гэри Килдалла, первую достойную ОС для 8-битных микропроцессоров. Что сильно повлияло на MS-DOS.

Следующим его проектом была VMS, операционная система для 32-битных процессоров с поддержкой виртуальной памяти. Очень успешный. Его следующий был отменен DEC примерно в то время, когда компания начала распадаться, будучи не в состоянии конкурировать с дешевым компьютерным оборудованием. Намек Microsoft, они сделали ему предложение, от которого он не мог отказаться. Многие из его сотрудников тоже присоединились. Они работали на VMS v2, более известной как Windows NT. DEC расстроилась из-за этого, деньги перешли из рук в руки. Я не знаю, выбрал ли VMS уже один мегабайт, я достаточно хорошо знаю только RSX-11. Это не маловероятно.

Достаточно истории. Один мегабайт — это много , реальный поток редко занимает больше пары горстей килобайт. Так что мегабайт на самом деле довольно расточительно. Однако это вид потерь, который вы можете себе позволить в операционной системе с виртуальной памятью с подкачкой страниц по запросу, поскольку мегабайт — это просто виртуальная память . Просто цифры для процессора, по одному на каждые 4096 байт. На самом деле вы никогда не используете физическую память, ОЗУ в машине, пока не обратитесь к ней.

Это чрезмерно для .NET-программы, потому что размер в один мегабайт изначально был выбран для размещения собственных программ. Которые, как правило, создают большие кадры стека, сохраняя в стеке также строки и буферы (массивы). Печально известный как вектор атаки вредоносных программ, переполнение буфера может манипулировать программой данными. Не так, как работают программы .NET, строки и массивы размещаются в куче сборщика мусора и проверяется индексация. Единственный способ выделить место в стеке с помощью C # — использовать ключевое слово unsafe stackalloc .

Единственное нетривиальное использование стека в .NET — это джиттер. Он использует стек вашего потока для своевременной компиляции MSIL в машинный код. Я никогда не видел и не проверял, сколько места требуется, это скорее зависит от характера кода и от того, включен ли оптимизатор, но пара десятков килобайт — это приблизительное предположение. В противном случае этот веб-сайт получил свое название, переполнение стека в программе .NET довольно фатально. Не осталось достаточно места (менее 3 килобайт) для надежного JIT любого кода, который пытается перехватить исключение. Кабум на рабочий стол — единственный вариант.

И последнее, но не менее важное: .NET-программа делает со стеком что-то довольно непродуктивное. CLR зафиксирует стек потока. Это дорогое слово, означающее, что оно не просто резервирует размер стека, оно также гарантирует, что пространство зарезервировано в файле подкачки операционной системы, поэтому при необходимости стек всегда можно заменить. Отказ от фиксации является фатальной ошибкой и безоговорочно завершает программу. Это происходит только на машине с очень маленьким объемом оперативной памяти, которая выполняет слишком много процессов, такая машина перейдет на патоку до того, как программы начнут умирать. Возможная проблема 15+ лет назад, а не сегодня. Программисты, которые настраивают свою программу так, чтобы она работала как гоночный автомобиль F1, используют этот <disableCommitThreadStack>элемент в своем файле .config.

Фуив, Катлер не переставал разрабатывать операционные системы. Это фото было сделано, когда он работал над Azure.

Обновление, я заметил, что .NET больше не фиксирует стек. Не совсем уверен, когда и почему это произошло, я слишком давно не проверял. Я предполагаю, что это изменение дизайна произошло где-то около .NET 4.5. Довольно разумное изменение.

Загрузить файлы в стек фотошоп. Урок фотошопа

Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.

Пример использования Adobe Photoshop для стекинга

Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon , которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.

Идём в меню File->Scripts->Load files into stack

Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.

Здесь мы выбираем «Add opened files» , чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images» . Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.

Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.

Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).

Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.

Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.

В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.

Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.

В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.

Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.

А также вот пример из моей практики предметного фото.

Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.

В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).

Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus , то могу свободно о нём написать.

Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.3 , которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker .
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus , которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.

Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus .

Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.

Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3 .

В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):

Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный

Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.

Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.

Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.

Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.

Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.

В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.

Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.2.2 .

Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.

Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.

По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.

Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.

Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.

Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.

Helicon Remote

К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote , которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.

Слово разработчику (Александр Зубрицкий):

В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:

1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),

2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys ) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic ).

Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon ),поддерживающий функцию Liveview , и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).

Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic .

Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)

От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.

Резюме по программе Helicon Focus

Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote , которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).

Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.

На данный момент получается тоже весьма неплохо.

Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.

Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…

Стоит отметить, что как Helicon Focus , так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.

Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.

Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует .
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…

Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).

В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.

Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus ) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus ). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.

В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»

В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.

Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap , которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).

Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus . Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.

Вот аналогичное меню от Helicon Focus .

Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.

1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus .
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.

Удивлён, что ни в Zerene Stacker , ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene -таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.

Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:

После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.

2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO :

3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO :

4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE .

В целом результат программа выдаёт неплохой.

Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.

Но функции ретуши здесь нет.

Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций

Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames) у неё два, Quick (и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.

Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.

Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение

Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.

Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.

Краткое резюме по Combine ZP

Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.

Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.

Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.

Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.

Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.

А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…

Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!

здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это , Cliffs of Moher

Внимание! Метод подходит только для съемки статичных объектов!

Урок актуален для Adobe Photoshop CS3 Extended и выше!

Думаю вы не раз сталкивались с таким неприятным явлением, как цифровой шум. Бывает так хочется снять что-то красивое, но, как назло, штатив не влез в карман джинсов, да и топовой зеркалки, которая бы дико не шумела на высоких ISO, тоже нету.
Тем не менее, это еще не повод впадать в отчаяние! В некоторых случаях вам может помочь прием с использованием смарт-объектив.

Если вы обращали внимание, шум никогда не бывает одинаковым на двух фото. Я сделал несколько одинаковых снимков подряд, давайте взглянем на два из них при 100% увеличении.

Как видите шум на изображениях совершенно разный. Логика подсказывает, что если проанализировать отличия между изображениями, то можно перекрыть шумные участки одного изображения бесшумными другого. Но как? Не сидеть же целый день и попиксельно рисовать маски слоя!
С данной задачей нам помогут справится Stack Modes. Теперь давайте по порядку:

Что же делать?

1. Для начала включите серийную съемку на вашем фотоаппарате или телефоне.
2. Переключитесь в режим M и настройте экспозицию. Диафрагма – в зависимости от сюжета, который вы снимаете. Выдержка – максимально длинная не вызывающая смазывания из-за шевеленки. ISO – задираем вверх насколько не хватиило предыдущих параметров.При съемке на мыльницу или телефон не используйте режим “Ночная съемка”! Как правило этот режим подразумевает автоматическую установку длинной выдержки, что ведет к шевеленке. Можно использовать коррекцию экспозиции, можно вручную задать ISO чуть повыше, если это позволяет ваша камера.
3. Делаем 5-8 кадров в режиме серийной съемки, стараяся не шевелиться.
4. Делаем предварительную подготовку и правильно открываем изображения. Предлагаю вариант через Lightroom и сразу через Photoshop, на ваш выбор:

4.1 Lightroom.
Добавляем папку с изображениями в библиотеку.

В разделе Develop, во вкладке Basic настраиваем балланс белого, если нужно.

Во вкладке Detail отключаем шарпинг, чтобы не усиливать и без того сильный шум. И полностью отключаем шумоподавление, чтобы не замыливать детали вместе с шумом.

Включаем коррекцию геометрических искажений на вкладке Lens Correction. Это очень важный пункт! Так как съемка производится с рук, смещение кадров относительно друг друга, пусть и небольшое, неизбежно. А раз так, то дисторсия в разных кадрах будет затрагивать разные части фотографируемого объекта. Это приведет к проблемам при наложении в дальнейшем. Наша цель добиться идеального совпадения кадров, потому исправляем искажения установкой галочки Enable Profile Correction.

Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C или правой кнопкой кнопкой мыши по миниатюре, Develop Settings -> Copy Settings.

В появившемся диалоговом окне отметьте пункт Lens Profile Correction. После этого нажмите Copy.

Теперь нужно применить такие же настройки к остальным изображениям серии. Для этого выделяем первое изображение, нажимаем Shift, выделяем последнее изображение. Все фото между ними должны выделиться автоматически. Нажимаем правой кнопкой мыши на них, Develop Settings -> Paste Settings.

При всё еще выделенных всех кадрах, кликаем снова правой кнопкой мыши, выбираем Edit In -> Open as Layers in Photoshop.

Выбранные изображения подгрузятся в фотошоп на отдельные слои нового файла.

Выделяем все слои комбинацией Alt+Ctrl+A или используя Shift и мышку.

Запускаем функцию Edit -> Auto-Align Layers…

На этом этапе можете всецело доверится электронным мозгам Фотошопа и оставить режим Auto, подтверждите запуск нажатием на красную кнопку. Еще немного, и у шумов не останется ни единого шанса!

