Рука туториал: Рисуем  руки и ноги в стиле аниме

alexxlab

Рука туториал: Рисуем  руки и ноги в стиле аниме

Содержание

Inkscape tutorial: Каллиграфия | Inkscape

Один из замечательных инструментов Inkscape — каллиграфическое перо. Этот урок поможет вам лучше узнать возможности этого пера и расскажет о некоторых стандартных приёмах каллиграфии.

Use Ctrl+arrows, mouse wheel, or middle button drag to scroll the page down. For basics of object creation, selection, and transformation, see the Basic tutorial in .

История и стили

Следуя словарному определению, каллиграфия означает «красивое письмо» или «искусство красивого и чёткого письма». То есть каллиграфия — это искусство красивого написания. Возможно, это представляется очень сложным делом, но с небольшой практикой любой сможет освоить основы каллиграфии.

Ранние формы каллиграфии уходят корнями к рисункам древних людей. До 1440 года, года изобретения печатного пресса, каллиграфия была единственным способом создания книг и других публикаций. Писцу приходилось переписывать вручную каждую копию книги или издания. На пергаменте или кальке писали при помощи птичьего пера и чернил. Школы письма существовали во все времена. Сейчас же каллиграфическое письмо можно чаще встретить на свадебных приглашениях.

Существуют три основных вида каллиграфии:

  • Западный или Романский

  • Классическое арабское письмо

  • Китайский или Восточно-азиатский

Этот учебник в основном уделяет внимание западной каллиграфии, так как другие два стиля используют кисточку (вместо острого пера), которая пишет не так как наше каллиграфическое перо.

One great advantage that we have over the scribes of the past is the command: If you make a mistake, the entire page is not ruined. Inkscape’s Calligraphy tool also enables some techniques which would not be possible with a traditional pen-and-ink.

Технические средства

Вы получите наилучшие результаты, используя планшет и перо (например Wacom), но при помощи мыши также можно получить неплохой результат. Правда, будет проблематично получить сложно изогнутые линии так же качественно и быстро как с планшетом.

Inkscape умеет интерпретировать силу нажатия и угол наклона пера относительно плоскости планшета. Эти функции по умолчанию отключены, поскольку требуют вдумчивой индивидуальной настройки. Помните, что каллиграфия при помощи птичьего пера или перьевой ручки в отличие от кисти не слишком чувствительна к наклону.

If you have a tablet and would like to utilize the sensitivity features, you will need to configure your device. This configuration will only need to be performed once and the settings are saved. To enable this support you must have the tablet plugged in prior to starting Inkscape and then proceed to open the dialog through the menu. With this dialog open you can choose the preferred device and settings for your tablet pen. Lastly, after choosing those settings, switch to the Calligraphy tool and toggle the toolbar buttons for pressure and tilt. From now on, Inkscape will remember those settings on startup.

Каллиграфическое перо в Inkscape может быть чувствительным к скорости написания (см. далее «Сужение»), так что если вы используете мышь, то, вероятно, захотите обнулить этот параметр.

Параметры инструмента каллиграфии

Switch to the Calligraphy tool by pressing Ctrl+F6, pressing the C key, or by clicking on its toolbar button. On the top toolbar, you will notice there are 8 options: Width & Thinning; Angle & Fixation; Caps; Tremor, Wiggle & Mass. There are also two buttons to toggle tablet Pressure and Tilt sensitivity on and off (for drawing tablets).

Ширина и Сужение

Эта пара настроек отвечает за ширину вашего пера. Значение ширины может составлять от 1 до 100 и измеряется в единицах относительно размера окна программы, но независимо от масштаба. Это важно, поскольку настоящая «единица измерения» в каллиграфии — это диапазон движения вашей руки, и, следовательно, удобно, когда ширина кончика пера является константой по отношению к размеру вашего «холста», а не какими-нибудь настоящими единицами, зависящими от масштаба. Тем не менее, это поведение опционально и может быть изменено, если вы предпочитаете абсолютные единицы, не зависящие от масштаба. Для переключения типа поведения используйте переключатель на странице инструмента Каллиграфическое перо в диалоге настройки программы, которую можно открыть двойным щелчком по значку инструмента.

Так как ширина пера часто меняется, вы можете менять её не только в панели настроек инструмента, но и при помощи левой и правой стрелок клавиатуры, либо с помощью пера планшета, поддерживающего распознавание силы нажатия. Главное качество этой функции состоит в том, что она работает в момент рисования, поэтому вы можете менять ширину пера постепенно по ходу действия:

Ширина пера также может зависеть от скорости письма, что контролируется параметром Сужение. Значение этого параметра может быть от -100 до 100; ноль означает, что ширина не зависит от скорости написания, положительное значение сужает быстро начерченные линии, отрицательное — расширяет. Начальное значение 10 придаёт линиям умеренное сужение при быстром письме. Ниже приведены некоторые примеры изложенного. Все штрихи нарисованы со значением ширины=20 и углом=90:

Для развлечения установите значения ширины и сужения равным 100 (максимальное) и порисуйте резкими движениями. Получаются странные фигуры, похожие на нейроны:

Угол и Фиксация

Наиболее важный каллиграфический параметр после ширины — это угол вашего пера в градусах. Он меняется от 0 (горизонтальное положение) до 90 (вертикальное положение, против часовой стрелки) или -90 (вертикальное по часовой):

Каждый традиционный каллиграфический стиль имеет свой превалирующий угол пера. Например, унцианский шрифт использует угол в 25 градусов. Более сложные стили и более опытные каллиграфы часто меняют угол во время работы, и Inkscape позволяет делать это с помощью клавиатурных стрелок

вверх и вниз . Для начала каллиграфических занятий предустановленное значение прекрасно подойдёт. На примерах ниже, штрихи имеют разный угол (фиксация = 100):

Как видно на примере, штрих тоньше, когда идёт параллельно своему углу, и шире, когда идёт перпендикулярно ему. Положительные значения параметра Угол соответствуют более традиционной каллиграфии для правой руки.

Скорость перехода от толстого к тонкому контролируется параметром Фиксация. Значение равное единице означает что угол постоянен и равен значению установленному параметром Угол. Уменьшение фиксации позволит перу немного повернуться против движения штриха. Со значением фиксации 0 перо поворачивается свободно, пытаясь быть перпендикулярным движению, и значение параметра Угол не имеет никакого эффекта:

Говоря языком типографов, максимальная фиксация, а следовательно максимальная ширина (верхний левый пример) — характерная черта старинных шрифтов, таких как Times или Bodoni (исторически сложилось что эти шрифты копируют каллиграфию фиксированного пера). С другой стороны, нулевую фиксация и нулевую ширину (верхний правый пример) мы можем увидеть в современных шрифтах без засечек, таких как Helvetica.

Дрожание

Tremor is intended to give a more natural look to the calligraphy strokes. Tremor is adjustable in the Controls bar with values ranging from 0 to 100. It will affect your strokes producing anything from slight unevenness to wild blotches and splotches. This significantly expands the creative range of the tool.

Масса и Торможение

В отличие от ширины и угла, эти два параметра определяют «чувствительность» инструмента, а не внешний вид штрихов. Так что в этом разделе не будет никаких примеров. Просто попробуйте рисовать, меняя значения, чтобы понять смысл этих настроек.

Торможение — это сопротивление бумаги движению пера. Изначально установлено максимальное значение (0), и уменьшение этого параметра делает бумагу «скользкой». Если масса большая, перо уходит в сторону при резких поворотах, а если масса нулевая, то от коротких движений перо дико ёрзает.

В физике масса — причина инерции. Чем больше значение массы, тем больше задержка между движением вашей мыши и тем больше смягчаются резкие повороты штриха. Изначально это значение очень мало (2), поэтому инструмент реагирует быстро. Но массу можно увеличить для получения замедленного пера и гладких линий.

Примеры каллиграфии

Ознакомившись с возможностями инструмента, можно начать практиковаться в настоящей каллиграфии. Если вы новичок в этом деле, найдите хорошую книгу по каллиграфии (например, «Творческая каллиграфия» Малькольма Кауча) и занимайтесь по ней, используя Inkscape. В этом разделе приведено несколько простых примеров.

Для того чтобы начать писать буквы, нужно усвоить некоторые правила. Если вы собрались писать наклонным или рукописным шрифтом, то удобно использовать направляющие линейки (как в школьных тетрадках):

Потом следует подобрать масштаб так, чтобы расстояние между линейками соответствовало вашему обычному размаху. Настройте ширину, угол — и вперёд!

Вероятно, первое, что вам захочется сделать как начинающему писцу — это попрактиковаться в написании элементов букв — вертикальных и горизонтальных линий, круглых и наклонных штрихов. Ниже изображены некоторые элементы букв унциального (Unicial) шрифта:

Несколько полезных советов:

  • If your hand is comfortable on the tablet, don’t move it. Instead, scroll the canvas (Ctrl+arrow keys) with your left hand after finishing each letter.

  • If your last stroke is bad, just undo it (Ctrl+

    Z). However, if its shape is good but the position or size are slightly off, it’s better to switch to Selector temporarily (Space) and nudge/scale/rotate it as needed (using mouse or keys), then press Space again to return to Calligraphy tool.

  • Закончив с написанием слова, снова включите инструмент выделения, чтобы избавиться от неточностей и неровностей, но не перестарайтесь: хорошая каллиграфия должна быть не совсем точной, чтобы быть похожей на рукописную. Удерживайте себя от искушения копировать буквы и элементы букв: каждая линия должна быть оригинальной.

Ниже приведены готовые примеры:

Заключение

Каллиграфия — не просто забава, это возвышенное искусство. Она может изменить ваш взгляд на всё, что вы делаете и видите. Инструмент каллиграфии в Inkscape предлагает только скромное введение в увлекательный мир каллиграфии. И всё же, с этим пером приятно работать и оно более чем пригодно для серьёзных дизайнерских работ. Рисуйте и получайте удовольствие!

