Самые необычные и красивые деревья мира

Синия жакаранда, Австралия

——BR——Бомбакс, Камбоджа

Гигантские бомбаксы — достопримечательность камбоджийского древнего храма Та Пром в Ангкоре. Эти деревья поражают в первую очередь не ветвями, а огромными корнями, которые причудливо оплетают храм.

Американский вяз, США

Благодаря этим деревьям в свое время стал знаменит Центральный парк в Нью-Йорке: каждый год осенью их листья из сочно-зеленых превращаются в ослепительную мозаику всех оттенков желтого и красного.

Веерный клен, Япония

На сегодняшний день точно не известно, сколько существует в мире разновидностей этого клена. Но все они без исключения прекрасны — и относительно невелики, в самый раз для небольших садов.

Гигантская секвойя, США

Самое большое дерево в мире, гигантская секвойя, или мамонтово дерево, живет тысячи лет и может достигать более 90 м в высоту. В свое время эти деревья были на грани истребления, но власти США вовремя начали охранять долгожителей.

Гвианская курупита, Южная Америка

В отличие от обычных деревьев, у курупиты гвианской плоды растут не на ветвях, а прямо на стволе. Но необычная «внешность» — это еще не все. Это растение не зря прозвали «деревом пушечных ядер»: плоды имеют обыкновение внезапно срываться и с оглушительным грохотом падать на землю.

Огненное дерево, Мадагаскар

Родина этого дерева «с горячей кровью» — Мадагаскар, но его семена распространились и в некоторые страны субэкваториального пояса. Огненному дереву хорошо везде, где достаточно жарко, — там оно будет цвести удивительными красными цветами, словно пожар.

Синяя жакаранда, Австралия

Свое название это дерево получило из-за цветов сине-фиолетового цвета, которые прозвали колокольчиками. Жакаранду часто называют «австралийской сакурой» и считают деревом, приносящим удачу.

Дерево драконовой крови, Йемен

Существующие только на архипелаге Сокотро в Индийском океане, который принадлежит Йемену, эти деревья, напоминающие огромные грибы, получили свое название из-за ягод: они дают сок ярко-алого цвета.

Радужный эвкалипт, Индонезия

Ствол этого необычного дерева — словно калейдоскоп из красных, зеленых, голубых и оранжевых красок на фоне коричневой коры, причем это не результат селекции. Даже не знаем, какое зрелище завораживает больше: одно радужное дерево среди обычных или целая разноцветная роща!

Глициния, Китай

Вместо того чтобы с годами расти вверх, деревья глицинии распространяются «вширь», занимая новые и новые территории. Сидя в тени под их ветвями, усыпанными фиолетовыми цветами, легко представить себя в волшебной стране фей.

Бамбуковый лес Сагано, Япония

Это одна из самых удивительных достопримечательностей Японии: аллея, состоящая из стоящих рядами бамбуковых деревьев, находится в Киото, недалеко от храма Тэнрю-Дзи. Она не только выглядит очень красиво — от ветра бамбуковые стебли издают звуки, напоминающие музыку, поэтому прогуляться по этой роще — одно удовольствие.

Сакура, Япония

Пожалуй, самое известное своей красотой во всем мире дерево, японская вишня цветет всего 7–10 дней. Белые и розовые цветы традиционно считаются вестниками наступающей весны.

Баобаб, Африка

Существует 8 разных видов баобабов, каждый — со своими особенностями, но у всех у них большой ствол практически без ветвей и с короной из листьев высоко над землей. Благодаря своим размерам, баобабы могут запасать достаточное количество воды, чтобы выжить в засушливом климате саванны.

Болотный кипарис, США

Если вы увидите «лысое» и скелетообразное дерево с корнями, похожими на винт вертолета, которое растет прямо из озера, это, скорее всего, болотный кипарис. Его главная особенность — он сбрасывает листья вскоре после начала весеннего сезона.

Танцующий лес, Россия

На 37-м километре заповедника «Куршская коса» в Калининградской области есть место, где сосновые деревья причудливым образом изогнуты, искривлены или даже скручены в кольцо. Ученые до сих пор не могут однозначно объяснить, что заставляет сосны на этом участке танцевать. Существует множество теорий — от биологических до геомагнитных и даже мистических.

Фото: Flickr

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

виды, уход в домашних условиях

Среди широкого разнообразия комнатных растений драцена составляет многочисленную группу, в которую входят и компактные остролистые пальмочки, и крупные деревца высотой до 1,5-2 метров. Природный ареал этих вечнозеленых трав семейства спаржевых — субтропические и тропические леса. Благодаря своим декоративным качествам и неприхотливости в уходе, драцена идеально подходит для озеленения квартир, офисов, разведения в оранжереях и зимних садах.

Основные виды драцен

Хотя дикорастущих драцен существует больше сотни наименований, в комнатных условиях выращивается всего около 15. В зависимости от вида, эти растения отличаются величиной ствола, размером и формой листьев, окраской. Самые распространенные из них легко можно узнать на фото, ведь именно драцены повсеместно украшают как домашние, так и общественные интерьеры.

Драцена Сандера (Dracaenasanderiana)

По внешнему виду очень напоминает стебли бамбука, но на самом деле им не является. Светло-зеленые с деревянистыми «кольцами», стебли этого растения вверху заканчиваются продолговатыми заостренными листьями длиной до 25 см. Общая высота может достигать 70-100 см. Считается, что экзотическая Драцена Сандера с ее красиво переплетенными черенками приносит своему владельцу счастье и везение в жизни.

Драцена деремская (Dracaenaderemensis)

Обладает длинными (до 50 см) узкими листьями ланцетной формы, растущими по направлению вверх непосредственно из широкого одеревеневшего ствола. Цвет может быть как темно-зеленым, так и смешанным, когда по центру каждого листа проходит окаймленная белым полоска более темного/светлого оттенка, чем по краям. Кистевидные красно-белые соцветия, появляющиеся в пазухах растения, имеют не слишком приятный запах.

Драцена душистая (Dracaenafragrans)

Способна вырасти до размеров настоящего домашнего дерева — 2,5 м с прочным стволом и крупными дуговидными листьями (ширина 6-8 см, длина — до 70 см) характерного окраса. Название «душистая» эта драцена приобрела из-за ощутимого запаха свежескошенного сена, исходящего от кистевидных соцветий, которые обычно бывают кремовыми или розово-зеленоватыми. Данное растение хорошо переносит затененность и температуру до +10°С.

Драцена отогнутая (Dracaenareflexa)

Отличается тем, что ее удлиненные (15-20 см) и узкие листья с белой или кремовой каймой, которые пучками прилегают к стволу, немного загибаются на концах. Это пышное растение напоминает уменьшенный тропический кустарник, за счет чего смотрится весьма декоративно в любой обстановке.

Драцена Годсефа (Dracaenagodseffiana)

Мало похожа на своих сородичей: у нее нет ствола, а овальные пятнистые листья растут на тоненьких ветках прямо из земли. Хаотичные желтовато-белые точки поверх зеленого фона напоминают брызги краски, но встречаются сорта и с более изысканным узором.

Драцена Маргината (Dracaenamarginata)

Имеет наибольшее сходство с пальмой среди всех других видов. Ее многочисленные узкие листья собраны на деревянистом стволе в один или несколько пучков. Данное растение — одно из самых неприхотливых к освещению, любит тень и теплую, влажную погоду.

Драцена Джанет Крейг (DracaenaJanetCraig)

Очень красивая высокорослая пальма с крупными, слегка широковатыми листьями, которая идеально подходит для выращивания в кадках. На тонком (до 8 см в диаметре) зеленом стволе располагается сразу несколько пышных разветвлений. Это чрезвычайно полезное растение с точки зрения экологии — драцена Джанет Крейг и некоторых других видов прекрасно фильтруют воздух, очищая его от вредных примесей и насыщая кислородом.

Правильный уход за драценой

Несмотря на то, что идеальный климат для разных типов драцен должен несколько отличаться, эти нюансы не являются принципиальными. В целом растение прекрасно адаптируется к обычным домашним условиям, оставаясь свежим и зеленым в течение многих лет.

Температурный режим

Оптимальная температура для драцены — ненавязчивое тепло в районе 20-25°С. Зимой допускается снижение до +15°С, но если воздух будет еще холоднее, растение может погибнуть. От сильной жары ее листья быстро вянут, теряя привлекательный вид.

Освещение

В природе драцена растет в затененных средних и нижних ярусах тропических лесов, поэтому прямые лучи полуденного солнца губительны для нее. По этой причине не стоит оставлять горшки с декоративной пальмочкой на южных подоконниках или лоджиях. Лучше выбрать место в квартире, где свет более мягкий — например, восточную или западную сторону.

Драцены с крупными листьями, на которых есть светлые пятна либо полосы, нуждаются в большем количестве солнца, а узколистые темно-зеленые сорта предпочитают тень.

Влажность

Тропики и субтропики, как известно, характеризуются повышенной влажностью. Конечно, в квартире или офисе создать подобный климат не получится, но драцена всегда благодарно отреагирует на обрызгивание листьев теплой водой из пульверизатора или установку неподалеку от нее увлажнителя воздуха.

Особенно важно проводить такие мероприятия зимой, когда работает отопление, и во время летней жары. В свою очередь, растение будет работать в качестве естественного фильтра, очищая воздух в помещении от избытка углекислого газа или вредных испарений формальдегидов, которые нередко содержатся в мебели и современных отделочных материалах.

Полив

Единственное, о чем нужно помнить при поливе драцены — умеренность. Земля в горшке всегда должна оставаться немного влажной, но ни в коем случае не превращаться в болото или каменистый песок. Растению вполне подойдет отстоявшаяся водопроводная вода комнатной температуры, зимой ее можно немного подогреть (до 25-30°С).

Удобрения

Как и у любых других растений, рост драцены замедляется в осенне-зимний период, поэтому подкормки следует проводить в основном с апреля по сентябрь. Для этой цели подойдут любые минеральные комплексы для комнатных растений, которые продаются в цветоводческих магазинах. Добавлять их нужно в соответствии с инструкцией на упаковке (обычно — 1-2 раза в месяц). С такой же периодичностью стоит проводить рыхление верхнего слоя почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Борьба с вредителями

Если даже при хорошем уходе, должном освещении и поливе, листья драцены все равно опадают или теряют свою привлекательность, возможно, виной этому являются насекомые-вредители. Своевременные меры, направленные против них, помогут сохранить растение и не допустить заражения других комнатных цветов.

Паутинный клещ. Извечной проблемой цветоводов является множество крошечных пауков от светло-зеленого до красно-оранжевого окраса, которые питаются листьями, оставляя после себя ржавые пятна и липкую белую паутину по всему растению. Особенно хорошо этот вредитель размножается при температуре выше +30°С при сухом жарком воздухе. Спасти драцену от уничтожения паутинным клещом поможет протирание листьев мыльным раствором, регулярный теплый душ и увлажнение климата в целом. Пользоваться химическими препаратами в данном случае не рекомендуется — в закрытом помещении они могут вызвать аллергию у людей и недомогание домашних животных.

Щитовки. Питаются клеточным соком растения, образуя на листьях и стеблях коричневые бляшки. После этого драцена нередко сохнет или желтеет. Поскольку насекомые покрыты сверху восковым щитком, обрызгивание инсектицидами редко является эффективным. На начальной стадии поражения бляшки можно вытереть плотной губкой, старой зубной щеткой, ватой, смоченной в мыльном растворе или спирте.

После физического удаления паразитов проводится обработка специальными химическими средствами, впитывающимися в листья (Актеллик, Актра, Фитоверм и др.).

Трипсы. Это крошечные черные насекомые размером около 1,5 мм. Характерные следы их жизнедеятельности — удлиненные белые и прозрачно-серебристые пятна, которых с каждым днем становится все больше и больше на листьях. Чтобы избавиться от них, необходимо несколько раз промыть растение со всех сторон под теплым душем, а затем провести опрыскивание эмульсией карбофоса. Летом для этой цели можно использовать также отвар тысячелистника или бархатцев.

Тля. Представляет собой многочисленные колонии липких белесых личинок, питающихся соком, из-за которых листья драцены вянут и постепенно начинают опадать. Их опять-таки необходимо смывать губкой с мыльным раствором, а потом обработать специальным средством от этих насекомых (Неорон, Интавир, Фитоверм). Из народных методов помогает настой чистотела и отвар луковой шелухи.

Как пересадить драцену

Причин для пересадки драцены может быть несколько. Растущему цветку до 3-4 лет жизни периодически требуется более вместительная емкость, чтобы корневая система могла нормально развиваться. Взрослые же растения нуждаются в замене почвы по мере вымывания из нее питательных веществ. Нередко пересаживание в новый горшок проводится и по эстетическим соображениям.

Подготовка почвы для драцены — дело несложное. Для начала, примерно на 1/6 часть емкости рекомендуется засыпать дренаж — мелкую гальку, щебень или керамзитовые шарики диаметром 1,5-2 см. Сквозь этот слой легко будут стекать излишки воды, а корни получат больший доступ к воздуху.

В качестве основного субстрата подойдет стандартная торфо-земляная смесь из цветоводческого магазина. Самостоятельно можно смешать в равных пропорциях дерновой и листовой грунт, песок и перегной. Не лишним будет добавить немного дренажных элементов (керамзит, древесной уголь), внести минеральные добавки (двойной суперфосфат, калий, доломитовая мука, микроудобрения в количестве, указанном производителем).

Чтобы вытащить драцену из старой емкости, можно либо дать земле подсохнуть, не поливая ее несколько дней, либо наоборот — тщательно увлажнить, так корни не будут рваться. Горшок желательно выбирать такого диаметра, чтобы изначально в нем со всех сторон оставалось достаточно свободного пространства для будущего роста корневой системы (минимум 10 см в глубину).

Чтобы после полива земля не пересыхала слишком быстро, сверху ее можно замульчировать тем же керамзитом, кусочками древесной коры или щепками.

Идеальное время для пересаживания драцены — конец зимы — начало весны, когда растение возобновляет активный рост и фотосинтез. После завершения этой процедуры растение нужно максимально тщательно увлажнять, не допуская пересыхания, и подпитывать минералами.

Размножение драцены

Как и большинство комнатных цветов, драцена размножается черенкованием. Для этой цели обычно используется верхушка или одеревеневшие части стеблей, которые в подходящих условиях начинают пускать новые корни и молодые побеги.

При черенковании верхушкой с помощью острого ножа или секатора срезается верхняя часть пальмочки — листья вместе с основанием, общей высотой не менее 15-20 см. Резать нужно одним уверенным движением, чтобы края оставались гладкими и затем проросли. Части стеблей могут иметь длину от 10 до 20 см.

Учитывая, что при размножении верхушкой зачастую остаются листья, ее обычно сразу сажают в грунт. Это может быть субстрат, описанный выше, или же облегченная нейтральная почва с большим количеством песка и дренажных элементов в смеси. Пересаженная часть растения нуждается в обрызгивании 3-5 раз в день и регулярном поливе немного сверх нормы.

Черенкование стеблей может проводиться в вертикальном или горизонтальном виде — в зависимости от того, как они размещаются в горшке. При вертикальном отросток погружается в землю примерно на половину высоты, при горизонтальном его только немного вдавливают по центру, оставляя оба конца открытыми.

Чтобы контролировать процесс, вместо почвы отростки можно помещать в чистую воду комнатной температуры. Ее следует менять при первых же признаках помутнения, но опустив туда таблетку активированного угля, жидкость можно уберечь от бактерий и плесени на более длительное время.

Проводить черенкование драцены советуют ранней весной — в марте-апреле, когда сама природа способствует обновлению растений. Ускорить процесс помогают тепличные условия (+22-25°C, парниковый эффект под стаканчиком или пленкой, частое увлажнение), а также обработка среза и воды для полива стимуляторами роста. Как правило, заметные корни и молодые побеги появляются уже через 1,5-2 месяца.

Видео: Драцена — Обрезка, как сформировать крону

Почему деревья падают? Гниение ствола, повреждения коры, лечение. Фото — Ботаничка.ru

Начало первой нашей зимы на Кубани принесло нам немало неприятных сюрпризов. Снег выпал 30 ноября, мокрый и много. С утра пришлось лазить по снегу и отряхивать ветки. Но молоденький абрикос к этому моменту уже сломался. Мы, конечно, списали это на снеговую нагрузку. Когда всё растаяло, во время уборки участка, я разглядела поломанную часть ствола, и стало понятно, что снег только логично завершил начатое грибком дело: ствол весь прогнил внутри. Вот об этом и расскажу — почему деревья падают, и как решить эту проблему.

Почему деревья падают?Содержание:

Почему гниёт ствол?

Ответ-то простой: потому что грибок разрушает древесину. Какой конкретно грибок – это довольно специфично для каждого вида древесины, хотя попадаются и универсалы. Но грибок – это, опять же, определённая стадия нездоровья дерева, и первопричиной он быть не может. Тем более, что большинство грибков – сапротрофы, то есть питающиеся органикой уже мёртвых тканей или экскрементами.

То есть до грибков должны поработать бактерии, хотя они могут работать и одновременно. Это тоже ещё не первопричина, поскольку у бактерий и грибков ножек нет, и сами они в нужное место попасть могут исключительно случайно.

Тут свою лепту вносят насекомые-ксилофаги, переносчики патогенной микрофлоры древесных пород. Их много, это и рогохвосты, и короеды, и златки, и многие другие, заселяющие древесину бактериальной и грибной микрофлорой при откладке яиц или с экскрементами. Могут и все прочие насекомые быть переносчиками бактериальной микрофлоры – муравьи, например, на лапах чего только они не таскают!

Но и насекомые – не первопричина, они шастают постоянно и везде, а деревья гниют далеко не все и не всегда.

Видимо, основных причин, всё же три: повреждение наружной защиты, то есть коры,  снижение общего иммунитета дерева и сочетание неблагоприятных факторов.

При этом повреждение коры должно быть специфичным. Кто обрезает деревья, знает, что ровный, без задиров, максимально гладкий поперечный срез можно и не замазывать ничем. На ветру и на солнышке он быстро подсохнет, заблокировав все входы-выходы для патогенов, а камбий по периметру в аварийном порядке нарастит  валик из коры. В то же время, если срез подсохнуть не успел, установилась тёплая влажная погода, высоки шансы  заражения древесины в месте среза.

А вот трещины коры, облом веток, механические повреждения, особенно, если погода стоит тёплая и влажная, насекомые носятся туда-сюда — грибам раздолье. Это прямая дорога к заражению. Тут дерево могло бы выстоять при мощном иммунитете, с которым, к сожалению, у избалованных культурных растений плоховато.

Читайте также нашу статью Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла.

Грибок разрушает древесину. © Gardener’s Path

От чего возникают повреждения коры?

Когда весной у нас не покрылась цветочками, а потом и листиками молодая черешенка, я пошла внимательно осматривать дерево и разбираться в ситуации. Гниль в нижней части ствола видна невооружённым глазом. Осмотр остальных деревьев  продемонстрировал удручающую ситуацию: практически у всех в нижней части  была повреждена кора.

У большинства она заросла коровыми валиками, но у некоторых явно просматривалась гниль. Пришлось срочно лечить. Причину я выяснила потом у предыдущих хозяев: повреждение коры леской триммера при покосе травы (!).

Мне очень хотелось верить, что такое халатное отношение к деревьям – исключение, а не правило, пока не увидела результаты обрезки деревьев у некоторых местных жителей. Порванная лентами кора, не до конца спиленные, наполовину обломанные ветки – плакать хочется над такими деревьями! Неудивительно, что самая старая яблоня у нас на участке – одно сплошное дупло. Вернее, три, потому что у нее три ствола.

К механическим повреждениям также относится облом веток от ветровой и снеговой нагрузки, и от перегрузки урожаем.

Погрызы — тоже механические повреждения, причём из-за структуры повреждения чрезвычайно удобные для патогенов и неудобные для лечения.

Трещины коры  возникают от  многих причин:

• Заморозки. Актуально при резком понижении температуры в начале весны или при тёплой зиме, когда мороз ударил после начала сокодвижения. В нормальных условиях деревья не настолько глупы, чтобы к зиме не подготовится и лишние соки из ствола осенью не убрать. А весной они торопятся жить.
• Термические ожоги от солнца – тоже весенняя неприятность. Солнце очень яркое, а дерево по каким-то причинам ещё не адаптировалось. Когда мы жили в Хабаровском крае, яблони у нас были исключительно укрывными. Так вот, раскрыть их весной и не побелить сразу же – гарантия ожогов. Хотя снятие укрытий приурочивалось к пасмурной погоде, но она там по весне дольше двух дней не держится.
• Излишние азотные подкормки: кора не успевает за мощным ростом.
• У черешни клетки древесины растут быстрее, чем клетки коры. Поэтому посадка на влажных местах и излишний полив ей вообще противопоказаны, трескаться кора будет обязательно. Немного менее склонны к аналогичным неприятностям прочие косточковые, для которых лучше сухо, чем сыро.

К механическим повреждениям также относится облом веток от ветровой и снеговой нагрузки. © Famartin

Как лечить?

Это сильно зависит от стадии повреждения. Свежеобломанные сучья, вернее, пеньки, достаточно просто аккуратно спилить вровень со стволом или скелетной веткой.

Погрызы лечатся сложнее всего и обнаружить их желательно как можно раньше. Если погрыз не круговой, остались полоски живой коры, то сам погрыз нужно замазать смесью глины и коровьего навоза с добавлением золы (это одна из лучших ремонтных замазок). Если круговой и с сильным повреждением камбия – придётся делать прививки «мостиком», чтобы спасти дерево.

Трещины коры нужно внимательно осмотреть: если края раны светлые, бактерии с грибками сюда ещё не добрались – достаточно замазать трещину. Если края коричневые, придётся вырезать всё до живой древесины, а потом замазывать.

То же самое и со старыми гнилями – вырезать до живой древесины и замазать.

Лечение – процесс творческий. Например, одна из наших молодых черешенок потеряла основной ствол, но осталась живой низко отходящая от ствола ветка, вполне себе здоровая.

Основной ствол до живой древесины очистили, замазали. А боковую, здоровую низко отходящую веточку перевели на свои корни – засыпали землёй на высоту сантиметров 30. Сейчас черешенка здорова и плодоносит.

Читайте также нашу статью Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы?

Из чего состоит иммунитет?

Иммунитет у дерева, как и у человека, складывается из врождённого (генетически обусловленного) и приобретённого. При этом врождённый иммунитет, в свою очередь, делится на пассивный и активный.

Пассивный – препятствует внедрению патогена и развитию его в тканях. Например, наличие фитонцидов  или фенольных соединений, токсичных для патогенна.

Активный – проявление защитных реакций. Например, реакция сверхчувствительности проявляется в образовании в месте проникновения патогена некротической (мёртвой) ткани или синтезом фитоалексинов, обладающих антибиотическим действием. То есть дерево не стоит и не ждёт, когда его защитят или съедят, оно проявляет активность.

Так же, как и у людей, иммунитет можно стимулировать «прививками» — местным слабым заражением. Дерево подключит фагоцитоз – внутриклеточное переваривание мицелия гриба или бактерий и станет иммунным к этому патогену. Так формируется приобретённый иммунитет.

Как и у людей – чем больше патогенных атак отражено, тем сильнее иммунитет. Перекорм иммунитет снижает, «тепличные» условия тоже.

Только если у людей большую часть иммунитета обеспечивает кишечная микрофлора, то у растений – почва. И чем богаче и разнообразнее будет почвенный микробиом, тем здоровее будут растения. Кстати, плоды у них при этом будут полезнее.

Дерево вяз: фото и описание

Научное название: Ulmus laevis

Синонимы: Ильм гладкий, Вяз каркасовый, Вяз раскидистый, Берест

Семейство: Вязовые, Ильмовые(Ильмовые)

Жизненная форма: дерево

 Размеры: 1000 – 1500 см        

Время цветения: апрель — май

Местообитание: леса, лесные овраги, опушки, берега рек

Вяз, или его еще называют ильмом, берестом (смотрите фото) – это лиственное дерево, растущее в широколиственных лесах, встречающееся также местами и в других природных зонах умеренного климата, например, в Свердловской и Челябинской области.

Молодые первого года веточки голые или опушенные, бурого цвета, более старшие становятся гладкими. Листовые почки заостренные. Листья выглядят характерно: длиной 5 – 9 см и шириной 3 – 5 см, по форме обратнояйцевидные, с заостренной верхушкой, голые или в образованных жилками углах опушенные. Если посмотреть на фото листа вяза, то можно увидеть, что жилки ветвятся редко: от главной оси отходят вбок параллельно расположенные по отношению друг к другу жилки второго порядка.

На фото хорошо видно незатейливое жилкование листьев вяза гладкого, а также несимметричное основание, как будто у черешка лист неровно обрезали.

Основание листовой пластинки выраженно неравнобокое. Край листа удвоенно пильчатый. Цветы с фиолетовыми тычинками в соцветиях, на цветоножках до 1,5 см длиной, поникающие. Околоцветник 6 – 7 надрезанный. Тычинок в цветке от 6 до 8.

Плоды крылатые. Крылатки выемчатые на верхушке кажутся мохнатыми из-за реснитчатых волосков, растущих по краям. В центре — плод орешек. Края выемки у крылатки заходят один на другой. Мощная корневая система вяза разрастается как у поверхности почвы, так и уходя на глубину. Живут деревья до 300 лет.

Ствол прямой и толстый, диаметром до 1,5 метров. Кора у молодых деревьев гладкая, а у более старых – грубая, темно-коричневая, отслаивающаяся. Кора вяза применяется в лекарственных целях. Для массовых заготовок снимается кора с деревьев, предназначенных для вырубки. Снятую кору подвяливают на солнце и просушивают в сушилках. Период заготовки – весна, когда начинается сокодвижение. Также лекарственным сырьем служат и листья вяза, заготавливаемые в июне. Сушат их, как и любые другие надземные части лекарственных трав, в тени. В народной медицине широко используются лекарственные свойства вяза, при лечение цистита, кожных и ряда других заболеваний.

Вяз используется для озеленения городских скверов и парков. Благодаря густой кроне, он служит прекрасным уловителем городской пыли.  В ландшафтном дизайне его применяют в качестве дополнения к композициям декоративных деревьев. Он хорошо переносит обрезку ветвей и легко формирует нужную форму кроны.

Древесина вяза высоко ценилась в качестве строительно-хозяйственного материала еще во времена Древнего Рима. В трактатах Плиния Старшего даже упоминалось о существовании вязовых питомников – так называемых ульмариев (не забывайте, что по латыни вяз – ulmus).

Ценят его за красивую богатую текстуру, вяз хорош в качестве декоративного отделочного материала, правда дерево трудно поддается обработке. Во влажной среде оно практически не гниет, как и лиственница, впрочем, это свойство теряется в сухих условиях.

Таким образом, вяз – не только декоративное и лекарственное растение, но и полезный источник древесины. Тенистые кроны вяза в парках создают приятную прохладу и очищают воздух от пыли, а также радуют глаз своим видом. Взгляните на фото, как красивы вязовые аллеи!

 

 

 

фото и виды, посадка и уход за деревом

Ольха – широко распространенное лиственное дерево или кустарник из семейства Березовые. Наибольшая популяция сконцентрирована в умеренном климатическом поясе Северного полушария. Отдельные виды также встречаются в Южной Америке и Азии. Ольха растет в смешанных лиственных лесах на влажных, хорошо удобренных почвах. Предпочитает соседство с дубом и буком. Научное название растения «Alnus» переводится — «у берега». Неудивительно, что большинство растений встречаются на берегу пресных водоемов и рек. В народе дерево также величают «вальхал», «лешинник», «олех», «елшина». Ольха славится своей древесиной и лечебными свойствами. Она отлично смотрится на участке, используется в народной медицине и деревообрабатывающей промышленности.

Описание растения

Ольха – многолетний листопадный кустарник или дерево с развитым, но поверхностным корневищем. Из-за этого крупные разновидности часто валит ветер. На корнях со временем образуются небольшие вздутия, заполненные азотфиксирующими бактериями. Перерабатывая азот из атмосферы, ольха очень эффективно насыщает и обогащает им почву. Побеги имеют округлое сечение и покрыты гладкой серовато-бурой корой. В местах появления новых веток образуются горизонтальные морщинки. На коре молодых побегов заметны треугольные или сердцевидные чечевички.

Листья ольхи овальные или обратнояйцевидные, с широким закругленным концом и зубчатыми или волнистыми краями. Поверхность листа гладкая, морщинистая между жилками. Листва растет очередно на коротких черешках. Прилистники опадают рано.

В конце весны на ольхе распускаются однополые цветы. Тычиночные сконцентрированы на концах молодых побегов в длинных гибких соцветиях (серёжках). Они окрашены в красно-коричневый или желто-коричневый оттенок. Сережки с пестичными цветами представляют собой более короткие и плотные колосья внизу побега. Цветение начинается вместе с распусканием листьев.

Опыление происходит с помощью ветра. После него созревают плоды – миниатюрные шишечки с одревесневающими чешуйками. Созревание завершается к середине осени. Внутри каждого орешка находится единственный орешек с крыльями (реже без них). Створки зрелой шишечки раскрываются и семена высыпаются. Процесс высвобождения может затянуться до весны. Ветер разносит семена на достаточно большие расстояния, а весенние ручьи завершают процесс миграции на много километров от материнского растения.

Виды ольхи

Сегодня к роду ольхи отнесено 29 видов растений. Однако к единому мнению ученые пока прийти не могут, так как само растение склонно к видоизменению и гибридизации, поэтому часть видов относят к гибридным сортам других.

Ольха черная (клейкая). Растение обитает в умеренном климате Западной Азии, Северной Африки и по всей Европе. Оно представляет собой дерево до 35 м в высоту, часто с несколькими стволами диаметром до 90 см. Перпендикулярные стволу ветви образуют плотную пирамидальную корону диаметром около 12 м. Максимальная скорость роста достигается в возрасте 5-10 лет. Жизненный цикл составляет 80-100 лет. Единичные экземпляры доживают до 3 столетий. Развитое корневище располагается в верхних слоях почвы и покрыто клубеньками. Листья имеют почти округлую форму с перистым жилкованием. Их длина составляет 6-9 см, а ширина – 6-7 см. Ранней весной на концах веток распускаются сережки длиной 4-7 см. Они имеют желтовато-коричневую окраску. Пестичные серёжки почти черные, они растут на удлиненной гибкой ножке и составляют в длину 1,2-2 см при ширине до 1 см. Плоды в длину не превышают 3 мм. Осенью их сплюснутая выемчатая поверхность становится морщинистой, красновато-бурой.

Ольха черная (клейкая)

Ольха красная. Весьма декоративное и красивое дерево до 20 м в высоту. Его ствол и ветки покрыты почти гладкой светло-серой корой, а молодые ростки – тёмно-красные. Сначала зеленая поросль густо опушена, а потом становится голой. Яйцевидные тёмно-зелёные листья имеют заостренный край и зубчатые бока. На оборотной стороне листовая пластина покрыта рыжеватыми ворсинками. Тычиночные соцветия отливают красно-коричневым цветом. Яйцевидные шишки в длину вырастают до 15-25 мм.

Ольха красная

Ольха серая. Неприхотливый раскидистый кустарник или дерево до 20 м в высоту имеет узкую яйцевидную крону. Цилиндрический искривленный ствол в ширину достигает 50 см. На нём отчётливо видны продольные выросты и впадины. Разновидность в раннем возрасте растет очень быстро. Корневище располагается на глубине до 20 см. Кора тёмно-серая, не клейкая. Овальные или ланцетные листья сверху имеют гладкую кожистую поверхность, а на обороте густо покрыты серебристым ворсом. Их длина составляет 4-10 см, а ширина – 3-7 см. Цветение происходит в начале весны, до распускания листьев.

Ольха серая

Древесина ольхи

Ольха активно используется в деревообрабатывающей и мебельной промышленности. И хотя древесина растения не отличается высокой плотностью и прочностью, она пользуется популярностью за легкость, устойчивость к гниению и воздействию воды. При невысокой себестоимости древесина довольно легкая. Она хорошо ведет себя при сушке (не искривляется и не трескается). Преимуществом является однородная окраска ядра и заболони.

Из ольхи изготавливают детали для колодцев, кораблей, внутренней отделки помещений. Именно с ней любят работать резчики по дереву. Также из этого дерева производят катушки для ниток и другие мелкие изделия.

Дрова из ольхи горят без лишней копоти и источают приятный запах. Это наилучший материал для бани или приготовления пищи.

Способы размножения

Ольху размножают семенами, черенками и прикорневой порослью. Наиболее распространен семенной способ и в особенности самосев. К осени созревшие шишечки начинают раскрываться и освобождают семена. В течение ноября-марта они попадают в землю и проходят естественную стратификацию. После этого в период таяния снегов семена напитываются влагой и проклевываются. При посадке семена заделывают в растаявшую почву на глубину 2,5-3 см. В первый год образуется лишь небольшой росток и разовьется корневище. Постепенно сеянцы становятся крепче и довольно быстро превращаются в пышный куст или небольшое дерево. Ежегодно оно будет прибавлять в высоту 50-100 см.

Нередко от ствола появляются молодые ростки. Всего за год их высота может достигнуть 1-1,5 м. Весной отпрыск можно выкопать и пересадить на новое место. Рекомендуется сохранить ком старой земли на корнях и не позволять ему пересыхать.

Весной и летом из молодых побегов нарезают черенки длиной 12-16 см. Их укореняют сразу в открытом грунте. Лучшую приживаемость показывают растения, обработанные стимулятором образования корней. Черенки нужно регулярно поливать. К осени растения пустят корни и достаточно окрепнут для зимовки без укрытия.

Правила посадки и ухода

Ольха весьма неприхотлива к местоположению и составу почвы. Она хорошо растет в полутени и на открытом солнце, на гуммированных суглинках и бедных песчаных грунтах. Благодаря своей способности обогащать землю азотом, ольха сама создаст питательный слой для себя и других представителей флоры. Исключение составляет ольха черная, которая нормально расти может лишь на питательной и влажной земле. Она подойдет для облагораживания и укрепления прибрежной зоны или балки, где грунтовые воды близко подходят к поверхности.

Для посадки рекомендуется использовать почву с нейтральной или слабощелочной реакцией. В землю предварительно вносят известь, перегной и удобрение («Кемира»). Посадку лучше проводить в период вегетации. На дно посадочной ямы выкладывают слой дренажного материала (песок, щебень). Затем расправляют корни и засыпают свободное пространство удобренной почвой. Корневая шейка должна находиться вровень с поверхностью. Землю обильно поливают и утрамбовывают, а поверхность мульчируют слоем измельченной соломы, торфа или щепы.

Дальнейший уход за ольхой практически не нужен. В год посадки растения необходимо чаще поливать, не допуская при этом застоя воды в верхних слоях грунта. Для лучшей аэрации корней землю регулярно рыхлят и удаляют сорняки. Слишком глубоко орудовать инструментом не нужно, чтобы не повредить корни.

Также в первый год следует подкармливать растения компостом или органическими удобрениями. Уже со следующего года необходимость в этой процедуре отпадет.

В преддверии зимовки никаких специальных мероприятий проводить не нужно, так как ольха отличается высокой зимостойкостью. Ей не страшны даже суровые и бесснежные зимы.

Растение подвержено заражению грибковой инфекцией (род тафрина и другие), которая приводит к деформации сережек и листьев. При появлении симптомов болезни необходимо провести серию обработок фунгицидом. Из паразитов наибольшую угрозу составляют личинки древесницы. Они повреждают кору молодых побегов. Для борьбы с ними сильно пострадавшие ветки срезают и обрабатывают крону инсектицидом.

Лечебные свойства

Ольху можно назвать полезным и даже целебным растением, которое оказывает большую пользу здоровью человека. В шишках, листьях, коре и корнях содержатся дубильные вещества, флавоноиды, минералы и витамины. Из лекарственного сырья ольхи черной или серой изготавливают спиртовые и водные настои, а также отвары. Препараты помогают при простудных заболеваниях, бронхите, раздражениях и гнойниках на коже, воспалении слизистых оболочек, кровотечениях. Ольха обладает противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, отхаркивающим действиями.

Отвар из шишек пьют при колитах, дизентерии, диарее, кровотечениях из ЖКТ, носа и рта. Им полощут рот при стоматите и пародонтите. Настойки из корня рекомендованы женщинам для нормализации репродуктивной функции и менструального цикла, борьбы с воспалением половых органов.

Обычно препараты из ольхи не имеют противопоказаний, за исключением аллергической реакции. Однако во всем нужна мера, злоупотреблять и превышать рекомендованные дозировки не рекомендуется, так как определенные компоненты имеют свойство накапливаться в организме.

Использование в ландшафте

Овальная, ажурная крона ольхи с подвижными ветками и трепещущими листьями смотрится весьма живо. Растения не страдают от загазованности городского воздуха, поэтому их можно высаживать вдоль дороги. В качестве живой изгороди обычно используются невысокие деревья или пышные кустарники высотой до 3 м. Их высаживают ленточным способом довольно густо и регулярно придают форму.

Крупные одноствольные деревья используют в одиночных посадках или группой на большой территории. Их высаживают вдоль дорожек и аллей. Также ольху можно использовать в композициях из кустарников и деревьев, сочетая растения с различной окраской и строением листвы.

фото и описание растения, какое у него строение и применение, место произрастания

Липа – это дерево, которое находит свое применение в самых различных сферах жизнедеятельности человека. В первую очередь это отличный медонос во время своего цветения. Какое бы растение не использовал пасечник, дерево липа (Tilia cordata) даст ему фору по объему продуцируемого нектара для пчел. Другое применение дерева липа – это всем известное лыко, применяемое для изготовления мочалок, малярных кистей, лаптей и многого другого. Никакое другое растение, кроме липы мелколистной, не способно давать этот природный материал из подкоркового пространства. Распространенность дерева липа обширна: культура встречается практически во всех регионах нашей страны.

В этой статье предложены фото и описание дерева липа, информация о его строении поможет составить полное представление о культуре и научиться правильно использовать все её полезные свойства.

Ботаническое описание дерева липа: как цветет растение

Начиная описание дерева липа мелколистная, стоит сказать, что это одно из самых распространенных деревьев в старинных парках. Это дерево любят недаром. Летом, в зной в липовом парке много тени, царит благодатная прохлада. В начале осени, в теплые солнечные сентябрьские дни липа радует нарядной золотисто-желтой листвой. Даже поздней осенью в липовом парке очень красиво. Вся земля становится желтой от опавших листьев, и на этом фоне особенно резко выделяются черные колонны стволов. Словом, липовый парк имеет свою особую прелесть.

   

Продолжая описание растения липа, скажем о том, что вырастает дерево до 30 метров в высоту. У липы прямой ствол, компактная овальная крона. Тонкие молодые ветки липы легко узнать даже зимой, когда на них нет листьев. На побеге поочередно располагаются овальные почки, закругленные наверху. Они совершенно гладкие и блестящие, но у них есть одна специфическая особенность — каждая почка покрыта только двумя чешуями. Такие почки не встретишь у других наших деревьев.

Продолжая ботаническое описание дерева липа, стоит несколько слов сказать о цветении культуры. То, как цветет липа, просто невозможно описать словами – это великолепное зрелище стоит увидеть.

   

Липа цветет намного позднее всех остальных наших деревьев, уже в середине лета. Ее мелкие бледно-желтые невзрачные цветки имеют замечательный аромат и богаты нектаром. Липа — один из лучших медоносов.

В строении цветка липы разобраться нетрудно. Хотя цветок и мал, но в нем при внимательном рассмотрении можно различить пять более мелких чашелистиков, пять более крупных лепестков, много тычинок и один пестик

Как выглядит дерево липа и его лист (с фото)

Много интересного можно рассказать и о листьях. Чтобы узнать, как выглядит лист липы, нужно представить, что он среднего размера, 6 см. Сверху листья голые, темно-зеленого цвета, нижняя их сторона сизоватая. Листовые пластинки у этого дерева имеют характерную, так называемую сердцевидную форму, причем заметно асимметричны: одна половина листа несколько меньше, чем другая. Край листа мелко зазубренный, как говорят ботаники, «пильчатый».

Продолжим рассказ о том, как выглядит липа дерево таким фактом: весной у неё при распускании почек наряду с молодыми светло-зелеными листьями появляются овальные чешуйки розоватого цвета. При внимательном рассмотрении выясняется, что это — прилистники. При каждом листе имеется пара таких красивых чешуек (часто они темно-розовые).

Посмотрите, как выглядит липа на фото запечатлен именно этот момент весеннего распускания почек и появления листочков:

   

Молодые побеги липы в это время выглядят очень нарядно: зеленый цвет красиво контрастирует с розовым. Но так продолжается недолго. Красивые прилистники держатся на ветвях лишь несколько дней и затем опадают. И тогда под деревьями липы на земле можно видеть целую россыпь чешуек. Особенно заметно это где-нибудь на аллее в старом липовом парке. Липа как бы торопится поскорее избавиться от своих прилистников, сбросить их. Весной они дереву действительно уже не нужны.

Но зато зимой прилистники, находящиеся внутри почек, имеют для растения важное значение: они наряду с наружными чешуйками почек служат защитой для нежных зачатков листьев при их перезимовке. Если вскрыть почку липы и рассмотреть под лупой подробности ее строения, легко увидеть, что основное ее содержимое составляют именно прилистники, а между ними располагаются крохотные листовые зачатки.

Посмотрите далее, как выглядит дерево липа – на фото показаны разные периоды его развития и роста:

      

Какой плод у дерева липа: фото листьев и орешков

Несколько слов о плодах липы. Многие не знают о том, какой плод образуется у липы после окончания периода цветения. Нужно восполнить этот пробел в знаниях. Плоды деревьев липы это – мелкие почти черные орешки величиной с горошину. Они опадают с дерева не поодиночке, а целой гроздью. Каждая гроздь снабжена широким тонким крылышком. Благодаря этому приспособлению группа плодов, оторвавшись от дерева, крутится в воздухе, что замедляет ее падение на землю. В результате семена дальше распространяются от материнского дерева.

   

Поздней осенью, когда липа уже сбросила листья, ее плоды еще висят на деревьях. Опадение их происходит всю зиму — с поздней осени до весны. Иногда зимой, в метель, проходя мимо деревьев липы, видишь, как крутит ветер крылатые грозди липовых орешков вместе со снегом. Они только что опали с дерева.

Липа мелколистная имеет мощную корневую систему. Дерево теневыносливо и зимостойко.

Посмотрите липу на фото, где представлены деревья, листья и плоды в разные периоды вегетации весной, осенью и летом:

      

Размножение липы семенами (с фото)

Семена липы, попав на землю, никогда не прорастают в первую же весну. Прежде чем прорасти, они лежат не меньше года. Почему же такая медлительность? Что им мешает прорастать? Дело здесь в следующем. Для нормального прорастания и размножения липы семенами должны подвергнуться довольно продолжительному охлаждению при температуре около нуля, и притом в увлажненном состоянии. Этот процесс называется стратификацией. Зимой семена опадают сухими и до весны не успевают пройти стратификацию. Приходится ждать следующей зимы, после чего они уже приобретают способность к прорастанию.

   

Заслуживает внимания и строение семян липы. В этом отношении липа сильно отличается от дуба и некоторых других наших деревьев. В семени липы имеется зачаток будущего растения — зародыш, но он чрезвычайно мал и совершенно не содержит в себе запаса питательных веществ. Весь питательный материал находится вне зародыша, окружает его со всех сторон. Эта часть семени, так называемый эндосперм, занимает гораздо больший объем, чем сам зародыш. Липа служит примером дерева, семена которого имеют эндосперм. Именно этим она отличается от дуба и ряда других наших деревьев.

   

Всходы липы имеют тонкий стебелек длиной не более булавки. На конце его — два небольших зеленых листочка оригинальной формы. Они глубоко надрезаны и несколько напоминают переднюю лапу крота. Это семядоли. В таком странном растении мало кто узнает будущее дерево липы. Через некоторое время на конце стебелька исхода появляются первые настоящие листья. Но и они еще мало похожи по форме на листья взрослого дерева. Первые и все последующие листья липы, в отличие от семядолей, имеют уже цельную, не разрезанную на лопасти пластинку. Такое явление, когда семядоли сильно расчленены, а настоящие листья цельные, в растительном мире бывает редко. Почти у всех растений мы наблюдаем обратное: семядоли имеют более простую форму, а листья более сложную.

Посмотрите семена липы на фото, где видно строение и биологические особенности посадочного материала:

   

Где растет липа в России: основные места произрастания

Места произрастания липы находятся в Западной Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, в Крыму.

Липу мы часто встречаем не только в парках, но и на улицах городов. Она лучше многих других деревьев выносит городские условия.

   

В диком состоянии возможно произрастание липы в лесах, причем на очень большой территории. Ее можно встретить во многих областях европейской части страны, кроме Крайнего Севера и Крайнего Юга и Юго-востока. Есть она даже кое-где за Уралом. Область естественного распространения липы несколько сходна с соответствующей территорией для дуба — такой же клин, очень широкий на западе и постепенно суживающийся на востоке. Однако липа гораздо дальше, чем дуб, идет к северу и особенно к востоку, т.е. в районы с более суровым климатом: она менее требовательна к климатическим условиям. Существует более сотни мест, где растет липа в России, это практически все регионы страны с различным климатом.

   

В пределах той территории, которую липа занимает, она встречается в различных типах леса. Часто мы находим ее в дубравах в окружении дуба, клена и других широколиственных деревьев. Чистые липовые леса сравнительно редки. В более северных районах липа часто растет вместе с елью и иногда даже под пологом ели, где она имеет вид кустарника и образует густые заросли. В противоположность дубу липа обладает большой теневыносливостью. Об этом можно судить даже по одному внешнему облику дерева. Главный признак теневыносливости — плотная, густая крона, сильно затеняющая почву. В зависимости от того, где растет липа, дерево может обладать разнообразным внешним видом и ростом.

Применение.

Липа мелколистная – наиболее ценный медонос, распространенный вид в европейской части России. Сплошные массивы в Татарстане и Башкортостане. Цветет с 20-летнего возраста, в средней полосе – в июле, на юге – во второй половине июня. Цветение продолжается 12–14 дней. Медопродуктивность чистого древостоя липы 30—40-летнего возраста до 1000 кг/га. В благоприятный год суточный привес контрольного улья при медосборе с липы составляет 8—10 кг. Однако бывают годы, когда липа практически не дает меда, особенно часто это наблюдается у одиночных деревьев.

   

Липа мелколистная дает светлый (почти белый) мед с приятным вкусом и ароматом, кристаллизующийся в твердую однородную массу. Липовый мед, или липец, во всем мире считается лучшим и наиболее целебным из всех видов меда.

   

Цветки липы применяются в медицине как противопростудное, потогонное и успокаивающее средство. По своему мягкому успокаивающему действию липа приближается к валериане и даже превосходит ее. Цветки собирают в самом начале цветения. Собранные позже, они осыпаются, и вместо цветов у вас в сырье окажутся одни орешки с листиками. Липа вошла во все издания русской фармакопеи — самого главного списка лекарств любого государства.

Орешки липы могут использоваться как пищевое сырье. В их ядрах содержится высококачественное жирное масло, по вкусу приближающееся к миндальному.

   

Листья липы, когда они только распускаются на молодых побегах, можно собирать почти до начала цветения и использовать как шпинатный овощ. Их даже не обязательно варить, — листики имеют приятный, чуть слизистый вкус. Их хорошо смешивать в салате с более пряными растениями — укропом, луком. По рецептам из первой и второй главы можно приготовить салат, икру, пюре, суп, окрошку.

Многие обращали внимание на то, что летом в липовом лесу мало сухих листьев на почве. Дело в том, что они, в отличие от листьев дуба, быстро перегнивают на земле. В опавших листьях липы содержится много нужного растениям кальция, они улучшают питательные свойства почвы в лесу. Это как бы своеобразное лесное удобрение. Если липа растет вместе с хвойными деревьями, они развиваются лучше, чем в ее отсутствие.

Интересные факты.

Античные писатели называли липу золотым деревом. В Европе липу считали священной. Она украшала дворы замков и городские площади. Густая тень липы способствовала мудрым неспешным разговорам. Именно поэтому под липами устраивались суды, проводились праздники и собрания жителей, решались важные дела. На Кавказе это дерево также считалось священным. У южных славян липы сажали вокруг церкви, и до сих пор некоторые старые церкви окружены развесистыми деревьями.

Священный характер липы обусловил использование ее древесины для высекания «живого» огня, с помощью которого ежегодно обновляли огонь в домашних очагах. В связи с этим естественным был запрет рубить липы, ломать ветки, справлять под ними естественную нужду и т. п. Известно было, что у сорвавшего ветку липы непременно падет конь, но если человек вернет ветку на место, конь выздоровеет. Поляки также остерегались срубать липы, полагая, что в противном случае умрет либо сам человек, срубивший дерево, либо кто-нибудь из его семьи.

У восточных и западных славян липа была тесно связана с православным культом и христианскими легендами. Именно она считалась деревом Богородицы: говорили, что на ней отдыхает Богородица, спускаясь с небес на землю. Согласно легендам, липа прикрыла своими ветвями Богородицу с маленьким Христом во время их бегства в Египет.

Повсеместно считалось, что в липу не бьет молния, поэтому ее сажали у домов и не боялись скрываться под ней во время грозы. Русские вешали крестики из липы на шею человека, мучимого наваждениями. Они же втыкали во время выпаса скота липовую ветку посредине пастбища для того, чтобы коровы не разбредались далеко и их не могли тронуть звери в лесу.

В славянских землях имена поселений, лесов, гор и даже женские имена часто производились от липы, которая дала свое название и месяцу июлю – «липень» (так он и сейчас зовется в Беларуси и Украине).

   

Святым деревом признавалась липа и в Эстонии, где с молодых деревьев запрещалось снимать кору. На гербе латвийского города Лиепае изображена липа. По мнению специалистов, липа в российских городах в старину занимала первое место и почиталась не меньше, чем пальма у арабов, олива у греков и смоковница у индусов. В Украине о липе говорят, что Бог дал ей особую силу – спасать мужей от проклятий, которыми их «награждают» жены. Липа все принимает на себя, оттого и ствол у нее весь в наростах. И еще: липой нельзя бить скот – сдохнет. В Чехии, Польше, странах Балтии и на Балканах липа была объединена с культом Божьей матери.

Родословная дерева своими корнями уходит в далекое геологическое прошлое. Ископаемые остатки листьев липы находили в виде отпечатков на камнях, которым минуло 55 млн лет. Это дерево во всех славянских языках носит одно и то же название: русском – липа, украинском – липа, белорусском – лiпа, болгарском – липа, словенском, чешском, польском и других славянских языках – лiпа. Кстати, аналогичные названия имеются в латышском, литовском и древнепрусском языках. Такое редкое единообразие является верным признаком очень древнего происхождения слова. Считается, что дерево получило такое название из-за своего липкого клейкого сока.

   

Обширное семейство Липовые и сейчас процветает в тропиках. Насчитывается до 700 видов различных лип. Но… еще одна удивительная загадка: у липы нет «родственников» среди наших деревьев. Она растет у нас в одиночестве, а в тропиках к ее отдаленным родичам принадлежат такие экзотические растения, как баобаб, шоколадное дерево, хлопчатник.

Как многие деревья, липа живет дважды: сначала в лесах и садах, а затем в различных поделках и материалах. Из мягкой липовой древесины делали ложки, посуду, кадушки, мебель, игрушки – всего не перечесть. Из липовой древесины выполнена резьба по проектам знаменитого В. Растрелли для интерьеров Екатерининского дворца в городе Пушкине.

Даже стружка липовая идет в дело. Это хороший упаковочный материал для хранения фруктов, яиц, овощей, изготовления рогож.

Многим знакомо слово «лапти». Но немногие видели настоящие лапти, которые раньше, вплоть до начала XX в., служили основной обувью для большинства крестьян. Каждый крестьянин в дореволюционной России изнашивал в год от 16 до 40 пар лаптей (женщины вполовину меньше). В год в старой России сплетали около 50 млн пар лаптей, на что уходило 1,5 млрд молодых деревьев. Поэтому и стали звать людей лапотниками, а Россию лапотной, то есть нищей.

На пару лаптей обдирали 2–3 молодые липки. С той поры и пошло выражение «ободрать как липку» — значит, обчистить дочиста. Весной целыми селами и деревнями собирались крестьяне за лыком. Его увязывали в пучки и складывали в сенях до глубокой осени. А в октябре, с праздника Покрова, начиналось плетение. Лыко резали на узкие полосы, обминали и равняли. На зимний лапоть требовалось 8 полос длиной в 3 аршина (1 аршин равнялся примерно 70 см), на летний шло 7 таких полос.

Очищенные широкие полоски коры липы раньше (да и сейчас) называли липовым лубом. Их использовали для письма, на них рисовали различные картинки из народной жизни. Они так и назывались – лубочные картинки.

Делали из липы и мочало. Для его изготовления требуется кора деревьев в возрасте 20–40 лет. Ее снимали в виде трубок, подсушивали, а затем отмачивали луб (мочало). Из него ткали рогожу.

Первопечатники использовали древесину липы для изготовления клише рисунков. В старину такое свойство липовой древесины, как мягкость, использовали для подделки печатей. Вместо казенных медных вырезали фальшивые – липовые. С тех пор слово «липа» вошло в обиход в значении «подделка».

   

Как видно, липа играла исключительную роль в жизни человека. Да и сейчас мы широко пользуемся полезными свойствами этого дерева. Можно смело сказать, что в будущем липа будет иметь еще большее значение в повседневной жизни.

Загадочное преступление, о котором безмолвно кричат деревья

Во время урагана часть деревьев упала потому, что растения не были должным образом укреплены, считают экологи. Фото: dimagrib.livejournal.com

В соцсетях множество фотографий погибших деревьев. Особенно это заметно вдоль трасс и в скверах, расположенных в центре города. Чтобы найти иллюстрации к статье про гибель деревьев в Москве, хватит получасовой прогулки по району.

Многие стволы покрыты грибком, чего не должно быть у здорового дерева, мельчают листья, а отдельные ветки остаются вовсе без листвы. Чахлые липы, ели, березы, клены, кустарники – теперь, увы, привычная часть нашего столичного пейзажа.  Что происходит?

Срубил дерево — тебе платят, посадил – платят

“Голые” деревья без листвы – теперь привычная часть городского пейзажа

Несколько лет назад эколог Денис Хотин пережил неприятный инцидент – к нему обратились с просьбой засушить деревья. Он отказался, а в этом году обнаружил около 200 взрослых растений в Крылатском, которые были искусственно засушены.

О «преступлении» говорят аккуратные маленькие дырочки в стволах кленов – в них залили гербициды, и деревья начали сохнуть. Сказать, кто и зачем это сделал, нельзя, расследовать преступление против деревьев никто не будет, но, конечно, на месте засохших растений высадят новые.

«Все финансирование городского благоустройства построено на финансировании операций: срубил дерево – тебе платят, посадил – платят, – говорит Александр Карпов, директор центра экспертиз ЭКОМ. – Это постоянная возможность обосновывать платежи, запрашивать деньги из бюджета.

Поэтому все садово-парковые хозяйства заинтересованы больше рубить и сажать, но не заинтересованы, чтобы деревья стояли. Есть энтузиасты, которые работают в городских службах, но сама система выстроена так, что мотивации сохранять деревья нет».

Зачем нам деревья

 

Фото: chistoprudov.livejournal.com

Из школьного курса: деревья поглощают вредный для человека СО2, выделяют кислород, поэтому дышать нам легче. Зеленые насаждения – один из немногих способов сделать жизнь в городе комфортной, улучшить воздух и состояние почв. Деревья удерживают влагу в почве, не позволяя разрушаться верхнему плодородному слою земли.

Помимо этого, деревья – центр биоразнообразия в городе, они включены в экологическую цепочку. Насекомые, беспозвоночные, черви, трава, мхи – все существует благодаря деревьям в том числе. Для птиц это источник питания и дом, где можно свить гнездо. Деревья делают городскую природную среду устойчивой.

Как в Берлине и Праге

Фото: depositphotos.com

Общая площадь всех озелененных территорий Москвы – около 35 тыс. гектаров (34% всей площади города), что в расчете на каждого жителя составляет примерно 16 м2 озелененных территорий.

Это значительно лучше, чем в Нью-Йорке (8,6 м2), Лондоне (7,5 м2), Париже (6 м2), Токио (4,8 м2). В этом смысле москвичи живут примерно, как в Берлине и Праге. Увы, этот факт дает властям повод сокращать число деревьев в столице. А с присоединением новых территорий показатель «зелености» столицы так вырос, что чиновники еще долго могут рапортовать об успехах.

Как город губит деревья

Фото: vk.com

Но деревья все-таки вырубают – в основном ради застройки и уплотнения населения. По данным Greenpeace России, с 2000 по 2014 год Москва лишилась 1,7% зеленых насаждений или 636 гектаров. Для наглядности – площадь Лужников 180 гектаров.

Из-за застройки сокращается число крупных зеленых зон, уменьшаются площади сплошных массивов деревьев. Такие фрагментированные системы, как говорят специалисты, не могут эффективно работать. Пользы от 20 гектаров деревьев больше, чем от миллиона, высаженных вдоль дороги.

Вот 4 причины, по которым деревьям в городе становится не по силам жить.

Агрессивная среда. «Общая продолжительность жизни деревьев в городе гораздо меньше, чем в естественных условиях. Причин много: загрязнение воздуха, почв, воды, нарушенная гидрология», – говорит Игорь Сафиуллин, руководитель отдела садово-парковой и природоохранной деятельности в ГАУК города Москвы “Парк «Зарядье».

Деревья, уточняет эксперт, должны быть включены в общую цепочку биоценоза, то есть сложившуюся систему взаимодействия с животными, растениями и микроорганизмами. В городе биоценоз нарушен. Уборка листьев осенью, регулярная замена газона – две системные проблемы для деревьев в городе, которые нарушают естественный ход природных процессов.

Те самые дырочки в деревьях – в них заливают химикаты, чтобы растение засохло и можно было его срубить

Неправильная посадка. «Частая проблема – засыпание корневой шейки дерева грунтом, – объясняет Денис Хотин, ботаник, специалист экоцентра «Ипс». – Так происходит, когда рядом кладут новый асфальт, плитку или поднимают бордюр. На 30-50 см шейка уходит в землю, растения начинают болеть и через 3-4 года засыхают».

Еще одна проблема – невыполнение правил посадки деревьев. Когда сажают взрослые деревья с большим комом земли, то, по правилам, ком должен быть закреплен или натянуты растяжки – они держат дерево как минимум год. Но в столице растяжек не ставят – это портит вид, а делают ли подземное укрепление комьев, неизвестно. «Я полагаю, что, например, на Тверской деревья упали во время ураганного ветра из-за того, что не были должным образом укреплены», – говорит Денис.

Реагенты. Каждую зиму применяют реагенты, но в 2017 году деревьев погибло гораздо больше. Однако выяснить, произошло ли это в связи с изменением состава смеси или по каким-то другим причинам, не удалось.

«В центре города у деревьев и так немного место для роста. Чаще всего они растут в скверах, где вокруг гранитная плитка. Зимой снег посыпают хлорсодержащими реагентами, а потом дворники собирают остатки снега с дорожек и складывают у стволов деревьев. И для человека-то сталкиваться с хлором вредно для здоровья, а для дерева тем более», – говорит эколог Борис Самойлов.

Он также утверждает, что в центре практически не осталось здоровых деревьев. Причина – в реагентах и в асфальтировании максимальных площадей. У деревьев не осталось соседей (травы, кустарников, микроорганизмов), поэтому «речь о жизни деревьев не идет, только о выживании».

Хвойные накапливают яд. Проблема также в том, какие виды деревьев сажают коммунальные службы в городе. «Хвойные в озеленении города вообще не рекомендованы специалистами ещё с пятидесятых годов прошлого столетия, когда таким вопросам придавали важное значение. Только на парковых территориях и только в защищенных от загрязнения местах можно сажать хвойные.

Причина простая: если листопадные виды аккумулируют вредные вещества в листве, которая ежегодно опадает и при разложении аккумулирует эти вещества в почву, то у хвойных хвоя живет от 3 до 7-8 лет, то есть в ней накапливаются яды, которые и убивают само дерево», – объясняет Игорь Сафиуллин.

Возможно, по этой причине погибли голубые ели, высаженные вдоль Рублевского шоссе, сразу за МКАД.

По мнению эколога Дениса Хотина, в агрессивных городских условиях, вдоль дорог могут выжить только акации.

«Это прописные истины, все озеленители знают, что можно и что нельзя сажать в городе. Я не понимаю, почему сажают березы рядом с МКАД, если понятно – деревья не выживут», – говорит Денис.

Чья земля и чье дерево

Скриншот с сайта piter.tv

Самый удачный опыт защиты деревьев – у Петербурга. Активным гражданам удалось принять городской закон о зеленых территориях общественного пользования.

«Благоустройство – предмет местного самоуправления, поэтому первый вопрос – стратегический, чья земля и чье дерево. Деревья с точки зрения гражданского оборота следуют за землей, являются ее неотъемлемой частью. Решение принимает собственник земли.

Первое, что должно быть сделано для охраны, – разграничение территории, где деревья растут. В Санкт-Петербурге действует закон, в котором определен перечень территорий, зеленых насаждений общего пользования. Закон был принят благодаря инициативе граждан и депутатов. Граждане пришли к депутатом и мы договорились», – комментирует Александр Карпов.

После принятия закона все зеленые общественные территории были внесены в реестр и создана комиссия, которые принимает решения о внесении дополнительных территорий в реестр или исключении их оттуда. По словам Карпова, в результате споров вокруг «зеленки» стало в разы меньше, множество территорий в центре города удалось сохранить.

Предъявите порубочный билет

Фото: gp-russia.livejournal.com

Внесение законодательных инициатив – один путь решения. Если же начинают рубить и надо срочно что-то делать, то первое – запросить порубочный билет, то есть разрешение на вырубку. Если билет не предъявили, можно вызывать полицию.

«Правда, полиция не любит приезжать по подобным вызовам», – говорит экологический активист Ярослав Никитенко. Ярослав принимал участие в нескольких крупных компаниях по защите «зеленых» территорий.

«Довольно сложно что-то отстоять в Москве, но прецеденты есть. И обязательно нужно обозначать свою гражданскую позицию. В этот раз может не сработать, но власти и застройщики будут видеть, что есть жители и с ними нужно считаться. Когда встанет вопрос о новой застройке, интересы горожан могут быть учтены и еще создается активная группа, которая может быстрее и оперативнее реагировать на новые попытки вырубить деревья», – объясняет Ярослав.

Поэты обнимают деревья

Фото: vk.com

Самое важное – задействовать существующие законные механизмы и привлечь внимание к проблеме. Акции, публикации в сетях, общение с журналистами формирует общественное мнение, к которому так или иначе власти прислушиваются.

Например, акция «Поэты обнимают деревья», которая состоялась несколько лет назад, привлекла внимание прессы, а кроме того сами поэты прониклись сохранением деревьев и стали носителями идеи.

«Жалобы можно оставлять на портале «Активный гражданин», на горячей линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды и делать это нужно обязательно», – рекомендует Ярослав.

Контракты жизненного цикла

Фото: depositphotos.com

Управление городским благоустройством надо менять – у коммунальных служб должна появиться заинтересованность в сохранении зеленого оазиса.

По мнению юриста Александра Карпова, выходом могут стать контракты жизненного цикла. Они подразумевают не плату за вырубку и посадку, а плату за уход. Качество проверяется по состоянию и количеству взрослых деревьев на участке, который обслуживает организация. Озеленителям платят ежемесячную плату за уход и тогда меняется мотивация и отношение к делу.

Такие контракты жизненного цикла приняты в Европе.

Когда не надо защищать

Фото: depositphotos.com

Так как доверия к организациям, которые занимаются благоустройствам нет, то возникают казусы – дерево надо рубить, а жители не дают.

Эксперты назвали два случая, когда деревья не представляют ценности, но их защищают. Так, в Санкт-Петербурге голландской болезнью страдают вязы. Их необходимо вырубить в больших количествах, но противодействие вырубке огромное.

На общественный резонанс накладываются и необходимость тратить большие деньги из бюджета на это мероприятие. Поэтому уже несколько лет болезнь только распространяется.

Еще один вредитель – клен ясенелистный. Это инвазивный (привезенный) вид, который согласно 743 постановлению правительства Москвы «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» необходимо удалять.

«Это дерево сорнячает и вытесняет не только культурные посадки, но и природные естественные виды, – объясняет Игорь Сафиуллин. – Вырубка его сложна ввиду неправильно сформированного общественного мнения, которое считает любое дерево огромным благом. Однако в отношении клена ясенелистного это не так.  Это экологическая опасность.  Он агрессор и убивает местные виды и мешает озеленению».

Как обрезать деревья, не убивая их (пошаговые инструкции)

Если вы, как и большинство домовладельцев, знаете, что деревья на вашем участке следует время от времени обрезать. Однако задача обычно откладывается до тех пор, пока вы в который раз не наткнетесь на низко висящую ветку во время стрижки газона. «Вот и все.» ты говоришь. «Дерево. твое время пришло ».

Обычно дерево затем подвергается атаке с помощью различных инструментов. с отрубленными конечностями в основном случайным образом.Когда накопилась достаточно большая куча веток, работа считается завершенной.

К сожалению, в некоторых случаях дерево тоже.

Неизбирательная и бессознательная обрезка может убить дерево. Мертвое дерево опасно иметь рядом, дорого обходится как удаление, так и замена, а также снижает стоимость вашей собственности.

Но как ни странно. обрезка дерева — лучшее, что вы можете для этого сделать. Это важный и важный шаг в поддержании здоровья ваших деревьев.Уловка состоит в том, чтобы знать, когда и где обрезать.

Каждый раз, когда вы делаете разрез на дереве, у вас должна быть причина для этого разреза. Эта статья расскажет вам об этих причинах, объяснив основы обрезки, некоторые корректирующие операции на деревьях, которые вы можете сделать, когда обрезать и какие инструменты использовать.

Эта тема, однако, достаточно сложна, поэтому я советую вам прочитать любую из книг из моего списка для чтения в конце этой статьи.

Зачем обрезать

Большинству людей трудно понять, что правильная обрезка укрепляет дерево, а не ослабляет его.Это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего дерева.

Преимущества обрезки:

№

• обеспечивает хороший рост при пересадке или посадке нового дерева.
• управляет древовидной формой.
• производит лучший внешний вид.
• сохраняет дерево здоровым.
• может омолодить дерево.
• дает больше плодов лучшего качества.
• удаляет ответвления, которые создают опасность для собственности или мешают работе воздушных проводов или близлежащих конструкций.

Однако есть ограничения. Распространенная ошибка — долгие годы пренебрегать деревом. а затем в порыве активности (например, после прочтения этой статьи) обрезайте слишком сильно. Обрезка не изменит существенно форму зрелого дерева, особенно хвойного.

Природная водопроводная система

Для эффективной обрезки. очень важно понимать, как растения реагируют на обрезку. На рис. A обозначены части дерева, к которым будет относиться данная статья.

Думайте о каждом стебле (ветке, ветке или стволе) как о канале — водопроводной системе, несущей воду и питательные вещества для роста.Отводя поток воды и питательных веществ (перекрывая один кран, открывая другой), вы можете формировать деревья. остановить рост в одном направлении или ускорить его в другом, что более выгодно.

При обрезке наиболее важными частями дерева являются почки (см. Вставку, рис. A). Направление роста растения определяется этими бутонами. Почек бывает трех типов: боковые, терминальные и скрытые.

При обрезке выберите бутон, который будет расти в нужном вам направлении.Рис. B показывает, как рост будет происходить в одной и той же ветке, обрезанной по-разному. Если вы хотите больше внешних ветвей (тех, которые направлены от ствола).

Выберите бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения. В любом случае они обычно наиболее желательны, потому что они не будут мешать внутреннему пространству дерева.

«Конечная» (или конечная) почка продолжает рост ветви наружу или вверх. Если верхняя почка удаляется, следующая ближайшая боковая почка наследует ее силу и рост.Короче говоря, удаление терминальной почки вызывает рост боковых ветвей.

Бутоны по бокам веток называются «боковыми». Эти почки развиваются в листья и, в конечном итоге, в ветви каркаса. Если боковые почки удалены, рост переносится на верхнюю почку.

Шишки, которые долгие годы находятся в состоянии покоя, называются «скрытыми» шишками. Это страховой полис дерева от повреждений. Они могут начать расти только после того, как дерево получит повреждение других ветвей, и ему необходимо восстановить хрупкое равновесие между размером кроны и корнями.

Начать их, когда они молоды

Обрезку следует начинать при первой посадке дерева.

В частности, вы:

1. Обрежьте сломанные или опоясанные корни до здоровой древесины. Корни, опоясывающие основание дерева, являются опоясывающими корнями. В конце концов, опоясывающий корень мог убить дерево. Однако если новое дерево продавалось в большом горшке или кадке, вам, вероятно, не нужно делать какую-либо компенсирующую обрезку корней.
2. Удалите сломанные или поврежденные ветви. Эти ветви могут быть больными; удаление препятствует распространению инфекции на здоровую древесину.
3. Чернослив для компенсации пересадки. Перед пересадкой дерева. между корнями и кроной (верхушкой дерева) существует естественный и здоровый баланс размеров. Эти две части полагаются друг на друга при производстве пищи для дерева. В процессе пересадки многие корни обрываются. Чтобы вернуть дереву его уравновешенное состояние, части кроны следует обрезать.Практическое правило — обрезать новое дерево на одну четверть. Первый. идентифицируйте выноску (см. рис. A), которую вы хотите сохранить, а затем обрежьте ведущую и боковые ветви примерно на одну четверть (если высаженное дерево имеет высоту 4 фута, это будет означать срезание примерно 12 дюймов от другого дерева. ветви.) Рис. C показывает, что я имею в виду.

Ваша цель в первый год жизни дерева — убедиться, что оно выжило после пересадки, а не сохранить каждый лист и тонкую ветвь. Обрезайте, чтобы создать сильного центрального лидера, которого вы хотите, но также будьте осторожны.Не нужно столько ран, чтобы дерево не могло зажить и не вырасти.

Как обрезать

Сначала изучите рис. G, чтобы узнать о правильной технике резки:

1. предотвращает повреждение коры и гребней коры.
2. оставляя чистым. слегка наклонный разрез, который дает наименьшую рану.
3. Избегать длинных пней, которые представляют собой пути заражения насекомыми и гнили

Зашивание раны происходит быстрее всего, когда разрезы гладкие.Так что держите свои инструменты заточенными, чтобы получить чистый срез без заусенцев.

Сделайте надрезы рядом с гребнем коры ветки, но не внутри него, который находится на верхней стороне ветки. Режьте под углом, чтобы не оставлять слишком большую поверхность разреза. Если оставить эту область гребня коры и меньшую открытую поверхность, порез заживет быстрее и здоровее.

Большие пропилы, как и при прореживании, требуют выполнения двух пропилов перед окончательной пропилкой (см. Рис. D). Это устраняет проблему разрыва ветки или разрыва коры с нижней стороны при падении ветки.Вы можете прикрепить веревку, чтобы поддержать большую ветку, а затем сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 12 дюймах от ствола. Обрежьте ветку примерно на треть, остановившись до того, как пила застрянет. Сделайте второй надрез на верхушке ветки примерно на 1 дюйм от первого надреза. Продолжайте резать, пока ветка не вырвется на свободу. Затем вырежьте оставшуюся культю.

При укорочении ветки или прутика обрежьте ее до существующей ветки, которую вы определили подходящей, или до боковой почки или спящей почки (спящие почки находятся у основания всех листьев).Срезая до бутона, срезайте его примерно на 1/4 дюйма от бутона и, как всегда, делайте срез под небольшим углом для более быстрого заживления.

Что обрезать

Теперь вы знаете, почему вы обрезаете и как это делать правильно. Пришло время проверить ваши деревья на предмет:

• Мертвые или умирающие ветви. Обрежьте их обратно к другой здоровой ветке или обратно к основному стволу.
• Заглушки ответвления. Удалите все слишком длинные заглушки обратно до ближайшей здоровой ветви или ствола.
• Чтобы исправить форму дерева (см. Рис. E, F и G). С более молодыми деревьями можно провести небольшую корректирующую операцию, чтобы не дать дереву развить две широко расставленные, слабые, раздвоенные ветви (рис. E и F). Идеальное дерево показано на рис. H. У него сильный центральный лидер, а ветви каркаса расположены вдоль ствола, причем никакие две из них не находятся прямо над ними и затеняют другую ветку.
  
• Ветви растут слишком близко друг к другу. Слишком большое количество ветвей, расположенных слишком близко друг к другу, замедляет рост дерева и портит его внешний вид. Исправление ситуации называется прореживанием, и, поскольку вы удаляете целые ветви, обратитесь к рис. D для правильной трехэтапной техники.
  Прореживание открывает дерево, чтобы впустить воздух, свет и дождь, необходимые для нормального роста листьев внутри и нижних частей растения. Прореживание также уменьшает площадь скопления снега и поломки конечностей.
• Ветви протирочные. Удалите все трящиеся друг о друга ветки. Эти ветви создают открытую рану, в которую могут проникнуть насекомые и начать болезнь. Если не лечить, большая часть дерева может быть потеряна.
• Удалить присоски и водные ростки (см. Рис. A). Присоски — это те, что у основания и ствола дерева: водные побеги растут вертикально к стволу. Они непривлекательны и ослабляют дерево.
• Слабые костыли (см. Рис. J). Удалите ветви со слабыми или незначительными углами наклона (менее 30 градусов) промежности.Слабые промежностные ветви чаще всего отрываются, повреждая кору и близлежащие ветки.
  
• Опасные отрасли . Чернослив для защиты людей и имущества. Устранение ветвей, которые могут или могут быть на пути к созданию помех для воздушных линий электропередачи; слабые ветки, которые нависают над игровыми площадками, домами или другими местами, часто посещаемыми людьми; и низкие ветки, по которым по дереву можно карабкаться, привлекая детей.

Как обрезать хвойные деревья?

Обрезка хвойных деревьев, таких как сосна, можжевельник и ель, оставляет многих людей холодными.Они беспечно подрежут клен или дуб, но уклонятся от хвойного дерева, потому что не могут понять, что подрезать.

При работе с хвойными деревьями необходимо сделать важное различие. Хвойные деревья необходимо обрезать и стричь. Обрезка контролирует форму и форму дерева; стрижка контролирует новый рост. Таким образом, обрезка — это удаление горшков с растениями, которые росли до текущего сезона; стрижка — это удаление части прироста текущего сезона,

Обрезку хвойных деревьев следует проводить только до мертвых или сломанных ветвей.или конечности, которые мешают работе зданий, линий электропередач и т.п.

Стрижка хвойного дерева выполняется, когда новая хвоя (называемая «свечами») вырастает примерно на три четверти, и до того, как эта новая поросль затвердеет и не станет деревянистой, на рис. K показан более светло-зеленый цвет новых свечей роста — что вы ‘d shear — По сравнению с более темным цветом более старых наростов.

Новообразование хвойного дерева следует стричь сразу после его завершения, обычно в конце весны или в самом начале лета (см. Рис.К). Обычно новый рост имеет более светлый оттенок зеленого, чем предыдущий, и находится на конце ветки. Ежегодно срезая около одной трети новых побегов, хвойные деревья будут расти медленно и в пределах предполагаемого пространства. Срежьте, когда новообразование еще мягкое. Если стричь после того, как новый рост затвердел, новые бутоны не сформируются, а кончики станут мертвыми ветками.

Стригите вечером, после полива дерева, используя острые ножницы, чтобы избежать ожога иголки (также называемого «ожог от сдвига»), который возникает при обрезке слишком сухого хвойного дерева.

Как обрезать фруктовые деревья?

Фруктовые деревья — это, так сказать, «рабочие деревья», и ваш подход к ним должен быть другим. У плодоносящих деревьев не всегда будет сильный центральный лидер, который предпочитают другие деревья. Фактически, коммерческие производители обрезают свои сады различными стилями, чтобы максимально увеличить урожайность фруктов.

Основным результатом обрезки должны быть сильные ветви каркаса. Держите структуру ветвей дерева достаточно открытой, чтобы свет и воздух могли достигать всех частей. Это предотвращает болезни, а также сохраняет плодоносность нижних конечностей. Кроны фруктовых деревьев держатся низко, чтобы облегчить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

У каждого вида фруктовых деревьев разные требования. Пожалуйста, обратитесь к любой из книг в списке «Дополнительная литература» в конце.

Когда обрезать

Хорошо, теперь вы знаете, почему, как и что. Вы все настроены сделать жизнь лучше для каждого дерева в вашем районе.Но подожди. время может быть неподходящим.

По общему мнению, лучшее время для обрезки живых веток (мертвые и умирающие ветки можно обрезать в любое время) — это конец сезона покоя (конец зимы) или очень ранняя весна до начала роста.

Технически, большинство деревьев можно обрезать в любое время, но некоторые деревья более восприимчивы к болезням и инвазиям, если обрезать их в летние месяцы. Например, вязы и дубы лучше всего обрезать в декабре, январе или феврале, чтобы снизить вероятность развития голландского вяза и увядания дуба.При обрезке в холодные месяцы раны могут зажить до того, как жаркие и влажные периоды станут отправной точкой для роста грибков.

Некоторые деревья кровоточат. Этот сыпучий сок выходит после обрезки или при повреждении ветвей. Он может плохо выглядеть, но обычно не причиняет вреда растению, если не привлекает насекомых. Эти виды деревьев лучше всего обрезать в период покоя.

Водяные ростки и слабые ветки можно удалить в любое время в летние месяцы. Любая другая обрезка летом обычно не рекомендуется, за исключением недавно посаженных деревьев.

Обработка раны

Вопреки более раннему мнению, краска для деревьев и повязки для ран не приносят никакой пользы. Служба лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства США особо не рекомендует использовать их, поскольку многочисленные исследования показали, что они не останавливают гниение и не предотвращают гниение. Деревья залечивают собственные раны миллионы лет, и нет причин вмешиваться в этот естественный процесс.

Правильные инструменты имеют решающее значение

Второе место после непонимания инструкций по обрезке деревьев — непонимание того, какие инструменты использовать.Слишком многие люди считают, что «дерево есть дерево», и начинают обрезку либо ревущей цепной пилой, либо столярной пилой. Или хуже.

Результаты не будут удовлетворительными, и вы, скорее всего, повредите дерево. Использование правильных инструментов позволяет делать сокращения, описанные в этой истории, а также снижает уровень усилий. Скромные вложения (возможно, не более 80 долларов) в ножницы и обрезную пилу, а также аренда по мере необходимости других инструментов позволят вам правильно ухаживать за деревьями.

При обрезке небольших деревьев самая важная часть оборудования — это пара качественных секаторов (от 25 до 50 долларов).Использование этого инструмента на ранних этапах жизни дерева значительно сократит объем корректирующей обрезки, которая потребуется дереву по мере его созревания. С ножницами или секатором ножничного типа вы сможете стричь очень близко к стволу. Расположите тонкое лезвие ножниц со стороны ствола, чтобы полученный отрезок был как можно короче. Ножницы предназначены для обрезки веток толщиной до 1/2 дюйма.

Когда вы начинаете скручивать и напрягать, чтобы сделать пропил, вы пытаетесь отрезать слишком большую ветку, и вам нужны притирочные ножницы (от 45 до 100 долларов).Сучкорезные машины eon срезают ветки примерно до 2 дюймов в диаметре в зависимости от размера отверстия лезвия.

Ветки, которые слишком велики для притирочных ножниц, если их обрабатывать обрезной пилой. Никогда не используйте обычную магазинную пилу — они требуют гораздо больше усилий, зубья быстро забиваются, и они плохо справляются с работой.

Секционные пилы доступны в жестких и складных моделях, с прямыми или изогнутыми лезвиями. Для небольших веток лучше всего подходит изогнутый нож, потому что пила режет на ходу тяги.Большие пилы для дерева с прямым лезвием и жестким диском используются для больших пропилов. Избегайте пил с зубьями с обеих сторон на лезвиях

Для более высоких ветвей у вас есть два варианта: качественная ступенька или выдвижная лестница, которую кто-то прикрепляет к земле во время работы, или, если вы чувствуете себя некомфортно или небезопасно с этим методом, ответом будут бледные секаторы. Вы можете приобрести их по цене от 70 до 120 долларов. Доступны два типа. У одного на конце есть небольшая пила для изогнутых деревьев, которая может обрабатывать как маленькие, так и большие ветки; другая версия имеет на конце ножницы для обрезки с рычажным механизмом, приводимые в действие шнуром или стержнем.

Будьте очень осторожны при использовании пилы для обрезки небольших веток, потому что трудно сделать правильный срез — ветка оторвется, унося с собой кору. Чтобы избежать этой проблемы, используйте секатор. Секаторы доступны разной длины, но обычно 8 футов. Столбы могут быть изготовлены из алюминия или дерева и быть неразъемными или разборными.

Никогда не подвергайте себя риску. При работе с большими деревьями и ветвями наймите профессионала. Ни одно дерево не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью.

Соблюдайте особую осторожность при использовании пил, столбов или лестниц рядом с любыми воздушными линиями электропередач. Также проверьте, чтобы любая срезанная ветка или ветка, которую можно оторвать при срезании другой ветки, не упала в воздушную линию электропередачи. Позвоните в коммунальное предприятие, если возникнут вопросы о вашей безопасности при выполнении работ.

Если вы, как и большинство домовладельцев, знаете, что деревья на вашем участке следует время от времени обрезать. Однако задача обычно откладывается до тех пор, пока вы в который раз не наткнетесь на низко висящую ветку во время стрижки газона.»Вот и все.» ты говоришь. «Дерево. твое время пришло ».

Обычно дерево затем подвергается атаке с помощью различных инструментов. с отрубленными конечностями в основном случайным образом. Когда накопилась достаточно большая куча веток, работа считается завершенной.

К сожалению, в некоторых случаях дерево тоже.

Неизбирательная и бессознательная обрезка может убить дерево. Мертвое дерево опасно иметь рядом, дорого обходится как удаление, так и замена, а также снижает стоимость вашей собственности.

Но как ни странно. обрезка дерева — лучшее, что вы можете для этого сделать. Это важный и важный шаг в поддержании здоровья ваших деревьев. Уловка состоит в том, чтобы знать, когда и где обрезать.

Каждый раз, когда вы делаете разрез на дереве, у вас должна быть причина для этого разреза. Эта статья расскажет вам об этих причинах, объяснив основы обрезки, некоторые корректирующие операции на деревьях, которые вы можете сделать, когда обрезать и какие инструменты использовать.

Эта тема, однако, достаточно сложна, поэтому я советую вам прочитать любую из книг из моего списка для чтения в конце этой статьи.

Зачем обрезать

Большинству людей трудно понять, что правильная обрезка укрепляет дерево, а не ослабляет его. Это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего дерева.

Преимущества обрезки:

№

• обеспечивает хороший рост при пересадке или посадке нового дерева.
• управляет древовидной формой.
• производит лучший внешний вид.
• сохраняет дерево здоровым.
• может омолодить дерево.
• дает больше плодов лучшего качества.
• удаляет ответвления, которые создают опасность для собственности или мешают работе воздушных проводов или близлежащих конструкций.

Однако есть ограничения. Распространенная ошибка — долгие годы пренебрегать деревом. а затем в порыве активности (например, после прочтения этой статьи) обрезайте слишком сильно. Обрезка не изменит существенно форму зрелого дерева, особенно хвойного.

Природная водопроводная система

Для эффективной обрезки.очень важно понимать, как растения реагируют на обрезку. На рис. A обозначены части дерева, к которым будет относиться данная статья.

Думайте о каждом стебле (ветке, ветке или стволе) как о канале — водопроводной системе, несущей воду и питательные вещества для роста. Отводя поток воды и питательных веществ (перекрывая один кран, открывая другой), вы можете формировать деревья. остановить рост в одном направлении или ускорить его в другом, что более выгодно.

При обрезке наиболее важными частями дерева являются почки (см. Вставку, рис.А). Направление роста растения определяется этими бутонами. Почек бывает трех типов: боковые, терминальные и скрытые.

При обрезке выберите бутон, который будет расти в нужном вам направлении. Рис. B показывает, как рост будет происходить в одной и той же ветке, обрезанной по-разному. Если вы хотите больше внешних ветвей (тех, которые направлены от ствола).

Выберите бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения. В любом случае они обычно наиболее желательны, потому что они не будут мешать внутреннему пространству дерева.

«Конечная» (или конечная) почка продолжает рост ветви наружу или вверх. Если верхняя почка удаляется, следующая ближайшая боковая почка наследует ее силу и рост. Короче говоря, удаление терминальной почки вызывает рост боковых ветвей.

Бутоны по бокам веток называются «боковыми». Эти почки развиваются в листья и, в конечном итоге, в ветви каркаса. Если боковые почки удалены, рост переносится на верхнюю почку.

Шишки, которые долгие годы находятся в состоянии покоя, называются «скрытыми» шишками.Это страховой полис дерева от повреждений. Они могут начать расти только после того, как дерево получит повреждение других ветвей, и ему необходимо восстановить хрупкое равновесие между размером кроны и корнями.

Начать их, когда они молоды

Обрезку следует начинать при первой посадке дерева.

В частности, вы:

1. Обрежьте сломанные или опоясанные корни до здоровой древесины. Корни, опоясывающие основание дерева, являются опоясывающими корнями.В конце концов, опоясывающий корень мог убить дерево. Однако если новое дерево продавалось в большом горшке или кадке, вам, вероятно, не нужно делать какую-либо компенсирующую обрезку корней.
2. Удалите сломанные или поврежденные ветви. Эти ветви могут быть больными; удаление препятствует распространению инфекции на здоровую древесину.
3. Чернослив для компенсации пересадки. Перед пересадкой дерева. между корнями и кроной (верхушкой дерева) существует естественный и здоровый баланс размеров.Эти две части полагаются друг на друга при производстве пищи для дерева. В процессе пересадки многие корни обрываются. Чтобы вернуть дереву его уравновешенное состояние, части кроны следует обрезать. Практическое правило — обрезать новое дерево на одну четверть. Первый. идентифицируйте выноску (см. рис. A), которую вы хотите сохранить, а затем обрежьте ведущую и боковые ветви примерно на одну четверть (если высаженное дерево имеет высоту 4 фута, это будет означать срезание примерно 12 дюймов от другого дерева. ветви.Рис. C показывает, что я имею в виду.

Ваша цель в первый год жизни дерева — убедиться, что оно выжило после пересадки, а не сохранить каждый лист и тонкую ветвь. Обрезайте, чтобы создать сильного центрального лидера, которого вы хотите, но также будьте осторожны. Не нужно столько ран, чтобы дерево не могло зажить и не вырасти.

Как обрезать

Сначала изучите рис. G, чтобы узнать о правильной технике резки:

1. предотвращает повреждение коры и гребней коры.
2. оставляя чистым. слегка наклонный разрез, который дает наименьшую рану.
3. Избегать длинных пней, которые представляют собой пути заражения насекомыми и гнили

Зашивание раны происходит быстрее всего, когда разрезы гладкие. Так что держите свои инструменты заточенными, чтобы получить чистый срез без заусенцев.

Сделайте надрезы рядом с гребнем коры ветки, но не внутри него, который находится на верхней стороне ветки. Режьте под углом, чтобы не оставлять слишком большую поверхность разреза.Если оставить эту область гребня коры и меньшую открытую поверхность, порез заживет быстрее и здоровее.

Большие пропилы, как и при прореживании, требуют выполнения двух пропилов перед окончательной пропилкой (см. Рис. D). Это устраняет проблему разрыва ветки или разрыва коры с нижней стороны при падении ветки. Вы можете прикрепить веревку, чтобы поддержать большую ветку, а затем сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 12 дюймах от ствола. Обрежьте ветку примерно на треть, остановившись до того, как пила застрянет.Сделайте второй надрез на верхушке ветки примерно на 1 дюйм от первого надреза. Продолжайте резать, пока ветка не вырвется на свободу. Затем вырежьте оставшуюся культю.

При укорочении ветки или прутика обрежьте ее до существующей ветки, которую вы определили подходящей, или до боковой почки или спящей почки (спящие почки находятся у основания всех листьев). Срезая до бутона, срезайте его примерно на 1/4 дюйма от бутона и, как всегда, делайте срез под небольшим углом для более быстрого заживления.

Что обрезать

Теперь вы знаете, почему вы обрезаете и как это делать правильно.Пришло время проверить ваши деревья на предмет:

• Мертвые или умирающие ветви. Обрежьте их обратно к другой здоровой ветке или обратно к основному стволу.
• Заглушки ответвления. Удалите все слишком длинные заглушки обратно до ближайшей здоровой ветви или ствола.
• Чтобы исправить форму дерева (см. Рис. E, F и G). С более молодыми деревьями можно провести небольшую корректирующую операцию, чтобы предотвратить развитие двух широко расставленных слабых раздвоенных ветвей (рис.E и F). Идеальное дерево показано на рис. H. У него сильный центральный лидер, а ветви каркаса расположены вдоль ствола, причем никакие две из них не находятся прямо над ними и затеняют другую ветку.
  
• Ветви растут слишком близко друг к другу. Слишком большое количество ветвей, расположенных слишком близко друг к другу, замедляет рост дерева и портит его внешний вид. Исправление ситуации называется прореживанием, и, поскольку вы удаляете целые ветви, обратитесь к рис. D для правильной трехэтапной техники.
  Прореживание открывает дерево, чтобы впустить воздух, свет и дождь, необходимые для нормального роста листьев внутри и нижних частей растения. Прореживание также уменьшает площадь скопления снега и поломки конечностей.
• Ветви протирочные. Удалите все трящиеся друг о друга ветки. Эти ветви создают открытую рану, в которую могут проникнуть насекомые и начать болезнь. Если не лечить, большая часть дерева может быть потеряна.
• Удалить присоски и водные ростки (см. Рис.А). Присоски — это те, что у основания и ствола дерева: водные побеги растут вертикально к стволу. Они непривлекательны и ослабляют дерево.
• Слабые костыли (см. Рис. J). Удалите ветви со слабыми или незначительными углами наклона (менее 30 градусов) промежности. Слабые промежностные ветви чаще всего отрываются, повреждая кору и близлежащие ветки.
  
• Опасные отрасли . Чернослив для защиты людей и имущества. Устранение ветвей, которые могут или могут быть на пути к созданию помех для воздушных линий электропередачи; слабые ветки, которые нависают над игровыми площадками, домами или другими местами, часто посещаемыми людьми; и низкие ветки, по которым по дереву можно карабкаться, привлекая детей.

Как обрезать хвойные деревья?

Обрезка хвойных деревьев, таких как сосна, можжевельник и ель, оставляет многих людей холодными. Они беспечно подрежут клен или дуб, но уклонятся от хвойного дерева, потому что не могут понять, что подрезать.

При работе с хвойными деревьями необходимо сделать важное различие. Хвойные деревья необходимо обрезать и стричь. Обрезка контролирует форму и форму дерева; стрижка контролирует новый рост. Таким образом, обрезка — это удаление горшков с растениями, которые росли до текущего сезона; стрижка — это удаление части прироста текущего сезона,

Обрезку хвойных деревьев следует проводить только до мертвых или сломанных ветвей.или конечности, которые мешают работе зданий, линий электропередач и т.п.

Стрижка хвойного дерева выполняется, когда новая хвоя (называемая «свечами») вырастает примерно на три четверти, и до того, как эта новая поросль затвердеет и не станет деревянистой, на рис. K показан более светло-зеленый цвет новых свечей роста — что вы ‘d shear — По сравнению с более темным цветом более старых наростов.

Новообразование хвойного дерева следует стричь сразу после его завершения, обычно в конце весны или в самом начале лета (см. Рис.К). Обычно новый рост имеет более светлый оттенок зеленого, чем предыдущий, и находится на конце ветки. Ежегодно срезая около одной трети новых побегов, хвойные деревья будут расти медленно и в пределах предполагаемого пространства. Срежьте, когда новообразование еще мягкое. Если стричь после того, как новый рост затвердел, новые бутоны не сформируются, а кончики станут мертвыми ветками.

Стригите вечером, после полива дерева, используя острые ножницы, чтобы избежать ожога иголки (также называемого «ожог от сдвига»), который возникает при обрезке слишком сухого хвойного дерева.

Как обрезать фруктовые деревья?

Фруктовые деревья — это, так сказать, «рабочие деревья», и ваш подход к ним должен быть другим. У плодоносящих деревьев не всегда будет сильный центральный лидер, который предпочитают другие деревья. Фактически, коммерческие производители обрезают свои сады различными стилями, чтобы максимально увеличить урожайность фруктов.

Основным результатом обрезки должны быть сильные ветви каркаса. Держите структуру ветвей дерева достаточно открытой, чтобы свет и воздух могли достигать всех частей. Это предотвращает болезни, а также сохраняет плодоносность нижних конечностей. Кроны фруктовых деревьев держатся низко, чтобы облегчить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

У каждого вида фруктовых деревьев разные требования. Пожалуйста, обратитесь к любой из книг в списке «Дополнительная литература» в конце.

Когда обрезать

Хорошо, теперь вы знаете, почему, как и что. Вы все настроены сделать жизнь лучше для каждого дерева в вашем районе.Но подожди. время может быть неподходящим.

По общему мнению, лучшее время для обрезки живых веток (мертвые и умирающие ветки можно обрезать в любое время) — это конец сезона покоя (конец зимы) или очень ранняя весна до начала роста.

Технически, большинство деревьев можно обрезать в любое время, но некоторые деревья более восприимчивы к болезням и инвазиям, если обрезать их в летние месяцы. Например, вязы и дубы лучше всего обрезать в декабре, январе или феврале, чтобы снизить вероятность развития голландского вяза и увядания дуба.При обрезке в холодные месяцы раны могут зажить до того, как жаркие и влажные периоды станут отправной точкой для роста грибков.

Некоторые деревья кровоточат. Этот сыпучий сок выходит после обрезки или при повреждении ветвей. Он может плохо выглядеть, но обычно не причиняет вреда растению, если не привлекает насекомых. Эти виды деревьев лучше всего обрезать в период покоя.

Водяные ростки и слабые ветки можно удалить в любое время в летние месяцы. Любая другая обрезка летом обычно не рекомендуется, за исключением недавно посаженных деревьев.

Обработка раны

Вопреки более раннему мнению, краска для деревьев и повязки для ран не приносят никакой пользы. Служба лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства США особо не рекомендует использовать их, поскольку многочисленные исследования показали, что они не останавливают гниение и не предотвращают гниение. Деревья залечивают собственные раны миллионы лет, и нет причин вмешиваться в этот естественный процесс.

Правильные инструменты имеют решающее значение

Второе место после непонимания инструкций по обрезке деревьев — непонимание того, какие инструменты использовать.Слишком многие люди считают, что «дерево есть дерево», и начинают обрезку либо ревущей цепной пилой, либо столярной пилой. Или хуже.

Результаты не будут удовлетворительными, и вы, скорее всего, повредите дерево. Использование правильных инструментов позволяет делать сокращения, описанные в этой истории, а также снижает уровень усилий. Скромные вложения (возможно, не более 80 долларов) в ножницы и обрезную пилу, а также аренда по мере необходимости других инструментов позволят вам правильно ухаживать за деревьями.

При обрезке небольших деревьев самая важная часть оборудования — это пара качественных секаторов (от 25 до 50 долларов).Использование этого инструмента на ранних этапах жизни дерева значительно сократит объем корректирующей обрезки, которая потребуется дереву по мере его созревания. С ножницами или секатором ножничного типа вы сможете стричь очень близко к стволу. Расположите тонкое лезвие ножниц со стороны ствола, чтобы полученный отрезок был как можно короче. Ножницы предназначены для обрезки веток толщиной до 1/2 дюйма.

Когда вы начинаете скручивать и напрягать, чтобы сделать пропил, вы пытаетесь отрезать слишком большую ветку, и вам нужны притирочные ножницы (от 45 до 100 долларов).Сучкорезные машины eon срезают ветки примерно до 2 дюймов в диаметре в зависимости от размера отверстия лезвия.

Ветки, которые слишком велики для притирочных ножниц, если их обрабатывать обрезной пилой. Никогда не используйте обычную магазинную пилу — они требуют гораздо больше усилий, зубья быстро забиваются, и они плохо справляются с работой.

Секционные пилы доступны в жестких и складных моделях, с прямыми или изогнутыми лезвиями. Для небольших веток лучше всего подходит изогнутый нож, потому что пила режет на ходу тяги.Большие пилы для дерева с прямым лезвием и жестким диском используются для больших пропилов. Избегайте пил с зубьями с обеих сторон на лезвиях

Для более высоких ветвей у вас есть два варианта: качественная ступенька или выдвижная лестница, которую кто-то прикрепляет к земле во время работы, или, если вы чувствуете себя некомфортно или небезопасно с этим методом, ответом будут бледные секаторы. Вы можете приобрести их по цене от 70 до 120 долларов. Доступны два типа. У одного на конце есть небольшая пила для изогнутых деревьев, которая может обрабатывать как маленькие, так и большие ветки; другая версия имеет на конце ножницы для обрезки с рычажным механизмом, приводимые в действие шнуром или стержнем.

Будьте очень осторожны при использовании пилы для обрезки небольших веток, потому что трудно сделать правильный срез — ветка оторвется, унося с собой кору. Чтобы избежать этой проблемы, используйте секатор. Секаторы доступны разной длины, но обычно 8 футов. Столбы могут быть изготовлены из алюминия или дерева и быть неразъемными или разборными.

Никогда не подвергайте себя риску. При работе с большими деревьями и ветвями наймите профессионала. Ни одно дерево не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью.

Соблюдайте особую осторожность при использовании пил, столбов или лестниц рядом с любыми воздушными линиями электропередач. Также проверьте, чтобы любая срезанная ветка или ветка, которую можно оторвать при срезании другой ветки, не упала в воздушную линию электропередачи. Позвоните в коммунальное предприятие, если возникнут вопросы о вашей безопасности при выполнении работ.

Тест на царапание на дереве — узнайте, как царапать кору, чтобы увидеть, живо ли дерево

Одна из радостей весны — наблюдать, как голые скелеты лиственных деревьев наполняются мягкой новой листвой.Если ваше дерево не распускается по расписанию, вы можете задаться вопросом: «Мое дерево живое или мертвое?» Вы можете использовать различные тесты, в том числе тест царапины на дереве, чтобы определить, живо ли ваше дерево. Читайте дальше, чтобы узнать, как определить, умирает дерево или мертвое.

Дерево живое или мертвое?

Эти дни с высокими температурами и небольшим количеством осадков сказались на деревьях во многих частях страны. Даже засухоустойчивые деревья испытывают стресс после нескольких лет отсутствия достаточного количества воды, особенно при высоких летних температурах.

Вам нужно как можно раньше выяснить, мертвые ли деревья возле вашего дома или другие постройки. Мертвые или умирающие деревья могут опрокинуться на ветру или на движущейся почве, а при падении могут нанести ущерб. Важно научиться определять, умирает дерево или мертвое.

Очевидно, что первым «тестом» для определения статуса дерева является его проверка. Обойдите его и внимательно посмотрите. Если у дерева есть здоровые ветви, покрытые новыми листьями или листовыми почками, скорее всего, оно живое.

Если на дереве нет ни листьев, ни почек, вы можете задаться вопросом: «Мое дерево живое или мертвое». Есть и другие тесты, которые вы можете провести, чтобы определить, так ли это.

Согните небольшие ветки, чтобы посмотреть, не сломаются ли они. Если они быстро ломаются, не выгибаясь, ветка мертва. Если многие ветви мертвы, дерево может погибнуть. Чтобы сделать вывод, вы можете использовать простой тест царапины на дереве.

Почесывание коры, чтобы увидеть, живо ли дерево

Один из лучших способов определить, мертвое ли дерево или какое-либо растение — это тест на царапину.Сразу под сухим внешним слоем коры в стволе дерева лежит камбиевый слой коры. У живого дерева это зеленый цвет; у мертвого дерева он коричневый и сухой.

Почесывание коры, чтобы увидеть, живо ли дерево, включает удаление небольшого количества внешнего слоя коры, чтобы увидеть слой камбия. Ногтем или небольшим складным ножом удалите небольшую полоску внешней коры. Не делайте большой раны на дереве, но достаточно, чтобы увидеть нижний слой.

Если вы выполните тест царапины на стволе дерева и увидите зеленую ткань, дерево живое.Это не всегда работает так хорошо, если вы поцарапаете одну-единственную ветку, поскольку ветка может быть мертвой, а остальная часть дерева — живой.

Во время сильной засухи и высоких температур дерево может «жертвовать» ветвями, позволяя им умереть, чтобы остальная часть дерева осталась в живых. Поэтому, если вы хотите провести тест по царапинам на ветке, выберите несколько в разных частях дерева или просто соскребите сам ствол дерева.

Верхушка деревьев — то, о чем вы не подозреваете, убивает ваши деревья

Даже несмотря на то, что верная смерть неминуема, деревья по-прежнему неизбирательно возвышаются над деревьями

Они повсюду; деревья изуродованы и умирают от долгих лет жестокого обращения.В частности, я имею в виду ошибочную практику возведения верхушек деревьев. Также известный как опрос, укорочение, обезглавливание, рубка и ряд других терминов, за последнее десятилетие в масштабах страны он достиг кризисных масштабов.

Топпинг считается самым вредным из известных способов обрезки деревьев. Фактически, это считается таким серьезным преступлением против природы, что одна организация за последние два десятилетия приложила большие усилия, чтобы положить конец этим «пыткам и увечьям».

Эта группа, Plant Amnesty, была основана в 1987 году Кэсс Тернбулл из Сиэтла, штат Вашингтон.Эта некоммерческая организация использует уникальное сочетание юмора и противоречий, чтобы привлечь внимание общественности к этим «преступлениям против природы», совершаемым на наших задних дворах. Тем не менее, несмотря на более чем 20-летнюю устную и письменную информацию, это остается обычной практикой.

По данным Международного общества садоводства, наиболее распространенной причиной для посадки верхушки является уменьшение размера дерева либо потому, что оно стало слишком большим для участка, либо из-за того, что оно может представлять опасность. По иронии судьбы, топпинг не является жизнеспособным решением для уменьшения размера или опасности.

Деревья верхних напряжений

При верхушке дерева удаляется до 100% листовой кроны. Поскольку листья являются источником пищи для любого дерева, отсутствие этой пищи может временно привести дерево к голоданию.

В качестве защитного действия голодающее дерево в ответ быстро посылает несколько побегов из скрытых почек под каждым срезом. Это действие является механизмом выживания дерева, позволяющим как можно скорее потушить новый прилив листьев. Более того, если у дерева нет достаточных запасов энергии для такой реакции, оно серьезно повредит дереву, даже приведет к его преждевременной гибели.

Топпинг не контролирует размер

По мере того, как новые побеги растут, отчаянно заменяя фабрику по производству продуктов питания, они растут быстро, высыпая многочисленные «водяные ростки». У некоторых видов эти новые побеги могут вырасти до 20 футов за год. Деревья будут быстро расти снова, и они не замедлятся, пока не достигнут своего первоначального размера. Для этого потребуется всего несколько лет.

Топпинг не делает деревья безопаснее

Новый рост, который быстро поднимается из скрытых почек сразу под каждым срезом, закрепляется только в самых внешних слоях родительской ветви.Эти слабые прикрепления никогда не будут иметь структурную целостность исходной ветви и могут легко сломаться, даже спустя годы, когда они станут большими и тяжелыми.

Когда сделаны правильные обрезки (сразу за воротником ветки в месте прикрепления ветки), здоровые деревья генетически оборудованы, чтобы закрыть рану. Неправильные порезы от окурков или топпинга не заживают так быстро и могут не закрываться. Открытая древесина создает точки входа и пути для вредителей, болезней и деструктивных организмов, которые могут проникнуть в ветви и через них.

Топпинг стоит дорого

Напомним, что по мере того, как дерево имеет верхушку, оно быстро отрастает, хотя и с более тонкими и слабыми ветвями. Топпинг для уменьшения размера — это порочный круг. На каждом срезе прорастает несколько новых ветвей, и с каждым циклом условия становятся экспоненциально проблематичными. В конце концов, когда дерево умрет из-за совокупного стресса и повреждений, на его удаление, вероятно, будет потрачено еще больше денег.

Лучшая альтернатива

Когда возникает необходимость изменить высоту или ширину дерева, проконсультируйтесь или наймите профессионального лесовода.Арборист определит тип обрезки, которая необходима для поддержания или улучшения здоровья, внешнего вида и безопасности ваших деревьев.

Сертифицированные или профессиональные арбористы не будут использовать шипы для лазания, которые могут повредить деревья, если они не удалят дерево полностью, они не перечисляют верхушку как услугу в своих объявлениях на желтых страницах и никогда не предложат вам ее в качестве решения, потому что это не!

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в более зеленом мире».За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter

Побеги на стволах деревьев, некоторые ветви следует удалить — Daily News

У вас эпикормальный рост?

Эпикормовый (epi = on, kormos = ствол дерева) рост — технический термин для обозначения побегов, которые развиваются из скрытых почек на стволах и ветвях деревьев.

Присоски, которые растут из стволов деревьев, часто у их основания, и водные побеги, которые растут вертикально из ветвей деревьев или под любым углом из обрубков сломанных ветвей, — это два типа эпикормального роста, производимого деревьями.

Присоски и водяные ростки развиваются в ответ на стресс. Они вырастают из скрытых невидимых почек под корой, которые у некоторых дубов могут находиться в состоянии покоя до ста лет. Эти почки являются страховкой для дерева на случай внезапного стресса окружающей среды, вызванного сильным холодом, поломкой веток, затоплением почвы, пожарами, уничтожением насекомых-вредителей или грибковыми или бактериальными заболеваниями.

Эпикормический рост у основания ствола обычен на фруктовых деревьях, особенно если соединение прививок не совсем идеальное.Фруктовые деревья, приобретенные в питомниках, состоят из клонированного сорта привоя (например, лимона Eureka), привитого на подвой, который обычно выращивают из семян других видов, таких как — в случае цитрусовых деревьев — лимон Volkamer, кислый апельсин или цитран.

Виды подвоев выбираются по той энергии, которую они придают привою. Однако, если соединение прививки повреждено, на подвое вырастут побеги. Если вы позволите побегам цитрусовых деревьев расти и развиваться, эти плоды будут горькими.

Водяные ростки разрастаются на ветвях деревьев, условия роста которых оставляют желать лучшего. Например, цитрусовые деревья, которые не светят весь день, склонны к образованию водяных ростков.

Присоски также часто встречаются на розах из-за чрезвычайной жизнеспособности видов подвоев и того факта, что контроль качества при прививке иногда является проблемой, когда десятки тысяч растений прививаются одним производителем в течение короткого периода времени. промежуток времени.

Всегда покупайте розы самого высокого качества, которые только сможете найти, даже если для этого придется заплатить немного больше. Розы бывают трех сортов: 1, 1,5 и 2,0, причем 1 — это высший сорт и самый дорогой, но также и самый выгодный в долгосрочной перспективе.

Присоски и водяные ростки следует удалять, как только вы их заметите. Они соревнуются с цветущими побегами за минеральные ресурсы дерева. Верно, что водные ростки, выходящие из верхней части дерева, в конечном итоге дадут плоды разновидности привоя, но этого не произойдет в течение нескольких лет, а тем временем водяные ростки забирают ценные ресурсы у уже плодоносных ветвей и побегов, урожай которых , если оставить ростки воды нетронутыми, будет уменьшено.

Есть один случай, когда водные ростки являются желанным зрелищем, и это когда ветвь ломается, будь то во время шторма или под тяжестью слишком большого количества фруктов. После того, как отрезать пень сломанной ветки, на этом месте, вероятно, вырастут водные ростки. Обрежьте все, кроме одного, затем тренируйте его, чтобы со временем он занял место, оставшееся свободным из-за сломанной ветки.

Корреспондент, занимающийся садоводством в Дауни, прислал фотографию персикового дерева с кажущимися здоровыми ветвями, которое в этом году не распустилось и не зацвело.Присоски растут из ствола.

Тростниковый авокадо (Фото Линды Розеланд)

Я считаю, что этот сорт персика плохо подходит для его местоположения, а это означает, что ему нужно больше зимних холодных часов (часы ниже 45 градусов), чтобы распуститься и зацвести, чем прошлой зимой, или что почва опасно влажная, что является еще одним фактором, который может предотвратить весенний рост лиственных деревьев и привести к развитию побегов.

Для получения дополнительной информации о местных растениях и садах посетите веб-сайт Джошуа Сискина, thesmartergardener.com. Присылайте вопросы и фотографии на [email protected].

Совет недели

Пять лет назад, попробовав авокадо «Рид» на фермерском рынке Пасадены, Линда Розеланд, которая занимается садоводством в Роузмиде, купила дерево авокадо «Рид» в питомнике Сан-Габриэль.

Дереву потребовалось некоторое время, чтобы прижиться, но теперь оно начало давать урожай хорошего размера, а плоды, как она пишет, «размером с мяч для софтбола, с жесткой внешней оболочкой и кремовой внутри.Мой самый большой фрукт весил один фунт четыре унции!

«Несмотря на то, что это место окружено большим апельсином« Валенсия »с севера и двумя высокими секвойями с юга, с позднего утра до конца дня здесь хорошо солнце».

Небесное дерево

Предыстория

Небесное дерево ( Ailanthus altissima ), обычно называемое аилантусом, — это быстрорастущее лиственное дерево, произрастающее как в северо-восточном, так и в центральном Китае, а также на Тайване. Впервые он был завезен в США в районе Филадельфии в конце 1700-х годов.Позднее иммигранты завезли небесное дерево на западное побережье в 1850-х годах.

Изначально это дерево ценилось как уникальное, быстрорастущее декоративное теневое дерево, способное расти в широком диапазоне условий на участке, терпимое к плохой почве и плохому качеству воздуха. Его широко сажали от Нью-Йорка до Вашингтона, округ Колумбия. К началу 1900-х годов дерево начало терять популярность из-за своей «сорной природы», обильного прорастания корней и неприятного запаха. Небесное дерево распространилось и стало обычным инвазионным растением в городских, сельскохозяйственных и лесных районах.

Описание

Размер: Небесное дерево быстро растет и может вырасти в большое дерево, достигающее высоты 80 футов и до 6 футов в диаметре.

Кора: Кора небесного дерева в молодом возрасте гладкая и коричневато-зеленая, со временем становится светло-коричневой или серой, напоминая кожу дыни.

Кора. Фото: Дэйв Джексон

Листья: Листья небесного дерева перисто-сложные, то есть у них есть центральный стебель, к которому с каждой стороны прикреплены листочки.Один лист может иметь длину от 1 до 4 футов с 10-40 листочками. Листочки ланцетной формы с гладкими или «цельными» краями. В основании каждой створки есть одна или две выступающие шишки, называемые железистыми зубами. При раздавливании листья и все части растения издают сильный неприятный запах.

Лист. Фото Дэйва Джексона

Leaf Margin. Фото: Дэйв Джексон

Ветки: Ветки небесного дерева чередуются на дереве, толстые, от зеленоватого до коричневого цвета, без верхушечной почки.У них большие листовые рубцы в форме буквы V или сердца. Веточки легко ломаются, обнажая крупный губчатый коричневый центр или сердцевину.

Коричневая губчатая сердцевина. Фото: Дэйв Джексон

Листовой шрам. Фото: Дэйв Джексон

Семена : Семена женских деревьев представляют собой скрученную самару или крыло длиной 1-2 дюйма. На одну самару приходится одно семя. Самары собираются группами, которые зимой часто висят на дереве.

Крупный план семян (самара).Фото: Дэйв Джексон

Двойники

Этот вид легко спутать с некоторыми из наших местных деревьев с сложными листьями и многочисленными листочками, такими как сумах из оленьего рога, черный грецкий орех и гикори. Края листьев этих местных деревьев имеют зубцы, называемые зазубринами, а у небесного дерева — гладкие. Неприятный запах измельченной листвы и сломанных веток также уникален для небесного дерева.

Распространение

Небесное дерево раздельнополое, что означает, что дерево бывает мужского или женского пола, и обычно растет плотными колониями или «клонами».«Все деревья в одном клоне принадлежат к одному полу. Женские деревья — плодовитые сеялки с потенциалом производить более 300 000 семян в год. Односемянные самары разносятся ветром. появляются на расстоянии 50 футов от родительского дерева. Срезанное или поврежденное небесное дерево может дать десятки пней и корневых ростков. Двухлетние ростки способны давать семена. Небесное дерево производит аллелопатические химические вещества. в его листьях, корнях и коре, которые могут ограничивать или предотвращать укоренение других растений.

Клональные пятна, растущие вдоль шоссе. Фото: Дэйв Джексон

Участок

Небесное дерево растет почти везде, от рудников на открытом солнце до плодородных, частично затененных, аллювиальных почв вдоль рек и ручьев. Помимо городских территорий, небесное дерево сейчас растет по краям лесных массивов, обочинам дорог, железных дорог, ограждений и в проемах леса. Небесное дерево не переносит тени и не может конкурировать под закрытым пологом леса, но быстро колонизирует нарушенные районы, используя леса, дефолиированные насекомыми или подверженные ветру и другим помехам.

Контроль

Небесное дерево трудно контролировать из-за его обширной корневой системы и способности к возрождению. Время лечения и наблюдение на втором году лечения имеют решающее значение для успеха. Механические методы, такие как срезание или покос, неэффективны, поскольку дерево реагирует, производя большое количество пней и корневых отпрысков. Когда необходимо срезать небесное дерево для удаления потенциально опасных деревьев, лучше всего сначала обработать гербицидом, подождать появления симптомов (примерно 30 дней), а затем срезать.

Вытягивание молодых саженцев вручную эффективно, когда почва влажная и вся корневая система удалена. Небольшие фрагменты корней способны дать новые побеги. Сеянцы легко спутать с корневыми отпрысками, которые практически невозможно вытащить вручную.

Для борьбы с райским деревом обработайте корни системными гербицидами, применяемыми с середины до конца лета (с июля до начала осенней окраски), когда дерево перемещает углеводы к корням. Применение гербицидов вне этого окна позднего вегетационного периода только повредит надземный рост.После лечения критически важен повторный мониторинг участка на предмет признаков возобновления роста, чтобы предотвратить повторное заражение.

Гербициды, наносимые на листву, кору или порезы на стебле, эффективны при борьбе с небесным деревом. Применение гербицидов для срезанных пней не предотвращает всасывание корней и не должно использоваться. Есть много эффективных гербицидов, доступных для использования на небесном дереве, в том числе дикамба, глифосат, имазапир, метсульфурон-метил и триклопир. Для большинства обработок мы рекомендуем использовать гербициды, содержащие активные ингредиенты глифосат или триклопир, потому что они практически не обладают почвенной активностью и представляют небольшой риск для нецелевых растений из-за поглощения корнями.

Распылители гербицидов для листвы используются там, где высота и распределение деревьев позволяют эффективно покрыть их без недопустимого контакта с близлежащими желаемыми растениями. Обработка применяется в середине или конце вегетационного периода с использованием оборудования, от крупногабаритных опрыскивателей на грузовиках до небольших ранцевых опрыскивателей.

В случае плотного или обширного заражения сначала обработайте некорневой подкормкой, чтобы устранить небольшой, слабый рост. Затем нанесите на оставшиеся более крупные стебли коркой или нанесите брызги.Первоначальная внекорневая подкормка контролирует большую часть стеблей, в то время как последующая обработка стеблей контролирует пропущенные стебли или стебли, слишком высокие для адекватного покрытия.

Аппликации из базальной коры обеспечивают целенаправленный метод лечения небесных деревьев, которые обычно имеют базальный диаметр менее 6 дюймов. Используя ранцевый опрыскиватель малого объема, концентрированную смесь гербицида, содержащую сложный эфир триклопира в масле, наносят от линии земли на высоту от 12 до 18 дюймов, полностью вокруг стебля.Чтобы максимизировать перемещение к корням, применяйте гербициды с середины до конца лета.

Нанесение гербицидов методом Hack-and-Squirt является очень селективным, поскольку концентрированный раствор гербицида наносится на срезы стебля, направленные вниз. Для эффективного нанесения нарезки и брызг нанесите раствор гербицида на срезы, равномерно расположенные вокруг стебля. Если оставить неразрезанную живую ткань между надрубками, гербицид сможет продвинуться к корням. Опять же, подайте заявки в середине-конце лета.

Устойчивые насаждения «Небесное дерево» можно уничтожить только путем неоднократных усилий и мониторинга.Первоначальная обработка часто приводит только к ослаблению корневой системы, поэтому необходимы последующие меры. Настойчивость — залог успеха.

Календарь управления
В календаре управления деревом небесным делается упор на обработку в конце сезона для максимального контроля над корнями.

Лечение и время
Рецепты по контролю стресса от «небесного дерева» правильное время проведения операций для максимального повреждения корней. Неправильное время приведет к обработкам, которые обеспечивают «максимальное поражение» (травму от побега), но не контролируют корни.Названия продуктов отражают текущий контракт на использование гербицидов в штате Пенсильвания; доступны другие бренды с такими же активными ингредиентами.

Garlon 3A
(триклопир 3 фунта / галлон)
или
Vastlan
(триклопир 4 фунта / галлон)

Обработка	Сроки	Гербицид	Норма продукта	Комментарии
Внекорневая подкормка	1 июля до начала цвета осени	3 кварты / акр плюс 2 кварты / акр или 1.5 кварт / акр	Комбинация глифосата и триклопира обеспечивает лечение широкого спектра , которое эффективно против небесного дерева и других древесных пород, на которые также следует воздействовать во время операции. Это неселективная смесь, но она малоактивна в почве и представляет небольшой риск для нецелевых организмов за счет поглощения корнями. Гарлон 3А и Вастлан являются препаратами триклопира, но имеют разные концентрации активного ингредиента. Необходимо добавить поверхностно-активное вещество (например, Alligare 90).При использовании другого глифосатного продукта обязательно проверьте этикетку продукта, чтобы узнать, требуется ли поверхностно-активное вещество (некоторые из них поставляются предварительно смешанными).
Базальная кора	1 июля до начала цвет осени	Pathfinder II или Garlon 4 Ultra (эфир триклопира)	Готовый к использованию или 20%, 1: 4 в базальном oil	Pathfinder II — это готовый к употреблению состав триклопира на масляной основе, используемый для базальной обработки коры. Обработайте стебли до 6 дюймов в базальном диаметре, смачивая всю окружность нижних 12–18 дюймов без стекания; нанесите более короткую ленту на стебли малого диаметра.Этот метод лучше всего подходит для лечения небольших заражений или для последующей обработки уцелевших стеблей после некорневой подкормки. Если стебли больше 6 дюймов в базальном диаметре, используйте ручку и шприц.
Hack and Squirt	1 июля до начала осени	Rodeo (глифосат) или Garlon 3A (триклопир 3 фунта / галлон) или Vastlan (триклоид) 4 фунта	Используйте продукт в неразбавленном виде или 1: 1. с водой.	Глифосат или триклопир в воде эффективны для обработки методом взлома.Важно расположить надрезы, оставляя между ними неповрежденную кору. Если стебель полностью опоясан, гербицид не может перейти к корням. Простая рекомендация по количеству надрезов — один на дюйм диаметра, минимум два. Немедленно распыляйте раствор гербицида на зарубки с помощью шприца, заполняя надрезы. Эта обработка лучше всего подходит для небольших стержней и стержней диаметром не менее 1 дюйма.
Срезанный пень	НЕТ			Если срезать небесное дерево из соображений безопасности, сделайте это и обработайте пень.Однако применение гербицидов для срезанных пней не рекомендуется, поскольку они не обеспечивают эффективного контроля над корнями. Обработка пня не даст на пне проростков, но не предотвратит всасывание корней. Когда необходимо удаление деревьев, лучше всего сначала обработать их одним из вышеупомянутых гербицидов, подождать появления симптомов (обычно 30 дней), а затем срезать.

Проблемы со здоровьем человека

Небесное дерево может повлиять на здоровье человека.Дерево является очень сильным продуцентом пыльцы и умеренным источником аллергии у некоторых людей. Кроме того, сообщалось о нескольких случаях раздражения кожи или дерматита в результате контакта с частями растений (листьями, ветвями, семенами и корой) и продуктами. Симптомы часто различаются и зависят от нескольких факторов, включая индивидуальную чувствительность, степень контакта и состояние растения или растительного продукта. Есть редкие сообщения о миокардите (воспалении сердечной мышцы) в результате воздействия сока через поврежденную кожу, волдыри или порезы.Люди, которые имеют обширный контакт с деревом, должны носить защитную одежду и перчатки и быть осторожными, чтобы избежать контакта с соком.

Подготовил Дэвид Р. Джексон, преподаватель лесных ресурсов; Арт Говер, научный сотрудник Программы по борьбе с сорняками в дикой местности и Сара Вурцбахер, преподаватель лесных ресурсов.

FS1205: Древесные лишайники (Rutgers NJAES)

Введение

Во всем мире обитает не менее 13 000 видов лишайников.Виды лишайников настолько многочисленны и разнообразны, что есть отдельные исключения из большинства общих утверждений о них. Научные знания о лишайниках значительно расширились за последние несколько десятилетий, и новые открытия продолжаются. Большинство видов лишайников лучше всего растут там, где достаточно света и влаги в зоне умеренных температур. Однако некоторые виды лишайников очень легко приспосабливаются и выносливы. Когда их не трогают, лишайники обитают в самых разных климатических условиях и на разных высотах по всему миру.Некоторые виды могут выжить в самых неблагоприятных экстремальных климатических условиях арктических, альпийских и пустынных регионов за счет снижения метаболической активности на длительные периоды времени. Однако отдельные виды могут существовать только в пределах ограниченной среды обитания или географического ареала. Большинство лишайников очень чувствительны к загрязнению воздуха и, как канарейки в угольных шахтах, могут служить индикаторами качества воздуха.

Что такое лишайники?

Лишайник состоит из двух или более разнородных организмов, которые во взаимовыгодных (симбиотических) отношениях образуют новое вегетативное тело, называемое слоевищем.Формы жизни состоят из грибов (королевство Fungi) и чаще всего зеленой водоросли (королевство Protoctista) и / или цианобактерий (королевство Monera). Нити грибов составляют около 80% тела лишайника. Грибок образует внешнюю поверхность, обеспечивая поддержку и защиту, впитывая влагу и собирая минералы из воздуха. Поскольку гриб не может производить свою собственную пищу, он зависит от другой формы жизни, обеспечивающей эту важную функцию. Зеленые водоросли и цианобактерии обладают зеленым пигментом хлорофиллом, который необходим для фотосинтеза и приготовления пищи.В окружении грибка они обеспечивают пищу, позволяющую лишайнику существовать и поддерживать себя в подходящей среде обитания.

В отличие от растений, лишайники не имеют листьев, стеблей или корней, а также восковой внешней кутикулы для контроля содержания воды в организме. Лишайники продолжают расти в периоды, когда присутствует роса, туман и дождевая вода, но в летний засушливый период они могут перейти в спячку до следующего дождя. Мельчайшие минеральные частицы, которые уносит ветер во влажных условиях, растворяются и поглощаются лишайником.

Лишайники сами производят пищу, используя энергию солнечного света, и не питаются корой деревьев. Тела лишайников прикрепляются к внешней коре дерева и остаются на поверхности. Их ризины обычно недостаточно глубоко проникают во внутреннюю кору и не причиняют вреда деревьям, на которых они обитают.

Напротив, некоторые грибы, действующие независимо вне тела лишайника, проникают в раны деревьев или мертвую древесину и питаются растением-хозяином. Нити тела гриба будут находиться внутри ткани дерева, и только плодовые тела будут видны на поверхности.

Лишайники на деревьях

Лишайник на стволе дерева. (Фото Ника Поланина.)

Лишайники часто встречаются на стволах, ветвях и ветвях деревьев, поскольку кора является стабильным местом для сбора необходимого солнечного света, дождевой воды и материалов из воздуха. Они растут на здоровых деревьях, а также на деревьях, находящихся в состоянии стресса, или на других нездоровых деревьях. Появление в ландшафте разноцветных организмов, растущих на коре деревьев или кустарников, иногда вызывает беспокойство у домовладельца. Домовладельцы могут посчитать лишайники загадочными и неправильно ассоциировать их с причиной болезней растений или ошибочно идентифицировать их как разновидность мха.

Многие лишайники более заметны на поврежденных или старых стволах и ветвях деревьев, создавая видимость «причинно-следственной» связи с болезнями и гниением. Основная причина их более вероятного присутствия на деревьях и ветвях с уменьшенным или частичным слоистым слоем — это увеличение количества доступного солнечного света. Кора здорового дерева продолжает расширяться и осыпаться по мере роста дерева. Кора более старого или подверженного стрессу дерева может стать более хрупкой, с большим количеством трещин и неровной поверхностью, что позволяет лишайникам легче прикрепляться.По мере старения кора изменяется по химическому составу, текстуре и способности удерживать воду, тем самым влияя на тип лишайников, способных там жить.

В то время как ассоциации грибов и лишайников не причиняют вреда деревьям, некоторые грибы, не связанные с лишайниками, могут проникать и действительно проникают в поврежденную или мертвую древесную ткань и начинают разложение дерева. Грибы являются одними из немногих живых организмов, которые могут расщеплять все вещества в древесной ткани, и имеют важное значение в природе для расчистки стволов упавших деревьев и внесения оставшегося материала в землю в лесу.Больное или подверженное стрессу дерево может иметь как лишайник, так и отдельные грибковые организмы, растущие на одной и той же мертвой ветке или части дерева. В этом случае домовладельцу или специалисту по деревьям может потребоваться обрезка мертвой ткани для сохранения оставшегося растения. Принимая такие решения, домовладельцы должны понимать уникальную природу лишайников и различия между этими грибами в симбиотических отношениях лишайников и другими грибами, действующими отдельно.

Классификация лишайников

Лишайники не соответствуют в точности обычным биологическим классификационным категориям, поскольку они состоят из двух или более типов организмов, живущих в одном теле.Некоторые предыдущие классификации были изменены недавними исследованиями ДНК лишайников. Внешний вид и структура лишайников во многом определяются генетическим составом гриба, который обычно считается доминирующим организмом. Название рода лишайников обычно совпадает с названием конкретного гриба, в то время как название вида описывает образовавшийся двойной организм на латыни.

Идентификация лишайников

Крупный план листового лишайника. (Фото Ника Поланина.)

Идентификация лишайников чаще всего определяется по описательному внешнему виду, размеру, форме и цвету тела лишайника, а также репродуктивным характеристикам.Лишайники разделены на группы в зависимости от формы их тела и особенностей. К трем основным группам тела относятся корковидные (корковые), листовидные (листообразные, как показано выше) и кустистые (трубчатые или бороду).

Различные химические вещества, производимые лишайниками, также являются маркерами идентификации. Лишайников также можно в некоторой степени дифференцировать по конкретному типу среды обитания, в которой они обитают, например, по камням, почве или деревьям, а также по их географическому распространению. В то время как ручная линза 10X необходима при изучении образцов лишайников, микроскопическое исследование обычно требуется для определения видов корковых лишайников.

Размножение лишайников

Лишайники могут размножаться половым, бесполым или вегетативным способом. Половое размножение лишайников довольно сложно, так как в лишайнике содержится два или более организма. Водоросли или цианобактерии не имеют распознаваемых репродуктивных частей и не размножаются половым путем после того, как попали в ассоциацию лишайников. Половые плодовые тела лишайников — это тела грибов. Большинство грибов, образующих лишайники, представляют собой мешочковые грибы (аскомицеты), которые производят микроскопические споры в мешочках.Грибок может производить миллионы спор половым путем. Новая ассоциация лишайников может быть создана только тогда, когда споры грибов вступают в контакт с соответствующими водорослями или цианобактериями в правильной среде обитания.

Репродуктивные части лишайников, содержащие как водорослевые, так и грибковые клетки, могут распространяться бесполым путем. При вегетативном размножении любой фрагмент или клочок лишайника, содержащий как водорослевые, так и грибковые компоненты, который отламывается от исходного, может образовать новое тело лишайника. В некоторых случаях фрагменты должны распадаться на недифференцированные клетки грибов и водорослей, прежде чем образуются новые лишайники.

Где живут лишайники

Различные виды лишайников могут расти на многих типах поверхностей, включая кору деревьев, мертвую древесину, голые камни, очищенную почву, ржавый металл, кости животных, стекло, пластик и ткань. Некоторые лишайники могут расти на разных типах поверхностей, в то время как другие приурочены к определенным типам деревьев или скал. Многие лишайники, обычно встречающиеся на коре живых деревьев, редко обнаруживаются растущими на камнях или почве, поскольку эти разные лишайники нуждаются в разных поверхностях, чтобы прижиться.

Лишайники Северной Америки документируют сотни видов лишайников, обитающих на деревьях.Это основной справочник по идентификации лишайников и сопутствующая информация в данном информационном бюллетене. Виды лишайников на коре не следуют классической последовательности корков, за которыми следуют листовые, а затем кустистые, что очевидно при колонизации скальных пород. Относительно быстрее растущие листовые и кустистые лишайники часто первыми появляются на коре деревьев, а затем появляются корковые лишайники.

Рост лишайников на коре деревьев больше зависит от физической поверхности коры, чем от вида деревьев.У молодых деревьев в целом более гладкая кора, что привлекает корковые виды лишайников. По мере того, как деревья стареют, кора обычно образует неровные поверхности, которые позволяют листовым и кустистым лишайникам прикрепляться к дереву.

Лишайники, встречающиеся на деревьях, часто имеют круглую или продолговатую форму с листовидными лопастями (листовидными), которые параллельны коре или немного выше нее. Каждое тело лишайника обычно ограничено по размеру до нескольких дюймов в диаметре и первоначально может быть рассредоточено по коре.Хотя они растут очень медленно, то есть от одного до нескольких мм в год, со временем они имеют тенденцию срастаться и покрывать большие участки коры.

Лиственные деревья

Лишайники обычно растут на внутренних стволах и ветвях лиственных деревьев и кустарников. В то время как листья дерева могут затенять доступный солнечный свет для лишайников в теплый период вегетации, лишайники не влияют на листья аналогичным образом. После того, как осенью с лиственных деревьев опадают листья, лишайники получают большую долю доступного солнечного света и продолжают расти в более холодные зимние месяцы.

Хвойные деревья

Кора хвойных деревьев отличается по химическому составу от коры лиственных деревьев, поскольку она более кислая по отношению к органическим смолам и камедям. Навесы хвойных деревьев имеют тенденцию быть более плотными и пропускать мало солнечного света на кору. В случае хвойных или вечнозеленых деревьев некоторые лишайники могут выжить в образовавшейся круглогодичной полутени. Чтобы получить солнечный свет, они также имеют тенденцию располагаться на ветвях, которые находятся в состоянии стресса или мертвых, что может снова создать ошибочное впечатление, что они внесли свой вклад в состояние здоровья растения.

Преимущества лишайников

Лишайники приносят много пользы как природе, так и человеческой культуре. Лишайники едят многие животные, такие как олени, горные козы и карибу. Многие виды птиц используют лишайниковые материалы при строительстве своих гнезд. Некоторые лишайники используются для производства антибиотиков, в то время как другие создают миниатюрный растительный ландшафт для модельных железнодорожных путей.

Лишайники — это многочисленные и важные организмы в естественной среде, которые в целом являются полезными по своей природе.Присутствие лишайников на здоровых деревьях следует приветствовать как вероятные положительные индикаторы более низкого уровня загрязнения воздуха и достаточно хорошего качества атмосферных условий в окрестностях. Домовладелец, лишайник которого находится на поврежденных или больных ветвях деревьев, должен сконцентрироваться на выявлении реальных источников повреждения дерева, если таковое обнаружено. Лишайники не являются причиной того, что дерево находится в стрессовом состоянии. Однако лишайники могут сосуществовать на деревьях с другими организмами, вызывающими болезни или травмы.Обилие лишайников, сконцентрированных на поврежденной или мертвой древесине, может быть предупреждением о настоящем или надвигающемся инвазивном заболевании или гниении, вызванном грибами, бактериями, вирусами или насекомыми, и может потребовать корректирующих действий со стороны домовладельцев или специалистов по уходу за деревьями.

Избранные ссылки

Главное фото (слева направо): Лишайники на стволе дерева; Лишайник и мох на коре дуба; Листовой лишайник на ветке яблони (фото Джорджа Х. Дэниэла)

Март 2013

Авторские права © 2021 Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси.Все права защищены.

Для получения дополнительной информации: njaes.rutgers.edu.

Сотрудничающие агентства: Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси, Министерство сельского хозяйства США и советы уполномоченных графств. Rutgers Cooperative Extension, подразделение Сельскохозяйственной экспериментальной станции Рутгерса в Нью-Джерси, является поставщиком и работодателем программы равных возможностей.

Тайна пня нежити

В какой-то момент в лесу Новой Зеландии упало дерево каури, и никто этого не заметил.Никто не обратил внимания и на то, что остатки его ствола сгнили, оставив после себя обрубок, который едва ли может быть даже обрубком — выдолбленный полуцилиндр размером со стул, торчащий из середины пешеходной тропы, безлистный и явно мертвый. «Это совсем не выглядит впечатляющим», — говорит Себастьян Лойзинджер из Оклендского технологического университета. «Все прошли бы мимо этого годами».

Но когда Лойцингер увидел пень на прогулке с другим ботаником Мартином Бадером, его голова повернулась.Он увидел, что даже несмотря на то, что на нем не было листьев, стеблей или какой-либо зелени, он все же содержал живую ткань — и когда он постучал по пню, звук отличался от мертвого дерева. По всей видимости, он все еще жив. Как?

Леуцингер и Бадер в конечном итоге показали, что пень связан с одним или несколькими деревьями каури вокруг него, вероятно, своими корнями. Они гидравлически соединены: вода, протекающая через полноразмерные деревья, также прогоняет воду через пень, сохраняя его живым.Он никогда больше не будет зеленеть, никогда не даст шишек, семян или пыльцы, никогда не упадет, никогда не вернет свою высокую вертикальность. Но, по крайней мере, сейчас, он тоже не умрет.

Читайте: У деревьев своя песня

Как лучше думать о живом пне? Вампирический паразит, который поддерживает свое существование нежитью, похищая запасы своих собратьев-деревьев? Является ли это выгодным партнером, который расширяет корневую сеть этих других каури в обмен на воду? Это вообще отдельное лицо или просто часть его соседей? Без хлорофилла, который мог бы использовать солнечную энергию и производить себе пищу, действительно ли это растение или что-то более похожее на гриб или животное — организм, который получает свои питательные вещества от других живых существ? «Я думаю, это действительно захватывающе», — говорит Франциска де Врис из Амстердамского университета.«Это вызывает так много вопросов».

Кредит: Себастьян Лойзингер

Под землей, деревья тесно связаны. Грибы на своих корнях могут связывать соседних особей друг с другом и переносить питательные вещества между ними, создавая то, что экологи называют «древесной паутиной». Сами корни также могут прирастать друг к другу — феномен, который был зарегистрирован примерно у 150 видов, но все еще остается загадкой. Зачем это делать? Исследователи предположили, что эти естественные прививки стабилизируют деревья или позволяют им делиться ресурсами в трудные времена.

Но что, если одно из связанных деревьев превратится в пень? Живые пни — без листьев, но с неповрежденными корнями — впервые были задокументированы в 1833 году, а затем несколько раз. Например, есть обозначенный знак в ущелье Роуг Ривер в Орегоне. Исследователи давно предполагали, что их корни связаны с корнями их соседей, но это не полностью объясняет, как они выживают.

Вот проблема: вода не перекачивает через деревья, а вытягивает . Вода, испаряющаяся с листьев, увлекает больше воды вверх через стебли и корни — процесс, называемый транспирацией.Но без листьев эта тянущая сила отсутствует. Вода не течет, как и растворенные в ней питательные вещества. Внутренности пня без листьев должны застаиваться. Вместо этого они все еще в движении. Лойзингер и Бадер доказали это, вставляя маленькие иглы в ткани, несущие воду, испуская через определенные промежутки времени небольшие тепловые импульсы от одной иглы, а затем регистрируя их с помощью других. Вода в пне течет в пять раз быстрее, чем у его соседей, но течет .

Скорость этого потока зависит от того, что делают окружающие деревья. Если сок соседей течет быстрее, сок пня течет медленнее. Но если соседи уменьшают испарение, будь то ночью или во время сильного дождя, сок пня начинает ускоряться. Это говорит о том, что это не просто пассивная часть корней своих соседей. Вместо этого он, похоже, использует время простоя, чтобы набрать больше воды.

Прочтите: у саженцев деревьев есть очень веская причина уклоняться от родителей

Почему неповрежденные деревья сохраняют связь с партнером, который сам больше ничего не вносит? Они могут получить выгоду, потому что корни пня расширяют диапазон, в котором они могут собирать воду, говорит Лойзингер.Или они просто не могут идентифицировать халявщиков в своих сетях или отмежеваться от них.

Как пень удерживает воду, до сих пор остается загадкой. «Сосуды на дереве не предназначены для этого, — говорит Лойцингер. «Они однонаправлены. Вода идет от корней к макушке. Но если вы живой пень, вам придется реорганизовать свои пути, чтобы вода могла входить и уходить снова. Это совершенно неизвестно ».

Также неясно, как именно пень удерживает воду, протекающую к своим соседям, потому что команда не выкапывала его корни, чтобы проверить.(Для этого потребуется разрешение, потому что каури является охраняемым видом.) «Тем не менее, это 100% корневая прививка», — говорит Энни Дерошер из Университета Квебека в Абитиби-Темискамингу. «Иначе как пень мог быть живым?»

До сих пор Лойцингер и Бадер не смогли найти никаких похожих пней каури, и хотя местные лесники сказали им, что видели примеры раньше, никто не мог указать им на один. «Было бы действительно интересно узнать, является ли это регулярным явлением, а не единичным наблюдением», — говорит де Вриз.«Это имело бы далеко идущие последствия для экологии леса».

Прочтите: Деревья, которые жили тысячелетиями, внезапно умирают

Дерочерс определенно думает, что это обычное дело, особенно потому, что она нашла доказательства естественных прививок корней в каждом лесу, куда она смотрела. «Это означает, что деревья могут делиться водой, питательными веществами и болезнями», — говорит она. В случае засухи или эпидемии насекомых, связанные деревья с большей вероятностью выживут, потому что ресурсы могут перетекать от незатронутых людей к осажденным.Тем не менее, если лес прореживать, уцелевшие деревья могут застрять, поддерживая связанные, но непродуктивные корни.

В хорошие времена она подозревает, что «поддержка пня или соседа с более слабыми связями не имеет большого значения». Но более суровые условия могут разрушить весь древостой, «потому что несколько фотосинтезирующих деревьев не могут поддерживать большую корневую биомассу, которую они не могут« выбрать », чтобы перестать питаться, потому что они связаны с древесиной».