Теперь можете переходить к пункту 5, так как пункт 4.2 является альтернативой тому, что мы только что сделали.

4.2 Photoshop

Если вы не пользуетесь Lightroom, то после шага 3 производите обработку непосредственно через Фотошоп:

Загружаем изображения на слои при помощи File -> Scripts -> Load Files into Stack

В появившемся диалоговом окне нажимаем Browse, выбираем серию снимков. Ставим галочку Attempt to Automatically Align Source Images. Нажимаем OK.

Как и в варианте с Лайтрумом, файлы должны подгрузиться на отдельные слои.

5. Выделяем все слои, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт Convert to Smart Object

Все слои превратятся в один смарт-объект. О том, что это смарт-объект свидетельствует значек в углу превью слоя.

Меняем Stack Mode на Median или Mean. Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median (или Mean)

Большая часть шума успешно ушла. Теперь остается убрать оставшийся шум обычными методами, провести обработку и повысить резкость.
Вот результат до использования этого метода и после:

Дополнительно
Теперь по поводу разных режимов Stack Mode:

Коротко: Mean – при съемке со штатива, Median – при съемке с рук. Почему читаем дальше.

В нашем случае Mean и Median будут успешно бороться с шумами, но разница всё-же есть.
Mean лучше работает, если при съемке камера была хорошо зафиксирована. В этом случае исходные снимки идеально совпадают и к ним даже не нужно применять Auto-Align Layers. Однако при съемке с рук, Auto-Align работает хорошо, но не идеально. В результате изображения накладываются не идеально. Режим Mean начинает их компоновать и усреднять и на выходе получаем мыло.
Median возможно совсем немного хуже справляется с шумом, но грубо говоря выбирает только те кадры, которые совпадают лучше всего и накладывает уже их. Потому результат получается более резким.

Сравниваем Mean (слева) и Median (справа). (Если наложить изображения друг на друга, видно лучше)

Как видите, режим Median выдал более резкую картинку. Потому при съемке с рук этот режим – наш лучший друг.

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки — необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг — это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Обработка в Photoshop:

Шаг 2. Переобразуем слои в смарт – объект. Для этого выделяем на палитре слоев все слои, зажав клавишу Shift . Не сходя курсором с выделенных слоев, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт меню “Преобразовать в смарт — объект”. При этом из всех слоев должен образоваться один смарт — объект.

Шаг 4. По окончании усреднения смарт-объект нужно преобразовать в растровое изображение. Для этого через главное меню выбираем: “Слой -> Смарт — объект -> Растрировать”

В результате данной операции мы получили изображение с минимальными шумами и максимальной информацией о деталях, теперь остается поднять резкость изображения известными нам способами (например, выбираем из главного меню “Фильтр -> Усиление резкости ->и далее любой из пунктов”. Для сравнения можете увеличить на такой же уровень резкость в любом из исходных изображении и убедиться в том, что уровень шумов в нем окажется значительно выше.

Пост про большое и бюджетное макро я решил разбить на две части. Первая будет посвещена, собственно съемке стека, а вторая — его сборке. Это в общем-то два независимых друг от друга процесса, поэтому нет смысла сваливать их в одну кучу. Снимать можно по-разному, и собирать можно по разному. Для тех, кто сейчас хлопает глазами и пытается прочесть предыдущие предложения еще раз, я описал немного теории под катом.

Так что же такое стекинг, и зачем он нужен?

Законы оптики устроены таким образом, что чем большее увеличение при съемке вы получаете, тем короче область резкости на фотографии. По-научному она называется ГРИП – глубина резкости изображаемого пространства. Все что не попадает в эту область, будет размыто, и возникает то самое «шикарное бокэ», которое приводит в неописуемый восторг вчерашних владельцев мыльниц, только что пересевших на зеркалку. Чем больше размер матрицы фотоаппарата, чем шире диафрагма объектива и чем больше его увеличение, тем глубина резкости меньше, а размытие больше. Понятно, что по этим параметрам зеркалки серьезно уделывают мыльницы. Для портретной съемки это хорошо, но вот для макро с большим увеличением уже не очень. Глубина резкости падает до десятых, а иногда и до сотых долей миллиметра и становится «бритвенной». Только узкая полоска на модели остается резкой, а все остальное получается размытым.

Пересесть назад на мыльницы не получится, у них слабая, с гораздо меньшим увеличением оптика, и матрицы, оставляющие желать лучшего. Закрутить диафрагму по максимуму тоже не выйдет. Сработает дифракционный предел оптики, и качество снимков начнет стремительно падать. Подробнее об этом малоизвестном эффекте можете почитать в статье Владимира Медведева , а увидеть его разрушающую силу при макросъемке, в моем .