Authors:Bulia Byak; Jonathan Leighton; Josh Andler; Colin Marquardt; Kris De Gussem; Nicolas Dufour; Gellért Gyuris

Translators:Yura aka Xxaxx — 2005; Alexandre Prokoudine — 2008, 2009; Evgenia Sinichenkova — 2012

Header / footer design: Esteban Capella — 2019

Tutorial 3.1

Tutorial 3.1

Построение костей

Введение

Кости представляют собой отличный инструмент для управления объектами на высоком уровне. Для работы костей векторные контрольные узлы и другие объекты должны быть привязаны к ним. Существует три способа привязывания объектов к костям: автоматическое, ручное и при помощи слоя. Этот урок покажет вам разницу между ними.

Начнем с примера

Этот урок мы начнем с проекта, который уже содержит некоторый рисунок. Он называется «Tutorial 3.1» и находится в папке «Tutorials/3 — Bones» главной директории программы. Открыв этот файл, вы увидите следующее:

Точка входа этого урока.

Автоматическое првязывание

Наиболее легкое и часто используемое привязывание — автоматическое привязывание. При рисовании нового объекта в Moho (или импортировании файлов изображений), все эти объекты автоматически обладают свойством автоматического привязывания костей. Все что вам необходмо сделать — просто добавить кости.

В окне Layers (слои) щелкните по кнопке добавления нового слоя  , и выберите из выпадающего меню пункт «Bone» (Кость). Щелкните дважды на новом слое, чтобы вызвать диалоговое окно настроек слоя. Назовите новый слой «Arm Bones» (Кости рук) и щелкните OK. В заключение, перетащите векторный слой «Arm» (Рука) вверх внутрь слоя кости:

Слой руки расположен внутри слоя кости

Убедитесь, что слой кости выделен, затем возьмите инструмент добавления кости и в режиме редактирования создайте две кости: первая должна начинаться у плеча и заканчваться у локтя, а вторая должна начинаться у окончания второй и заканчваться у кисти:

Создайте две новые кости.

Вот все что нужно для автоматического привязывания. Используйте инструмент управления костями и попытайтесь подвигать кости. Рука будет двигаться вместе с ними автоматически, поскольку она была автоматически к ним привязана.

Проверьте движение кости.

Эта рука работает довольно хорошо, но давайте ее немного улучшим. Щелкните дважды на слое кости, чтобы вызвать диалоговое окно настроек слоя. Перейдите на закладку Bones (Кости), отметьте параметр «Region binding» (регональное связывание) и щелкните OK:

Включите региональное связывание

Гибкое связывание (Flexible binding) (стоит по-умолчанию для новых объектов) использует метод привязывания, при котором каждая кость обладает некоторым влиянием на каждый узел на векторном слое: чем дальше узел от кости, тем меньше влияние. 

Региональное привязывание(Regional Binding), с другой стороны, имеет некий радиус действия, вне которого кость не имеет никакого влияния на векторные узлы. Это может быть использовано для более точного двжения, но требует дополнтельной настройки.

Сейчас, при включенном региональном привячзывании, следует активировать инструмент управления силой действия костей. Вокруг каждой кости можно увидеть область ее действия. Те векторные узлы, которые находятся в этой области могут управляться данной костью. Если же узел не находится в области действия, то он двигается вместе с ближайшей костью. Используя инструмент управления силой действия кости, щелкните и потяните каждую кость, чтобы изменть размер области действия. Идея заключается в том, чтобы сделать область действия достаточно большой для того, чтобы она включала все необходимые для управления части тела:

Увеличенные области действия

Не волнуйтесь по поводу того, что некоторые части руки находятся вне области действия — они будут двигаться вместе с ближайшей костью, которой и является рука.

Используйте инструмент упраления костями и подвикайте руку еще немного. Движения должны быть более четкими, чем с гибким связыванием.

Ручное привязывание

Ручное привязывание в основном используется для совместимости со старыми версиями Moho. Автоматическое связывание всесте с региональными областями влияния — самый простой способ работы с костями в Moho. Однако, иногда необходимо больше контроля над тем, какими именно узлами необходимо управлять.

Для того, чтобы вручную привязать узлы к костям, необходимо сначала выделить векторный слой руки. Затем используя иструмент выделения кости, выделите верхнюю кость руки.

Выделение верхней части руки.

Далее, актвируйте инструмент привязывания узлов и начертите прямоугольник вокруг всех узлов руки с целью их выделения. Нажмите пробел, чтобы привязать выделенные узлы к выделенной кости.

Привязывание всех узлов к верхней части руки.

При помощи активного инструмента привязывания узлов и удержании клавиш <alt> щелкните на нижней кости руки, чтобы ее выделить. После выделения узлы, которые привязаны к ней, будут тоже выделены — в этом случае ни один узел не будет привязан к нижней кости руки.

Затем обведите прямоугольным выделением узлы нижней части руки, как показано ниже:

Выделение костей нижней части руки

Нажмите пробел, чтобы привязать выделенные узлы к выделенной кости. Все готово — вы привязали вручную узлы к обеим костям руки. Сейчас проверьте ее при помощи инструмента управления костями . 

Несмотря на то, что этот метод неплохо работает с привязыванием узлов к костям, мы все же не рекомендуем вам его использовать без надлежащей на то надобности. Вы наверное заметили, что при ручном связывании рука двигается не совсем плавно. Это происходит потому, что узлы вокруг локтя двигаются только с одной костью, из-за чего они растягиваются и искажаются. При автоматическом привязывании, с другой стороны, узлы вокруг локтя двигаются под влиянием обех костей и, следовательно, более плавно.

Ручное связывание узлов может быть также очень утомительным и занимать много времени, особенно при работе с объектами, которые имеют большое количество узлов. Кроме того, автоматическое привязывание может быть использовано для деформации слоев изображений, в то время, как ручное привязывание это делать не может — еще одна причина использовать автоматическое привязывание (либо в режиме гибкого, либо регионального связывания).

 

Привязывание слоев

Последним способом привязывания объекта к кости является привязывание целого слоя. Убедитесь, что векторный слой руки все еще выделен и активируйте инструмент привязываня слоя. Щелкните на нижней кости руки, чтобы привязать к ней весь слой руки.

Привязывание слоя руки к кости нижней части руки

Используя инструмент управления костями, попытайтесь переместить кости. Обратите внимание на то, что вместе с нижней костью руки двигается весь слой руки. Для данной руки это не очень полезно, однако привязыване слоя к кости может быть весьма кстати при привязывании объекта к персонажу. Например, переключаемый слой, содержащий несколько форм рта, может быть прикреплен к кости головы. Или же если вы хотите, чтобы персонаж держал в руке какой-то объект, то этот объект можно просто привязать кости руки.

Перейдите в автоматический режим

Давайте отменим все привязывания и перейдем назад в режим автоматического привязывания. При помощи инструмента привязывания слоя щелкните в любом пустом месте рабочего поля — это говорит Moho не привязывать слой ни к одной кости. Затем выберите команду меню Edit->Select All(Редактровать->Выделить все) для того, чтобы выделить все векторные узлы. Далее выберите команду меню Bone->Flexi-Bind Points(Кости->Гибкое связывание узлов), чтобы прозвести гибкое связывание узлов, как это было сделано вначале. Используя инструмент управления костями, подвигайте костями, чтобы убедиться, что узлы снова автоматическ привязаны.

Рука под управлением кости.


Saberfighting Art | саберфайтинг

Часть 6,5: Official FX-Sabers.com Saber Spin Tutorial

Продолжая тему «официальных» учебных материалов по обращению с «официальными» световыми мечами, хочу рассказать про «Official FX-Sabers.com Saber Spin Tutorial». Собственно, на форуме fx-sabers.com рекламируется DVD с учебными роликами по различным вращениям (в простонародье – «прокруткам»). Стоит этот диск в данный момент 18$ (цена на него неуклонно падает).

Честно скажу, что точного содержания диска не знаю, так как у меня его нет.

Тем не менее, автор диска Bandit-Jedi на своем
канале на ютубе
выложил в открытый доступ довольно много уроков. По крайней мере часть из них заслуживает внимания.

Один меч
Lightsaber Spin Tutorial 1 – Правая рука. Нолик вперед справа и слева.
Lightsaber Spin Tutorial 2 – Правая рука. Переложение с прямого в обратный между пальцами. Восьмерка вперед на обратном.
Lightsaber Spin Tutorial 3 – Правая рука. Более подробно перехват между пальцами для перехода на обратный хват, но делает немного странно: прокатывает не вокруг указательного, а вокруг указательного и среднего.
Lightsaber Spin Tutorial 4 – Правая рука. Обратный хват. Восьмерка вперед. Выход через пальцы на прямой хват. Без зацикливания.
Lightsaber Spin Tutorial 5 – Из правой руки прямой хват на восьмерке вперед перекладывает на левую руку обратный хват и делает ей восьмерку вперед. Без зацикливания
Lightsaber Spin Tutorial 6 – Нет звука ;( Правая рука. Девятка. сразу с разворотом!
Lightsaber Spin Tutorial 7 – Перехват за спиной. Прямой хват из правой руки в левую
Lightsaber Spin Tutorial 8 – Правая рука. Обратный хват. Нолик за спиной и восьмерка с ноликом за спиной:

Lightsaber Spin Tutorial 9 – Обратный хват. Перехват за спиной из правой руки в левую (меч клинком вниз). Делает в последовательности: правая рука из прямого в обратный -> прямая восьмерка на обратном хвате -> перехват за спиной в левую руку -> восьмерка на обратном в левой и взять в прямой правой:

Lightsaber Spin Tutorial 10 – «Коррелианка» с разворотом на 360. Фактически меч вращается на месте, а человек разворачивается.

Два меча
Lightsaber Spin Tutorial 11 – Прямой хват. Из положения мечи опущены – руки разведены, ноликом назад поднять обе руки наверх (мечи смотрят назад), потом ноликом вперед выйти в стойку.
Lightsaber Spin Tutorial 12 – Обратный хват. Восьмерки вперед по-очереди.
Lightsaber Spin Tutorial 13 – Правая в прямом хвате. Левая в обратном хвате. Правая делает восьмерку с ноликом. Левая восьмерку. По-очереди.
Lightsaber Spin Tutorial 14 – Двубитка вперед. Обе руки прямой хват.
Lightsaber Spin Tutorial 15 — Две девятки. Прямой хват. Хорошо объяснил:

Стафф
Lightsaber Spin Tutorial 16 – Вертолет из левой в правую
Lightsaber Spin Tutorial 17 – Нунчаковский перехват через плечо из руки в руку:

Lightsaber Spin Tutorial 18 – Перехват в правой руке через пальчики (или на ладошке)
Lightsaber Spin Tutorial 19 – Проход с разворотом и перехватом. Начинается с восьмерки правой рукой, заканчивается горизонтальным ударом
Lightsaber Spin Tutorial 20 – Перехват за спиной из правой руки в левую
Lightsaber Spin Tutorial 21 – Перехват за спиной из правой в левую плюс вертолет из левой в правую
Lightsaber Spin Tutorial 22 – Восьмерка вперед из руки в руку
Lightsaber Spin Tutorial 23 – Проход с разворотом и ударами:

Lightsaber Spin Tutorial 24 – Алебардовый хват. Обратная восьмерка двумя руками без перехвата:

Lightsaber Spin Tutorial 25 – перекат вокруг шеи из правой руки в левую
Lightsaber Spin Tutorial 26 – «Коррелианка». По сути тоже самое, что в Lightsaber Spin Tutorial 21:

Хотите прокомментировать данную статью? — Создавайте тему здесь!

11.01.12

Как научиться краситься по мейкап-туториалам?

Просмотр мейкап-туториалов существенно экономит время и деньги на обучении искусству макияжа и позволяет совмещать его с бытовыми делами. Вроде бы все предельно просто и понятно. Но стоит взять в руки кисть — и результат уже не так радует.

Сейчас макияжу обучают все кому не лень: в лучшем случае визажисты (опытные и не очень), в худшем — блогеры, переквалифицировавшиеся в мейкаперов, либо же мейкаперы «от бога». В сети можно встретить ролики с основами макияжа: теорией цвета, светом и тенями, формами лиц, текстурами. Но куда чаще — инстамейк со стрелками и пятью оттенками теней в растушевке.

Прежде всего давайте разделим весь видеоконтент о макияже на две большие группы: туториалы и онлайн-курсы. Туториалы — это развлекательный контент, создаваемый профессиональными визажистами и не только. Онлайн-курсы снимают и продают школы макияжа и практикующие визажисты — предприниматели.

Если онлайн-курсы рассчитаны все же на тех, у кого сформировано серьезное намерение получить знания и стать успешнее (читай: освоить новую профессию или прокачать навыки), то туториалы скорее на любителей и активных пользователей социальных сетей.

Короче, туториал — узконаправленное развлекательное видео. А онлайн-курс — образовательный инструмент.

Никто лучше визажиста, умеющего доходчиво донести информацию, макияж делать не научит. Это факт.

Поэтому, если стоит задача научиться делать макияж себе (на работу, вечеринку или просто так), лучше всего обратиться к визажисту, чей почерк нравится лично вам, и попросить его научить вас краситься либо подобрать с этой целью школу мейкапа. В каждой из них есть курс «Макияж для себя». Он состоит из нескольких занятий: на них помогут разобрать косметичку, подобрать цвета и оттенки, средства и кисти, научат подходящим именно вам техникам.

Требуется познать профессию? Пути в целом ведут туда же.

Практикующие визажисты и школы макияжа, которые обучат и поставят руку, выдадут сертификат, подтверждающий полученную квалификацию, помогут сформировать рабочий кейс.

Если возможности обучаться в школе или с визажистом один на один нет, на помощь приходят те же онлайн-курсы, из которых можно получить теоретические знания. Но живую поддержку, адекватную критику и корректировку в режиме реального времени монитор, конечно, не заменит. Онлайн-курсы — глобальная работа и интеллектуальная собственность автора, и их, как правило, не публикуют в открытом доступе. За просмотр нужно будет заплатить, а по итогу сдать экзамен, отправив работу экзаменатору и получив обратную связь. При хорошей оценке получите сертификат об окончании в электронном виде.

Instagram, YouTube, TikTok и другие социальные сети, где можно найти различные мейкап-туториалы, стоит просматривать скорее для вдохновения и поиска свежих идей.

А вот обучаться основам по таким туториалам сложно, ведь макияж — это 70% техники и 30% творчества. Сперва нужно изучить лицо, с которым работаешь, подумать, какие средства подобрать по типу кожи, проанализировать, как освежить и украсить, что лучше подчеркнет глаза — единственный цветовой акцент на лице. И только после этой цепочки приступать к мейкапу. Всему этому учат обстоятельно, прививая эстетику. Туториалы же дают пищу для размышлений и позволяют разгрузить голову после тяжелого рабочего дня.

TUTORIAL WORBLA Pearly Art

Видеообзор по работе с WORBLA Pearly Art
.

Сегодня мы рассмотрим процесс работы с белым термопластом WORBLA.

Для работы нам понадобится мастер-форма, у нас это гипсовая отливка модели, но послужить формой может любой предмет из дерева, пластика, металла или гипса подходящий для ваших задач. При формовке необходимо использовать разделитель, чтобы избежать влипания материала в форму и при съеме не повредить изделие. Разделителем может послужить любое масло, вазелин, смазки на силиконовой основе, чуть менее эффективен тальк. Возьмите то, что у вас под рукой и то чем вам будет удобно пользоваться. Из инструментов нам понадобится строительный фен, ножницы и металлические стеки. Силиконовый мат будет не лишним для комфортной работы с термопластом. Паяльник как дополнительный инструмент для обработки, локального нагрева без деформации основной формы, заглаживания стыков и швов и достижения определенного эффекта, инструмент не обязательный, но вполне оправданный для использования при работе с термопластами.

Начнём работу: подготовим форму — обработаем разделителем, отрежем необходимый кусочек материала с небольшим запасом по краям, начинаем равномерно прогревать термопласт строительным феном на средней мощности (у нас 500 градусов). Чем больше температура, тем быстрее вам нужно работать, что бы ни перегревать материал. Как только листик пластика стал нам напоминать тряпочку, аккуратно переносим его на форму. Начинаем проглаживать материал на форме от центра в край, начиная с сомой высокой точки с фиксацией центра. Если материал начал терять свою гибкость повторно прогреваем в нужных местах и доглаживаем края, фиксируя всю основную форму.

С основой закончили, переходим к деталям. Если у нас есть мелкие детали, локально их подогреваем строительным феном и ласково проминаем пальчиками, можно использовать дополнительные инструменты, такие как резиновые или силиконовые стеки, для более четких линий или закладывания фактур подойдут металлические стеки, для сглаживания швов они нам тоже пригодятся.

Итак, форма у нас готова. Подготовим более мелкие детали для переноса на основную форму. В видео у нас небольшой череп, основа пластик и отминки цветочков пластиком WORBLA Pearly Art из небольших силиконовых форм. Надо заметить, что для работы с силиконом разделитель не требуется. Как только у нас готовы все детали, можем переходить к их переносу и внедрению на основную форму. Перед началом этой операции все детали и основная форма должны быть очищены и обезжирены, так как помним, мы работали жирными ручками. Если не очистить материал от загрязнений вклеивание деталей будет не эффективно. Хорошенько, поочередно переносу, прогреваем наши детали и основную форму в месте переноса. Аккуратно выкладываем и приминаем ручками, швы наложения можно промять металлическими стеками, методом аккуратного вдавливания с оттяжкой в край, прихлопывая и равномерного распределения материала на форме до желаемого визуального эффекта, при необходимости выгладить пальчиками.

При работе с маской мы решили оставить импровизированные края, при желании вы можете отрезать всё, не нужное обычными ножницами. Глаза у маски стоит разметить и вырезать маленькими ножницами или аккуратно выплавить паяльником по контуру разметки, кому как удобно. )

Наша полумаска готова. Перед её покраской или тонировкой стоит повторить очистку материала и обезжирить изделие. Не стоит забывать про адгезионный грунт по пластику, настоятельно рекомендуем не пренебрегать этим средством для более надежного сохранения красочного покрытия.

Покраска достаточно приятный, долгий процесс и стоит беречь свои труды.

Туториал по Cura 3D для начинающих

Cura 3D — это настолько удобная слайсинг программа, что многие пользователи даже не осознают, что они делают. Просто загружаешь модель, выбираешь качество 3D печати и начинаешь печатать. Это настолько же просто, как и печать на обычном 2D принтере.

Вступление

По сути, Cura 3D — это программа для 3D печати — метод передачи цифрового файла с вашего персонального компьютера на 3D принтер таким образом, чтобы последний мог обработать полученные данные и начать печать.

По сравнению со многими другими слайсинг программами Cura 3D кажется предельно простой. Но если вам понадобятся более гибкие настройки, они тоже есть. Просто интерфейс пользователя реализован действительно грамотно и удобно.

Cura 3D разрабатывается и поддерживается производителем 3D принтеров Ultimaker, известных своим перфекционизмом и активной поддержкой open source движения. Ручных настроек очень много, но они спрятаны от пользователя (не так уж и глубоко на самом деле), так что если вы из тех, кому интересны эксперименты или нужны определенные нестандартные настройки 3D печати, вы сможете их реализовать. 

Для тех, кто просто хочет напечатать деталь, достаточно настроить скорость и качество.

Этот туториал ориентирован на тех, кто только начинает работать со своим 3D принтером. Мы предполагаем, что вы только что включили принтер и загрузили материал для печати. С этого момента мы и рассмотрим необходимые действия в Cura 3D для запуска 3D печати.

Что такое Cura 3D?

Cura 3D — это слайсинг программа для 3D принтеров. Cura принимает 3D модель на вход и формирует отдельные вертикальные слои, чтобы создать файл с G кодом, который ваш 3D принтер понимает.

Перед тем как разбираться с Cura, стоит понять весь процесс подготовки файла 3D модели. Даже если вы будете пользоваться готовыми 3D моделями, общее понимание должно быть.

Три основных этапа подготовки файлов для 3D печати:

  1. Моделирование. Моделирование (формирование виртуальной твердотельной 3D модели) реализуется в специальных приложениях вроде 123D Design или SketchUp и т.п. Эти приложения поддерживают работу с собственными определенными форматами файлов и позволяют открывать, редактировать, сохранять и экспортировать эти файлы.
  2. Экспорт файла 3D модели. После того как вы создали вашу модель, ее надо экспортировать в STL или OBJ файл. Эти форматы поддерживаются Cura 3D. Они отличаются от «родных» форматов приложений для 3D моделирования, так как в них содержится информация только о конечной геометрии, без отдельных узлов и редактируемого контента.
  3. Слайсинг экспорт файла. STL или OBJ файл можно импортировать в Cura 3D, где он обрабатывается и на выходе формируется G-код. G-код — это просто текстовый документ, с командами, которым следует 3D принтер. Например, указывается температура экструдера, перемещение влево, вправо и т.п.

На первом этапе разрабатывается твердотельная модель, но если у вас не подобного опыта, не переживайте, на Thingiverse, Youmagine вы найдете огромное количество готовых моделей.Есть и другие сайты, где вы можете бесплатно скачать модели для 3D печати. Как правило, в подобных репозиториях модели уже экспортированы в STL формат, так что вы сразу же сможете их импортировать в Cura 3D.

Что именно делает Cura3D?

Cura 3D конвертирует .stl или .obj файл 3D модели в формат, который 3D Принтер сможет обработать. FFF 3D принтеры формируют каждый новый слой поверх предыдущего. Cura 3D берет 3D модель, разрезает ее на слои и передает эти инструкции 3D принтеру — слой за слоем.

Эти инструкции передаются в виде G-кода, текстового документа с расширением .gcode. Если вы откроете файл, вы можете просмотреть сам код и даже разобраться в командах.

Например, вот небольшой кусок кода:

G0 F7200 X19.698 Y28.262 Z.36
G1 F1500 E0
G1 F1350 X22.467 Y26.175 E0.15654
G1 X23.338 Y25.568 E0.20447
G1 X24.246 Y25.027 E0.25218

Со временем, по мере того как вы более детально познакомитесь с 3D печатью, вы сможете настраивать обороты кулеров, высоту слоев, температуру экструдера в разных точках. Это очень полезный навык для устранения некоторых проблем 3D печати. 

Так как у каждого 3D принтера свои особенности: объем печати, площадь стола и диаметр сопла, Cura 3D должна знать эти параметры, чтобы корректно сформировать G-код.

После того как вы укажете конструктивные особенности вашей модели 3D принтера, можно перейти к настройкам высоты и толщины слоя. Только после этого Cura 3D сможет сформировать корректный G-код с расчетами траектории движения.

Полученный G-код можно сохранить на SD карту или передать на 3D печать по WiFi (в зависимости от интерфейса, который поддерживает ваш 3D принтер).

Начало работы с Cura 3D

В этой части статьи мы разберемся тем, как начать работать с Cura 3D. А именно — загрузка и установка, оптимизация ваших .stl и .obj файлов для дальнейшего экспортирования в G-код.

Шаг 1: Установка Cura 3D

Cura 3D — это мультиплатформенная программа, которая доступна для Linux, Mac и Windows ОС. Все версии можно скачать бесплатно на веб-сайте Ultimaker.

Вы скачаете файл, который установит Cura 3D. Процедура установки может несколько отличаться в зависимости от вашей ОС. В этом туториале мы использовали Cura 3D версия 2.3.1.

  1. Запустите Cura 3D.
  2. Выберите модель вашего 3D принтера. При первом запуске Cura 3D попросит вас выбрать модель принтера. Если у вас Ultimaker или Lulzbot, то в комплекте с ними идет специальная версия Cura 3D  с готовыми настройками. Если нет, или если вы хотите настроить новый 3D принтер, то после загрузки программы выберите ‘Select -> Printer‘.

Загрузится меню выбора 3D принтера. Если вы скачали программу по линку выше, то все доступные принтеры будут Ultimaker. Для выбора другой модели, нажмите Other. Если вам повезет, то ваш 3D принтер окажется в списке.

Если нет, то вы можете перейти на сайт производителя вашей модели принтера и поискать кастомную версию Cura 3D для загрузки. Если ее нет, то выбираем Custom -> Add Printer.

Откроется окно с возможностью добавить настройки 3D принтера. На этом этапе вам понадобится информация о вашей модели. Опять-таки, эту информацию вы наверняка сможете найти на сайте производителя. А если вы собрали 3D принтер самостоятельно, то наверняка вы помните все параметры!

Введите все необходимые параметры и нажмите Finish.

Шаг 2: Краткий обзор интерфейса Cura 3D

На скриншоте ниже показаны основные блоки интерфейса Cura 3D.

Блок
Top Navigation
  1. Open File: Используйте кнопку в верхнем левом углу меню или опцию File -> Open File, чтобы открыть ваш .stl или .obj файл.
  2. Edit: Используйте для выбора всех моделей, удаления или совмещения 3D моделей. Стандартные, полезные команды.
  3. View Mode: Эта кнопка дает возможность переключаться между Solid, X-Ray и Layers представлениями модели.
  4. Settings: Открываются настройки материала и 3D принтера.
  5. Extensions: Это для более опытных пользователей. Дает возможность установить Cura 3D Extensions (расширения), которые, например, активируют возможность ручного редактирования G-кода.
  6. Help: Если есть вопросы, не можете в чем-то разобраться — это отличное место для на
Блок
Tool bar (слева)
  1. Open File: Дает возможность открыть .stl или .obj файл, который вы хотите напечатать.
  2. Move: При клике появятся стрелки вокруг выбранной модели. С помощью стрелок вы сможете перемещать модель на рабочем столе.
  3. Scale: Увеличивает или уменьшает размер вашей 3D модели.
  4. Rotate: Удобный инструмент для настройки ориентации модели, ее поворота.
  5. Mirror: При клике пявятся стрелки вокруг выбранной модели. Нажмите для отзеркаливания положения вашей модели.
  6. Select Settings: Удобная фича для добавления часто используемых настроек на боковую панель. Например, можно вынести толщину стенки (wall thickness), наполнение модели (infill) и скорость (speed). Активно только для загруженной 3D модели.
  7. View Mode. Solid X-Ray и Layers. Если выбран параметр Layers, появится слайдер, с помощью которого вы сможете «разрезать» модель по слоям.
Блок
Settings Palette (справа)

В этом блоке вы можете настроить качество печати и выбрать материал.

Printer. Это 3D притер, который вы выбрали в первом шаге. Если у вас больше одного 3D принтера, их можно сконфигурировать и выбрать из этого списка.

Material. Быстрый выбор материала, который используется для 3D печати. 

Profile. Есть три доступных качества 3D печати: Low (низкое), Normal (нормальное) и High (высокое). Выбирается из дропдауна. На первых этапах рекомендуется использовать предоставленные заготовки. Со временем, когда вы освоитесь с вашим 3D принтером и печатью, вы можете поэкспериментировать и создать собственные профили, которые вам подойдут лучше.

Print Setup. Есть две опции — Simple (Recommnded) и Advanced (Custom)

  • Simple (Recommended). Настройки Simple (Recommended) (Простые (Рекомендуемые)) подтягиваются из настроек 3D принтера, которые вы вводите при первом запуске Cura 3D.  Эта опция — отличный вариант для новичков или для первых запусков новой модели 3D принтера, чтобы понять, налажена ли связь между принтером и софтом. Количество настроек ограничено, но все равно вы можете быстро настроить процент заполнения 3D модели, адгезию стола для печати и добавить материал поддержки.
  • Advanced (Custom) (Расширенные настройки (Пользовательские)). Здесь начинается основной фан. С помощью пользовательских расширенных настроек вы можете настроить очень многое, начиная от качества и заканчивая скоростью 3D печати. Мы рассмотрим этот раздел и его возможности дальше в статье. 

Шаг 3: Обработка модели в Cura 3D

Теперь, когда вы знакомы с интерфейсом Curs 3D, можно перейти к работе. Первый шаг — загрузить файл 3D модели. Можете экспортировать в STL или OBJ файл собственную модель или загрузить с одного из сайтов с моделями для 3D печати. 

Загрузка 3D файла в Cura 3D:

  1. Кликните на иконку «Open File» или используйте меню File -> Open File и выберите нужный STL Или OBJ файл. Для этого туториала использовалась 3D модель 3DBenchy. Это отличная модель для тестирования новых 3D принтеров или софта.
  2. Когда модель загрузилась, можете оценить, правильно ли она расположена. Если все ОК, то модель подсветится желтым. Если есть проблемы, то она подсветится серым и Cura 3D сообщит вам, почему именно невозможно приступить к печати.

Полезно также освоить варианты навигации в рабочем окне Cura 3D.

Перемещение. Зажмите Shift и левую кнопку мыши для перемещения рабочего пространства по координатным осям. Это полезная опция, когда вы используете зум для проверки небольших деталей модели.

Поворот. Зажмите Ctrl и левую кнопку мыши для поворота вокруг рабочего пространства. Это полезно для проверки модели под разными углами.

Масштабирование (зум). Если на вашей мышке есть колесико на средней клавише, используйте его для зума. Если его нет, то рекомендуем преобрести :).

Разные варианты отображения 3D модели

В Cura 3D есть три основных варианта отображения модели. Каждый из вариантов полезен по своему и если у вас возникают проблемы с 3D печатью, тот или другой вариант могут помочь разобраться с ней.

Solid (Твердотельная). Это отображение используется по-умолчанию и дает возможность оценить как будет выглядеть модель после 3D печати. Размеры и форма модели показаны относительно вашего стола для печати. Как правило, если вы рассмотрели модель со всех сторон и она выглядит хорошо, 3D печать пройдет успешно.

X-Ray (Рентген). Если возникли проблемы во время 3D печати, этот вариант отображения поможет вам оценить внутреннюю структуры модели. Возможно, вы увидите, что именно стоит переработать в детали (например, внутри могут возникнуть пересекающиеся плоскости).

Layers (Слои). Если возникает проблема 3D печати в одной и той же точке или вы просто хотите увидеть определенный разрез по слою, можете использовать эту опцию. Самый точный вариант перемещения между слоями — использование кнопок вверх/вниз на клавиатуре. Есть и второй вариант — использовать слайдер для быстрого просмотра. Со временем, когда вы наберетесь опыта в 3D печати, этот вариант отображения поможет вам для изменения настроек в G-коде (например, увеличить скорость вращения кулера, настроить высоту слоя или количество подаваемого в экструдер материала) на уровне определенных слоев.

Настройка 3D модели под Cura 3D. Если вам надо подстроить модель, все что требуется — кликнуть по ней, чтобы она подсветилась и выбрать одну из опций из панели инструментов слева. Тут вы сможете быстро переместить, повернуть и масштабировать модель.

Когда вы кликните по одной из предоставленных опций, вокруг модели появятся стрелки. Просто захватите стрелку или кольцо, чтобы применить изменения в нужном вам направлении. Если вы допустили ошибку, кликните правой кнопкой мыши и выберите Reset.

Если вам надо напечатать больше одной модели, кликните правой кнопкой мыши по поверхности базовой и выберите Duplicate. Cura 3D автоматически постарается максимально хорошо разместить модели. Если места для печати двух или больше моделей достаточно, платформа будет желтого цвета. Если места не хватает, пространство для печати подсветится серым цветом.

Шаг 4: Simple (Рекомендуемые) настройки 3D печати

Самой простой вариант 3D печати — позволить Cura 3D применить настройки Simple (Рекомендуемые). Хотя большинство настроек уже будут указаны, вы сможете выбрать качество 3D печати и указать настройки материала поддержки.

  1. Printer (Принтер). Убедитесь, что выбран ваш 3D принтер.
  2. Material (Материал). Убедитесь, что указан актуальным материал для 3D печати.
  3. Profile (Профиль). Выберите качество 3D печати.
  4. Infill (Наполнение). Hollow (Пустотелая) — печать пройдет максимально быстро, но внутри модель не будет заполняться материалом. Solid (Полное наполнение) — модель будет с максимальной жесткостью из-за полного наполнения, но печать займет много времени и материала. Для начала лучше использовать самую универсальную настройку Light (Слабое наполнение).
  5. Helper Parts (Вспомогательные детали). Это настройки материала поддержки и адгезии. Если вы печатаете в первый раз, лучше активировать обе опции. Если площадь контакта вашей модели со столом для печати большая, то можно отключить опцию Print Build Paste Adhesion. Если в модели нет резких смен углов и своеобразных «навесов» (например, расставленные в стороны под 90 градусов руки в модели человека), то можете отключить опцию Print Support Structure.

Шаг 5. Генерация G-кода

На данном этапе ваша модель готова к 3D печати и все, что вам осталось — экспортировать файл из Cura 3D на SD карту или отправить ее напрямую на ваш 3D принтер. Cura 3D проведет все необходимые операции для конвертирования STL или OBJ файла в G-код, который поймет ваш 3D принтер.

  1. Сохраните файл 3D модели. В Cura нажмите Save to file, Save to SD или Send to Printer.
  2. Оцените время 3D печати. Cura 3D предоставит вам предварительную оценку времени, которое понадобится для печати вашей модели.
  3. Начните 3D печать. Если вы передали G-код напрямую, сядьте и расслабьтесь, пока ваш принтер будет печатать. Если вы используете SD карту, установите ее в 3D принтер и запустите печать.

Настройки Cura 3D

Использование Simple (Рекомендуемых) настроек — это только начало. Со временем вам захочется реализовать более гибкие настройки. Эти настройки вы можете найти во вкладке Advanced (Расширенные). Мы рассмотрим их ниже.

В панели настройки печати справа выберите Advanced (Custom).

  1. Quality (Качество). Это связано с Layer Height (Высота слоя). Эта настройка зависит от возможностей вашего 3D принтера. Чем меньше высота слоя, тем лучше качество, а увеличение высоты слоя повысит скорость печати. По умолчанию высота слоя установлена на 0.1 мм для Ultimaker 2 Extended.
  2. Shell (Стенки). Этот параметр отвечает за толщину стенок вашей модели, а также за толщину нижнего и верхнего слоев. Этот параметр должен быть пропорциональным (1x, 2x, 3x и т.п.) диаметру сопла. Например, толщина стенки 0.8, если вы печатаете на 3D принтере Ultimaker 2 будет означать, что стенка будет состоять из двух линий, так как у этой модели диаметр сопла 0.4 мм.
  3. Speed (Скорость). Если сказать в общем, то чем меньше скорость тем качественнее 3D печать.
  4. Cooling (Охлаждение). Важная составляющая любого 3D принтера и однозначно надо это опцию активировать. Как правило, кулеры работают не на полную мощность до окончания 5-го слоя.
  5. Support (Материал поддержки). Дает возможность добавлять суппорт-структуры.
  6. Build Plate Adhesion (Адгезия стола для печати). Не у всех моделей достаточная площадь основания для хорошего контакта со столом для печати. Если так, то эта настройка поможет вам обеспечить качественный контакт с основанием.
  7. Special Modes (Специальные режимы). Если вы печатаете больше одной модели, эта опция позволит вам указать, что они будут печататься одна за одной.

Настройки качества 3D печати

  1. Quality (Качество). У каждого 3D принтера есть максимальная и минимальная высота слоя материала. В этом окне вы можете указать желаемую высоту слоя. 0.02 мм — это высокое качество и медленная скорость 3D печати, а 0.6 мм — наоборот, низкое качество и большая скорость печати .
  2. Shell (Стенки). Выбор толщины стенок. Большая толщина стенок позволит напечатать более жесткую модель с более качественной поверхностью. Если используется сопло диаметром 0.4 мм, то толщину стенок надо выставлять пропорционально: 0.4, 0.8, 1.2 мм и т.п.
  3. Top/Bottom Thickness (Верхняя/Нижняя Толщина). Опять таки, как правило, выставляется пропорционально размеру сопла. Одна из рекомендуемых практик — начинать с двойного размера диаметра сопла.

Настройки материала

  1. Material (Материал). У каждого материала для 3D печати свои характеристики. В большинстве случаев возможность использовать тот или иной материал определяется конструктивными узлами 3D принтера, а не софтом. Так что эта настройка вам вряд ли пригодится.
  2. Enable Retraction (Включить подачу в обратном направлении). Рекомендуется всегда включать эту опцию. Благодаря ей материал подается в обратном направлении во время холостых перемещений экструдера.

Настройки скорости

  1. Print Speed (Скорость печати). Это общая скорость 3D печати во время непосредственной подачи материала. Если обобщить, то чем меньше скорость, тем качественнее печать. Рекомендуемая скорость 3D печати составляет 60 мм/с. Если вы хотите увеличить эту скорость, то рекомендуется одновременно увеличить и температуру печати (Printing Temperature).
  2. Travel Speed (Скорость холостых перемещений). Это скорость, с которой перемещается печататющая головка, когда материал не подается. На Ultimaker 2 эта скорость по умолчанию устанавливается на 120 мм/с. Эту скорость рекомендуется выставлять в зависимости в скорости непосредственной печати. А если быть точнее, то в 2 раза больше. В таком случае ускорения и торможения будут происходить достаточно плавно, чтобы обеспечить качественную и при этом быструю печать.

Настройки наполнения

Infill Density (Интенсивность наполнения). Это количество материала, которое подается для внутренней части модели. Чем выше наполнение, тем больше жесткость модели. Как правило, этот параметр ставят на 20%.

Охлаждение

Enable Fan Cooling (Включить охлаждение кулерами). Отключать эту опцию не рекомендуется. Как правило, какой бы материал вы не использовали, для качественной 3D печати надо охлаждение.

Настройки материала поддержки

  1. Опцию Enable Support (Активировать материал поддержки) лучше не отключать, если вы не уверены на 100%, что у вас нет узлов с резкой сменой углов.
  2. Опция Placement (Расположение) дает возможность выбрать где именно суппорта будут расположены: Touching Build Plate (Касается стола для печати) означает, что суппорта буду расположены только на столе для печати. Everywhere (Везде) означает, что суппорт структуры могут базироваться и на детали.

Настройки адгезии стола

Одна из самых распространенных проблем 3D печати — когда модель отлепляется от стола для печати. Buil Plate Adhision (Адгезия (сцепляемость) стола для печати) — это как раз те настройки, которые помогают улучшить контакт модели и стола. Существует три варианта для улучшения контакта — Skirt, Brim или Raft.

Skirt. Это настройка, которую лучше использовать всегда. Это линия вокруг 3D модели во время печати первого слоя, которая помогает прочистить сопло во время начала 3D печати.

Brim. Это несколько дополнительных линий, которые печатаются перед первым слоем модели и обеспечивают лучшую сцепляемость нижнего слоя модели и стола.

Raft. Сетка под первым слоем 3D модели, благодаря которой значительно улучшается контакт модели и стола.

Каждая из перечисленных настроек имеет дополнительные опции, которые позволят более гибко настроить качество контакта 3D модели и стола для печати.

Генерация файла с G-кодом

Как только вы определитесь с этими настройками, модель будет готова к печати. Все, что осталось — экспортировать файл из Cura 3D на карту или напрямую на принтер. Cura 3D без вашего участи проведет преобразование OBJ или STL файла в G-код, который понятен вашему 3D принтеру, так же как и во время экспорта в режиме Simple (Recommended). 

  1. В Cura 3D нажмите Save to SD (Сохранить на SD карту) или Send to Printer (Отправить на принтер).
  2. Cura 3D выдаст вам результат предварительной оценки времени, которое понадобится для печати вашей 3D модели.
  3. Начните печать и ждите, когда ваша деталь напечатается!

Надеемся, этот туториал для начинающих по Cura 3D был Вам полезен. Оставляйте отзывы, делитесь своими успехами в форме комментирования ниже. В обсуждении часто рождаются новые идеи и можно получить ответы на вопросы, которым не было уделено внимание в этой инструкции.

Ио игры онлайн — Играть бесплатно на Titotu.ru

Что такое ио игры?

Игры ио стали популярны с выходом мультиплеерной игры Агарио, ее отличали незамысловатый и простая графика по сравнению с современными играми для ПК и даже для смартфонов. Однако, сочетание именно этих факторов + большое количество игроков онлайн сделали игру сверхпопулярной. У нее появилось и появляется множество клонов и по сей день. Потом была не менее удачная змейка Слизарио. На нашем сайте представлены все существующие io игры единым списком.

Почему ио игры популярны?

— простота игрового процесса
— обязательный мультиплеер и большое количество игроков онлайн
— легкость вливания в игру, как правило, игра продолжается бесконечно, к процессу постоянно подключаются новые игроки; баланс ио игр обеспечивает новичку возможность конкурировать с текущими игроками — у всех одинаковый шанс на победу и место в топе
— командная игра (но не обязательно)

В отличие от большинства «freemium» игр для смартфонов ио игры действительно бесплатны, вся механика доступна без дополнительной платы. Игры монетизируются за счет ненавязчивой встроенной рекламы между игровыми подходами. Иногда, может потребоваться регистрации для доступа к каким-то функциям, но чаще всего только для фиксации достигнутых достижений. качать игру жанра ио на обычный ПК не получится, т.к. это противоречит самой природе ио игр.

Как играть в io игры?

Несмотря на то, что ио игры не требуется устанавливать, ресурсы компьютера потребуются для работы игры в браузере. Поэтому на слабых машиных могут быть проблемы и заметные лаги при запуске игры. Чтобы играть без лагов, потребуется хороший компьютере и хорошее подключение к интернету. Если игра слегка притормаживает, попробуйте не играть на весь экран, а наоборот уменьшить размер игрового окна. Также в некоторых играх ио встречается возможность выбора качества графики, что также поможет справиться с лагами.

Игры ио — а что дальше?

Новые игры ио появляются и добавляются нами практически каждый день. Однако, далеко не каждая получает тот объем внимания, который получили культовые Моп ио, Старв ио и другие игры io. Залог успеха популярности игр ио второй волны в небанальной механике, которая позволяет выпускать регулярные апдейты. Однако большое количество нововведений усложняет геймплей и делает сложной для того, кто зашел в игру в первый раз. В общем, интерес к играм ио плавно снижается в ожидании нового хита. В 2017 таковым оказалась ио игра Зомби Рояль ио.

Главное, что нужно понимать любому разработчику, что ио игры это не святой грааль, по умолчанию гарантирующий интерес со стороны игроков и трафик. Как и при разработке любой другой игры, стоит уделить больше времени увлекательному геймплею, а не графике или аудиооформлению. Если геймплей понравился пользователям, то тогда можно поработать над качеством визуальной составляющей. И конечное же! Регулярные апдейты это залог регулярного возвращения игроков к вашей игре.

Будущее у ио игр одназначно есть! Несколько десятков команд выбрали io игры в качестве основного продукта, регулярно разрабатывают и выпускают новые ио игры. Заходите на ио игры Титоту каждый день, чтобы не пропустить новинку!

Как работать с квилтом (с видеоуроком!)

Я научился ручному квилту несколько лет назад, и с тех пор я потратил сотни часов на шитье. Те из вас, кому нравятся эти руководства по SQ, просили меня «наконец написать этот учебник!» Несмотря на то, что я снял много спонтанных прямых трансляций в Facebook и рассказов IG о ручном квилтинге, только сейчас я сел в кресло и снял все, что знаю о ручном квилтинге.

Написание этого урока вырисовывалось в моей голове, потому что есть что сказать! У меня очень много ощущений о ручном квилтинге.Как бы я ни любил собирать ткань, присваивать узлы на своей машине и даже (а может быть?) Наметать, ручное выстегивание всегда будет для меня особенным, в отличие от других техник.

Многие из вас уже знают, как я люблю погружаться в нашу общую историю лоскутных одеял и узнавать о наших замечательных матерях по лоскутным одеялам, которые заложили для нас фундамент. Когда я выстегиваю вручную, я чувствую духовную связь с ними. Я чувствую себя привязанным к сильному братству создателей, создателей, строителей, матриархов и мечтателей.

Выкройка лоскутного одеяла, представленная в этом руководстве, — «Отражения».Получи это здесь!

О, мои товарищи по лоскутному шитью, я мог бы наложить на это стихи для страниц и страниц, но вы здесь не для этого. Вы здесь, чтобы научиться шитью, которое передавалось из поколения в поколение на протяжении … поколений! Предлагаем вашему вниманию видеоурок по ручному квилтингу!

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Номинальная 5,00 из 5

$ 13.00

Все, о чем я рассказываю в этом блоге, я также освещаю в видео. Однако, если вы продолжите читать, вы найдете все ссылки, на которые я ссылаюсь, в видео.

После тестирования множества различных видов игл, ниток, наперстков и т. Д. Я пришел к выводу, что эти идеи мне очень нравятся.

И не забывайте, после того, как вы сделаете миллион петель, чтобы собрать семью, чтобы все встали на нее.😉

Ручное выстегивание — это все на ощупь, и то, что чувствует правильно. Из-за этого я рекомендую попробовать несколько разных вариантов каждого понятия, а затем решить для себя, какое из них наиболее комфортно. Я шил со многими квилтерами, которые ненавидят мой кожаный наперсток и любят подушечки для наперстков (которые мне совсем не подходят).

Теперь, когда у вас есть все ваши принадлежности (а их немного), пора чтобы изучить 3 основных шага ручного квилтинга: завязать, хлопнуть и покачать. Скажи это в 5 раз быстрее.Узел поп и рок. Узел поп и ракета. Knotpopandrockit!

Эти 3 шага у вас в голове?

Вы можете завязать простой двойной узел с помощью нити или посмотреть видео выше, чтобы продемонстрировать, как я делаю причудливый узел для квилтинга . Главное здесь — сделать надежный узел, который не будет слишком большим, чтобы пробиться сквозь ткань вашей ткани. Ой! Но я забегаю вперед …

Вы завязали узел и подрезали хвостик вашей нити. Следующие шаги — решить, где вы хотите, чтобы ваши стежки начинались.Проколите ткань иглой, захватывая только верх квилта, а не ватин или подкладку, примерно на расстоянии 1 дюйма от того места, где начнутся стежки.

Вытолкните кончик иглы в том месте, где вы начнете шить, и протяните нить. О боже! У тебя остался узел, торчащий на передней части твоего одеяла! Сможешь угадать, что делать дальше? Мы хлопаем! (По какой-то причине это всегда заставляет меня думать о сгибании и щелчке из «Блондинки в законе». Ха! )

Слегка потяните этот узел и протолкните его внутрь стеганого одеяла.Будьте осторожны, чтобы не просунуть его через одно отверстие и не вылететь из другого. Однако, если это произойдет, попробуйте еще раз и будьте немного мягче.

Не беспокойтесь о порвании ткани. Узел найдет путь между нитками, составляющими уток, и основу ткани. Как только узел развязан, я немного царапаю отверстие ногтем, чтобы закрыть его.

Лучший способ ручного стеганого шитья — это раскачивать иглу внутрь и наружу, вверх и вниз, используя палец, покрытый наперстком.Это снимет напряжение с других пальцев и, при достаточной практике, даст вам наиболее ровные стежки.

Чтобы понять, о чем я говорю, посмотрите видео выше.

Чтобы закончить ваши стежки, мы собираемся применить ту же технику выталкивания, чтобы сделать наш узел хорошо скрытым. Как только узел оказывается под верхом лоскутного одеяла, я люблю немного втереть его в слой ватина, чтобы узел красиво запутался в волокнах ватина. Это поможет сохранить надежность ваших швов.

Есть несколько шагов, которые нужно предпринять до и после того, как вы перейдете к ручному квилтингу. Ниже приведены ссылки на учебные пособия по различным этапам процесса квилтинга. Вы также можете найти множество из них и многое другое на вкладке Quilting 101, расположенной на верхней панели инструментов.

Надеюсь, вы нашли это видео и учебник по ручному квилтингу полезными и информативными! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы о процессе квилтинга или принадлежностях. Также я хотел бы услышать ваши советы по ручному квилтингу!

Ниже приведено законченное изображение моего одеяла Reflections, а также то, как я выглядела на 14 неделе беременности.Я чувствовал себя огромным, но теперь, на 23 неделе, я понимаю, что это не так. 😉

Ниже приведены примеры некоторых моих стеганых одеял ручной работы. Некоторые из них полностью выстегиваются вручную, а в некоторых используются как машинная, так и ручная стежка. Начнем с моей самой первой попытки ручного квилтинга. Фотография немного размыта, но именно так я делал большинство своих фотографий в 2014 году.

Учебное пособие по ручному моделированию


В этом упражнении мы будем работать в меню моделирования.

1: Начните с создания многоугольного куба. Создать> Многоугольные примитивы> Параметры куба . Установите все свойства subdvisions на 1. Щелкните Create.
Меню опций многоугольного куба. Параметры по умолчанию. Измените размер куба примерно так. Это будет отправной точкой для вашей ладони.
2: Используя инструмент Split Edge Ring Tool ( Edit Polygons> Split Edge Ring Tool ), разделите куб на части.
Инструмент Split Edge Ring — очень полезный инструмент в процессе моделирования. Вы будете использовать это очень часто. Этот новый край будет для определения петли для пальцев. Этот край должен отделять ладонь от запястья.
3: Затем используйте инструмент «Разделить многоугольник» ( Edit Polygons> Split Polygon Tool ), чтобы разрезать куб.Мы настраиваем области, где пальцы будут соединены с ладонью.

Инструмент «Разделить многоугольник» — еще один очень важный инструмент для моделирования.
Разделение участков, где будут соединяться пальцы.
Достаточно места для 4 пальцев, а также дополнительного пространства между каждым пальцем.
4: Чтобы создать начальный палец, мы выбираем грань и затем вытягиваем ее с помощью инструмента «Вытягивание грани» ( «Редактировать полигоны»> «Выдавить грань» ).Если у вас есть эталонное изображение, настроенное для вашей модели, просто вытягивайте его, пока оно не достигнет длины пальца вашего эталона.

Выберите лицо для указательного пальца.
Выберите функцию «Вытянуть грань».
Вытяните лицо на желаемую длину.
Хорошая справочная информация будет очень полезна при определении длины пальца.
5: Чтобы добавить детали к пальцу, нам нужно дать ему больше краев для работы.Используйте инструмент Split Edge Ring и добавьте петли вокруг областей, которые нуждаются в деталях. Очень важно, чтобы в таких областях, как суставы пальцев, было достаточно краев, чтобы он мог правильно деформироваться при установке. Используйте свой образец и разместите петли соответствующим образом. У каждого стыка должно быть не менее 3 краевых петель для поддержки, или больше, если вам нужны дополнительные детали.

Добавьте новые краевые петли вокруг областей суставов пальцев. Каждая секция стыка должна иметь не менее 3 краевых петель, чтобы определить ее форму.Это также необходимо для получения хороших результатов такелажа.
Добавьте новый край вдоль верхней и нижней части пальца.
Добавьте новый край по бокам пальца.
6: Теперь нужно просто перемещать вершины, чтобы он выглядел как палец. Чтобы перейти в режим вершины, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите «Вершина».

Для лучшего обзора того, как будет выглядеть последний палец при перемещении вершин, переключайтесь назад и вперед между Subdivision ( Modify> Convert> Polygons to Subdiv options ) и режимом многоугольника ( Modify> Convert> Subdiv to Polygons options ).Это позволит вам работать над сглаженной версией пальца без необходимости добавлять много полигонов, как это делает функция Smooth. (Примечание: альтернативой использованию Subdivisions является использование функции Smooth Proxy. Polygons> Smooth Proxy. ) Это позволит вам увидеть, как будет выглядеть сглаженная версия вашей модели, когда вы работаете над low poly версии. Как подойти к этому — полностью зависит от вас.

Причина, по которой мы используем SubDiv или Smooth Proxy, заключается в том, что если бы у нас была полностью сглаженная рука, было бы чрезвычайно сложно работать из-за большого объема граней, ребер и вершин.Итак, мы начинаем с низкополигональной модели и постепенно увеличиваем количество полигонов, поскольку нам нужно больше деталей. Основное правило моделирования — использовать столько многоугольников, сколько необходимо для объекта. Любые лишние грани / ребра / вершины становятся нежелательными на этапах монтажа и рендеринга.


Перемещаем вершины, пока форма пальца не станет более естественной и реальной. Перемещайтесь между версией полигона и подразделения, чтобы увидеть результаты гладкого пальца. Кроме того, вы также можете работать в режиме Smooth Proxy, чтобы увидеть окончательную плавную форму.
Добавлены дополнительные краевые петли между суставами пальцев.
Палец, вид сверху.
Палец, вид снизу.
Палец в режиме подразделения.
Палец в гладком режиме прокси.
7: Ноготь на пальце: просто возьмите верхнюю поверхность кончика пальца и выполните Extrude Face. Но вместо того, чтобы вытащить, мы немного изменим его размер.Это дает красивую петлю на краю, которая помогает детализировать ноготь. Теперь возьмем эту новую внутреннюю грань и снова выполним Extrude Face. На этот раз мы немного вытащим. Затем переместите внешние вершины, пока это не будет похоже на пример. Перейдите в режим Subdivision, чтобы увидеть, насколько он соответствует вашей ссылке. При необходимости переместите вершины, чтобы он больше походил на ноготь.

Создайте новую кромочную петлю, чтобы удерживать область ногтя. Затем выберите лицо на краю пальца.
Используйте инструмент Extrude Face и измените размер новой грани внутрь.
Выдавите новую грань. На этот раз немного потяните лицо вверх. Наконец, просто перемещайте вершины, пока он не станет похож на палец.
Ноготь в режиме разделения.
Последний ноготь в режиме многоугольника.
8: Самое замечательное в пальцах состоит в том, что все они имеют практически одинаковую структуру.Единственное отличие — размер и длина. Таким образом, мы можем повторно использовать созданный нами исходный палец для остальной части руки. Первым делом нам нужно отделить палец от остальной руки. Перейдите в режим лица (щелкните правой кнопкой мыши по объекту и выберите «Лицо») и выберите все лица, на которых сделан палец. Затем воспользуйтесь инструментом «Извлечь многоугольник». ( Edit Polygons> Extract . Просто используйте настройки по умолчанию.)

Как только это будет сделано, мы можем дублировать палец, выбрав его и перейдя в Edit> Duplicate.Используйте настройки по умолчанию. Дубликата хватит на 4 пальца. Большой палец придется создавать отдельно из-за того, что он на самом деле не похож на пальцы.

Измените форму, размер и перемещайте вершины новых пальцев, пока они не станут похожими на настоящие пальцы. Опять же, очень поможет справочное изображение.


Выделите все грани указательного пальца.
Используйте дополнительную функцию, чтобы отделить палец от остальной руки.
Затем просто продублируйте только что отделенный палец.
Измените размер, положение и модифицируйте каждый палец, пока он не будет представлять, как выглядят все пальцы на руке человека. Наличие ссылки очень поможет в точном определении формы и размеров.
9: Чтобы снова прикрепить пальцы к основной руке, потребуется инструмент «Объединить вершины». Сначала нам нужно настроить ладонь для всех новых пальцев.Удалите лица, к которым будут прикреплены новые пальцы. Затем нам нужно добавить новые ребра / вершины, чтобы они соответствовали пальцам. Теперь поместите их рядом друг с другом, затем выберите все пальцы и ладонь и перейдите в Многоугольники> Объединить. Затем нам нужно открыть Edit Polygons> Merge Vertices options . Не закрывайте это окно, так как мы будем делать это несколько раз.

Затем мы перебираем и выбираем каждые 2 вершины, которые хотим объединить, и нажимаем «Применить» в параметрах слияния вершин.Отрегулируйте расстояние в окне «Объединить вершины», если кажется, что 2 вершины находятся слишком далеко друг от друга. Вы также можете ускорить процесс, выбрав каждую отдельную вершину, которую нужно объединить, а затем применив Merge Vertices. Но для этого необходимо, чтобы две вершины, которые предполагается объединить, не были близки к другим вершинам. В противном случае у вас будут вершины, совпадающие с неправильными партнерами.


Выделите все грани, которые мешают новым пальцам.
Удаление ненужных лиц. Убедитесь, что вы не удалили лица, которые будут между пальцами.
Добавьте дополнительные края, чтобы вновь созданные пальцы могли плавно сливаться.
Расположите каждую вершину рядом с соответствующей вершиной пальца.
Вид руки до сих пор снизу.

Вид сверху текущей руки.
Объедините все пальцы и ладонь вместе, чтобы создать единый полигональный объект.На этом этапе может оказаться полезным удалить историю.
Откройте окно параметров слияния вершин.
Выберите 2 вершины, которые вы хотите объединить, затем нажмите «Применить». Если выбранные вами вершины не хотят объединяться, вам придется увеличить расстояние в поле параметров.
Вид руки со всеми пальцами, соединенными с ладонью.
10: Большой палец: приблизьтесь к большому пальцу так же, как пальцы были созданы.Выдавите грань, добавьте петли ребер и переместите вершины. Основное отличие в том, что его миниатюра находится сбоку, а не сверху.

Создайте новую кромочную петлю вокруг ладони.
Выберите грани, которые будут использоваться для создания большого пальца.
Выдавите грань по вашему выбору, а затем вытяните.
Сделайте краевые петли вокруг большого пальца.
Сделайте еще петли на краях и измените форму большого пальца, пока он не будет выглядеть примерно так.

Еще одно изменение формы и добавление петель по краям.
Рука пока вид снизу.
Изготовление гвоздя для большого пальца. Тот же процесс, что и с ногтями.
Добавляем кромочную петлю вокруг ногтя для деталей.
11: Верх и низ ладони. Эти две области немного сложны, потому что это больше связано с тем, чтобы края многоугольника текли в правильном направлении.Если вы посмотрите на верхнюю часть ладони, вы увидите небольшое углубление на костях, идущих от пальцев к центру запястья. Очень важно, чтобы края были в одном направлении. Опять же, используйте ссылку! Будь то фото или твоя рука. Используя инструмент «Разделить многоугольник», нарисуйте ребра в верхней и нижней части руки, как в примерах. Не беспокойтесь об удалении краев, чтобы получить нужную форму. Просто убедитесь, что при удалении ребер вы также удаляете потерянные вершины.

Добавляем ребра, чтобы обозначить верхнюю часть руки.
Больше граней.
Кромки для нижней части руки.
Больше граней.
Удалите эти два ребра, образующие треугольники на руке. Мы хотим держать руку на каре.
И еще одна крайняя петля вокруг верхней и нижней части руки.
12: С этого момента это просто тонкая настройка руки.Вы можете использовать инструменты Sculpt Polygon Tools ( Edit Polygons> Sculpt Polygon options ), чтобы помочь вам вытянуть и сгладить такие области, как суставы пальцев, суставы пальцев, ногти, жировые участки на нижней части ладони и все, что вам нужно. корректировки.

Как только вы закончите, конвертируйте в Subdivision или Polygon Smooth ( Polygons> Smooth ), а затем визуализируйте!


Вид сверху последней руки в режиме многоугольника.
Вид снизу последней руки в режиме многоугольника.
Вид сбоку последней руки в режиме многоугольника.
Еще один вид.
Рука в режиме подразделения.
Рука в гладком режиме.

Учебное пособие по ручному квилтингу крупной строчкой с использованием Perle Cotton

У всех нас есть любимая часть сборки квилта. Для кого-то это присваивание, или, может быть, вам нравится переплет (я люблю!), Или, может быть, это простегивание? Свободное квилтинг — это определенно весело, но если у вас нет необходимого оборудования, получить большое лоскутное одеяло с помощью домашней машины может быть непросто!

Когда я решал, как стегать лоскутное одеяло, я не раз менял свое мнение (шок!). Я спорил, думал и, наконец, решил сдать квилт вручную.В конце концов, у меня было время… (да?)

У меня были небольшие проекты ручной стеганой одежды, но это был мой первый крупный проект ручной стеганой одежды. Мне нравилась свобода простегивания по одному блоку за раз. Было весело закончить один блок, а затем перейти к следующему и решить, как выстегивать именно этот блок. Я мог выполнять несколько задач одновременно, смотреть Netflix (кто меня подсел на бахрому и безумцев?) И стегать одеяло одновременно! И я не думаю, что однажды использовал свой рыхлитель! БОНУС!

Спуки тоже подумал, что это хорошая идея… она так сильно помогла…

Я использовала DMC Pearl Cotton # 8 для вышивки ~ ТАК ВКУСНО! Он бывает разных цветов, с ним легко работать, и он красиво блестит, демонстрируя вашу тяжелую работу.

Вот цвета, которые я использовал:

фиолетовый 554, синий 519, желтый 725, зеленый 3348, экрю, оранжевый 947

У меня есть отличная таблица цветов DMC для выбора цветов!

Если вам нужна таблица цветов, вы также можете загрузить эту карту цветов нитей DMC в формате PDF или приобрести карту цветов с печатью ниток DMC.

Соберите припасы:

Вот некоторые общие принадлежности, которые вам понадобятся, прежде чем вы начнете.

Пяльцы для квилтинга ~ Я использую 14-дюймовые противоскользящие пяльцы Dritz 14 дюймов для квилтинга

Наперсток ~ Я использую этот открытый наперсток из металла Clover

Жемчужный хлопок # 8

Ножницы ~ малая пара

Игла ~ Мне нравится клевер с золотым ушком шенилл 24 игла

Нитевдеватель ~ опционально

Малярная лента ~ для сохранения ровных стежков

Бутерброд с панированным лоскутным одеялом

Это тот тип нитевдевателя, который я использовал.На каждом конце есть крючок, который скользит через ушко иглы, захватывает нить и протягивает через нее. Делать потоки НАСТОЛЬКО проще! Этот нитевдеватель от DMC также подойдет. Вам просто нужно убедиться, что ваше игольное ушко может вместить крючок.

Начало работы:

Лучше всего работать от центра квилта к краям, поэтому расположите пяльцы как можно ближе к центру квилта и закрепите их. Я начал стегать с центрального блока стеганого одеяла и стал двигаться по сторонам.Получилось красиво. Когда вы работаете в середине стеганого одеяла, становится немного сложнее, потому что там больше стеганого одеяла, чтобы обхватить его руками, но просто отрегулируйте все, пока не получите удобную настройку.

Отрежьте себе кусок жемчужной хлопчатобумажной ткани длиной не более 30 дюймов (приемлемая длина). Если дольше, то с ним будет неудобно работать, и он станет расплывчатым, если вы потянете его через сэндвич с одеялом слишком много раз.

Проденьте нить в иглу и завяжите простой узел на конце хлопка.

Начните с введения иглы прибл. 1/2 дюйма от того места, где вы хотите начать квилтинг. Протолкните иглу только через верх и только ватин и пройдитесь через лоскутное одеяло. Поднимите иглу в исходную точку.

Потяните за нить, пока узел не достигнет верха квилта, и резко потяните его — он выскочит через верх лоскутного одеяла и вонзится в ватин. Вы научитесь этому после нескольких попыток.

Давайте займемся лоскутным шитьем.Я стегаюсь к себе по небольшой диагонали (а не справа налево), и я считаю, что это самый простой способ для меня. Делайте то, что вам удобно. Начните строчку так, чтобы игла проходила прямо сквозь лоскутное одеяло. Я правша, и моя правая рука лежит поверх стеганого одеяла, делая стежок, а моя левая рука направляет иглу на обратной стороне стеганого одеяла. На следующем снимке моя левая рука находится под бутербродом с лоскутным одеялом, а игла просто протыкает другую сторону на кончике моего пальца.(да, этот кончик пальца будет немного болеть… производственная опасность)

Когда я чувствую, что кончик пальца проходит через заднюю часть лоскутного одеяла, я наклоняю иглу назад от себя. Теперь подтолкните этот задний палец вверх, создав небольшой выступ на верхней части лоскутного одеяла, где находится ваша игла. Большим пальцем правой руки надавите на верх лоскутного одеяла перед иглой, чтобы выпуклость стала более четкой, и теперь вы можете протолкнуть иглу через эту выпуклость.

Шаги проверки:

  • игла прямо вверх и вниз только через лоскутное одеяло касается кончика пальца левой руки
  • наклон иглы назад
  • отжимание левым пальцем из-под одеяла
  • надавите большим пальцем правой руки вниз перед иглой, чтобы образовалась четкая выпуклость.
  • протолкните иглу через выступ

Ваш наперсток может казаться неестественным на вашем пальце, и вы можете с трудом пройти первые несколько стежков, но это быстро станет легче.Придерживаться! Кончики ваших пальцев левой руки будут болеть, и есть некоторые продукты, которые вы можете использовать, например, наперсток или маленькие «точки», которые можно наклеить на палец, чтобы защитить его, но я не мог получить те же результаты, используя что-либо на этих пальцах левой руки. Мне нужно было почувствовать иглу.

Когда вы будете готовы сделать другую длину жемчужной хлопчатобумажной ткани или закончите простегивание, вам нужно будет связать и вставить конец в ватин. Начните с того, что завяжите еще один узел на конце жемчужной ваты.

Потяните за конец жемчужной хлопчатобумажной ткани, сдвинув узел вниз к верху лоскутного одеяла.

Узел должен быть на самом верху лоскутного одеяла.

Вставьте иглу обратно в отверстие, из которого выходит жемчужная вата, и пройдитесь только через ватин, а затем вернитесь из верха примерно на 1/2 дюйма.

Протяните иглу и потяните жемчужную вату, чтобы закрепить узел в ватине, и осторожно отрежьте хвост.

Если вы выстегиваете длинную прямую линию и вам нужен «проводник», попробуйте использовать малярную ленту и просто прострочите вдоль нее! Это помогает, и лента снимается сразу, и вы можете использовать ее еще пару раз, прежде чем «палка» изнашивается.

Вот и все! Если вы, только что освоивший квилтинг, начинаете с небольших проектов, как это сделал я, тогда, когда вам будет удобно, переходите к большому проекту…

Образец квилта — детали и стеганые блоки

Найдите

Scrap Happy Sampler Выкройка для одеяла

В моем магазине

Я также стеган вручную «Современная любовь», если ты хочешь пойти проверить это стеганое одеяло… And Warm Wishes также выстегано вручную и включает загрузку выкройки в формате pdf.

У меня

Набор для ручного квилтинга доступен в моем магазине

, если вы хотите попробовать!

Я нашел эти видеоуроки очень полезными:

Это еще один ОТЛИЧНЫЙ бесплатный видеоурок, если вы хотите освоить ручное квилтинг перья: как делать ручные стеганые перья видеоурок

Если вы увлечены квилтингом, это выглядит УДОВОЛЬСТВИЕ! видеоурок по ручному квилтингу

Если вам понравился этот пост

Пожалуйста, поделитесь …

Если вы хотите увидеть больше этого лоскутного одеяла, вот все

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ: