Рисуем штатив и спиртовку

Тип ПОЛабораторная работа PASCOActivInspire (Promethean)SMART NotebookПрезентация PowerPointAнимационный Flash-роликУрок для ActivTableElite Panaboard (Panaboard)HitachiМастер-классMimioStudio™RM Easiteach Next Generation (TriumphBoard, Panaboard, Legamaster)Interwrite WorkSpace (Interwrite)IP board (IPBoard /Julong)Интересный материал

ПредметАстрономияИнформатикаГеографияОкружающий мирБиологияНемецкий языкОбщественные наукиМатематикаТатарский языкОРКСЭкономикаИностранный языкМХКВоспитательная работа (классный час)Русский языкОБЖГеометрияАнглийский языкТехнологияПриродоведениеОбществознаниеВнеурочное занятиеЕстественные наукиФизикаХимияЛитератураИсторияПравоИЗОЧерчениеМузыкаФранцузский языкДругое

Уровень образованияДошкольное образованиеНачальная школаСредняя школаСтаршая школаВысшая школаСредне-специальное образованиеСреднее образованиеПрофессиональное образованиеСпециальное образованиеДистанционное обучениеВнеурочные занятияДополнительное образование

Вид урокаМетодические рекомендацииРазработка урокаИграФрагмент урокаВнеурочные занятияДидактический материалШаблонСценарий

Классдошкольное1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 классне зависит от класса

Рекомендованные

Сбросить фильтр

Борьба с видеосъёмкой и Как нарисовать мандарины: conjure — LiveJournal

Возможно вы уже видели мой пост на Инстаграме о том, как я «борюсь» с видеосъёмкой и иногда проигрываю 🙂 Я уже говорила, что видео — совершенно новое для меня занятие. Все мои фильмы я пока что снимала просто на телефон с помощью штатива и лампы дневного света для художников. Но когда-то ведь нужно и расти. Поэтому мой рабочий кабинет постепенно обзавелся лучшим светом (рассеиватели для фотостудии) и специальным рукавом-штативом для фотоаппарата. Зимой темнеет очень рано, но теперь я могу не только рисовать, но и снимать с хорошим дневным светом так, как если бы работала утром. Но увы, первый блин с более профессиональной техникой получился довольно большим комом.

Во-первых, почти вся съёмка процесса рисования флакона духов записалась размыто. Я говорю об этой работе.

А дело всё в том, что у меня на фотокамеру был накручен тяжёлый объектив с зумом, который медленно но верно под воздействием силы тяжести сползал к поверхности стола, над которой был подвешен. Заметить это движение глазом не было никакой возможности, зато на видео стало понятно, почему руки при записи были чётче и чётче, а картинка всё расплывчатее. Я просто поняла, что где-то сбой и потом уже контролировала каждые пару минут фокус. Это был тот ещё цирк. Рисую, бросаю, выползаю из-под штатива, заползаю на стул, контролирую запись, навожу фокус, проделываю обратные усаживательные за стол движения и снова рисую. Но увы, к сожалению всё начало записи так размыто, что глазам больно.

Пару дней я очень переживала, что испортила очень хороший материал своим недознанием фото-техники и недостатком опыта съёмки. Но потом взяла себя в руки, как я это обычно делаю, сменила объектив на более простой с постоянным, фиксированным фокусным расстоянием, и дела, казалось бы, пошли в гору. Я отложила работу с флаконом в сторону (очень она меня расстроила) и села рисовать мандарины для Флешмоба. Трудность в этот раз была в том, что мой Nikon D7100 даёт записывать видео продолжительностью не больше 20 минут. Вот какого фига, а? Это очень нервирует, потому что приходится ставить таймер и проделывать описанную выше гимнастику с встать-сесть-посмотреть. Ведь сам фотоаппарат не подаёт никаких признаков жизни, если уже давно отключился. К тому же я держала постоянно включенным экран (Live-View), и, естественно, батарея села быстрее, чем я успела закончить рисунок.

Окрылённая тем, что съёмка с новой техникой стала более менее получаться, я перестала сокрушаться о загубленном видео-материале и решила нарисовать копию работы с флаконом духов, чтобы заснять процесс ещё раз. Придумала, что нужно настраивать экран на рабочую поверхность с помощью Live-View, то есть режима просмотра сюжета на экране, а потом отключать. Ну чтобы успешно и без подзарядок записать материал.

И что вы думаете опять произошло с фильмом? Сначала я думала, что в процессе я сильно увлекалась рисованием, и работа у меня периодически сползала из поля зрения. Во всяком случае пару раз я обнаруживала на экране камеры, что в процессе работа сползала вбок.

Тогда я сделала себе пометки на столе и зафиксировала бумагу скотчем на нужном месте. Но это очень неудобно. В процессе рисования я многократно поворачиваю работу, чтобы проверить на правильность или разместить более удобно под нужный мне наклон штриха. Но бог с ним. Проблема, как оказалось, была совсем не там. В одном месте я «подкрутила» недочёты, а в другом совсем не заметила куда бОльшие.

А всё дело в том, что если в Nikon D7100 включать Live-View, нажимать на красненькую кнопку «Запись» и снова выключать экран — останавливается и процесс видеозаписи, чёрт бы его подбрал! Не спрашивайте меня, где тут логика. Я сама пока не понимаю, почему так. Штудирую инструкцию.

То есть понимаете, да? Я, преодолевая себя, сделала точную копию своей работы, чтобы заново записать недостающие куски процесса рисования. А получилось, что я ещё раз нарисовала всё вхолостую. Третий раз рисовать точно не буду, уж простите. Каким-то заколдованным оказалось это цветное стекло! Может соберусь силами и выложу со временем хотя бы концовку видео, где картинка чёткая.

А пока вот успешно смонтированное видео процесса рисования мандарин. Съёмка кобинированная. Там где всё движется — сняла на телефон при дневном свете. Там где сам процесс рисования — это уже с новым светом на D7100 с 50ым объективом. Есть ещё нововведение — картинка в картинке и больше комментариев. Приятного просмотра! Мой канал на Ютюбе, где есть ещё 8 фильмов, здесь: www.youtube.com/c/NatalieRatkovski

Надеюсь, что муки мои были не совсем напрасными, и вам мой опыт поможет избежать досадных ошибок. Оставайтесь на связи и не теряйте веру в свои силы!

Как рисовать светом (техника Light Painting) — Fotobanki2.com — Богатый микростокер

Рисование светом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но результаты светографики являются одними из самых впечатляющих. Единственный инструмент, помимо фотокамеры и штатива, который нам понадобится — это мощный (шахтёрский) фонарь. С его помощью мы можем превратить обычные серые пейзажи в божественные ночные сцены. Рисование светом даёт эффект «бархатной» фотографии, наполненной теплом. Давайте посмотрим, какова техника рисования света при фотографировании пейзажей.

Подготовка

Выбор места съёмки — очень важный шаг для получения тех самых обещанных божественных картин. Фонарь функционирует лучше, если амбиентальный свет неярок. Это значит, что необходимо выбирать посмурную погоду или сумерки. И само место должно быть вдали от мест, до которых достигает свет уличных фонарей и автомобильных фар. Кроме того, объект съёмки должен быть сбалансирован так, чтобы на конечном снимке оставались неосвещённые места. Поэтому для рисования светом подходят пейзажи с несколькими пунктами, привлекающими внимание, которые легко изолировать от окружающей обстановки. Например, деревья или валуны.

Постарайтесь прибыть на место съёмки хотя бы за час/пол-часа до захода солнца, чтобы выбрать наилучшую композицию для съёмки. А то ведь с фонарём не сильно-то и скомпонуешь кадр. Наметьте также пункты, которые вы хотите осветить. Эти пункты должны быть удобными для того, чтобы подойти к ним.

Выполнение

1. Экспозиция 11 секунд.
    Мы разместили штатив и открыли затвор. Наш первый пункт расположен фронтально к камере. Поэтому экспозиция не длинная.
2. Экспозиция 14 секунд. В этом пункте мы присели на корточки, чтобы подсветить боковой валун.
3. Экспозиция 25 секунд. Самый дальний валун требует более интенсивного освещения, поэтому выдержка более длинная. Кроме того, поскольку валун оказался большим, нам пришлось постоянно двигать фонарём. Если бы мы не делали так, то на снимке получилось бы некрасивое отвлекающее пятно.
4. Экспозиция 22 секунды. Во время съёмки выключайте фонарь прежде, чем перейти к следующему пункту, чтобы не оставлять на фотографии световых тянущихся линий.
5. Экспозиция 18 секунд. Этот пункт позволил нам осветить всю центральную зону валуна и перераспределить свет между остальными камнями, неосвещёнными в процессе съёмки. Таким образом, мы получили более равномерноый свет.

Общее время съёмки получилось 90 секунд, при f/5 и ISO 100.

Всего мы сделали 5 сессий иллюминации из различных позиций.

Снаряжение

Ниже мы перечислим требования к снаряжению, участвующему в съёмке светографики:

1. Фонарь. Для рисования светом при съёмке пейзажей очень важно иметь при себе мощныйфонарь. Мы, например, использовали фонарь мощностью в 1 000 000 канделл. Менее мощный фонарь потребует более длтнных выдержек, и, в результате, возрастёт шум на снимке. Не забудьте также захватить с собой пару комплектов батареек.
2. Штатив. Чем тяжелее штатив, тем лучше он выстоит внезапные порывы ветра. Не забудьте утяжелить штатив, навесив груженный рюкзак на центральный крючок.
3. Настройки камеры. Снимайте в RAW при минимальном ISO. Выдержка должна быть поставлена в B. Мы установили диафрагму в f/8. Если в вашем объективе предусмотрен автофокус, можете воспользоваться им, но потом не забудьте заблокировать его, переведя объектив в ручную фокусировку.
   Вообще, фокусироваться лучше до захода солнца.
4. Удалённый спуск. При съёмке светографики выдержки считаются не секундами, а минутами. Поэтому вам понадобится удалённый спуск на троссике.

Ошибки

При съёмке светографики нужно на многое обратить внимание. Проблем много: отсутствие убедительного экспозамера, длинная выдержка, перебежки в темноте от одного пункта к другому… Есть риск, что выйдет в итоге не картина, а абы что. Хорошо, что в эру цифрового фото это не будет стоить нам слишком много.

Одна из самых серьёзных проблем — это ненадёжно зафиксированный штатив. Достаточно лёгкого дуновения ветерка, вызывающее незаметное колебание штатива — и шевеленка обеспечена.

Классическая ошибка: переход от одного пункта к другому с включенным фонарём.

Наконец, можно просто ошибиться с экспозицией. Хорошо, что цифровый фотокамера оснащены LCD’шками и гистограммами — мы можем исправить ошибки, пересняв картину ещё раз и открыв диафрагму на 1-2 стопа.

В результате мы должны получить достаточно затемнённый пейзаж с сиящими тёплыми объектами.

Читать по теме

Светографика в блоге Светляка

Light Painting в википедии

DIY light painting

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

учимся фотографировать с эффектом фризлайт

Дата публикации: 28.12.2014

Новый год — один из самых торжественных и массовых праздников в нашей стране. Отмечают его обычно в большой компании: в семейном кругу или c друзьями, коллегами. Если в такой компании найдется фотолюбитель, то можно во время торжества сделать такой необычный кадр в стиле фризлайт.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 2 с, 85.0 мм экв.

Название “фризлайт” переводится буквально как “заморозка света”, но точнее будет сказать “рисование светом”. Суть его в том, что на выдержке в несколько секунд непосредственно в кадре двигают любой точечный источником света: небольшой фонарик, свечу или бенгальский огонь. При этом вся траектория движения источника света остается на снимке. А вот “художник” на такой длинной выдержке размоется от собственных движений, от него в лучшем случае останется не очень четкий силуэт.

Таким образом прямо в кадре можно рисовать, писать надписи. Безусловно, это требует определенной сноровки, но и научиться можно буквально с нескольких попыток.

Особенно интересно такую съемку проводить коллективно: пусть каждый участник процесса нарисует в кадре что-нибудь. Например, я попросил четверых своих друзей нарисовать каждого по цифре. В итоге на фото получилась надпись “2015”. Безусловно, снимать фризлайт можно и одному, но в компании интереснее и веселее. Всё, что вам потребуется для съемки:

• Штатив. Ведь съемка будет вестись на выдержке в несколько секунд. Если держать при этом камеру в руках, ничего не получится: кадр будет смазанным, нечетким. Если штатива нет, фотоаппарат можно поставить на стол, стул стопку книг или любую другую надежную поверхность. Однако, без штатива будет сложнее скомпоновать снимок, да и идеальной резкости вряд ли удастся добиться.

• Фотоаппарат с возможностью ручной настройки выдержки. Например, любой из зеркальных фотоаппаратов Nikon: Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100. Объектив для таких съемок подойдет также любой. Такой же возможностью обладают фотоаппараты системы Nikon 1 (Nikon 1 J4, Nikon 1 S2, Nikon 1 V3) и многие “продвинутые” компактные фотоаппараты, например Nikon COOLPIX P600.

• Слабое освещение. Чтобы что-то успеть нарисовать светом в кадре, нужна выдержка хотя бы в две секунды. Чтобы добиться такой длинной выдержки и при этом не получить слишком светлый кадр, снимать необходимо в темноте. Например, дома с выключенным светом или же ночью на улице. Чтобы кадр выглядел интереснее, лучше рисовать не в кромешной темноте, а так, чтобы все же были видны какие-то предметы на фоне или на переднем плане. Я для съемки выстроил композицию из горящей свечки, елочной игрушки, мишуры и новогодней елки.

Фризлайт: настройки фотоаппарата

Итак, камера установлена на штатив, кадр скомпонован. Пришло время подумать о настройках!

Я скомпоновал свой снимок так, чтобы в кадр попадали только руки “художников”, впрочем это не обязательное условие: они могут и полностью попадать в кадр: экспериментируйте!

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв.

• Нам нужна длинная выдержка. Чтобы ее контролировать, лучше всего снимать в режиме S (приоритет выдержки) или М (полностью ручной). Насколько длинной должна быть выдержка? Во многом зависит от условий съемки и того, насколько долго вы планируете рисовать светом в кадре. Обычно 2-10 с вполне хватает. Если вы снимаете что-то большое, можно поставить и выдержку в 30 с. Если вы не уверены в выборе выдержки, я советую начать со значения 5 с. В режиме S автоматика сама настроит диафрагму в зависимости от выбранных вами параметров и условий съемки. Опытные фотографы, умеющие работать в режиме М, смогут самостоятельно подобрать диафрагму исходя из своих соображений. Обычно съемка фризлайта происходит при диафрагмах F8-F22.

• Установите минимальное ISO. Это обеспечит максимальное качество изображения и позволит не пересветить кадр на длинной выдержке.

• Настройте баланс белого. Это обеспечит корректную цветопередачу на снимке. Для съемки бенгальских огней можно использовать предустановку баланса белого “лампы накаливания”.

• Настройте фотоаппарат на автоспуск. Это позволит не трясти камеру на штативе или опоре при нажатии на кнопку спуска. При автоспуске камера сама просигнализирует вашим художникам, когда начинать рисовать.

• Заранее сфокусируйтесь на дистанции съемки. В этом вам опять помогут какие-то предметы, включенные в кадр. Я сфокусировался на свечке. Если вы снимаете в полной темноте, придется включить свет, сфокусироваться, а затем отключить автофокус: ведь в полной темноте он работать не будет.

Как правило, чтобы отключить автоматическую фокусировку, нужно перевести переключатель “А-М” на объективе в положение “М”.

Итак, всё готово! Раздайте задания друзьям, которые будут рисовать в кадре. Я попросил каждого нарисовать по цифре. Вы можете придумать свои идеи: фантазируйте! После этого, зажигайте бенгальские огни и нажимайте на кнопку спуска. Если вы всё делаете в одиночку, запущенный на фотоаппарате автоспуск даст вам время зажечь огонек и приготовится к самостоятельному рисованию. Сделайте несколько вариантов, а потом выбирайте лучший! Делитесь получившимися фотографиями в комментариях к статье!

Ромин Андрей Владимирович — Примеры лабораторных

Практическая работа № Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами Инструктаж по технике безопасности. Цель работы: Познакомиться с устройством и основными приемами обращения с лабораторным оборудованием. Оборудование: Штатив, спиртовка, лабораторная посуда. Ход работы Что делали? Что наблюдали? 1. Устройство штатива (нарисовать штатив, обозначить его составные части) 2.Устройство спиртовки (нарисовать спиртовку, обозначить её составные части)

1.Металлическая трубка с диском 2.Сосуд 3.Фитиль 5. Колпачёк 1.Снять колпачок 2.Прроверить плотно ли прилегает диск к отверстию сосуда 3. Зажечь спиртовку горящей спичкой (НЕЛЬЗЯ ЗАЖИГАТЬ СПИРТОВКУ ОТ ДРУГОЙ ГОРЯЩЕЙ СПИРТОВКИ!) 4. Погасить спиртовку накрыв пламя колпачком. 3.Посуда (нарисовать пробирки, колбы, химический стакан) 4.Фильтрование 1. приготовить фильтровальную бумагу; 2. смочить фильтровальную бумагу; 3. вложить в воронку; 4. жидкость наливают, по стеклянной палочке, направляя её на стенку воронки; 5. фильтрат, стекает по стенке стакана, а не в центр, чтобы не выплёскивался. Найти в тексте определения фильтрата, осадка и процесса фильтрования. 1.Чугунная подставка 2.Стержень 3. Муфта 4. Лапка 5. Кольцо Записать все наблюдения. Зарисовать химическую посуду и подписать. Записать определения.

Вывод: вывод записывается исходя из цели работы.

Практическая работа №

Получение и свойства соединений металлов

Инструктаж по технике безопасности.

Цель работы: Опытным путем доказать амфотерность алюминия. Доказать качественный состав CaCO3.

Оборудование: Штатив с пробирками.

Реактивы:AlCl3, NaOH, HCl, CaCL2, AgNO3.

Вариант 1

Задание 1.Определить зависит ли результат реакции от порядка сливания реагентов.

Что делали?	Что наблюдали?

Уравнения реакций:

1. AlCl3 + NaOH =

2. NaOH + AlCl3 =

Вывод:

Задание 2. Исследование свойств, полученного Al(OH)3.

Что делали?	Что наблюдали?

Уравнения реакций:

1) Al(OH)3 + НCl =

2) Al(OH)3 + NaOH =

Вывод:

Задание3. Доказать качественный состав CaCL2

Что делали?	Что наблюдали?

Уравнения реакций:

1. CaCL2 +

2. CaCL2 +

Вывод:

Общий вывод: вывод записывается исходя из цели работы.

Цифровой микроскоп | Микросистемы

Цифровые микроскопы – это микроскопы передающие изображение объекта в цифровом виде.

Используются в:

Цифровые микроскопы для микроэлектроники 

В зависимости, от поставленных задач, цифровые микроскопы должны соответствовать определённым требованиям. Для микроэлектроники могут применяться инспекционные микроскопы MX63 с фото регистрацией и лупы с видеокамерой INSPEX 1080P. В первом случае, наведение на объект и последующая фокусировка осуществляется с помощью окуляров, либо проекционных устройств.

Оптика инспекционных микроскопов рассчитана на максимальное полезное оптическое увеличение, до 1500х, с разрешением 0.47-0.22мкм и широкий спектр освещения. Объективы пропускают волны от глубокого ультрафиолета (deep ultra violet — DUV) 248нм, до ближнего инфракрасного диапазона >720нм. Оптика, пропускающая УФ лучи изготавливается из стекла с низкой дисперсией, а за регистрацию УФ света отвечают специальные камеры, с активным охлаждением матрицы, большой выдержкой и светочувствительностью.

Помимо высокого разрешения, в микроэлектронике не менее важно бывает заглянуть под поверхностный слой, чтобы не разрушая целостность полупроводника рассмотреть структуру его слоёв. Для этого требуется инфракрасная (ИК) оптика, инфракрасный источник света до 1000-1500нм и камеры, без ИК фильтра, которая выдержит такое освещение. Также в последнее время всё чаще используются новые методы контрастирования, такие как: дифференциально-интерференционный контраст и смешанный контраст. С помощью этих методов можно различить больше микро деталей, не применяя дополнительные источники освещения.

Для определения позиционирования кристаллов используются не только инспекционные микроскопы, но и более многофункциональные измерительные цифровые микроскопы DSX1000, координатная сетка которых не требует предварительного выравнивания пластины, а в случае необходимости, с помощью такого микроскопа можно просматривать и фотошаблоны в проходящем или отражённом свете.

Относительно простые решения используются для определения качества пайки, нахождения нежелательных натёков припоя и трещин – цифровые лупы. Лупы, например Ion или Inspex 1080p хорошо подойдут при просмотре неповторяющихся структур, где нет возможности применить продвинутые алгоритмы машинного зрения для автоматизации просмотра и требуется максимально простое решение. Для более продвинутых исследований с автоматическими замерами можно использовать Omni Core и Inspex II. 

Цифровые микроскопы для материаловедения 

Объекты исследования в материаловедении могут быть самыми разнообразными, от огромных зеркал, до микроскопических гранул, не рассеивающих и не отражающих свет. В связи с этим, чтобы точно определить необходимое оборудование, нужно обозначить перечень предметов, которые будут просматриваться на микроскопе.

Наиболее универсальный вариант оптического прибора, такой как DSX1000, сочетает в себе:

• Телецентрическую оптику
• Светодиодный источник белого света
• Поляризатор и анализатор
• Разные режимы освещения
• Скоростную камеру высокого разрешения
• Большой наклоняемый штатив
• Моторизованный предметный столик
• Эпископическое освещение (отражённый свет)
• Несколько быстросменных методов контраста
• Высокоточный моторизованный привод фокусировки
• Легкую смену объективов
• Высокую точность и повторяемость результатов измерений
• Разностороннее продвинутое программное обеспечение

Телецентрическая оптика обеспечивает большую глубину резкости и рабочее расстояние, позволяя исследовать крупные образцы, получать достоверные результаты измерений без геометрических искажений, а большое рабочее расстояние делает возможным исследование крупны образцов. При исследования объектов на обычном микроскопе возникает эффект схождения (изменения видимого размера объекта в зависимости от уровня фокусировки и удаленности от центра поля зрения). Этот эффект затрудняет получение точных результатов измерений. Для устранения этого дефекта используют объективы, в которых главные лучи всех световых пучков параллельны оптической оси в пространстве предметов или в пространстве изображений.

Светодиодный источник белого света выгодно отличается от галогенных, газоразрядных и иных предшественников, своей долговечностью до десятков тысяч часов. При их использовании не требуется ждать достижения рабочей температуры для получения стабильного цветового баланса. При снижении яркости, в отличии от галогеновых ламп, они не изменяют цветность видимого изображения.

Галоген

LED

Поляризатор и анализатор и разные режимы освещения необходимы для поиска напряжений в стеклянных пластинах, центрах кристаллообразования в гелях и растворах, а также, устранения бликов и отражений.

Скоростная камера высокого разрешения необходима цифровым микроскоп для наведения на объект, своевременную и точную фокусировку, и получения максимально детализированных изображений. В лучших исследовательских микроскопах установлена лучшая оптика Супер План Апохромат, потенциал которой может раскрыть камера с разрешением не ниже 4К. На малых увеличениях, оптика передаёт очень много информации, а значит нужна камера с максимальным разрешением. Высокая скорость, не ниже 60 fps, широкий динамический диапазон и продвинутые матричные технологии, на подобии 3CMOS, необходимы для комфортной работы без смазов и артефактов на снимках.

Большой наклоняемый штатив и моторизованный предметный столик подходят для крупных и небольших объектов, которые необходимо изучать со всех сторон, не тратя время на поворачивание объекта. С его помощью производится и 3D сканирование образцов. Лучшие модели штативов наклоняются до ±90°. Сложной задача, при проектировке такой системы – добиться высокой точности позиционирования предметного столика, для решения которой устанавливаются сложные двигатели, работающие в трёх- четырёх скоростных режимах перемещения по X и Y координатам со специальными замедлителями, для плавной остановки образца. Не менее важно отслеживать все перемещения штатива и оставлять объект исследования в центре изображения.

Эуцентрическая оптическая схема сохраняет объект в центре изображения при наклоне или вращении столика, позволяя исследовать образец под разными ракурсами. Такая гибкость даёт оператору видеть объект не только сверху, и это упрощает выявление трудноразличимых дефектов или характерных особенностей образца.

Эпископическое освещение (падающий свет иногда называют отраженный свет) используются для наблюдения непрозрачных и прозрачных объектов. Под эпископическим осветителем понимается свет, падающий на исследуемую поверхность объекта и отражающийся от него. В прямых микроскопах, этот осветитель расположен сверху.

Несколько быстросменных методов контраста поддерживают и легко сменяют все исследовательские микроскопы, можно сказать, что это их отличительная черта.

Самый базовый метод контраста – светлое поле (BF – bright field)

Косое освещение (OBQ – oblique)

Тёмное поле (DF – dark field)

Смешанный контраст (MIX – DF+BF)

Поляризация (PO – polarization)

Дифференциально-интерференционный контраст (DIC – differential-interferential contrast)

Программное увеличение контраста

Легкую смену объективов предусматривают все крупные производители микроскопов. Это довольно серьёзная проблема, как сделать универсальную систему под макрообъективы с увеличением 0-50х с микрообъективами, масштабирующими изображение до 7000х. Это совершенно разные подходы к получению изображения. В макрообъективах ценится большое рабочее расстояние и широкое поле зрения, соответственно и сами объективы широкие. В микрообъективах особое значение придаётся разрешению и светосиле. Универсальное крепление разработала компания Olympus, сделав смену объективов таким же лёгким, как застёгивание молнии.

Высокую точность и повторяемость результатов измерений гарантирует программное обеспечение, настроенное на конкретную оптическую систему и учитывающую все особенности этой системы (аберрации, смещения, рабочие расстояния, глубину резкости и прочее). На современной микроскопе можно проводить измерения с точностью до 1% от измеряемой длины, то есть, даже выполнять измерения шероховатости, с помощью 3D построения профиля.

Разностороннее продвинутое программное обеспечение обязательно должно быть простым в обращении, интуитивно понятным. Можно сказать, что сейчас происходит унификация для идентичного пользовательского опыта на разных устройствах. Основные функции доступные в Olympus Stream: создание отчёта, выявление включений на окрашенной поверхности для определения источника загрязнения, сшивка нескольких маленьких изображений в одно большое, получение полнофокусного изображения и 3D модели объекта, автоматический подсчёт численности повторяющихся структур, диагностика контаминации, измерение толщины слоя, автоматическое определение контура и другие.

Измерительные цифровые микроскопы для метрологии

Любой видеоизмерительный микроскоп принципиально отличается от вышеназванных — методикой поверки. В большинстве своём, такие устройства поставляются на утяжелённых штативах и комплектуются большими предметными столиками с высокоточными энкодерами (считывателями перемещений).

Поверка точных профессиональных зарубежных микроскопов учитывает возможность неточного позиционирования образца, поэтому не обязательно при каждом измерении выравнивать координатную сетку и начало координат по объекту.

Методика поверки NLEC британских микроскопов Vision Engineering, таких как Swift и Hawk производится по двум осям, без использования дополнительных тисков и зажимных механизмов стола, это означает, что заявленная заводом-изготовителем погрешность, будет соблюдаться при любом сценарии использования. Зачастую, высокие значения точности достигаются именно за счёт использования дополнительных приспособлений, не используемых при рутинных измерениях.

Важнейшая составляющая таких видеомикроскопов – программное обеспечение. Классические решения с визиром могли лишь давать относительные координаты точки на образца в центре перекрестья на образце, современные системы могут даже построить CAD модель образца по 3-м осям с последующим импортов DXF и другие форматы САПР.

При выборе такого оборудования необходимо обращать внимание на устройства для уточнения фокусировки, как на STM7. Потому что именно правильное нахождение фокуса отвечает за конечную точность измерений. Глубина резкости любого макро объектива будет гораздо больше, чем у микро объектива, поэтому измерения на малых увеличениях всегда уступают по точности микро измерениям.

Формула точности микроскопов LVC400 выглядит так ТОЧНОСТЬ = 2.8 + (8.L/1000) мкм, где L измеряемая длина в мм. По оси Z: 3 + (10.L/1000) мкм.

Биологический и медицинский цифровой микроскоп 

В биологии цифровые микроскопы позволяют получать изображение сопоставимое по качеству и информативности с конфокальными системами или 3D изображение, как на стереомикроскопах. Наиболее совершенные микроскопы, такие как BX63 достигают высокого качества снимков таким же способом, как и конфокальная микроскопия, с помощью растровой съёмки множества слоёв исследуемой клетки, отсекая паразитные засветки, с помощью сложных алгоритмов и деконволюции, устраняя размытие они объединяют полученные изображения в одно.

Обратите внимание на снимки сверху, это не конфокальный микроскоп, а цифровой. На снимке видно, как точно отрабатывают алгоритмы, отсекающие шумы в чёрной области и засветы на границах свечения флюорохрома.

С помощью компьютерной программы возможно проводить автоматизированный подсчёт численности клеток. Что очень полезно при анализа большого массива данных, например, при просмотре цитологических образцов, подсчёта лейкоцитарой формулы у людей с малокровием или повышенным содержанием тромбоцитов, не позволяющим использовать гематологические анализаторы. Обнаружение биологической клетки гораздо сложнее, чем обычной частицы, потому что клетка для программы выглядит, как замкнутый элипсоидный или круглый объект с плотным ядром и прозрачным содержимым внутри.

Для FISH анализа чрезвычайно важно снимать один и тот же участок препарата при использовании различных фильтров, накладывая их и диагностируя конкретный краситель в образце или нужный участок. Все представленные иллюстрации сделаны в программе CellSens на камеру DP74.

Сшивка нескольких изображений особенно востребована в слайд-сканнерах, потому что получить детализированные изображения стандартных мазков 15мм х 15мм можно только на объективах 20х и 40х, у которых очень узкое поле зрения. Благодаря сшивке можно сделать виртуальный слайд в исходном качестве изображения всего за минуту, а в дальнейшем работать с ним так же, как и с обычным препаратом, рассматривая подробнее области, вызывающие сомнения у специалистов.

Для правильного подсчёта клеток и удобства наблюдения, очень полезна функция создания полно фокусных изображений. При это производится несколько снимков на разном фокусном расстоянии, после чего всё, не оказавшееся в фокусе отсекается, а оставшееся объединяется в одно чёткое изображение.

В инвертированном моторизованном цифровом микроскопе IX83 автоматизация позволяет проводить автономные циклические исследования. Его штатив позволяет устанавливать специальные CO₂ инкубаторы, автоматически поддерживающие температурный режим и газовый состав среды. Герметичность системы была бы невозможна при наличии механических ручек препаратоводителя. Мониторинг может производиться в нескольких режимах, в том числе интервально, включая освещение микроскопа и производя съёмку в течении недели, через заданные промежутки времени, без постоянного участия исследователя. Это очень востребованные функции при исследовании транспорта клетки или при регистрации других долго протекающих процессов. Такие биологические микроскопы оснащаются и системами, препятствующими дрейфу фокуса. Такая система состоит из лазерного дальномера и очень точного двигателя, который возвращает фокус в исходное положение.

Заключение

Цифровая микроскопия развивается, как и её составляющие: оптика, фото и видеосъёмка, вычислительная техника и программные продукты. Сейчас активно развивается телемедицина и ведущие специалисты могут консультировать в режиме реального времени на расстоянии тысячи километров. Удалённые технологии помогают использовать микроскопы в местах опасных для людей, например, в радиационных комнатах. Рутинные операции по проведению измерений всё больше берёт на себя техника и нет сомнений, что данная техника будет развиваться и дальше. Наши специалисты проконсультируют Вас и подберут цифровой микроскоп оптимально подходящий под Ваши задачи.

Как нарисовать летящую цаплю

Как нарисовать летящую птицу-цаплю.

Тему — как нарисовать цаплю,шагающую по болоту — мы уже «прошли». Хорошо, надеюсь, теперь при встрече вы сразу сумеете отличить  её от журавля или аиста… или марабу. Но птицы эти не только ходят. Они отлично летают. Более того, полёт – основное отличие птиц от остальных животных. Другое дело, что нарисовать этот самый полёт убедительно,   очень непросто. Крылья являются аналогом рук. Но на крыльях есть длинные перья, которые создают несущую поверхность. Причём, перья на крыльях могут расправляться и складываться, как  веер (нет, намного сложнее и  разнообразнее). Вобщем, с крыльями все отнюдь не просто. Тем интереснее! Я буду сейчас рассказывать, как я училась рисовать «полёт цапли».

Начала вот с такой фотографии:

Цапля широким шагом бежит по воде и хлопает крыльями – готовится лететь. Туловище нарисовать не удастся, оно всё заслонено маховыми перьями. Начинаю рисовать с контура спины, шея поднята и немного вытянута вперёд, клюв тоже. Хвостовые перья свисают вниз.

Крылья приподняты и округло поданы вперёд, как если бы цапля  пыталась кого-то обнять. Длинные маховые перья  расправлены веером, а те, что на «предплечье» просто свисают вниз. Ноги согнуты в голеностопном суставе (это НЕ колено). Птица размашисто шагает. Так что, если разобраться в строении, то понять и изобразить можно.

Меня, однако, поразило то, как выглядит  правое — дальнее от нас крыло, и я решила не ограничиваться формальным копированием фотографии, а сделать модель птицы и посмотреть в объёме. Сказано — сделано. Вырезала выкройку длинношеей птицы.

Шею согнула (по тому же принципу, как шею лебедя из бумаги).

И теперь я хочу убедиться, что птица может вот этак выгнуть крылья при взмахе. Ну, ноги я не могу сделать из картона — никак не удержится. В качестве штатива  у меня  будет  универсальная кружка – она всегда  с удовольствием позирует на подхвате. Укрепляю мою бумажную цаплю и выгибаю ей крылья вперёд – ого!

Очень даже похоже получилось! Надо же, теперь я вижу, как  выглядит взлетающая цапля на модели и могу смело рисовать дальше.

Зачем я это вам рассказала? А чтобы вам завидно стало, и вы тоже не просто так срисовывали картинки, а подходили бы к делу исследовательски. Ведь в  теме «как научиться рисовать цаплю» ключевые слова — как научиться рисовать.  А уж  цапля – это просто конкретный способ приложения усилий по обучению рисованию. Моделирование же  развивает пространственное воображение, подстёгивает фантазию и, конечно, является отличным помощником в деле обучения рисованию.

Так. И вот у нас ещё картинка «Цапля летит».

Цапель на земле мне видеть не доводилось, а вот летящую я видела – очень необычное зрелище.   В полёте цапли не вытягивают шею, как гуси, а изгибают  буквой  S .

А вот ноги как раз не поджимают, а вытягивают .

Ух! Всё вместе выглядит  странно и  захватывающе!

Как научиться рисовать цаплю вам рассказала Марина Новикова.

Читайте ещё:

Как нарисовать орла в полёте

Рисуем приземляющегося орла

Аппликация птица

Метки: болотные птицы — рисунки, как нарисовать летящую птицу, Как нарисовать птицу, уроки рисования поэтапно

Читайте также:

Google+

Марина Новикова

Как пользоваться штативом

Умение пользоваться штативом имеет основополагающее значение для фотографии. Штатив обеспечивает устойчивость камеры при съемке с длительной выдержкой и имеет решающее значение для получения четких изображений.

Но использование штатива — это больше, чем просто установка камеры и разблокировка ножек. Есть некоторые нюансы в использовании штатива, от его установки на неровной поверхности до балансировки веса вашей камеры и поддержания ее в чистоте и порядке.

За прошедшие годы мы использовали много штативов.Ниже вы найдете наши лучшие учебные пособия и советы о том, как использовать штатив, настраивать его для разных типов снимков, содержать в чистоте и многое другое.

Правильный выбор штатива для вашей камеры

Прежде чем мы перейдем к урокам по использованию штатива, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой тип штатива лучше всего подходит для вашей камеры.

Редко можно увидеть профессионального фотографа без штатива под мышкой, и на то есть веская причина: это, возможно, самый полезный аксессуар, который вы можете купить для своей камеры после объектива.

Хороший штатив будет жить с вами и нести на себе следы и шрамы ваших приключений. В наши дни большинство штативов адаптируются и предназначены для множества фотографических дисциплин, от портретов до пейзажей.

Такие особенности, как ножки-моноподы, съемные и реверсивные центральные колонны и шаровые головки, повышают универсальность и функциональность этих проверенных временем опор, и существует несколько жанров фотографии, которым не помешала бы помощь трехногого друга.

Как правильно подобрать штатив к вашему стилю фотографии

Посмотрите на главной улице или, скорее, в Интернете, и вы увидите множество вариантов штативов. Так как же узнать, что лучше для вас и сколько вы должны потратить?

Подумайте о своем стиле фотографии. Вам нужно что-то большое и прочное или маленькое и легкое, чтобы делать снимки, которые вам нравятся? Хорошее эмпирическое правило — искать штатив с приличной рабочей высотой. Вы не хотите приседать, когда штатив находится на максимальной высоте.

Вы обнаружите, что не возражаете против небольшого дополнительного веса, если собираетесь использовать фильтры для длинных выдержек или провести день в студии, но если вы отправляетесь на дневную прогулку, вам может понадобиться использовать штатив из углеродного волокна, который не будет давить на ваши плечи. Тем не менее, вам в конечном итоге необходимо использовать штатив, который может выдержать вес вашей камеры.

Полезная нагрузка штатива

Прежде чем устанавливать камеру на любой штатив, необходимо знать, какой вес он может выдержать.Это то, что подразумевается под «полезной нагрузкой штатива».

Легкие штативы

хороши своей портативностью, но, как правило, они не выдерживают большую полезную нагрузку. Штативы, которые поддерживают большие камеры и объективы, как правило, тяжелее и неудобны для путешествий.

В этом уроке мы объясним, что означает полезная нагрузка штатива и как рассчитать то, что вам нужно.

Установка штатива

Как только вы добавите штатив в свой повседневный комплект, вы будете удивлены тем, как часто вы им пользуетесь.Кроме того, вы можете начать экспериментировать и испытать другое оборудование и методы, которые в противном случае были бы невозможны, например, использование длинных выдержек.

В этом уроке мы объясним основы установки штатива и того, как прикрепить камеру . Эти методы могут быть базовыми, но они дадут вам основу, и затем вы сможете применить их к любому жанру фотографии.

Как пользоваться штативом на неровной поверхности

Настройка штатива кажется простой задачей, но вы будете удивлены, насколько сложной она может быть.Существует несколько основных правил установки штатива, таких как выравнивание головки и использование троса, но этого не всегда достаточно для обеспечения устойчивости.

В труднопроходимой местности или сложных погодных условиях есть еще несколько продвинутых методов штатива, которые вы можете использовать, чтобы получить дополнительное преимущество.

В этом уроке мы покажем вам, как настроить штатив и создать прочную основу, где бы вы ни находились . Это необходимая техника штатива для съемки с длительной выдержкой.

Стабилизация штатива

При съемке на открытом воздухе даже самые прочные штативы подвержены вибрации, особенно при сильном ветре. Добавьте к уравнению длительную выдержку, и ситуация может показаться безвыходной. Но всегда есть решение!

В этих условиях вы можете лучше стабилизировать штатив, утяжелив его. Один из способов сделать это — повесить сумку для фотоаппарата на центральной колонне. Многие штативы имеют крюк в основании центральной стойки, в то время как другие могут иметь D-образное кольцо, к которому можно прикрепить ба.Подвешивая сумку на этот крючок или кольцо, дополнительный вес придаст штативу более низкий центр тяжести, создавая более прочную основу.

В этом уроке мы покажем вам другие советы, как сохранить устойчивость штатива в большинстве условий.

Стабилизация штатива на максимальной высоте

Штатив предназначен для надежной съемки вашей камеры. Но, хотя большинство штативов рассчитаны на устойчивость, когда вы попадаете на неровную поверхность или вам нужно максимально подняться на высоту, эта устойчивость может пострадать.

Хотя вы можете подумать, что небольшое колебание можно игнорировать, на самом деле даже малейшее движение повлияет на качество и резкость ваших снимков.

В этом видеоруководстве мы покажем вам, как установить штатив на максимальную высоту, сохраняя при этом его устойчивость и надежность.

Использование штативных ножек

Когда вы распаковываете новый штатив, он неизбежно оснащен стандартными резиновыми ножками. Резина является идеальным многоцелевым решением и обеспечивает хорошее сцепление со всеми типами поверхностей.

Однако это не всегда лучшее решение. На мягком грунте, таком как песок, снег и даже трава, вы обнаружите, что резиновые ножки могут утонуть и не создадут стабильное основание, которое вам нужно. Точно так же мокрые камни и другие твердые поверхности могут стать настоящей проблемой, когда резиновые ножки иногда не находят покупателей.

К счастью, некоторые производители хорошо осведомлены об этой проблеме и дают вам возможность заменить ножки штатива в соответствии с местоположением.

В этом уроке мы расскажем о различных типах ножек штатива и о том, когда их следует использовать .

Уход за штативом

Штатив, являющийся центральной частью вашего фотооборудования, всегда должен быть заряжен и готов к работе. Однако, помимо извлечения карты памяти камеры, зарядки аккумулятора и быстрой протирки объектива, мы редко проверяем остальную часть нашего комплекта.

Рекомендуется проверять и обслуживать оборудование до и после каждой съемки, и штатив не является исключением. Вот лишь некоторые из вещей, которые вы можете проверить: раскладываются ли ножки, работают ли замки ножек, все ли ножки на месте, присутствует ли быстросъемная пластина>

Все эти проверки несложные и займут у вас несколько минут, но могут избавить вас от настоящей головной боли при следующем вылазке.

В этом руководстве мы шаг за шагом проведем вас через уход за штативом .

Как записывать демо-видео с видом сверху вниз для Instagram и YouTube

Видео- и световое оборудование, которое я использую для художественных демонстрационных видеороликов

Камера

Когда я изначально писал этот пост, я записывал все видео с помощью камеры своего iPhone 6S (теперь я использую свой iPhone 8 Plus, когда записываю видео).

Когда я начал записывать демонстрационные видеоролики для своего первого курса Skillshare, я использовал свой iPhone 5S.Вам, конечно, не нужно идти и покупать модную камеру или видеокамеру; просто имейте в виду, что если вы собираетесь использовать свой iPhone или смартфон, обязательно используйте заднюю камеру, а не переднюю камеру. Качество будет намного выше.

Держатель для iPhone/штатив

Для моего «штатива»: я использую настольное крепление Lazy Arm для iPhone, которое меняет правила игры. Сгибаемая рука крепкая, но податливая, не качается и не соскальзывает со своего места. Я прикрепил его к краю моего стола, и я могу легко просто растянуть крепление и положить туда свой iPhone для записи.

Освещение для видео

Для видеоосвещения я использую кольцевую подсветку Diva с максимальной яркостью и устанавливаю ее на подставку.

Первоначально я купил кольцевую подсветку Diva в качестве портативного источника света для видео с говорящей головой, но обнаружил, что часто использую его в качестве лампы дневного света для работы над искусством, когда на улице темно, а также для записи более ярких видео.

Вся система довольно легко складывается, что является хорошей новостью для многофункциональных помещений. (IE: Мой «офис» сейчас в детской…)

Важное примечание : Кольцо Diva Ring Light, указанное выше, не имеет такого же гибкого крепления для головы, как то, которое я использую. У нескольких людей были проблемы с этим, поэтому, пожалуйста, изучите информацию перед покупкой!

Аудиомикрофон

Когда я записываю видео, я использую встроенные наушники Apple EarPods для записи аудио. Теперь я использую свои Apple AirPods. Легко и просто; не требуется причудливый микрофон или петличный петличный микрофон.

Запись аудио

Если у меня есть видео, для которых требуется только звук, например, когда я записываю голос за кадром для слайд-шоу или демонстрации, я просто использую Voice Memos на своем iPhone с Apple AirPods.Качество выходит на удивление отличное!

Редактирование видео с iPhone для Instagram и YouTube

Когда я буду готов редактировать свои видео, я импортирую необработанные кадры на свой MacBook с помощью AirDrop. (Я слишком нетерпелив, чтобы синхронизировать его с Фото.)

Далее я создам новый документ в ScreenFlow (только для Mac).

Видео в Instagram

Поскольку видео в ленте Instagram может длиться всего 15 секунд, мне обычно нужно ускорить видео, чтобы оно укладывалось в отведенное время.

Я знаю, что есть приложения, которые я могу использовать на своем телефоне, но мне нравится контроль, который я получаю, редактируя их на своем компьютере. (Тем не менее, если вы используете какие-либо обязательные приложения для редактирования видео для Instagram, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь мне!)

Вот мой процесс редактирования видео в ленте Instagram:

1. Создайте в ScreenFlow новый документ размером 1080 пикселей.
2. Перетащите отснятый материал в документ и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отсоединить звук.
3. Полностью удалить звук из проекта.
4. Разрежьте видео так, чтобы начало и конец были чистыми. Удалите обрезки.
5. Наконец, ускорьте видео, дважды щелкнув сегмент и увеличивая скорость до тех пор, пока оставшийся клип не достигнет 15 секунд.
6. Экспортируйте видео с кодировкой видео H.264 со скоростью 3000 кбит/с.
7. Поделиться на моем iPhone с помощью AirDrop и опубликовать в IG.

Как редактировать видео для YouTube

видео на YouTube очень похожи на приведенные выше инструкции. Я создаю документ в ScreenFlow размером 1920 на 1080 пикселей, а затем экспортирую видео с кодировкой видео H. 264 со скоростью 5000 кбит/с и кодировкой звука AAC со скоростью 256 кбит/с.

Я также выполняю множество других работ по склейке и редактированию видео на YouTube, играю с кадрами B-roll, интро-музыкой и завершающим брендингом.

Раскраски для развития хватки карандаша: Динамический штатив

Эта простая идея — отличный способ способствовать развитию хватки карандаша, особенно при работе над динамичным движением хвата на штативе.

*Этот пост содержит партнерские ссылки. Читать далее.

Проявление карандаша

Развитие навыков владения карандашом — это то, за чем мы, ОТ, внимательно следим, пока дети проходят путь от ясельного возраста до дошкольного, а затем и до школьного возраста. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что твердый рисунок захвата является основой для эффективного письма и рисования, когда дети становятся старше. Зрелый образец понимания гарантирует, что дети не устанут, пока они пишут, а также гарантирует, что они смогут не отставать от темпа своих сверстников, когда они пишут и делают заметки в классе.

Статические и динамические захваты для штатива

Одним из аспектов развития захвата карандаша, на который мы обращаем внимание, является переход от статического захвата штатива к динамическому захвату штатива. В статическом захвате штатива ребенок держит карандаш или письменные принадлежности большим, указательным и безымянным пальцами. Однако, когда они пишут или рисуют, эти пальцы остаются в одном и том же положении, а движение исходит от руки, локтя и/или плеча.

При динамическом хвате на штативе движение осуществляется пальцами, а предплечье и запястье опираются на поверхность.Эта хватка обычно развивается, когда дети приближаются к школьному возрасту (5-6 лет).

Как способствовать развитию навыков владения карандашом

Недавно я заметил, что мой 4-летний ребенок, который в последнее время очень интересовался раскрашиванием и рисованием, держал маркер/мелок слишком далеко от кончика и использовал всю свою руку, чтобы раскрашивать. Хотя он еще молод, чтобы демонстрировать по-настоящему динамичное владение штативом, он расстраивался, когда не мог сохранить метки в линиях фигуры, которую раскрашивал. Поэтому я нашел способ поработать над этим и поддержать этот навык для детей младшего возраста.

Мы раскрашивали в этой книжке-раскраске

(он любит раскрашивать, а я люблю Александра Жирара, так что мы оба были счастливы :), и я заметил, что на некоторых страницах есть разделы, где фон черный, а пробелы на странице были белыми — в отличие от обычных раскрасок с белым фоном и белыми картинками для раскрашивания.

Я понял, что эти страницы действительно побуждали его класть руку на страницу, держать маркер ближе к кончику и производить раскрашивающие движения пальцами, а не всей рукой.

Итак, поскольку я одержим изготовлением печатных изданий, я решил создать несколько подобных раскрасок — с черным фоном и меньшими белыми пространствами для раскрашивания внутри.

*Цифровая загрузка.

Получите копию сейчас всего за 2,99 доллара!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР!

Другие идеи для продвижения динамического захвата штатива

1 || Раскрашивание или написание лежа — отличный способ отработать этот навык, потому что дети вынуждены держать локти на полу, чтобы поддерживать верхнюю часть тела.

2 || Оберните карандаш цветной лентой , чтобы указать, где ребенок должен его держать. Это может помочь ребенку приблизить пальцы к кончику пишущей принадлежности, что побудит их положить руку на бумагу.

3 || Отрежьте концы карандашных ластиков   (чтобы они выглядели как цилиндры без кончика, который вы используете для стирания). Предложите детям двигать цилиндры от одного конца карандаша к другому, используя только свою ведущую руку, медленно перемещая цилиндр вверх и вниз по карандашу.

Каковы ваши любимые способы развития хватки карандаша?

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Клэр Хеффрон — соавтор The Inspired Treehouse и детский эрготерапевт в дошкольных/начальных школах. Она начала свою карьеру со степени бакалавра журнальной журналистики, но быстро изменила курс, чтобы продолжить обучение в аспирантуре по трудотерапии. Практикует терапию в течение 10 лет в государственных и специализированных дошкольных/начальных школах. Она мама трех забавных, шумных мальчиков, и полагается на йогу, хорошую еду и время на свежем воздухе, чтобы вернуть ее к центру.

Последние сообщения Клэр Хеффрон (посмотреть все)

Искусство замены штатива

Здравствуйте и добро пожаловать

к моему первому настоящему сообщению здесь. Я подумал, что пришло время начать вести блог, и что может быть лучше, чем поделиться действительно полезной техникой, используемой во многих моих снимках. Это первая из двух частей, где я сосредоточусь на искусстве замены штатива, которое хорошо используется на изображении ниже.

Зачем менять штативы?

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться замена штатива со средней экспозицией. Основная причина для меня состоит в том, чтобы удалить элемент игры в угадайку в моей работе с двойной экспозицией, где важна точность при выравнивании различных элементов. Все, что вам нужно, это два штатива с одной и той же быстросъемной головкой, и вы можете приступить к работе.

 

Один штатив

Обычно это моя исходная позиция, так как я вижу ее как кадр для второй половины экспозиции.Мой друг Пол любезно занял позицию, пока я подстраиваюсь и стреляю из фотовспышки на полную мощность в стену позади него. В первую очередь, чтобы ни одна вторая половина экспозиции не сливалась с экстерьером первой. Это может выглядеть неопрятно и может отвлечь внимание зрителей от основного предмета, а это не то, что вам нужно. Кроме того, использование вспышки замораживает ваш объект, в результате чего получается четкий и чистый силуэт.

 

Верхний наконечник

Всегда берите с собой фломастер для сухой салфетки, если вы хотите произвести замену штатива, как это.Вы можете обрисовать силуэт на экране камеры, поэтому, когда вы приступите к настройке второй части экспозиции, вы точно знаете, как кадрировать ее с помощью Live View.

 

Два штатива

Здесь я установил штатив номер два в портретной ориентации, так как это выглядело лучше с эстетической точки зрения. Мой друг Пол снова занял позицию, но на этот раз под дырой в потолке, которая идеально совпадала с тем местом, где должен был находиться мозг во внешнем силуэте. Воздух был наполнен парами от моей электрической сигареты, и я выбрал наилучшую экспозицию.После того, как вы были довольны фокусом, экспозицией и кадрированием, пришло время собрать все вместе в одну длинную выдержку. Маркеры помещаются на землю для обозначения положения Пола стоя, а карандаш помещается на объектив для правильного положения фокусировки.

 

Собираем все вместе

Начинаем со штатива номер один, совмещая рисунок на экране и начинаем экспозицию. Затем срабатывает вспышка и надевается крышка объектива. Переключаясь на штатив номер два, Пол занимает позицию рядом со своими маркерами.Наконец, смена фокуса и снятие крышки объектива для завершения второй половины экспозиции.

 

Если это вызвало какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии, и я свяжусь с вами.

Еще несколько кадров, созданных с использованием этой техники

 

Замена штатива от зума, вытянутого и повернутого электропровода к забору заднего сада.

Замена силуэта руки на сцену туннеля

Замена штатива с настольного рисунка на рассеянную подружку

Переключение между диффузной подругой и зумом, вытащенным и повернутым черным оптоволоконным

 

Искусство обмена, часть 2

Как я уже упоминал выше, это первая часть из двух.Вторая часть будет посвящена другой технике, используемой здесь для получения желаемого эффекта. Темное искусство замены объектива на средней экспозиции. Приходи в следующий раз, и я тебе все расскажу.

Пожалуйста, обратите внимание, что это не моя техника, и я не знаю, чья это была замечательная идея. Кем бы вы ни были, большое спасибо.

Надеюсь, вам понравилось, и я не запутал вас до смерти.

Увидимся в следующий раз.

Тим.

 

 

Сверхпростой штатив 2×4 для настольных телескопов

Бесплатные схемы сборки простого и легкого в сборке штатива из 2×4, фанеры и некоторого базового оборудования (с инструкциями и рисунками)

 

* Этот штатив был представлен в февральском выпуске журнала Sky and Telescope за 2013 г.

*

 

Super Simple Tripod 2×4 — это очень прочный, простой в сборке и недорогой штатив с большой верхней поверхностью, который можно использовать для различных целей.Его намерение состоит в том, чтобы использовать его для настольных телескопов, таких как Orion Funscope, Orion SkyScanner, Edmund Astroscan, Orion Stablast 4.5, Bushnell Ares 5 и других телескопов, которым требуется устойчивая поверхность, похожая на стол, чтобы разместить окуляр на полезной высоте над земля. Этот штатив легко сделать с помощью простых ручных инструментов почти любой, и он настолько прочный, что выдерживает весь мой вес (а я вешу около 175 фунтов).

Материалы:

• 2 — доски 2″ x 4″ x 8′ (ищите прямые, плотные, с небольшими сучками куски дерева)
• 1 — кусок фанеры размером 24 x 24 дюйма толщиной 20 мм или более (для штативных головок диаметром более 15 дюймов потребуется больше дерева)
• 3 — 3.Дверные петли 25″ (с шурупами)
• 1–18 дюймов, длина резьбового стержня 5/16–18
• 3 — Гайки 5/16-18
• 1 — 5/16-18 барашковая гайка
• Шайбы 4–5/16 дюйма
• Наждачная бумага зернистостью 150

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• 1 — 5/16-18 Тройник
• Краска или морилка/покрытие

Необходимые инструменты

• Прямая пила (или торцовочная/настольная пила)
• Копировальная пила (или электролобзик/саблевая пила)
• Сверла и сверла до 5/16″
• Крестообразная отвертка
• Гаечный ключ (подойдет полукруглый ключ или даже плоскогубцы

PDF-файлы

Штатив Super Simple 2×4 очень похож на Super Simple Tripod 1×3 (см. инструкции здесь), но с некоторыми отличиями.Во-первых, ноги явно крупнее и сильнее, так как сделаны из 2х4. Но верхняя часть должна быть больше и способна выдерживать довольно большой вес. Кроме того, хотя шарниры можно расположить ближе друг к другу, чтобы сделать головку штатива меньшего размера (во многом как у SST1x3), идея состоит в том, что вы можете создать штатив с довольно большой площадью поверхности для крепления настольных телескопов, способный одновременно легко транспортируйте штатив, а для тех из нас, у кого много деревьев во дворе, быстро и легко возьмите штатив и телескоп, чтобы увидеть другую часть неба.

Super Simple Tripod 2×4 делает именно это.

Я разработал этот штатив для крепления Orion Starblast 4.5 (см. верхнее изображение), поэтому диаметр головки составляет 15 дюймов (38 см). диаметра и до 18 дюймов с небольшой модификацией. Это обеспечивает довольно хороший диапазон для большинства настольных прицелов. С достаточно короткими ногами и достаточно большой головкой он может даже хорошо работать, чтобы увеличить высоту окуляра до 4. 5-дюймовые и 6-дюймовые телескопы Добсона для более удобного положения наблюдения.

Начнем с выбора древесины. Покупая древесину для этого проекта, не экономьте слишком много. Это недорогой штатив, а штатив 2×4 в любом случае не очень дорогой, поэтому ищите крепкие, плотные, прямые деревянные бруски. Глядя на фанеру, ищите лучший материал, а не 5- или 7-слойный материал. Вам нужен только кусок 2 фута на 2 фута, так что ищите березовую ламинированную фанеру. Этот штатив может прослужить очень долго — и может прослужить дольше некоторых телескопов — так что приобретите что-нибудь приличное — это не обязательно должна быть балтийская береза, но 11-слойный ламинат из березы будет выглядеть красиво и прослужит долго, если правильно его обработать и за ним ухаживать.

Начните с обрезки ножек. Сделайте надрезы под углом 22,5 градуса на каждом конце 2×4 (вам нужно только три), затем обрежьте их до нужной длины. Загрузите приведенный выше шаблон, если у вас нет разделочной пилы или другого подходящего электроинструмента для обрезки ножек под углом. Я выбрал длину 38 дюймов (длина доски с одной стороны), так как в этом случае верхняя часть моего штатива была близка к высоте 36 дюймов. См. таблицу ниже для длины ножек / высоты штатива (при условии, что деревянная головка штатива имеет толщину 1 дюйм):

 

Ножки 42 дюйма	39-дюймовая высота штатива
Ножки 38″	35.Высота штатива 5 дюймов
Ножки 34 дюйма	Высота штатива 32 дюйма
Ножки 30 дюймов	Высота штатива 28 дюймов
Ножки 26″	Высота штатива 25 дюймов

Затем вырежьте круг для головки штатива. Опять же, можно использовать довольно большой диапазон, но от 12 до 15 дюймов будет наиболее стабильным (от 30 до 38 см). Обязательно отметьте и просверлите центральное отверстие для отверстия диаметром 5/16 дюйма. Загрузите приведенный выше шаблон головки штатива, чтобы нарисовать круг соответствующего размера и отметить центральное отверстие и расположение петель/ножек. Затем, используя подходящую пилу для изогнутых линий, вырежьте скобу распорки штатива. Снова вырежьте центральное отверстие с помощью сверла 5/16 дюйма (или аналогичного размера).

Затем нанесите петли на нижнюю поверхность головки штатива. Когда это будет сделано, поместите петли в соответствующие места и отметьте места отверстий для винтов петель. Просверлите направляющие отверстия для всех мест расположения винтов, затем прикрепите все петли.

Ах да, и пока у вас есть сверло, просверлите отверстие 1/4 дюйма в центре головки штатива, так как именно сюда вы вставите резьбовой стержень 5/16-18, как показано на рисунке. на картинке выше.

Подкос

№

Это действительно сердце и душа этого штатива. Без него ноги просто болтаются. Штатив легче опрокинуть, если скоба не входит в комплект. Он может упасть гораздо легче.

Но С подтяжкой это становится совершенно другой структурой. Ноги становятся жесткими. Он даже кажется сильным, несмотря на то, что в целом он не такой уж и тяжелый. И это очень простая концепция: распорка просто становится на место, выталкивая ноги и зацепляя их так, что угловая часть ног упирается в круг вверху.

Загрузите шаблон фигурной скобки выше. Затем вырежьте его ножницами и обведите форму на большей части фанеры, оставшейся от предыдущего. Обязательно отметьте центральное отверстие, так как его нужно будет просверлить позже. С помощью копировальной пилы (если пилите вручную) или электролобзика/сабли, если используете электроинструмент, аккуратно выпилите скобу. Отшлифуйте края наждачной бумагой с зернистостью 150. Затем просверлите отверстие 1/4″ в центре. (При желании вы можете нарисовать/вырезать отверстия 1,25″ в скобе, чтобы держать окуляры или линзы Барлоу, но для этого потребуется либо коронка, либо 1.25-дюймовая фреза Форстнера.) Отшлифуйте края наждачной бумагой с зернистостью 150. У меня была 7-слойная 12-миллиметровая фанера, поэтому я использовал ее для своей скобы:

Далее нужно собрать все воедино. Поместите круг на землю отверстиями для винтов вверх. Прикрепите все три петли, если вы еще этого не сделали. Затем прислоните одну из ножек к стене или другому предмету острым углом отрезанных ножек к шарниру. Убедитесь, что угол ножек точно правильный — вам может понадобиться немного сдвинуть круг, чтобы ножки подошли и точно установились рядом с петлями.Вот как будут располагаться ножки рядом с головкой штатива, когда она установлена, поэтому убедитесь, что именно так вы расположите ножки при прикреплении к ним шарниров:

Отметьте каждый набор ножек для размещения отверстий, затем просверлите для каждого направляющие отверстия. Прикрепите каждую ножку, затем переверните штатив так, чтобы он стоял вертикально, раздвинув ножки так, чтобы они могли доходить до предела.

Поместите гайку 5/16 дюйма, затем шайбу на резьбовой стержень и поверните гайку вниз примерно на дюйм. Вставьте стержень вверх через отверстие в центре круга в верхней части штатива, затем поместите шайбу и наденьте на нее еще одну гайку.Затяните их на месте. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: просверлите отверстие немного большего размера и используйте тройник 5/16-18, с «тройником» в верхней части круга, и вверните стержень в тройник, затем затяните гайку под ним. Это позволяет получить более плоскую «верхнюю» поверхность, особенно если тройниковая гайка слегка утоплена с помощью фрезера или сверла Форстнера.

Затем наверните еще одну гайку с шайбой под ней примерно на полпути снизу вверх по стержню. Наденьте скобу на резьбовой стержень, затем поместите под нее еще одну шайбу, а затем барашковую гайку 1/4-20.Надавите на скобу так, чтобы она прижималась ко всем трем ногам одновременно, ближе к середине каждой из них. Закручивайте барашковую гайку до тех пор, пока она не удержит распорку на месте, а ножки не выдвинуты наружу. Затем опустите на нее другую гайку 5/16-18. Вы можете отрегулировать натяжение скобы или зафиксировать ее на месте, применив большее усилие к барашковой гайке, если это необходимо. Должно получиться так:

А сама скоба должна вот так цепляться за ноги. Чтобы сложить штатив, просто поверните распорку вокруг ножек, и они сложится.Чтобы снова установить штатив, сложите ножки и поверните распорку так, чтобы она снова выдвинула все ножки. Простой!

Полностью функциональный, более прочный, менее подверженный вибрации астрономический штатив для настольных телескопов! Я добавил к этому несколько вещей, но базовый штатив, как описано выше, стоит около 40 долларов, если все дерево и оборудование будут куплены новыми. У меня завалялось немного этой древесины (2×4, несколько петель), так что ваша стоимость может быть меньше, но ключ вот в чем: это создает идеальную поверхность не только для настольных телескопов, но и для планшетов, ноутбуков, окуляров. и другое оборудование астрономического типа, даже если вы не используете его в качестве телескопа.Он легкий, легко перемещается и невероятно прочный.

Для получения дополнительных идей и изображений о том, как сделать этот штатив более функциональным для других дополнений, или о том, как полностью избавиться от основания и просто оставить прицел прикрепленным к штативу, щелкните здесь, чтобы перейти на страницу обновлений Super Simple Tripod 2×4 . .

Беспокоитесь о том, что болт в нижней части прицела заденет гайку/резьбовой стержень в верхней части штатива? Ничего страшного — у Astroblast 4.5, Funscope и Celestron Firstscope под ними достаточно свободного пространства, и даже не нужно зенковать центральную гайку/стержень.Центральный стопорный болт Edmund Astroscan для его основания достаточно низок, чтобы попасть в болт без потайной головки, но это легко преодолеть, сдвинув основание примерно на полдюйма от центра. Это вообще не проблема. Ниже представлено изображение Astroblast 4.5 и его зазор, даже если ножки утоплены в головку штатива примерно на 3/16 дюйма.

Дикий порыв, художник-пейзажист Питер Кэмпбелл – The Sopris Sun

«У меня триада, как пирожок. В этом пироге есть то, что вы видите.Вот что вы знаете. И вот что ты чувствуешь. Часть чувства огромна — именно поэтому вы делаете то, что делаете».

Художник-пленэр Питер Кэмпбелл будет отмечать зимние работы в галерее Корологос в Базальте в эту субботу, 8 января. больше, чем то, что я знаю или чувствую, потому что я пытаюсь узнать о том, что вижу».

Сентябрьское воскресное утро; Я беру его с собой, как мне кажется, на прогулку «в» один из его собственных пейзажей.Те же самые приглушенные оттенки, которые пересекают его передний план, идут рядом с нами.

«Иногда дело в том, что я чувствую. Я меньше подчеркиваю то, что знаю и вижу». Бабье лето тянет нас к более тенистой стороне дороги, и сорока ругает нас. «Таким образом, это может быть комбинация всех трех».

Мы поднимаемся, останавливаемся, чтобы перевести дух. Поставив переносной мольберт и штатив на плечо, Кэмпбелл окинул взглядом 360-градусный обзор: Плоские вершины, Миссури-Хайтс, Санлайт и Соприс, слои за слоями. Снопы света и складки тени держат чашу неба такую ​​живую и полную; это манит.

— Итак, если у вас есть Wheaties, — говорю я, прикрывая глаза и указывая на восток через люцерну, — туда мы идем — на кладбище.

«У меня есть Wheaties!» он усмехается. Корни Шарлоттсвилля тянут его гласные и слоги.

С отличным учителем в общенациональной программе фотографии для старших классов Кэмпбелл преуспела в черно-белой фотографии. Его гибкость с тоном и ценностью являются сильными элементами его картин сегодня.

«Я поступил [в Колледж искусств и дизайна Саванны], чтобы изучать фотографию, но влюбился в живопись.

Занимался исторической техникой с палладиевыми, платиновыми и гуммиарабическими гравюрами.

«И чем больше я это делал, тем больше мне нравилось иметь при себе руки. Так что, в конце концов, я начал учиться рисовать, и я подумал, чувак, я бы лучше рисовал и раскрашивал! Тогда я не ограничен!» он говорит.

«Колледж нанял меня, чтобы сфотографировать дом Джонни Мерсера из «Полночи в саду зла», и я сделал несколько фотографий высокопоставленных гостей. Они заплатили мне около 500 долларов! Для меня это было как находка.Наконец-то я смог купить достаточное количество материалов для рисования, чтобы начать. И тогда я впервые начал рисовать. Я ничего об этом не знал, — усмехается он.

Книга Рассела Чатема «100 картин» стала ключевой для Кэмпбелла. «Это показывает его ранние работы, которые не обязательно являются великими картинами, понимаете? Это означает, что он сделал то же самое, что и все остальные. То есть, вы боретесь с тем фактом, что хотите сделать это так сильно, что просто продолжаете это делать. А успешны те люди, которые продолжают рисовать, даже не зная, что они плохи, и продолжают говорить: «Я могу сделать лучше».Они учатся на своих ошибках, — говорит Кэмпбелл, — и это очень важно. Великие художники способны по-настоящему анализировать то, что они сделали».

Мы направляемся к разлагающейся скамейке у старого самшита. Взмахи его конечностей привлекают наш взгляд к паре ястребов, которых мы смакуем как благоприятных. Здесь Кэмпбелл сидит, поглощая.

Наконец, он распаковывает свое загадочное снаряжение, демонстрируя портативный мольберт, который он разработал, сконструировал и только что вывел на рынок.