И что же делать? Всем, кто начинает снимать «большое» макро, достаточно быстро приходит в голову светлая мысль: наснимать кучу кадров смещая фокус каждый раз так, чтобы полоски резкости постепенно проходили по всей модели, а потом из полученных снимков сделать один, где только эти резкие полоски и будут. Так и появился стекинг, или брекетинг по фокусу. Первая часть этого процесса называется съемкой стека, а вторая — сборкой стека.

При съемке стека «двигать» фокус по модели можно двумя способами, либо с каждым кадром смещая фотоаппарат в сторону модели на доли миллиметра, либо чуть-чуть проворачивая кольцо фокусировки, при неподвижном фотоаппарате.

Первый способ потенциально гораздо более высокоточный, но для него нужны специальные макрорельсы. При этом даже плохие рельсы достать тяжело, а хорошие к тому же еще и стоят конских денег . Второй способ отличается сравнительно малой точностью и не даст вам снимать совсем уж с микроскопным увеличением, зато вам не понадобятся никакие дополнительные приспособления, кроме фотоаппарата с объективом.

Сборка стека не зависит от способа съемки стека, и делается почти автоматически в специальных программах. Самые известные из них это Helicon Focus и Zerene Stacker . Мне больше нравится последняя, потому что в ней, грубо говоря, есть всего одна кнопка «Попробовать сделать шедевр», и у нее неплохо получается. А если шедевр вышел с косяками, то там есть достаточно простой и мощный инструмент для ретуши.

В первой части статьи про большое и бюджетное макро я опишу как снять стек вращая фокусировочное кольцо реверсивно подключенного китового объектива, а во второй, как собрать получившийся стек в Zerene Stacker и довести его до ума в Фотошопе.

Оставайтесь с нами. Будет интересно.

Руководство для новичков по наложению фокуса

За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.

Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий остаются без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от зоны наилучшего восприятия объектива приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.

Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать четкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.

Вот некоторая полезная информация об этой технике.

Что вам нужно

• Штатив.
• Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру «наведи и снимай», но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
• Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
• Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.

Как снимать для наложения фокуса

Наложение фокуса в принципе аналогично HDR фотографии. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — это два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.

Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты — необходимость!

Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает наиболее резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Поэкспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.

Пейзаж

Существует два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.

Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.

Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.

(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)

Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:

После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на треть изображения. Затем с помощью Live View увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.

1. Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости, если это необходимо.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
7. Сделайте вторую экспозицию.
8. Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
9. Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей, как правило, достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений с большим фокусным расстоянием. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Макро фотография

Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

Итак, вот что вы делаете:

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокуса в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что вся тема охвачена, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это поможет легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с наложением фокуса, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как это сделать:

1. Откройте Photoshop
2. Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
3. Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
4. Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
5. Откройте палитру слоев и выберите все слои.
6. В Edit выберите Auto-Blend Layers .
7. Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные путем выравнивания изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
8. Щелкните OK
9. Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop в виде слоев. Просто выберите все изображения, затем перейдите к Фото > Редактировать в > Открыть как слой в Photoshop .

Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.

Сводка

Практически каждый фотограф стремится получить максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса состоит в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.

Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!

Делайте лучшие снимки ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)

Метод 1 стекирования: используйте Astro Tracker

Я начну с метода, который труднее реализовать, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие к вашему переднему плану, и фотография все равно будет расплывчатой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

А затем легко совместите эти два изображения вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

Этот метод позволяет получить необыкновенное уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

Астро трекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды, только если используете очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужна диафрагма f / 5,6 для получения достаточной глубины резкости, просто используйте диафрагму f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)

Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы убрать из изображения узорчатый шум.Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся складывать фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (С этим изображением наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и каждое из них имело 10-секундную выдержку, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного дольше, чем это , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую на всякий случай сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы здесь рассматриваем. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата большой вероятностью ошибки. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не читерство, а не более чем наложение фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может оказаться вам более подходящим.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Что такое стеки и когда их использовать?

Группировка фотографий

Если вы использовали менеджер фоторесурсов (и, вероятно, использовали, если вы находитесь на этом сайте), вы знакомы с концепцией группировки ваших фотографий в связки связанных материалов. Каждый управляющий активами относится к группам фотографий немного по-своему. Вы можете сгруппировать свои фотографии по папкам, коллекциям, альбомам, проектам или по комбинации всего вышеперечисленного. В оставшейся части этой статьи я буду использовать термины Lightroom «Папка» и «Коллекция».Если вы только изучаете Lightroom, посмотрите сеанс Lightroom Live Training # 202 в магазине.

Папки и коллекции, безусловно, являются важными, если не жизненно важными инструментами организации. У вас может быть папка для каждой съемки или коллекция фотографий с праздников. Однако у вас, вероятно, нет отдельных папок для сегментов одного и того же снимка. Например, я пейзажный фотограф. При обычной съемке у меня будет несколько фотографий одной и той же композиции при изменении освещения, возможно, с небольшими различиями в экспозиции или изменениями точки фокусировки.Вид сетки в модуле библиотеки Lightroom довольно быстро становится загроможденным.

Stacks предлагает еще один уровень группировки снимков в папке или коллекции.

Что такое стек?

Стопка — это группа похожих изображений в папке или коллекции. Вы можете складывать вместе столько фотографий, сколько захотите. Вот пример сложенных фотографий в Lightroom:

В этом примере фотографии с №1 по №4 находятся в стопке. Фотографии с 5 по 10 находятся в другой стопке.Ни фото №11, ни фото №20 нет в стопке. В любой папке или коллекции вы можете складывать столько фотографий, сколько захотите. Это не предложение «все или ничего».

Есть несколько способов узнать, сложена ли фотография стопкой:

• Цифровой значок в верхнем левом углу миниатюры указывает, что фотография является частью стопки.
• Все элементы стопки имеют тонкую границу.

Цифра «4» на миниатюре фотографии №1 указывает на эту фотографию находится вверху стопки, и всего в стопке 4 изображения.Когда вы наводите указатель мыши на изображение или выбираете его, значок меняется, показывая, где в стопке находятся фотографии. Посмотрите фото №13. Он гласит «2 из 2», поэтому это вторая фотография в стопке, состоящей из фотографий № 12 и № 13.

Посмотрите внимательно на фотографии с 1 по 4 и обратите внимание, что между фотографиями участников нет вертикальных разделителей. Слева от фото № 1 и справа от фото № 4 есть небольшие «подставки для книг», показывающие начало и конец стопки. Сравните это с фото №11, которого нет в стопке.

Работа со стеками

Создайте стопку, выбрав набор изображений и выбрав Фото > Укладка > Группа В Стек или используйте горячую клавишу Command (Mac) или Control (PC) G . Когда у вас есть стопка фотографий, вы можете переставить их, перетаскивая их внутри стопки. Меню Фото > Укладка содержит все операции, которые вы можете выполнять над стопками.

• Unstack : уничтожить стопку. Ваши фото и метаданные не изменяются, удаляется только стопка.
• Удалить из стопки : удалить выбранную фотографию из стопки. Все остальные фотографии остаются в стопке.
• Разделить стопку : разделить стопку на две части. Выбранная фотография и элементы справа от нее помещаются в новую стопку. Этот параметр недоступен, если выбрана верхняя часть стопки.
• Свернуть стек / развернуть стек : параметр контекстного меню.Свернуть или развернуть выбранную стопку. Когда стопка свернута, только верхняя часть стопки отображается в виде сетки и диафильма. Все остальные элементы свернутой стопки скрыты.
• Свернуть все стопки : свернуть все стопки в текущем виде.
• Развернуть все стопки : развернуть все стопки в текущем виде.
• Переместить в верх стопки : переместить выбранную фотографию в верхнюю часть стопки.
• Переместить вверх в стопке : переместить выбранную фотографию вверх (влево, ближе к верху) в стопке.
• Переместить вниз в стопке : переместить выбранную фотографию вниз (вправо, дальше от вершины) в стопке.

Для большинства операций по укладке используются горячие клавиши. В дополнение к Command / Control G для создания стопок я считаю наиболее полезными горячую клавишу S для развертывания и свертывания стопок и горячую клавишу Shift-S для перемещения выбранной фотографии в верхнюю часть стопки.

Lightroom также предлагает автоматический метод наложения изображений в зависимости от времени захвата фотографии.Выберите Photo > Stacking > Auto-Stack by Capture Time… и установите ползунок на желаемое время.

Любые фотографии, сделанные в течение указанного времени, автоматически складываются в стопку. В диалоговом окне также указывается количество стопок, создаваемых выбранной настройкой. Автоматическая укладка очень полезна для некоторых типов съемки, когда последовательности фотографий создаются за короткий промежуток времени.

Имейте в виду, что использование Auto-Stack влияет на все фотографии в папке или коллекции, с которой вы работаете.Если у вас есть большое количество фотографий в папке или коллекции и вы уже создали стопки, автоматическая стопка может иметь непредвиденные последствия. Также может быть сложнее найти временной интервал, который универсально подходит для большого набора фотографий.

Зачем нужны стеки?

Ну вот и все отлично. Почему я хочу использовать стеки? Стеки упрощают управление наборами фотографий и уменьшают беспорядок в сетке Lightroom и диафильме. Вот тот же набор фотографий, и все, что я сделал, это выбрал Photo > Stacking > Collapse All Stacks :

Более чистый вид! Стеки позволили мне обратить внимание на мои лучшие снимки со съемок.Вот несколько ситуаций, когда я использую стеки, большинство из которых присутствует на первом снимке экрана в этой статье:

• Последовательность фотографий из быстрой вспышки огня, таких как фотография дикой природы или фотосъемка моих детей (совершенно другой вид фотографии дикой природы 🙂
• Подобные фотографии той же сцены с изменениями экспозиции, например с брекетингом экспозиции (Фотографии № 1 — № 4)
• Оригинальная фотография и одна или несколько виртуальных копий (Фотографии № 12 и № 13)
• Исходная фотография и копия, полученная с помощью плагина (фотографии № 21 и № 22)
• Панорамное слияние и отдельные фотографии компонентов для панорамного слияния (фотографии с №27 по №32)

По умолчанию Lightroom складывает виртуальные копии вместе.Вы также можете указать Lightroom, что нужно складывать круглые фотографии с оригиналом на панели «Внешнее редактирование» в настройках, выбрав Стоп с Оригинал .

Наконечники Hot Stack

Нет, эти советы не сделают вас богатым. Это биржевые чаевые, и, честно говоря… когда вы в последний раз получали хорошие биржевые чаевые. 🙂

При работе со стеками нужно знать несколько вещей:

• При выборе свернутой стопки выбирается только фотография в верхней части стопки.Изменения метаданных или проявки отражаются только на верхней фотографии.
• При добавлении свернутой стопки в коллекцию добавляется только верхняя фотография (помните, что это единственная выбранная фотография).
• Стеки не могут охватывать папки или коллекции.
• Стеки зависят от контейнера. Стопка, созданная в папке, не отражается в коллекциях, в которых могут находиться фотографии участников, и наоборот.

Стеки заполняют пробел в управлении активами и отлично подходят для улучшения просмотра большого набора фотографий.Удачной укладки!

Техника этого временного стека превращает пейзажи в мечтательные изображения импрессионистов

Знакомьтесь: Мэтт Моллой , энтузиаст фотографии и начинающий профессионал из Канады. Возможно, вы видели некоторые из его потрясающих пейзажей, вдохновленных живописью импрессионистов, на 500 пикселей. Так много людей спрашивали нас, как создать эту технику, поэтому он здесь, чтобы поделиться с нами! Прокрутите вниз и изучите некоторые изящные приемы обработки с помощью этого руководства по Time Stack.

Меня всегда поражала таймлапс-фотография и уникальный взгляд на время, который она дает. Когда я начал заниматься фотографией, это было естественным направлением для меня. Чем больше я изучал таймлапс-фотографию, тем больше понимал, насколько она универсальна. Будь то идеальный снимок (выбранный из нескольких сотен фотографий одной и той же сцены), улучшенная детализация и коррекция искажений (часто выполняемая в астрофотографии) или удаление элементов из сцены (например, автомобилей или людей), вы можете получить очень многое от промежуток времени.И последнее, но не менее важное: мне часто нравится то, что я называю «укладкой времени». Этот метод наложения нескольких неподвижных фотографий использовался в течение многих лет для создания «звездных следов» из последовательностей таймлапсов.

Ниже приведен пример изображения «звездного следа», которое я создал из серии из 305 фотографий.

После того, как я сделал несколько снимков звездных следов, я задумался, почему я никогда не видел, чтобы эта техника использовалась при съемке таймлапсов при дневном свете. Я попробовал. И после небольшой настройки здесь и там я был поражен полученными изображениями! Они похожи на сверхдлинную экспозицию, показывающую большой отрезок времени на одном изображении, что очень похоже на движение импрессионистов, которое некоторые умные художники придумали примерно в 1870 году.

Ниже вы увидите мою самую первую попытку дневного времени.

МЕХАНИЗМ
Вот список оборудования, необходимого для создания образа временного стека:

1. Камера и интервалометр Интервалометр — это устройство, позволяющее вашей камере делать снимки повторно с заданным интервалом. Если у вас есть камера Canon, как у меня, есть большая вероятность, что вы сможете загрузить бесплатное программное обеспечение под названием Magic Lantern, которое дает вам множество новых функций, включая интервалометр, встроенный прямо в камеру.Возможно, есть аналогичное программное обеспечение для других марок фотоаппаратов. В противном случае большинство камер смогут использовать пульт дистанционного управления с функцией интервалометра. Щелкните здесь, чтобы просмотреть кучу различных пультов дистанционного управления.

2. Устойчивый штатив или что-нибудь для фиксации камеры во время съемки нескольких фотографий. Чем крепче, тем лучше! Я обнаружил, что груз на веревке, прикрепленной к центру штатива, очень помогает в ветреную погоду. Я говорю здесь исходя из своего опыта! Не требуется сильный ветер, чтобы сдувать штатив, отправляя драгоценное оборудование на дорогостоящий ремонт.Я использую каменный блок хорошего размера с просверленным в нем отверстием, подвешенный на штативе, прямо под камерой.

3. Программа для редактирования фотографий. Я использую Adobe Photoshop. Это то, что я продемонстрирую в этом руководстве, но я уверен, что есть много другого программного обеспечения, которое может достичь такого же эффекта. Я даже видел мобильные приложения, которые делают все, что вам нужно, чтобы создать стек времени.

4. Немного времени и терпения. Помимо фотографии, я думаю, что большинство из нас могли бы использовать и то, и другое понемногу.

СОВЕТЫ ПО ВРЕМЕННОМУ СТЕКУ
Вот несколько вещей, которые следует иметь в виду относительно исходного материала таймлапса для создания отличных временных стеков:

1. Подумайте о своем исходном и предметном материале.
Я обнаружил, что мои лучшие результаты получаются при съемке сцены, содержащей как фиксированные, так и движущиеся элементы. Например, поле с сараем и облаками, движущимися над головой. Закат, добавленный в смесь, создает красивые, красочные, размазанные облака.

2.Установите уровни экспозиции для самых ярких движущихся элементов.
Ваши уровни воздействия играют важную роль в успешном создании большого временного стека. Установите экспозицию на основе самых ярких движущихся элементов. Например — с яркими движущимися облаками, выставьте для облаков. Помимо солнца, облака обычно являются самой яркой частью моих фотографий, поэтому я использую их, чтобы судить о степени экспозиции. Если они переэкспонированы, в вашем временном стеке будут белые полосы на небе. Сложите их слишком много, и вы получите сплошное белое небо.

3. Обратите внимание на интервал между выстрелами.
Выясните, с какой скоростью движутся вещи. Вам не нужен радар. Просто сделайте несколько пробных снимков (два или три) и обратите внимание на интервал, то есть время между снимками.

Я буду использовать облака в качестве примера, но это применимо к любым движущимся или изменяющимся элементам в таймлапсе. Скорость движения облаков и интервал между кадрами могут существенно повлиять на то, как будет выглядеть временной стек. Для получения гладких, живописных мазков облаков нужно, чтобы расстояние, на которое облака проходят, от одного кадра к другому должно быть очень коротким.Если облака движутся быстро, вам нужно использовать более короткий интервал между кадрами.

Если облака движутся медленно, вы захотите использовать более длительный интервал между снимками, чтобы не получить тонну фотографий, на которых видно небольшое движение облаков. Для другого вида вы можете установить интервал, позволяющий облакам двигаться дальше между снимками. Это дает интересное пошаговое повторение движущихся элементов в итоговом временном стеке. Я знаю, что это может показаться немного запутанным, но все становится очевидным, если вы попробуете оба метода.

КАК СОВМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ В ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Есть много разных программ, которые умеют складывать фото. Я использую Photoshop, поэтому я и буду говорить об этой программе. Но некоторые из этих шагов могут относиться и к другим программам.

Вот основная идея. Откройте первую фотографию таймлапса — это будет ваш нижний слой. Добавьте вторую фотографию из таймлапса на новый слой. Измените режим наложения верхних слоев на светлее. Объедините оба слоя вместе.Это добавляет только те части второго изображения, которые ярче, чем та же область на исходном изображении. Повторите это с любым количеством фотографий из таймлапса. Вы привыкнете выбирать нужное количество изображений для достижения желаемого эффекта.

Этот метод требует много времени! (Поверьте, я делал это несколько раз.) Я даже попытался написать сценарий для автоматизации процесса. Я подошел довольно близко, но в конце концов я не мог понять, как заставить его работать. К счастью, я нашел сайт под названием starcircleacademy.com, который предлагал сценарий Photoshop, который делал именно то, что я хотел. Я купил его за небольшую плату и с тех пор пользуюсь им. Это быстрее, чем складывать фотографии вручную, и вы можете делать другие вещи во время работы.

Я обычно сначала стараюсь складывать все фотографии из таймлапса. Если это становится слишком много (иногда они могут быть грязными), я беру немного и пробую снова с меньшим количеством фотографий. Я буду продолжать это делать, пока не найду последовательность фотографий, которая будет лучше всего смотреться.

После того, как фотографии сложены, я делаю несколько корректировок с помощью теней и светлых участков, чтобы вернуть некоторые детали в ярких областях.Затем я добавляю контраст или использую уровни, чтобы сделать черный цвет темнее, потому что при наложении с режимом наложения светлее все может получиться немного размытым.

Вот и все. Теперь сделайте несколько интервальных съемок и попробуйте сами, если хотите! Мне любопытно посмотреть, как складываются ваши стеки времени, поэтому зайдите на мою страницу в Facebook и опубликуйте ссылку на созданный вами стек времени.

Кроме того, не стесняйтесь оставлять для меня сообщение, подписавшись на меня на 500px или в комментариях ниже, если у вас возникли проблемы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

Удачи и удачного стека!

Как раскрыть секрет резких фотографий

Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива

Установка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой.И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:

• Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным сосредоточением всего, что важно на вашем изображении.
• Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.

Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки.Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широко открытой диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная область вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.

Когда полезно наложение фокуса?

Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.

Пейзажи

В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы.Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус. Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.

Макро фотография

Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности.Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокуса.

Фотография продукта

Особенно важно иметь точную фокусировку при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

Микроскопия

Не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

Наложение селективного фокуса

Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на небольшой глубине резкости, сохраняя при этом красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.

Список снаряжения

Для получения изображений со стопкой превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:

Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессиональные результаты с помощью только этих трех простых вещей (которые, вероятно, у вас уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:

• Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
• Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
• Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
• Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
• Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем писать счет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы по достоинству оцените этот шаг.

Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.

Процесс

Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. В то время как некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю свою работу в камере, этот требует.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимет много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки. Работа.

Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:

Стрельба

Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:

1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусироваться. Сложите этот снимок

Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы используете диафрагму, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.

Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Следите за обновлениями.

2. Найдите правильные настройки

Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.

3. Выберите стратегию фокусировки

Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру для настройки точки фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, при макросъемке иногда требуется «зуммировать ногами», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.

Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни линзы довольно продвинуты, но они не умеют читать мысли (пока).

4. Сделайте снимки

Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите точку.

Примечание о селективном фокусе:

Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии стопкой!

Монтаж

Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы беззастенчиво относимся к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

Метод № 1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop

Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек

, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого. Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция станет вам палочкой-выручалочкой. Нажмите ОК , затем перейдите по адресу:

Правка> Автоматическое наложение слоев

Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете проверить Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть насквозь другой слой, на котором эта область находится в фокусе.

Как сфокусировать стопку изображений в Photoshop

Как сфокусировать стопку изображений

Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их стек, — это загрузить их в Photoshop как слои.Вы можете загрузить их в Photoshop прямо из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :

Перейдите в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».

Откроется диалоговое окно «Загрузка слоев», в котором мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить.Установите для параметра Использовать значение Файлы (настройка по умолчанию), затем нажмите Обзор :

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте проводник, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я здесь использую) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе. Как я уже упоминал, всего 17 изображений.

Если вы снимали изображения в формате raw, вы можете загрузить сами файлы raw в Photoshop.Но имейте в виду, что необработанные файлы на намного больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они будут загружаться намного дольше. Также потребуется больше времени, чтобы выровнять и сфокусировать стек. Думаю, я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Вы можете сначала рассмотреть возможность преобразования необработанных файлов в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы видим расширение «.jpg» в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я щелкну первое изображение вверху списка, чтобы выделить его.Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, когда все изображения выбраны, я нажимаю кнопку Открыть :

Выберите изображения и нажмите «Открыть».

Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных изображений появятся в поле под параметром «Использовать».

Внизу диалогового окна вы увидите опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений .По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этому варианту позже, потому что его выбор действительно сэкономит нам время. Но в учебных целях оставьте его пока не отмеченным. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop: