Проклеивание и грунтовка холста, Библиотека статей для художников

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Цель проклейки:

• изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
• если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

 

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

 

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора — проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

 

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками.

Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно — годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.

 

Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. При этом заполняется только пространство между нитями, а на выступах слой грунта остается тонким. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один — два толстым, густым.

 

При нанесении ножом, грунт доводят до консистенции сметаны. Сначала флейцем наносится обильный мазок, и затем размазываем его ножом, пока он не закончится. Носик ножа должен идти впереди, тогда масса грунта будет скапливаться внизу для обратного прохода ножа. Поверхность получается практически ровной и не требует дополнительного шлифования.

Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

Как проклеить холст (простой способ) | МазняИлепка

Для живописи маслом или акрилом обычно применяют в качестве основания холст на подрамнике.

Итак, вы всё любите делать сами, либо хотите сэкономить, либо вам нужен холст нестандартных размеров, которого нет в продаже.

Тогда вы берете подрамник, натягиваете на него холст (ткань), проклеиваете его, грунтуете и вуаля! можно писать шедевр.

На этапе проклейки холста мы сейчас и остановимся подробнее.

Я пользуюсь холстом из так называемой ткани «двунитки». Эта ткань есть в продаже, стоит очень недорого, ее можно взять сразу рулон или десяток метров и вы будете обеспечены материалом надолго. Как натянуть этот холст-двунитку на подрамник тема отдельной статьи, но там нет особо ничего сложного. В целом ткань неплохо подходит для живописи и натягивается нетрудно. Перед тем как ее грунтовать, нужно сделать проклейку, чтобы во-первых заполнить поры которые есть между нитями, чтоб туда не просачивалась грунтовка и не вытекала на обратную сторону холста, а во-вторых чтобы соблюсти всю технологию и грунт хорошо сцепился с основанием.

Ткань «двунитка»

Проклейку можно выполнять разными клеями, например столярным. Для этого нужно его иметь, нужно его правильно сварить, короче есть нюансы. Можно развести обычный клей ПВА водой, но это не очень правильный и хороший вариант.

Гранулы столярного клея

Я давно и успешно практикую проклейку с помощью желатина, чем и хочу с вами поделиться.

Способ несложный, не затратный, доступный каждому художнику.

Для работы вам понадобиться самый что ни на есть простой и обыкновенный пищевой желатин, обычная губка для посуды, некоторая емкость для приготовления желатина и простое лезвие для бритвы (работая им соблюдайте все меры предосторожности и техники безопасности!)

Итак, сначала приготовьте желатин, так как написано на его упаковке.

Обычно я высыпаю ложку-две сухого желатина в емкость, добавляю холодной воды 100-150мл, чтобы он набух и немного растворился, потом добавляю полстакана горячей воды (не кипятка!), кристаллы желатина полностью растворяются, всё перемешиваю и оставляю застывать. Через некоторое время желатин застывает. Получается что-то типа холодца по консистенции. Можно поставить на несколько минут в холодильник, чтоб желатин быстрее застыл. Я расписал всё подробно, на самом деле приготовить желатин элементарно и всё у вас легко и быстро получится.

Желатин, готовый к работе

Потом берем губку для посуды и начинаем ей втирать комочки желатина в натянутую на подрамник двунитку. Втирайте как вам нравится и как удобно. Смысл в том, что крупные куски желатина «крошатся» губкой на мелкие и пока вы трёте, весь желатин превращается типа в прозрачную шпаклевку, полужидкого состояния, которую вы втираете в холст. Таким образом обработайте весь холст и торцы. Внутреннюю строну холста не трогать!

Растираем желатин по холсту губкой

Поставьте холст просохнуть. Обычно на это уходит несколько часов, всё зависит от наружной температуры. Так или иначе проклеенный холст высохнет и нужно приступить к следующей операции.

Берете обычное лезвие, прижимаете его к холсту пальцами, как на фото показано и «протираете» всю поверхность. Лезвие будет срезать выступающий ворс, остатки желатина (комочки могут местами остаться не растертыми и засохнуть), волоски и т. п. вот чтоб это всё удалить и сделать поверхность гладенькой и нужно пройтись лезвием.

Снимаем ворсу лезвием

Теперь у нас получился шикарно проклеенный холст! Но не спешите радоваться. Чтобы всё было хорошо, чтоб все поры в ткани были надежно закрыты, а слой проклейки получился идеальным, повторите все операции сначала. То есть нужно сделать еще один слой проклейки. Остатки желатина опять вотрите губкой, дайте просохнуть и пройдитесь лезвием.

Второй слой проклейки желатином. Расход будет меньше, на просвет все поры в ткани будут закрыты. Слой не толстый.

Проклейка не должна быть сильно толстой, не должна просачиваться на внутреннюю сторону холста, вот чтоб этого всего избежать и нужно делать 2-3 слоя проклейки с последовательной просушкой каждого слоя.

Надеюсь у вас всё отлично получится. Творите, рисуйте, лепите, созидайте!

Не забывайте ставить лайк и подписываться!

Всем добра.

Как натянуть и прогрунтовать холст для масляной, темперной, акриловой живописи

Основы для живописи — или на чём можно рисовать красками

Как натянуть и прогрунтовать холст для масляной, акриловой, темперной живописи?

Основа представляет собой: подрамник, на который натянут незагрунтованный холст, после натяжки холст проклеивается и грунтуется.

Также такую основу можно использовать и для акриловой живописи.

Для выполнения этого задания нам понадобится: холст льняной не грунтованный, подрамник, мебельный степлер, желатин, кисть широкая, наждачка мелкозернистая.

Льняной холст лучше, так как он лучше выдерживает перепады температур, а значит лучше хранит живопись, но можно взять и плотный хлопчатобумажный, но он немного хуже.

1.Вырезаем кусок льняной ткани больше чем размер подрамника на 4-6 см по всем сторонам подрамника. Зачем, затем что  его будем крепить к боковым сторонам подрамника, а на это нужна будет ткань.

2.Теперь располагаем ткань

приблизительно посередине подрамника. Натягиваем по длине, по долевой нити основы ткани. По долевой ткань растягивается меньше, чем по поперечной, то есть утку.  Вы можете это проверить, взяв ткань в руки и растянуть по поперечной, а потом по утку, или наоборот. Главное, не вырезать и натянуть ткань по косой.

Есть несколько вариантов натяжения краёв по бокам.

Или обработки срезов, если можно так выразиться в данном случае.

• Вариант первый, более красивый. Можно подвернуть срезы ткани внутрь, но так, чтобы срезы ткани перекрывал внутри только боковую часть подрамника и не вылазил на сам натянутый холст с изнанки. То есть, обворачиваем, а потом подворачиваем срезы ткани.
• Вариант второй — полегче, но с изнанки выглядит не столь красиво. Натягиваем ткань холста на боковые части подрамника  — 2-2,5см, а сами срезы ткани не подворачиваем, а оставляем так. Из-за чего с изнанки подрамника нити холста могут немного осыпаться.

Разница в этих двух вариантах в том, как выглядит холст с изнанки. И в зависимости от того, какой Вы вариант выберите, столько и припуск ткани нужно будет запланировать на подворот. То есть для двух этих вариантов нужны будут разные припуски на подворот, так как в одном случае, ткани нужно только на боковые части, а в другом — нужно будет подвернуть ещё и срезы ткани внутрь.

3.Итак, по долевой нити холста по центру боковой части подрамника подогнули срезы холста и прибили мебельным степлером  с двух сторон подрамника. То же самое сделали и по поперечной нити (по утку).

4.Дальше в одну сторону и в другую от прибитых посередине скоб натягиваем холст, подворачиваем срезы и  прибиваем степлером с расстоянием в 4см скобы. В конце лишнюю ткань (уголочек) закладываем на бок, подворачиваем срез и забиваем степлером скобы, закрепляя углы холста. Вот, холст натянули.

5.Проклеиваем холст. Проклеиваем желатином или густым клеем ПВА. Следим, чтобы он не прошёл на обратную сторону холста.

Если проклеиваем желатином, тогда завариваем быстрорастворимый желатин, так как указано на его упаковке, ждём, чтобы он чуток остыл и наносим шпателем на холст. Лучше конечно, проклеивать желатином, так как он использовался во все времена, а ПВА появился сравнительно недавно и еще не успел выдержать проверку временем лет 500. Проклеиваем только с лица.

С лица проклеиваем из-за того, что в будущем, если Вы захотите снять нарисованное полотно с подрамника и свернуть его в рулон для хранения, то он не потрескается. А если проклеить с двух сторон полотно, то снять и хранить его в рулоне уже будет нельзя.

6.Ждём высыхания 6-24 часа.

7.Зашкуриваем слегка мелкозенистой наждачкой. Чуть- чуть, немножечко счищая неровности (как будто бы узелки на ткани — такие имеет лён). Если Вы перестараетесь с наждачкой, то  можете повредить холст. Это делается почти символически.

8.Вытряхиваем зачищенные частички хорошо с поверхности холста. Если они останутся, то будут мешать сцеплению второго слоя проклейки с первым.

9.Грунтуем холст водоэмульсионкой, добавляя в неё ПВА или желатин (то, чем грунтовали). Делаем это для того, чтобы было сцепление водоэмульсии с поверхностью. Также можно грутовать акриловой грунтовкой.  Водоэмульсионку берите такую же, как и для грунтовки дерева берём. А Акриловую грунтовку можно взять в художественном магазине обычную для художников или в строительном магазине, она называется: «акриловая грунтовка концентрат 1:4» (один к четырём). Такую грунтовку нужно будет развести водой, так как это концентрат. Если Вы будете писать акриловыми красками по этому холсту, то лучше прогрунтовать акриловой грунтовкой. Операцию грунтовка обычно повторяют 2-3 раза после высыхания очередного слоя грунта, но можно прогрунтовать только раз. Некоторые художники вообще не выполняют операцию грунтовка, пишут сразу по проклейке.

10.Ожидаем 6-24 часа. И можно рисовать.

11.Этот пункт можно не делать, но для общего развития таки расскажу.

Теперь «на закуску», если Вы хотите чтобы холст не жух впоследствии. Рецепт от старых мастеров: желток разводим с водой приблизительно 1:1. Если будет много желтка, тоже плохо. И проходимся легонько, тонким слоем  широкой синтетической кистью этим раствором по холсту. Я сама не пробовала, так что точно сказать хорошо ли это действует на холст не могу.

12.Ждём высыхания 6-24 часа. Теперь можно писать по нему: маслом, темперой, акрилом.

Если писали работу акрилом, тогда и вскрывать нужно покрывным акриловым лаком через месяц после написания. Если такового нет, то смотреть, чтоб состав краски и лака были схожи.

Как хранить написанное полотно, если сняли его с подрамника?

Такие полотна сворачивают в рулон, но сторона, на которой краски должна быть не внутри, а снаружи рулона. То есть слой, на котором находится краска, должен быть снаружи рулона, а не внутри, то есть когда свернули картину рулон, то слой с краской сверху должен быть. Это делается потому, чтобы краска не служивалась с картины. если свернуть другой стороной, то она будет облущиваться.

Картину хоть в рулоне, хоть на подрамнике лучше хранить при нормальной влажности и без перепада температур, так как эти факторы негативно влияют на слой с краской. То есть Полотно и грунт имеют свои разные свойства, и при этих воздействиях могут, например, чуть увеличиваться в размерах, или уменьшаться. Вследствие этого отходить краска от грунта, полотна, и потом облущиваться из-за этого.

Так же картины не рекомендуют вешать возле обогревательных приборов.

Масляные картины также не рекомендуется помещать под стекло.

Правильно грунтуем холсты для рисования

Прежде чем начинать написание какого-нибудь потрясающего шедевра, необходимо обязательно прогрунтовать выбранную поверхность. Это не прихоть. Ведь грунтованная основа значительно лучше. Краски будут ложиться лучше, а также связь холста и красок будет крепкая. Так, с необработанной поверхности краска может начать отшелушиваться и сходить. Для каждой основы существует своя грунтовка. Некоторые ее виды можно сделать дома, а некоторые стоит приобрести в специализированных магазинах, например в Интернет магазин «Есть все». Итак, поговорим о грунтовке холста.

Грунтование холста.

Вначале холст необходимо проклеить. Делается это, конечно, не клеем пва и кистью. Вначале холст необходимо подготовить к работе. Это значит, его необходимо правильно натянуть на подрамник. Затем приступим к двух шаговой проклейке. Сначала приготовим специальный клеящий раствор. Вам понадобится столярный клей или желатин в размере 80 грамм. В 1 литр холодный воды помещаем наш ингредиент. Это необходимо для того, чтобы он набух. Если вы используете столярный клей, то его необходимо предварительно раздробить и оставить набухать не менее 12 часов. С желатином все проще. Ему понадобится лежать в воде лишь пару часов. Затем помещаем получившейся раствор на водяную баню и начинаем варить. При этом температура должна держаться около 70 градусов. Хорошо проваренный состав охлаждают. Он начинает напоминать студень. Вот этот клей мы и наносим тщательно на холст. Теперь ждем, пока клеевой состав засохнет. Обычно это занимает часов 15. Перед второй проклейкой холст необходимо зачистить, тем самым убрав неровности и излишки клеевого раствора. Делать это можно либо шкуркой, прикрепленной к бруску, либо кусочком распиленной пемзы. Раствор для второй проклейки слегка отличается. Он должен быть разбавлен водой наполовину. При этом необходимо немного подогреть клей и ввести в него грамм 10 глицерина. Далее вся процедура повторяется. После проклейки холста в несколько слоев можно приступить к грунтовке. Для этого вам понадобится: 1 литр воды, 10 граммов глицерина, 40 граммов желатина, 250 граммов сухих цинковых белил и 60 грамм натуральной олифы. Будем готовить эмульсионный грунт. Из воды, желатина и глицерина готовим клей по предыдущему рецепту. В небольшом количестве воды отдельно разводятся белила. А затем разбавляют будущую эмульсию горячей водой и тоненькой струйкой вливают олифу. Не забывайте помешивать. Получаем раствор мутно-белого цвета. Это будет означать, что все выполнено правильно. Можно также при добавлении олифы ввести размешенной в теплой воде желток. Примерно на 100 граммов клея используют пару желтков. В самом конце вливаем белила. Теперь перемешаем и в теплом виде наносим на холст. Ждем 12 часов, и основа готова к работе.

Грунт. Часть 2. Блог Светланы Румак

Чувствую, что тема грунта требует продолжения😁

 

Я уже писала, что моя личная эпоха “я все делаю сама” прошла, и сейчас я с удовольствием использую готовый уже грунтованный холст (часто еще и натянутый добрыми людьми на подрамник😊).

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО я грунтую уже загрунтованный холст потому, что этого требует та или иная моя авторская техника (об этом я во всех деталях рассказываю на своих видео-уроках, конечно). 

 

Дополнительный слой грунта —  я его в своих уроках называю “защитный слой” или “защитка” (чтобы не сбивать с толку учеников и у них не было путаницы с “основным грунтом”) —  я делаю акрилом (каким, читайте в прошлом посте) по слою готового грунта.

 

❓Но появилось много вопросов — а чем же грунтовать изначально?

 

Сразу скажу, что маслом я перестала писать уже очень давно, поэтому и про грунт под масло многого не посоветую. Знаю, что масло более капризный и требовательный к грунту материал, и те, кто пишут маслом просто обязаны “заморачиваться” с грунтом, если хотят получить действительно качественный результат. Но тут все вопросы — к профессионалам, работающим маслом.

 

Акрил, слава Богу, в этом смысле почти совсем не капризный — за что я его и люблю!😍

 

В грунтовке под акрил все проще и доступней (по большому счету акрил сам хороший грунт, и часто художники маслом пишут по подмалевку акрилом).

 

Итак:

 

✅Не думайте, что самостоятельная грунтовка сильно сэкономит вам средства (а энное количество времени и нервов вы уж точно потратите на нее). Самый бескровный и экономный вариант — это точно уже готовые грунтованные холсты.

 

✅Если вы все-таки решили “шаманить” над холстом самостоятельно, то четко следуйте инструкциям, соблюдайте пропорции, консистенции и последовательность этапов нанесения и обработки. Ну и конечно же не стесняйтесь советоваться с опытными мастерами.

 

✅Используйте качественные материалы, ведь грунт — это не просто то, что потом закрасится, это основа вашей работы, и от него зависит намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

 

❓Кстати, возможно, вы хотите спросить, зачем вообще грунтовать холст для живописи?

 

✅Во-первых, чтобы создать прочную связь красочного слоя с основой (холстом), то есть, чтобы в один “прекрасный” день ваша картина с холста не осыпалась.

 

✅Во-вторых, (и именно поэтому я делаю дополнительную грунтовку красками)  — чтобы создать нужный цветовой фон (а иногда и фактуру).

 

✅В некоторых моих техниках важно и в-третьих — дополнительный грунт защищает основной грунт и холст от повреждений — в техниках “ слоями с процарапыванием” мы так “издеваемся” над красочным слоем, что впору и грунт продрать и холст порвать!)) Что и как делать, чтобы этого не случилось — это, опять таки — в видеоуроках.

 

❓На что наносить основной грунт, если вы все-таки решили грунтовать сами? НЕ на холст! На проклейку. 

 

Проклейка — тонкий клеящий слой (желатин, ПВА, самостоятельно сделанные или готовые смеси. Я использовала обычный пищевой желатин), наносимый непосредственно на холст, чтобы закрыть отверстия в переплетении нитей и изолировать ткань от взаимодействия с компонентами грунта и краски (вот это особенно важно при работе с маслом! Если масло впитается в холст, он начнет гнить и очень быстро!) и от промокания (при работе с водорастворимыми грунтами и красками — это важно для акрила — ужасно выглядят “неряшливые” пятна на задней стороне работы! Это не сильно вредно для холста, но очень некрасиво и непрофессионально!).  

 

В современных готовых пропитках есть даже всякие консерванты, защищающие ткань от грибка. Но конечно, это не значит, что уже не надо будет заботиться о правильном хранении картин.☝🏻

 

Наносят проклейку чаще всего шпателем (а еще ракелем, мастихином, широкой кистью, валиком), распределяя ровным очень тонким слоем по поверхности, и без фанатизма — не нужно стараться “протереть” ее на изнаночную сторону холста😉. 

 

Скажу честно, это довольно сложно. Особенно это было проблемой в сильную жару, я помню — в комнате +35🥵, холст аж горячий, и как только я наношу на него желатин, он тут же тает и проступает ужасными пятнами — и не забивает дырочки между нитями холста! Все, это “брак”!☹️

 

Кстати, в интернете советуют НЕ использовать для нанесения проклейки и грунта инструменты  из мягкой черной резины, чтобы не испачкать поверхность черными разводами. Сама ничего такого не использую, так что, как говорится, “за что купила, за то и продаю”.

 

Вот, медленно, но верно, мы подобрались к грунту.☝🏻

 

Грунт бывает разный😁. 

 

Виды грунта: Клеевой, Эмульсионный, Масляный, Акриловый. Подробности о каждом сейчас легко можно найти в интернете. (еще бывают и типы грунта, но я считаю,  этими тонкостями не стоит забивать голову новичкам).

 

Вкратце:

 

Клеевой и масляный — для живописи маслом. Эмульсионный и акриловый — универсальны. Считается, что на холсте лучше использовать эмульсионный грунт, но он быстро портится, поэтому его либо готовить самому, либо покупать уже в виде готового грунтованного холста.

 

Так что для самостоятельного нанесения (если уж вы решили на это замахнуться) самым простым и быстрым вариантом будет акриловый грунт. 

 

Я использовала ТОЛЬКО акриловый!☝🏻

 

Его несомненные плюсы:

 

✅Можно запросто купить готовым для нанесения в магазинах для художников. 

 

✅Быстро сохнет, хорошо укрывает, достаточно эластичный — это очень важно!!! — сохранить эластичность холста на всех этапах работы! С этим как раз проблема с плохими грунтами — они не дают эластичной пленки в итоге.  

 

✅Подходит и для масла, и для акрила, и для темперы.

 

Конечно, никто не знает, как поведет себя этот грунт через столетия — не проверенный пока длительным временем материал —  но тут уж остается только надеяться, что он нас не подведет.

Наносить грунт лучше в несколько тонких слоев. И конечно, важно хорошо просушивать каждый слой перед нанесением нового и прошлифовывать для лучшего схватывания всех слоев проклейки, грунта и самой живописи. Иногда в холсте бывают крохотные (или не крохотные😅) узелки — они тоже становятся жесткими при грунтовке и легко шлифуются наждачкой. Но! Холсты с большим количеством узелков — это плохой знак, их лучше не брать — нити не цельные, мало ли что с таким холстом потом будет. 

 

Все вышенаписанное можно делать и с холстом на подрамнике, и с холстом на жесткой основе. Главное — качество и отсутствие спешки. С холстом на подрамнике сложнее — будьте особенно внимательны в местах, где “ребра” подрамника — следите, чтобы их не было видно на грунте. Холст при грунтовке становится влажным и чуть провисает, и такой “брак” — следы от подрамника — очень сложно избежать новичку. То же и когда шлифуем очередной сухой слой — подложите что-то (журнал, картонку) между подрамником и холстом сзади в том месте, где шлифуете. 

В общем — “все сложно”, как пишут в статусе в соцсетях😁

 

НО! Сейчас подумала, возможно, каждому новичку действительно надо хоть раз совершить самостоятельно этот “ритуал” подготовки холста для работы. Пройти это своего рода посвящение в художники, чтобы ощутить себя частью волшебного творческого мира со своими тайнами и премудростями.

 

В общем, если душа просит, то делайте это непременно! Будут вопросы — пишите😊

 

Ваша Ру

Как и чем грунтуется холст под картину. Технология подготовки холста для масляной живописи

28.12.2009 // Совет художника.

В художественных салонах существует богатый загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

ПОДРАМНИК.

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

Разумеется, самый лучший – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Проклеивание и грунтовка холста, библиотека статей для художников

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Грунтовка холста — самое интересное в блогах

Это цитата сообщения stichling Оригинальное сообщение Как загрунтовать холст.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.

Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.

И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.

Итак, начнем, небольшой класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем

ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.

Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.

Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.

Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.

Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.

После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.

После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Разводим фасадку, до состояния сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.

Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).

Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.

Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после

грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.

Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.

Это и будет грунтовка. Да это старая технология.

Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.

И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.

Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием предварительно надо проклеить. Это делается для того, чтобы закупорить отверстия в холсте, которые хорошо видны, если смотреть холст на просвет. Хотя современные холсты такого качества, что “дыры” и так видны.

Проклейка делается из пищевого желатина. Его можно купить либо в простом магазине, в разделе с крахмалом, сахарной пудрой и т.д., либо в художественном.
Желатин готовится следующим образом: сначала желатин заливается холодной(!) водой, набухает в течении нескольких часов, затем ставится на водяную баню и подогревается до полного растворения. При подогреве желатин помешиваем. Можно подогревать желатин в мультиварке на режиме “подогрев”. Нельзя разогревать в микроволновке, т.к. качество связующего вещества ухудшается.

После растворения оставляем желатин остыть. Вернее, ждем, когда он превратится в густую консистенцию, чем то похоже на сопли(густые!).

Можно это момент прозевать, тогда желатин застынет, но это не страшно – с таким тоже можно “работать”.

Выше рассказано о технологии приготовления клея. Надо еще понять – сколько же брать сухого желатина и воды?
Есть разные рецепты, в основном отличающиеся концентрацией желатина, хотя можно еще добавить глицерин для пластичности и антиплесень.
Приведу несколько рецептов.

Рецепт 1. 7% раствор желатина:
70гр желатина, 25мл глицерина, 50мл антиплесень и 1000мл воды. Глицерин и антиплесень добавляются в уже готовый, но подостывший клей.
Рецепт 2. 5% раствор желатина:
отличается от 7% только концентрацией желатина, а именно – 50гр на литр воды.
Обычно первая проклейка идет 7%, а вторая 5%. Это если при первой проклейки закрыты дыры в холсте. Вообщем, смотрите по ситуации.

Еще один рецепт:
пропорции желатина к воде – 1:6. Т.е. если вы берете 1 столовую ложку(15гр) желатина, то воды=15*6=90граммов.
Процесс нанесения на холст: если желатин “соплеобразный”, то его лучше наносить кисточкой флейтц и круговыми движениями растирать по холсту,

если густой, то тут удобнее рукой достать из банки, пожамкать его, чтобы стал мягче(но не растаял и не превратился в воду!) и тоже круговыми движениями наносить на холст.

Можно использовать линейку или мастихин – как Вам удобнее, попробуйте разные способы. Главное – сильно нажимать не надо, чтобы желатин не прошел на внутреннюю сторону холста.

Важно – желатин не должен таять, пропитывать холст насквозь, стекать каплями с обратной стороны. Допускается увлажнение внешней стороны холста, но не насквозь. В тех местах, где желатин прошел “насквозь”, в дальнейшем красочный слой будет прожухать.После нанесения первого слоя клея, снимаем излишки шпателем/линейкой,

затем даем высохнуть холсту в горизонтальном положении не менее 12 часов. Можно холст положить на два стула, чтобы снизу был приток воздуха.
Затем повторяем проклейку. Сушим 12 часов.

Теперь надо аккуратно пройтись мелкой наждачной бумагой.

И можно приступать, собственно, к грунтовке. Понадобиться акриловый грунт. Продается в художественных магазинах. Грунт наливаем в емкость, добавляем немного воды, чтобы он стал немного жиже. Размешиваем вилкой/кисточкой.

Сейчас покупные холсты — это как игра в русскую рулетку. Через год-два ваша картина может пострадать из-за того, что производитель вдруг решил сэкономить, или на ткани, или на грунте. Или может оказаться поставка некачественных материалов. Да те же подрамники которые плохо просушили может перекрутить. Были случаи, когда краска вместе с грунтом, просто напросто, начала отваливаться от холста при малейшем нажатии. Тоже самое может случиться и с самодельными холстами. Вроде всё сделал правильно и рецептуру соблюдал и последовательность действий, а итогом загубленная картина, пожухшие краски. Но, конечно, у всего этого есть и обратная сторона. Вам в магазине может попасть очень качественный холст. А если вы будете покупать холсты у заграничных, именитых производителей, то тут можете не опасаться за качество. Конечно стоимость такого холста будет очень-очень ощутимая. Да и может сложиться так, что и ваша собственная картина, на собственноручно сделанном холсте будет радовать глаз не одну сотню лет. Что бы не рисковать по напрасну, я лично давно перешёл с «холст на подрамники» на «холст на двп». Самому сделать очень легко. Что касается денежных затрат то они будут самыми минимальными по сравнению с холстом на подрамнике. Вы не будете ограничены в формате работы. У вас под рукой будет всегда тот размер, с тем соотношением сторон который вы сами себе пожелаете. Да и основа двп сама по себе прочная. На ней холст уж не повиснет как на подрамнике. И не придётся его подтягивать и перетягивать. Удобно транспортировать работы не боясь что холст повредиться или порвётся. А если уж сильно будет нужно, то можно холст отклеить от двп и перетянуть на подрамник. Ну и конечно в связке «холст на двп» тоже есть свои минусы. Один из них это то, что при наклейке ткани на двп она, по длинной стороне, немного выгибается. Чем больше формат, тем больше прогиб. Обычно это лечится тем, что при фиксировании картины в раму, за счёт жесткости рамы она выпрямляется. Конечно прогиб двп можно минимизировать клев ткань с двух сторон. Или писать картину на отдельном загрунтованном холсте, а затем картину залакировать, высушить, и уж потом клеить на двп. Вот такие нюансы. А я уж точно вряд ли буду использовать стандартный натяжные холсты, так как для меня холст на двп стал, просто, самой любимой основой. А и ещё один нюанс. Если вы коммерческий художник то, возможно, продажа картин на двп влечет за собой трудности в том плане, что у так называемого у рядового человека в голове сидит один стереотип о том, что «картина — это же холст/ткань которая должна быть натянута на раму». Мне часто попадаются такие люди, которые видя мои работы восхищаются ими, а узнав, что картина-та «твёрдая» меняют свою точку зрения. Честно — жаль таких ограниченных людей. С ними приходится быстренько распрощаться. Вот так вот. Всем творческих успехов. И не будьте стереотипными и ограниченными людьми.

Как и чем грунтовать холст под масляную живопись

Грунт вместе с пленкой проклейки представляет собой промежуточный слой между основой и красочным слоем живописного произведения. Его назначение — обеспечить прочную связь масляной живописи с основой и предохранить волокна холста от проникновения в них связующего из красок.

Грунт состоит из пленкообразующего связующего (клея, высыхающего масла, клеемасляной эмульсии), наполнителя в виде сухого порошка пигмента (цинковых и свинцовых белил, мела), небольшого количества добавок (глицерина, реже меда, касторового масла, антисептика).

Условно клей подразделяется на две группы. К первым (обратимым коллоидам) относят костный и кожный, так как их можно повторно растворить в воде. Ко вторым (необратимым коллоидам) относят казеин и растительный клей, которые после высыхания не поддаются растворению водой. Наиболее употребляемыми для грунтов считаются: кожный клей, желатин, казеин и другие. Кожный клей чувствителен к влаге, поэтому сравнительно быстро покрывается плесенью, содержит в себе зародыши грибков, которые легко развиваются под красочным слоем и способствуют отделению его от основы. Желатин считается одним из наиболее удобных при проклейке основы под живопись. Казеиновый клей приготовляют из обезжиренного и освобожденного от солей и сахара творога. В раствор он может быть введен только при помощи щелочей (нашатыря, соды, буры и т. д.). Это самый активный клей, не теряющий свои свойства под воздействием влаги. Прекрасно взаимодействует с маслом (казеиново-масляной эмульсией). Очень хрупок, сжимается при высыхании, но не отваливается вместе с краской. Считается одним из самых прочных и безвредных клеев.

На основе казеинового клея можно приготовить проклейку под грунт. Например:
1) 20 г казеина разводят в 100 г воды, примешивая 4 г нашатырного спирта и 10 г глицерина; 2) 1 г казеина разводят в 5 г воды, добавив 0,5 г нашатырного спирта и 0,4 г глицерина; 3) 1 вес. часть казеина, 5-10 вес. частей воды, 0,4 вес. части нашатырного спирта и 0,5 вес. части глицерина. (Из рецептов Моро-Вотье).

Клей замачивается на 20 минут в холодной воде, добавляется нашатырный спирт, вода подогревается. Мешать деревянной или стеклянной палочкой. Растворы на казеиновом клее самые лучшие. А такой, например, хороший, но дорогостоящий рыбий клей (осетровый) имеет способность к деформации и большую гигроскопичность.

Проклейки наносятся всегда тонким слоем. Всего рекомендуется делать одну-две проклейки, но вторую проклейку обычно наносят при крупнозернистом холсте (после просушки первой проклейки поверхность следует прошкурить). Для проклеек никогда не применяют горячий клеевой состав, а всегда чуть теплый, вязковатый.

При работе масляными красками по проклеенному холсту, но без грунта краска становится матовой, по мере того как клей нанесен будет более густым слоем. Белила и светлые части картины на проклеенном холсте становятся тусклыми. Нанесение же на проклеенную основу цветного или белого грунта изменяет интенсивность звучания красок и предохраняет основу от быстрого разрушения.

Для получения яркой, звонкой живописи требуются белые грунты. Примером этому может служить икона, которая писалась на белом левкасе. До сих пор краски сохраняют яркость цвета и свою декоративность! Импрессионисты также использовали белые грунты.

Цветной грунт способен нести эмоциональную нагрузку, и выбор тона зависит от творческой задачи художника. Часто используют тончайшую прокраску одноцветным тоном — имприматуру. Но «вязкая» имприматура неудобна, особенно если ярко выражена в цвете или тоне. В этом случае она «тянет» масло из свежеположенной краски. Имприматура лучше нейтральная. Все поздние произведения Тициана, Рубенса на серовато-охристых грунтах, т. е. близких к полутону кар­тины.

Что следует знать начинающим об имприматуре в практической работе:

Наносить имприматуру можно по клеевым и эмульсионным грунтам. В этом случае состав ее такой же; она может быть -чисто масляной или масляно-лаковой. Наносится с незначительным добавлением разбавителя по любому грунту (в этом случае слой должен быть прозрачным, а по клеевым и эмульсионным грунтам — корпусным). Степень использования разбавителя дает ей вязкость; выгоднее всегда имприматура малопрозрачная, так как она имеет больший коэффициент отражения-имприматура наносится неравномерно, в разных местах картины (по тону). Делакруа говорил: «Нет хуже гладко покрытой поверхности».

Рисунок (тщательный рисунок) наносить следует под имприматуру. Потом делается прозрачная имприматура — среднего, нейтрального характера, с целью попадания в полутон картины. Затем тщательное письмо. Пример — ранние фламандцы.

Грунты по своему составу делятся на масляные, полумасляные, синтетиче­ские, эмульсионные и клеевые. Масляные грунты применялись с первых шагов техники масляной живописи (особенно в XVII-XIX вв.). Все работы Рубенса выполнены на масляных грунтах. Легкий слой цинковых белил, нанесенный на высохшую клеевую проклейку, дает удовлетворительную подготовку для дальнейшей работы, но холст, если узелки ткани велики, остается шероховатым и трудным для живописи. Когда первый, тонкий слой цинковых белил высох (срок сушки не менее одного месяца, лучше 2-3 месяца), можно нанести второй. Необходимо только следить за тем, чтобы первый слой был совершенно сухим. В противном случае задержанное в этом слое масло впоследствии окислит и разъест холст даже через слой клея. Второй, тоже очень тонкий слой должен лишь заполнить просветы между нитями холста. Приготовление основы с масляным грунтом отнимает много времени, так как просушка всех промежуточных слоев грунта должна быть полной — лучше по нескольку месяцев.

Для грунта используют масла: олив­ковое, конопляное, подсолнечное и ка­сторовое, предварительно обработанные способом полимеризации — сваренные без доступа воздуха. Под масля­ный грунт проклейка делается, как правило, тонко и один раз, затем шлифуется шкуркой. И в проклейку лучше использовать клей казеиновый. Мел вводят сразу.

Перед началом работы грунты масляные и полумасляные (любой состав клеевого грунта, у которого только завершающий эмульсионный слой — масляный) нуждаются в поверхностной обработке для повышения адгезии, так как иногда у грунтов бывает плохое сцепление с красочным слоем, особенно при пастозной живописи. Механический способ: равномерное разрыхление поверхности тонкой наждачной шкуркой, обработка лезвием бритвы с последующей протиркой растворителем № 2. Другой способ заключается в нанесении межслойного покрытия (межслойный ретушный лак).

К масляным грунтам можно отнести и следующим образом обработанную поверхность холста: проклеенный холст сильно натягивается на какую-либо гладкую, твердую основу (оргалит, доска) и в него втирается мел, растертый с олифой. (Соотношение частей 1:1, консистенция сметаны). Лучше всего это делать деревянным шпатёлем, периодически его зашкуривая, чтобы избежать неровностей грунта. Рекомендуется пользоваться этим способом летом, так как грунт сохнет слишком медленно. Может быть до трех слоев, но не толстых.

К клеевым грунтам относятся впитывающие (абсорбирующие), тянущие грунты, в состав которых входят мел или гипс. Появление таких грунтов не случайно. В последней четверти XIX века во Франции начались новые изыскания на основе пластического и живописного решения картины. Ставились перед художниками принципиально новые задачи на передачу ощущения света, среды и т. д. Велись поиски более светлого, яркого колорита, фактурно выраженной живописи.

На клеевых грунтах живопись целесообразно вести пастозно, не приме­няя разбавителя типа «пинен». При легких прописках и протирках будет заметен эффект некоторого «обезмасли-вания» краски по мере высыхания красочного слоя. Некоторые художники, предпочитающие получить матовую живописную поверхность картины, делают клеевые грунты. И наоборот, чтобы клеевому грунту придать положительное свойство масляного (сохранение интенсивности красок, заметный блеск), для этого по клеевому грунту наносится слой масляных белил, превращая как бы клеевой грунт в полумасляный. По многочисленным наблюдениям, целесообразен их самый тонкий слой.

Предлагаем такой рецепт клеевого грунта: 1 вес. часть рыбьего клея, 10-17 вес. частей поды, 2,5-4 вес. части мела, столько же цинковых белил п 0.01 вес. части фенола.

Любой клеевой грунт без мела неэффективен. Чем тоньше слой клеевого грунта, тем лучше. При толстом слое разрушения начинаются в самом грунте, от чего будет затем происходить шелушение краски. Наносить грунт следует в два-три слоя, каждый раз просушивая его не менее трех дней. Если соотношение пигмента и наполнителя будет больше 25 частей, то такой грунт становится рыхлым и слишком тянущим (впитывающим из красок масло).

Клеевой грунт можно приготовить и по такому рецепту: берут б-7-процентный клей (подогретый), 1 стакан цинковых белил, столько же мела и 1/5 часть (от веса сухого клея) глицерина, смешивают тщательно и в один слой покрывают поверхность холста.

Еще рецепт (по Н. Фешину) . Грунтовку осуществляют в три слоя клеевым раствором: казеина — 1 г, воды- 7,5 г. глицерина — 0,5 г, нашатырного спирта — 0/1 г. Пигмент к 100 г раствора берется соответственно: первый слой — 10 г, второй слой — 50 г. третий слой — 100 г.

Следует заметить, что и отличие от всех клеев казеиновый клей дает наилучшее сцепление с масляными красками. В процессе письма краска меньше жухнет, почти не теряет в тоне, Казеиновый грунт можно использовать длительное время. Единственное опасение в том, что он более других проницаем. При неаккуратном (неравномерном) покрытии им холста масло из краски может потом проникнуть в холст.

П. Кончаловский рекомендовал холст сначала прошкурить, затем » прокрыть его один раз тонко раствором казеинового клея. По мере высыхания проклейки нанести слой грунта, осторожно втирая его ладонью, но без пропитывания грунта насквозь. Он советовал перед работой красками грунто­ванный холст протирать скипидаром.

Клеевыми грунтами всегда пользовался П. Корин. На таких же грунтах любили работать К. Юон, А. Куприн, С. Чуйков. Любителей живописи могут заинтересовать рецепты, применяемые художниками.

Рецепт однослойного клеевого грунта П. Корина . Осетровый клей — 5 г. вода — 100 см3, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить чуть теплой, добиваясь тонкого слоя покрытия. Дать в течение суток просохнуть, затем поверхность легко зачистить шкуркой.

Рецепт двухслойного клеевого грунта К. Юона .

Первый слой. Рыбий клей или желатин — 5 г, вода -100 см3, мел. Консистенция грунтовочной массы в виде жидкой сметаны. После просушки поверхность обработать пемзой.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеево­го раствора (консистенция 1:10).

Двухслойный клеевой грунт С. Чуйкова .

Первый сленг. Рыбий клей — — 7,5 г. вода — — 100 см3, цинковые белила -37 г. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить холодной, добиваясь тонкого слоя покрытия. Затем грунт сушат.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеевого раствора (консистенция 1:10).

Двух — пятислойный клеевой грунт А. Куприна.

Первый слой. Клен мездровый или желатин (состав варьируется), мел от­мученный. После просушки поверхность шлифуют пемзой.

Второй — четвертый слои. Компоненты те же. Пятый (последний) слой. Клен тот же, наполнитель — цинковые или свинцовые белила. Состав варьируется, исходя из качества материалов. Просушка каждого слоя не менее суток.

Эмульсионный грунт . Теоретически это прекрасная поверхность для живописи. Но на практике из-за нарушения технологии подготовки и от долгого хранения возможно отставание краски от грунта и заметное пожелтение, пожуханис красок. Такой грунт часто дает кракелюр (трещины), если слой грунтовок топок. Всего этого можно избежать лишь путем самого тщательного расчета связующего и наполнителя, соблюдения технологии нанесения грунтовок. Эмульсионная пленка адгезии не дает. При этом идет постепенный переход от слоев с преобладанием в связующем клея к слоям с большим содержанием масла и грунтовочной массе. Этим уменьшается напряжение между холстом, проклейкой, грунтом и красочным слоем. Такие грунты в целом дают хорошее сцепление живописи с грунтом, а грунта с проклейкой. Но главная проблема — пропорции материалов (их качество) при составлении грунтовочной массы для каждого слоя. Как нигде, здесь важен опыт.

Известны рецепты приготовления эмульсионных грунтов. Например: I вес. часть клея, 17 вес. частей воды, 1.2-1,5 вес. части масла, 1-1,5 вес. части цинковых белил, 0,5-1 вес. часть мела.

Грунтами такого типа охотно пользовался А. Лактионов . Приводим здесь его рецепт. Первый слой эмульсии. Рыбий клей — 10-15 г. вода — 100см3, облагороженное льняное масло или олифа — 10-15 г. касторовое масло — 5 процентов по весу, мед — 5-7 процентов по весу от всей массы грунта, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Просушку вести до двух суток. Второй-пятый слои эмульсии — с учетом типа холста. Компоненты те же. Грунтовочная масса жидкая. Иногда покрытие поверхности завершают тонким слоем масляной краски со скипидаром.

Рецепт эмульсионного грунта начала 50-х годов.

Первая эмульсия. Технический желатин — 4 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — Зг. глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 13 г. Просушивается в течение суток, после чего поверхность шлифуется пемзой.

Вторая эмульсия. Технический желатин — 3 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — и г, глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 20 г. Просушивается в течение суток, после чего по­верхность крупнозернистого холста шлифуется пемзой.

Третья эмульсия. Технический желатин — 3 г, вода — 100 см3, олифа на­туральная — 6 г, цинковые белила — 20 г. Просушивается около суток.

Рецепт эмульсионного грунта лаборатории техники и технологии живо­писных материалов при институте им. И. Е. Репина.

Первая эмульсия. Рыбий клей -1 вес. часть, вода — — 20 вес. частей, масло подсолнечное — 1,2-1,5 вес. ча­стей, цинковые белило — 3 вес. части, мел — — 3 вес. части, касторовое масло — 0,3 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивается около су­ток.

Вторая — третъя эмульсин. Рыбий клей — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное масло — 1.5 вес. частей, цинковые белила — 4 вес. ча­сти, мел — — 4 вес. части, касторовое масло — 0,2 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивают около суток.

Эмульсионный грунт № 443 в 3 слоя . Клей — 1 вес. часть, вода — 17 вес. частей, подсолнечное сгущенное мас­ло — 1,2-1,5 вес. частей или касторо­вое масло — 0,3-0,5 вес. частей, мел — 2-3 вес. части, цинковые белила — 2-3 лес. части, глицерин — 0,3 вес. части. Клей — масло 1:2 — адгезия отрицательная.

Эмульсионный грунт (по Л. Рыбникову ). Клей — 1 вес. часть, вода -2,5 вес. части, масло — 1,5-2 вес. ча­сти, цинк, белила — 2,5-3 вес. части.

Эмульсионный грунт с белилами в тюбиках (по Д. Киплику ). Клей (лучше казеиновый) — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное сгущенное масло — 1,5 вес. части, белила (свинцовые) — 3-4 вес. части, мел — 3-4 вес. части. Белила добавляются в клеевой раствор с мелом. Желатель­но брать один желток яйца на один тюбик белил. Количество белил из тюбика берется до 0,5 от общей клеемасляной массы. Грунт в 3 слоя.

В лучших составах эмульсионный грунт имеет следующие свойства:

Хорошее сцепление с краской без специальной обработки грунта перед работой; впитывает краску меньше, чем клеевой грунт, благодаря чему живопись не обезмасливается, сохраняя при высыхании интенсивность цвета;

более эластичен и не размываетя водой в течение значительного времени; — имеет меньшую деформацию при усыхании пленки; желтеет во всех случаях, и происходит это быстрее, чем с масляными грунтами. Последнее надо учитывать при нанесении топких прописок по грунту;

Очень не вынослив в неблагоприятных условиях при хранении — трескается при надавливании и ударах;

капризен в приготовлении, так как требует тщательного смешения материалов друг с другом; при высыхании грунт трескается и отслаивается от холста, если грунтовку наносить толстыми слоями.

Обычно используют для работы холсты грунтованные, выдержанные 15- 20 дней. Причем при проклейках с большим содержанием масла в грунтовочной массе сроки выдержки лучше увеличивать. Холст должен быть укреплен на подрамнике. Хранить его лучше в светлом помещении с постоянной влажностью.

А. Блиок «Грунты под живопись»

Статья взята из журнала «Художник»

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Другие основы под живопись маслом

Грунтовка холста

Проклеивание холста

После того как холст натянут на подрамник, надо слегка смочить его поверхность холодной водой, чем достигается равномерность натяжения холста, так как ткань его садится. Когда холст просох, приступают к про-клеиванию его жидким раствором не более двух раз.Проклеивание холста предохраняет ткань от в нее масла из красок, которое, проникнув в холст, делает его нити хрупкими и ломкими, от ткань, теряя прочность, легко разрывается и разрушается.Для проклейки холста применяют клеевой раствор из рыбьего клея 1, желатины 2 или кожного клея 3, приготовляя его следующим образом: пластины сухого рыбьего или кожного клея расщепляют на маленькие кусочки, всыпают в клееварку, заливают холодной водой и дают клею разбухнуть и размягчиться в течение 12-24 часов; в размягчившийся добавляют воды и ставят на легкий огонь на 15-30 минут, давая клею полностью раствориться, и получают клеевой раствор4.

Рыбий клей представляет собой обезжиренные и высушенные части плава тельного пузыря осетровых и белужьих пород рыб; является наилучшим видом живот ного клея. Техническая желатина представляет собой рыбий клей, полученный вывариванием обезжиренной рыбьей кожи, хрящей и т. п. Пищевая желатина получается посредством вываривания обрезков шкуры кролика Кожный клей получают вывариванием обезжиренных обрезков кожи телят, овец, коз Для предохранения клея от загнивания в него следует добавить 10-15 капель карболовой или салициловой кислоты.

Во время варки клея на огне нельзя допускать его закипания, так как это сильно ухудшает качество клея. Для того чтобы клей во время варки не закипал и не подгорал, его надо варить в специальной клееварке, представляющей собой два сосуда, свободно входящих друг в друга; пространство между ними заполняется водой. Если нет рыбьего клея и желатины, то для проклейки холста пригоден и столярный клей, но только лучшего качества. Для проклеивания холста клеевой раствор делают жидким, беря на одну часть сухого клея не менее 15-20 частей воды (по весу).Клеевой раствор наносят на холст в холодном или слегка теплом виде 8 широкой щетинной кистью; сначала ровно наносят один слой4, дают ему просохнуть5 и затем наносят второй слой. Не следует натирать холст совершенно застывшим, студнеобразным клеем, так как при этом никогда не получится ровной, тонкой и прочной пленки клея, хорошо закрывающей поры холста.

Просушивание проклеенного холста надо производить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при обычной комнатной температуре. Нельзя просушивать его на солнце или у горячей печи, так как клей при этом растрескивается, а холст покрывается сквозными маленькими отверстиями. Проклеивая холст, не следует применять очень крепкие клеевые растворы, так как это приводит к сильному растрескиванию пленки клея, покрывающей холст. Крепкие клеевые растворы, содержащие более 20% сухого клея, очень быстро схватываются и, высыхая, склонны к растрескиванию; слабые же клеевые растворы, содержащие менее 5% сухого клея, не дают достаточно прочных клеевых пленок

Горячим клеевым раствором холст проклеивать нельзя, так как клей проходит насквозь и растрескивается. Холодный клеевой раствор не проходит на оборотную сторону холста и при высыхании дает ровную пленку, хорошо закрывающуюотверстия в холста.

После каждой проклейки холста необходимо удалить излишнее количество клея с поверхности только что проклеенного холста, проведя по ней широким шпателем сверху вниз и справа налево, чтобы снять излишний клей. Если этого несделать, то вполне вероятно сильное растрескивание загрунтованного холста. Когда первый слой проклейки совершенно просохнет, то холст следует прошлифовать куском пемзы с целью уничтожения всех неровностей, узелков и т. п., образовавшихся на поверхности

Грунт

Писать масляными красками на непроклеенном и незагрунтованном холсте нельзя, так как масло из красок в этом случае сильно впитывается холстом и краски, быстро обезмасливаясь, темнеют и пожухают; кроме того.масло, пропитывая холст, разрушает ткань. Поэтому холст надо обязательно проклеить 1-2 раза1 и хорошо загрунтовать, прежде чем приступить к живописи. Загрунтованный холст вырабатывается рядом фабрик, в частности его выпускает московская фабрика “Палитра”. Но не всегда и не везде можно достать хорошо загрунтованный холст, поэтому необходимо каждому, кто пишет масляными красками, уметь правильно и хорошо загрунтовать холст. От качества грунта зависит не только сохранность и долговечность картины, но и самый вид ее, свежесть и цветность ее красок, отсутствие пятен, трещин и т. п., а также и удобство работы кистью. Поэтому хорошее качество грунта имеет исключительно важное значение.В масляной применяются различные грунтов: клеевые, полумасляные, масляные, эмульсионные, клеемучные и др. Существуют десятки и сотни различных рецептов этих грунтов, дающие самые различные по качеству грунты.

Клеевые грунты являются наиболее простыми и несложными по приготовлению. Они состоят из смеси клеевого раствора с мелом или сухими свинцовыми или цинковыми белилами.

Для приготовления доброкачественного клее-мелового грунта надо взять клеевой раствор, лучше всего приготовленный из рыбьего клея; на 1 часть сухого рыбьего клея берут не более 15-20 частей воды (по весу)2 и смешивают его с хорошо просеянным и тонко измельченным сухим кусковым мелом3. Смешение клея и мела надо делать очень тщательно, чтобы получить совершенно однородную, не содержащую комков массу, в которую добавляют немного меда, для того чтобы был эластичным.

Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Рыбьего сухого клея. . 30 г

Мела 150 г (3/4 стакана)

Воды 250 см3 (IхU стакана)

Меда 6 см3 (1 чайная ложка)

Сначала приготовляют клеевой раствор, а затем смешивают с ним предварительно разведенный на воде мел и добавляют мед. Полученную массу тщательно размешивают и перетирают до тех пор, пока она не станет совершенно однородной, без всяких комков, и по своей консистенции не будет напоминать густую сметану.

Приготовленную массу грунта наносят кистью на проклеенный холст в 3 или 4 последовательно накладываемых тонких слоя. Каждый новый слой наносится только на вполне просохнувший предыдущий слой. Если массу грунта нанести сразу одним толстым слоем, то грунт скоро покроется сетью трещин и может отстать от холста и осыпаться. Во избежание этого грунт всегда следует наносить тонкими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий слой.Когда первый слой грунта просох, его выравнивают смоченным в воде куском пемзы. Шлифование уничтожает все неровности и узелки и делает поверхность загрунтованного холста совершенно гладкой. Затем наносят последующие слои, которые можно и не шлифовать. Этот клее-меловой грунт обладает способностью довольно сильно впитывать масло из красок. Во избежание впитывания холст следует покрыть 1-2 тонкими слоями масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром.

Такие грунты, состоящие из 2 слоев проклейки, 3-4 тонких слоев клее-мелового грунта и 1—2 слоев масляных свинцовых белил, называются полумасляными; они почти не вытягивают масла из красок и в то же время хорошо держат краски, являясь наилучшими грунтами для масляной живописи. На этих грунтах писали многие знаменитые русские художники XVIII и XIX вв.: Рокотов, Левицкий, Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов и др.; живопись их превосходно сохранилась на этих грунтах, не потеряв первоначальной звучности тонов красок.

Достаточно доброкачественный клеевой грунт можно приготовить, если с клеевым раствором смешать сухие свинцовые белила в порошке2. Для грунтовки 1 л*2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея. . 10 г

Воды 180 см3 (1 стакан)

Белил свинцовых (в по

рошке) 45 г (3 столовые ложки)

Меда 4 г (г/2 чайной ложки)

Грунтовочную массу наносят на дважды проклеенный холст 3-4 тонкими слоями; каждый новый слой наносится на вполне просохший предыдущий. Когда все слои грунта нанесены и просохли, наносят тонкий слой жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром3.

Казеиновый грунт состоит из казеина, нашатырного спирта, сухих свинцовых или цинковых белил и воды. Казеин намачивают в воде, хорошо размешивают, добавляют нашатырный спирт и получают казеиновый клей; к нему добавляют немного меда и порошок сухих белил, тщательно перетирают шпателем и получают грунтовочную массу. Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Казеина 35 г (3 столовые ложки)

Воды 400 см3 (2 стакана)

Нашатырного спирта…. 8 см3 (2 чайные ложки)

Меда 12 см3 (2 чайные ложки)

Сначала надо 2 раза проклеить холст казеиновым клеем и хорошо просушить, а затем нанести в 2-3 тонких слоя грунтовочную массу. Казеиновый грунт довольно сильно вытягивает масло из красок; во избежание этого его надо покрыть 2 слоями жидкого рыбьего клея или 1-2 слоями жидких масляных свинцовых белил1; такой грунт значительно меньше вбирает в себя масло из красок.Казеин -продукт, получаемый посредством створаживания обезжиренного молока (обрата). Молоко дважды пропускают через сепаратор и, отделив сливки, получают обезжиренное молоко (обрат), в котором содержится в разбухшем состоянии казеин, в виде казеиново-кальциевого соединения. Чтобы выделить из снятого молока казеин, нужно отделить его от кальция. Существует несколько способов получения казеина: самоквасный, молочнокислый, сычужный и кислотный.Наиболее простым является самоквасный. Снятое молоко оставляют для самоскисания на 16-20 часов и благодаря действию молочных бактерий, перерабатывающих молочный сахар в молочную кислоту, молоко окисляется, то есть створаживается, и при этом выделяется казеин в виде тво-рожины. Творожину нагревают до 65° при постоянном перемешивании, промывают и отжимают возможно суше, чтобы удалить всю сыворотку, и, размяв ее на части, высушивают на солнце на рамах, обтянутых холстом, или же сушат 20-24 часа на металлических ситах в печи при температуре 40-45° и получают казеин.Молочнокислый способ получения казеина в том, что в снятое молоко добавляют 25-50% хорошо скисшей сыворотки и вызывают створаживание молока в течение 1,5-2 часов, при этом»необходимо как молоко, так и сыворотку подогреть до 35°. В результате выпадает осадок в виде белого сгустка-казеин. Слив сыворотку, казеин нагревают до 55°, все время перемешивая его, промывают, отжимают и высушивают.Сычужный казеин получают посредством введения в снятое молоко сычужного фермента, способствующего створаживанию молока. Кислотный казеин приготовляют посредством введения в снятое молоко серной, соляной или уксусной кислоты, также способствующих створаживанию молока. Сычужный и кислотный казеин отличны друг от друга по своим свойствам: сычужный казеин лучше всего растворяется в нашатырном спирте, а кислотный-в растворе буры или 10-процентном водном растворе углекислого аммония.Казеиновый клей приготовляют посредством растворения порошка сухого казеина в растворе нашатырного спирта или буры. Казеин заливают в сосуде теплой водой и оставляют на 2 часа для разбухания, а затем прибавляют слегка подогретый раствор нашатырного спирта и тщательно перемешивают до тех пор, пока весь казеин не перейдет в раствор. На 500 г сухого казеина берут 50 см3 нашатырного 25-процентного спирта и 3 л воды. Если же вместо нашатырного спирта берут раствор буры, то на 500 г сухого казеина надо взять 75-100 г буры и 3 л воды.Если нет нашатырного спирта и буры, то можно растворить казеин в растворе углекислого аммония, взяв на 500 г сухого казеина 250 г углекислого аммония и 2,5 л воды.

Иногда грунт для холста приготовляют из смеси мела или гипса с пшеничным или ржаным мучным клейстером; эти грунты непригодны для живописи, так как очень сильно впитывают масло из красок и легко загнивают, плесневеют и, разрушаясь сами, вызывают непоправимую порчу живописи, находящейся на них.

Эмульсионные грунты состоят из эмульсии, то есть смеси масла, преимущественно вареного, и клеевого раствора; к этой эмульсии прибавляют порошок сухих белил-свинцовых или цинковых. Существует много рецептов эмульсионных грунтов, но наиболее приемлемыми для масляной живописи являются грунты следующего состава:

Казеиново-масляный грунт состоит из:

Казенна (сухого в порошке) . 10г(2 чайные ложки)

Воды к нему 60 см3 (х/а стакана)

Нашатырного спирта…. 4 см3 (1 чайная ложка) Вареного льняного масла. . 50 см3 (1/2 стакана)

Воды 200 см3 (1 стакан)

Сначала приготовляют казеиновый клей: казеин растирают с водой и, добавив нашатырного спирта, тщательно перетирают; полученный таким образом клей смешивают с вареным льняным маслом и получают эмульсию. К эмульсии добавляют растертые с водой белила и тщательно растирают, получая грунтовочную массу. Эту массу наносят на предварительно дважды проклеенный казеиновым клеем холст в2-3 приема тонкими слоями.

Клее-масляный эмульсионный грунт приготовляется смешением клеевого раствора, приготовленного из рыбьего клея, с желтком куриного яйца. вареным льняным маслом, медом и сухими цинковыми белилами.

Для грунтовки 1 м2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея…. 15 г

Воды 300 см3 (1,5 стакана)

Желтка 1 шт.

Вареного льняного масла. . 5 см3 (1 чайная ложка)

Белил цинковых сухих в

порошке 50 г (г/4 стакана)

Мела 150 г (3/4 стакана)

К клеевому раствору добавляют желток, размешивают, прибавляют вареное масло, тщательно перемешивают, затем берут белила и мел, смешивают их с водой и соединяют с ранее приготовленной эмульсией, тщательно размешав всю массу.Эту массу наносят на проклеенный холст в 3-4 тонких слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Желатиново-масляный эмульсионный грунт приготовляется из клее-желатинового раствора, смешанного с вареным льняным маслом и с предварительно растертыми на воде сухими цинковыми белилами. Для грунтовки I мг холста надо взять:

Желатины 6 г

Воды 42 см3 (V4 стакаяа)

Вареного льняного масла… 10 г (2 чайные ложки)

Белил цинковых сухих…. 30 г (2 столовые ложки)

Воды 30 г (2 столовые ложки)

Сначала приготовляют клеевой раствор из желатины; когда он готов и остыл, к нему добавляют вареное масло и, тщательно размешав, смешивают с растертыми на воде белилами. Массу грунта наносят на холст в 3-4 слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Масляные грунты состоят из 2-3 слоев тонкотертой масляной краски, преимущественно свинцовых или цинковых белил, наносимых на поверхность проклеенного холста. Приготовляется масляный грунт довольно просто: натянутый на подрамник холст проклеивают 2 раза жидким раствором рыбьего клея, просушивают и покрывают 2-3 тонкими слоями масляных свинцовых или цинковых белил. Загрунтованный холст требует длительной просушки в течение 6-12 месяцев х.

Масляные грунты имеют очень существенные недостатки, делающие их малоприемлемыми для живописи. На недостаточно хорошо просохшем масляном грунте живопись быстро чернеет и покрывается трещинами. На пересушенном масляном грунте живопись имеет свежий вид и даже блестит, но краски на нем держатся непрочно и легко осыпаются. Художник, желающий предохранить свои картины от быстрого разрушения и гибели, не должен пользоваться такими масляными грунтами. Не следует никогда писать на старых картинах, исполненных масляными красками, так как наносимые на старую живописную поверхность новые слои масляных красок не будут прочно приставать к ней и очень скоро станут растрескиваться, отслаиваться и осыпаться. Кроме того, через небольшой срок старая живопись начнетпро-свечивать через новые слои красок.

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Некоторые советы по грунтовке холста. Журнал Художник 1959 год.

Одним из решающих факторов, определяющих прочность и сохранность живописных произведений, является хорошее качество грунта.

Для чего нужно грунтовать холст?

Масляные краски, нанесенные на незагрунтованый холст, не могут долго и прочно на нем держаться, так как холст впитывает в себя масло из красок. Потеряв необходимое количество связующего вещества, краски жухнут (теряют свой блеск) и, не имея прочного сцепления с холстом, трескаются и осыпаются. Холст от на нем масла постепенно разрушается.

Основное назначение грунта состоит в следующем: он способствует прочному сцеплению красочного слоя с холстом; препятствует впитыванию масла холстом и предохраняет однородную (белую или цветную) поверхность, удобную для работы.

Грунты бывают: клеевые, эмульсионные, полумаслянные и масляные. Все они состоят из клеевых слоев — проклеек, которые наносят на холст с целью изоляции ткани от проникновения в нее масла из красок, и слоев собственно грунта.

Каковы особенности различных видов грунтов?

Клеевой грунт характеризуется отсутствием в нем масла. Проклеенный холст покрывается двумя слоями грунта, состоящего из клея с размешанными в нем пигментами (сухие белила, мел, гипс и т.д.). Клеевые грунты очень сильно впитывают масло из красок. Чтобы избежать этого, грунт можно дополнительно покрыть жидким раствором клея. Клеевой грунт не ребует выдержки временем. На нем можно писать сразу, как только он высохнет.

Эмульсионный грунт отличается от клеевого тем, что после проклейки холст покрывают эмульсионными слоями (растворами, соединяющими клей с маслом).

Эмульсионные грунты обладают меньшей впитывающей способностью, чем клеевые. Для уменьшения впитываемости грунт, как и клеевой, можно покрыть жидкий раствором клея. Эмульсионный грунт рекомендуется выдерживать не менее двух=трех недель, прежде чем работать на нем красками.

Полумасляной грунт отличается от эмульсионного тем, что вместо последнего эмульсионного слоя холст покрывают тонким слоем разведенных растворителем масляных свинцовых или свинцево-цинковых белил. Этот слой масляных белил придает большую прочность грунту, предохраняет краски от пожухания и сохраняет прочное сцепление с красочным слоем. Полумасляный грунт требует обязательной выдержки примерно в течении шести месяцев. На невыдержанном полумасляном грунте многие краски растрескиваются.

Масляный грунт состоит из нанесенных на проклеенный холст двух-трех слоев масляных белил. Такой грунт обладает плотностью, непроницаемостью. Его отрицательные качества состоят в том, что он не пропускает масла из красок, в результате чего краски постепенно отстают от грунта и осыпаются. Масляный грунт требует длительной выдержки — не менее одного-полутора лет.

Лучшими считаются выдержанный полумасляный грунт, эмульсионный и клеевой.

Какими материалами для грунтов можно пользоваться?

Прочными и эластичными клеями являются: рыбий клей и желатин. Очень хорош для грунтовки клей осетровый или белужий. Но надо иметь ввиду что слишком густые растворы рыбьего клея дают пленку, вызывающую трещины в грунте.

Желатин выпускается трех видов: пищевой, фотожелатин и технический. Лучшим из них является фотожелатин.

Для грунтов можно использовать также столярный клей и казеин.

Столярный (мездровый) клей обладает хорошим клеющим свойством, но он менее эластичен, чем рыбий клей или желатин. Однако за неимением последних можно употреблять и столярный клей.

Казеин — очень прочный клей, не растворяющийся в воде. Растворить его можно щелочью (например, нашатырным спиртом). Использование казеина особенно рекомендуется при грунтовке для темперы.

Как приготовить казеин из молока?

Снятое молоко створаживают кислотой, например уксусной. Обезжиренный творог промывают два-три часа горячей водой. Потом его отжимают и растворяют в воде с нашатырным спиртом, нагретой до 50 градусов, перемешивая деревянной палочкой. Раствору дают отстояться несколько часов, затем его снова перемешивают до полного растворения. Берется следующая пропорция: творога — 100г, воды — 500г, нашатырного спирта — 40г. Полученный клеевой раствор концентрации 1:5 разбавляют водой до требуемой густоты. Для получения твердого казеина полученный раствор снова створаживают кислотой, промывают, протирают через сито и сушат при комнатной температуре.

Не следует пользоваться малярным (костяным) клеем и декстрином, который вызывает трещины в грунте. Не рекомендуем также применять для приготовления клея муку и крахмал. Грунт, приготовленный на таком клее, не обладает достаточной сцепляемостью с холстом и при повышенной влажности может отстать от него.

Большое значение при составлении эмульсионных и полумасляных грунтов имеет масла. Из растительных масел наиболее быстро высыхает и дает прочную пластичную пленку льняное, поэтому его следует предпочитать другим. Но так как льняное масло темнеет, то эмульсию для последнего слоя можно приготовлять на подсолнечном масле.

Чтобы придать эмульсиям большую прочность, а эмульсионным грунтам — большую мягкость, следует добавлять в них яичные желтки. Для увеличения эластичности грунтов применяют смягчающие средства (пластификаторы): мед, глицерин, касторовое масло. Необходимо предостеречь от введения больших количеств меда и глицерина в грунтовые составы, так как вследствие гигроскопичности (способность впитывать влагу из воздуха) они придают грунту неустойчивость и ослабляют его. Касторовое масло смягчает грунты, содержащие в себе масло, но касторовое масло невысыхающее, поэтому его вводят в самых малых количествах.

Для предохранения клея в грунтах от плесневения и загнивания употребляются консервирующие вещества (антисептики). Наиболее сильным антисептиком является фенол — карболовая кислота в кристаллах. Применяется также формалин, который, кроме способности консервировать, делает клей нерастворимым в воде. С фенолом и формалином надо обращаться с осторожностью: фенол ядовит, а формалин вызывает слезотечение.

Квасцы делают клей нерастворимым, поэтому их полезно вводить в грунты или смачивать предварительно раствором квасцов холст, после чего наносят проклейки.

Из пигментов наиболее употребительными для клеевых и эмульсионных слоев являются цинковые белила и мел, для масляных слоев — свинцовые и свинцово-цинковые белила.

Как приготовить клеевые растворы?

Рыбий клей замачивают в воде. Через несколько часов воду сливают, клей отжимают и снова заливают водой, затем состав нагревают, помешивая, но не доводя до кипения. Во избежание пригорания сосуд с клеем вставляют в другой, более широкий, в котором нагревают воду до кипения. Полученный клеевой раствор процеживают через марлю.

При растворении желатина или столярного клея поступают так же, только клей растворяют в той же воде, в которой он замачивался. Казеину дают набухнуть в воде, потом добавляют в нее нашатырный спирт и нагревают, помешивая, до полного растворения.

В растворы клеев вводятся консервирующие и смягчающие вещества. Для клеевых грунтов в приготовленный клеевой раствор засыпают сухой пигмент.

Как приготовить эмульсионный грунтовой состав?

Для получения стойкой эмульсии приготовляют клеевой раствор более крепкий, чем требует по рецептуре. В него вливают медленно тонкой струйкой масло, перемешивая раствор (в одном направлении) до образования однородной массы. Оставшиеся две трети воды слегка нагревают, разбалтывают в ней белила и мел и постепенно, перемешивая, вливают в приготовленную эмульсию.

В правильно приготовленной эмульсии не должно отслаиваться и всплывать масло. При грунтовке некачественной эмульсией местами на холст будет попадать больше масла, местами -меньше, что нарушит однородность грунта и не может не вызвать отрицательных последствий при нанесении красок.

Как приготовить полумасляный грунтовой состав?

В полумасляном грунте последним слоем является очень тонкий слой масляных белил. Чтобы нанести такой слой, белила разжижают растворителем №1, испаряющимся без остатка.

Наименование грунтовых составов

глицерин

масло льняное

масло касторовое

белила цинковые сухие

Клеевой грунт

Проклейка 1-я

Проклейка 2-я

Клеевой состав. 1-й слой

Клеевой состав. 2-й слой

Эмульсионный грунт

Проклейка 1-я

Проклейка 2-я

Эмульсия 1-я

Эмульсия 2-я

Эмульсия 3-я

Яичные желтки вводятся в эмульсию из расчета на 100г. Сухого клея примерно три желтка.

Последовательность нанесения грунтовых составов на холст следующая: сначала наносят раствор клея (1-я проклейка), затем после просушки еще один слой (2-я проклейка). Третий слой наносят только в том случае, если холст недостаточно проклеился.

Чтобы добиться в клеевом грунте наиболее плотного покрытия холста и большей белизны поверхности, необходимо после нанесения двух основных слоев клеевого состава покрыть их еще одним.

В эмульсионном грунте для этой же цели наносится не лишний слой эмульсии, а только уменьшают количество воды в эмульсиях: во 2-й эмульсии до 22 весовых частей, в 3-й эмульсии до 24 частей.

В полумасляном грунте последний слой заменяют масляным составом, состоящем из масляных белил, разжиженных до 20-30% растворителя.

Как грунтовать холст?

Холст сильно натягивают на подрамник без перекосов. Мелкие узлы и концы нитей срезают, большие углы продавливают на изнанку, во избежание образования дыр. Холст натяжкой полезно предварительно простирать или прополоскать в теплой воде чтобы тем самым удалить остатки растворимых солей и других веществ, находящихся в такни. После натяжки холста его следует пропемзовать и очистить от пыли.

Все грунтовые слои наносятся щеткой и кистью вдоль и поперек по направлению нитей холста.

Проклейки должны быть комнатной температуры, а если холст редкий, то ей дают слегка застудениться. Проклейку разравнивают широким шпателем (металлической или деревянной лопаткой) а излишки снимают, что важно для избежания очень вредной перегрузки холста клеем.

После просыхания первую проклейку чистят пемзой и наносят вторую проклейку, которую уже не обрабатывают пемзой во избежание нарушения целостности клеевой пленки.

Нанесение эмульсий слегка подогретых требует сноровки и быстроты особенно на холстах большого размера так как эмульсии быстро застывают после чего они не поддаются разравниванию.

Слегка пемзовать можно только предпоследний эмульсионный слой.

Масляный слой наносят очень тщательно разравнивают шпателем а затем флейцом (широкой и плоской кистью).

Сушку грунтовых слоев производят в естественных при хорошей вентиляции.

Ставить загрунтованные холсты лицом к солнцу или близко к отопительным приборам нельзя, тк при этом уменьшается эластичность грунта.

В процессе грунтовки соблюдайте следующие правила.

Наносите грунтовые составы тонкими слоями.

Первая проклейка не должна промачивать холст насквозь.

Последующие слои наносите после того, как высохнет предыдущий.

Проклейки должны закрывать отверстия между нитями.

При пемзовке не допускайте нарушения грунтовых слоев.

Покрывайте холст грунтом равномерно по всей поверхности.

Грунт, нанесенный на холст должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Сцепление грунта с холстом должно быть очень крепким. Проверяют это так если загнуть угол загрунтованного холста грунтом вовнутрь и сильно нажать на сгиб, а затем расправить то на месте сгиба грунт не должен отставать от холста.
2. Грунт должен быть эластичным настолько, чтобы на нем не образовывались трещины при обертывании холста вокруг круглого стержня толщиной в 1-2 см и чтобы при надавливании на него пальцем (с обратной стороны) не было слышно потрескивания грунта.
3. Грунт не должен пропускать масло на холст. Если масло, нанесенное каплями на грунт, оставляет на оборотной стороне темные пятна, значит этот грунт непригоден для работы.
4. Холст необходимо покрывать грунтом ровно без пятен и полос, так, чтобы не оставалось мелких отверстий между его нитями.
5. Сушить холст необходимо выдерживая положенные сроки в зависимости от видов грунта.

Сообщество иллюстраторов / дмитрий а / подготовка холста и дальнейшая работа маслом.

Живопись — это прекрасно!

Это спасение, это лекарство!

Неоспоримо, что работа с «живым» цветом необходима для художника. Неважно чем он занимается: компьютерной ли графикой, чёрно-белой иллюстрацией или же росписью стен. Многие художники пишут этюды не для выставок, а для себя. Ни одна фотография, какого бы она качества ни была не способна передать всей живости и духовной светлой наполненности цвета, которой богат окружающий нас мир. К тому же работа с натуры (природа, портрет) прекрасная тренировка для глаз — смотретьв даль, вглядываться в детали дальнего плана полезно.

Если иллюсрацией я занимаюсь уже более 11 лет, то живописью начал заниматься сравнительнонедавно. Буду рад если в этом блоге художники начнут делиться маленькими секретами относительно того, как подготавливать холст, как выбирать ткань, какой последовательности вы придерживаетесь во время работы на холсте, каким кистям и краскам вы отдаёте предпочтение.

Я обычно покупаю уже готовые подрамники в разобранном виде(непремено смотрю нет лина элементах серго налёта. заплесневелостей) и уже дома собираю их. Прежде использовал преимущественно льняную мелкозернистую ткань по причине её дешевизны. Теперь стал покупать именно холст средней зернистости. Результатом после натяжения и грунтвоки очень доволен.

Ткань эта очень прочная, не ползёт как льняная и при натяжении эффект «барабанности» более выраженный (гудит как бубен))))

Натягивают холст каждый по своему как кому удобнее, кто-то крест на крест (от середины к середине, а потом по углам) кто-то от одного угла к противоположному. Мне удобнее натягивать холст на подрамник как во втором случае, то есть от одного угла к другому. При натяжении ориентируюсь по волокнам ткани, стараясюь не допускать»волн» и сохранять симметричность и параллельность волокон. Перед натяжением слегка смачиваю ткань из цветочной брызгалки.

При грунтовке использую самые доступные и простые средства. В кипятке развожу желатин(2 пакетика пищевого желатина на 300гр воды) даю немного раствору отстояться, затем тщательно перемешиваю и наношу желатин на холст. При этом слежу затем чтобы холст сильно не пропитывался раствором, так как при высыхании холст может повести. Далее после высыхания этой грунтовки прохожу грунтовочной акриловой пастой от Питерского проиводителя.

Ещё есть вот такая:

Эту грунтовку можно найти в любом художесвенном магазине. Акриловой пастой грунтую в три подхода с промежутком в два-три часа. но не наношу грунт очень густо, оставляя холтсу возможность «дышать»

В жипвописи использую натуральную маслянную краску опять же Питерскую:

или ту что подороже — итальянскую»CLASSICO»:

Вот эта мне очень нравится за её замечательный чистый и стойкий пигмент.

В работе с пейзажами солнечными, где пространство формируется из конрастных ярких горячих и холодных тонов использую плоские кисти «щетина» средней жёсткости. Ну, а если в работе присутствует туманец, сумрачность, дождливость, работаю только мягкими кистями из искусственного волокна.

Безусловно у каждого художника свои приёмы. В процессе жизни каждый из нас определяется с размером и типом кисти с наиболее удобным и от того любимым, форматом холста, ну, и в первую очередь, с тематиечскими предпочтениями.

А вот более длительная подготовка холста.

Разумеется, самый лучший клей — осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде — 8-10%. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный — пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении — с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант — катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это — главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время — сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде, но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта — масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу — сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Как работать над пейзажем масляными красками — А. В. Виннер

Проклеивание холста, 1 часть

Проклеивание лицевой поверхности холста, предназначенной под живопись, состоит в нанесении на нее одного или нескольких тонких и равномерно распределенных по ее поверхности слоев клеевого раствора и обычно делается для предохранения ткани от возможного проникновения в нее масла из красок или из грунта, содержащего масло. Пропитывание нитей ткани маслом приводит к постепенному их осмолению, что в дальнейшем делает их хрупкими и ломкими, холст утрачивает присущую ему прочность и легко разрывается. Нанесение излишнего количества клея на ткань также придает холсту чрезмерную жесткость и ломкость.

Умелое проклеивание холста является одной из важнейших операций его подготовки под живопись и требует тщательного и умелого выполнения.

Большинство живописцев пользуются для проклейки холста жидким водным раствором рыбьего осетрового или севрюжьего клея. Клеевой раствор делают обязательно в клееварке, исключающей возможность пригорания клея и допускающей регулирование температуры его приготовления (рис. 7). Варка клея производится при температуре 55—65° C, исключающей закипание клеевого раствора, так как последнее всегда приводит к резкому снижению его клеящей силы.

Рис. 7. Клееварка

 

Прежде чем приступить к варке клея, его сухие пластинки расщепляют на мелкие части и, всыпав в клееварку, замачивают в холодной воде в течение 16—24 часов, в зависимости от сорта клея. Когда клей разбухнет, в клееварку доливают необходимое количество воды и начинают варить состав. В зависимости от сорта клея процесс продолжается от 10 минут до 2 часов. Полученный клеевой раствор процеживают, дают ему застыть в студень, так как это способствует повышению его клеящей силы.

Для проклейки холста одним или двумя слоями обычно применяется клеевой раствор рыбьего клея: на 1 часть сухого клея берут 20 весовых частей воды. Иногда добавляют в готовый клеевой раствор немного натурального пчелиного меда для повышения эластичности клеевой пленки. Лучше всего брать не более 1—1,5 весовой части меда по отношению к сухому клею.

Многие художники не рекомендуют с этой целью применять глицерин. Хоть он и является неплохим пластификатором клея, но обладает крайне вредным для живописи свойством повышать гигроскопичность клеевой пленки.

Пользуясь для проклейки холста рыбьим клеем, некоторые считают вполне достаточным наносить на холст только один слой проклейки, другие же предпочитают два слоя. Нанеся первую проклейку и дав ей хорошо просохнуть, они зачищают поверхность проклеенного холста пемзой или шкуркой, сдувают пыль и наносят вторую проклейку.

Большинство художников проклеивают холст слегка теплым или холодным, но совершенно жидким клеевым раствором.

При проклеивании холста рыбьим клеем его раствор следует наносить легко и быстро флейцем, ни в коем случае не втирая клей в ткань. Только так, можно получить совершенно ровную, очень тонкую клеевую пленку и избежать перегрузки холста клеем.

При проклеивании крупнозернистых и сравнительно редких холстов рекомендуется перед самой проклейкой слегка смочить оборотную сторону ткани горячей водой. Благодаря этому волокна ткани слегка разбухают, закроются отверстия в переплетениях нитей холста и клей не будет проходить на оборотную сторону, что предотвратит опасность перегрузки холста клеем.

Рекомендуется также при нанесении клеевого раствора тотчас же удалить с поверхности холста все излишки клея деревянным шпателем, проводя им легко и быстро сначала в одном направлении (по основе), а затем — в другом (по утку). Таким образом предупреждается возможное переклеивание холста, и клеевая пленка получается ровной и тонкой.

Проклеивание холста, выбор вида клея и приготовление клеевого раствора находится в прямой зависимости от избранного художником типа грунта.

У художников, которые пользовались и пользуются в настоящее время клеемеловыми грунтами (И. Э. Грабарь, П. Д. Корин, Я. Д. Ромас, А. В. Куприн, В. В. Мешков), способы проклейки холста различны.

П. Д. Корин готовил клеевой раствор из осетрового или севрюжьего рыбьего клея лучшего качества следующим способом: пластинки сухого клея расщеплял руками на мелкие части, всыпал их в клееварку и заливал холодной водой так, чтобы воды над клеем было не больше чем на 2 см. Дав клею хорошо разбухнуть в течение 10—12 часов и долив необходимое количество воды (из расчета на 1 весовую часть сухого клея 20 весовых частей воды), он варил его на небольшом огне не более 10 минут. После этого процеживал клей сквозь марлю.

Теплый клеевой раствор художник легко и быстро наносил на поверхность холста широкой щетинной кистью, стараясь при этом не втирать клей в ткань и следя за тем, чтобы он не пропитывал ее сильно, так как иначе холст сморщивается с обратной стороны и его может очень сильно повести.

Дав проклеенному холсту хорошо просохнуть в течение суток, Корин прочищал его поверхность шкуркой или куском пемзы, удаляя таким образом все шероховатости, небольшие узелки и маленькие кончики торчащих нитей.

Для мелкозернистых плотных холстов, обычно применявшихся Кориным, вполне достаточно одной проклейки: на поверхности холста образуется прочная, эластичная и в то же время достаточно прозрачная клеевая пленка, хорошо предохраняющая ткань от проникновения в нее масла из красок.

И. Э. Грабарь, постоянно употреблявший клеемеловые грунты, пользовался для проклейки среднезернистых, с прямым переплетением нитей льняных холстов жидким, чуть теплым раствором желатинового клея нанося его флейцем топким слоем один раз. Клей приготовлялся из пищевого желатина и чистой кипяченой воды. На 10 листков желатина он брал 300 куб. см воды. Листки желатина оп опускал в кастрюлю с теплой водой, где они разбухали в течение 1—2 часов, и затем на несколько минут ставил кастрюлю на легкий огонь, чтобы желатин полностью растворился в воде, не давая при этом клеевому раствору закипать ⁽¹⁾.

Я. Д. Ромас, натянув холст на подрамник, слегка увлажняет ткань водой, чтобы она дала необходимую усадку. При этом подрамник слегка расклинивается, и ткань на нем несколько натягивается.

Натянутый на подрамник холст Ромас обычно проклеивает водным раствором осетрового, севрюжьего или желатинового (из пищевого желатина) клея средней крепости, приготовляя его из 3—4 листков пищевого желатина и 100 куб. см воды. Если художник пользуется рыбьим клеем, то на это же количество воды он берет около 8—10 г сухого клея.

Приготовив клеевой раствор, он сначала делает легкую проклейку холста, дает ему хорошо просохнуть и пемзует его поверхность, чтобы удалить ворсинки. После этого сдувает образовавшуюся при пемзовое пыль, делает флейцем вторую проклейку тем же самым клеевым раствором, затем, когда она просохнет, вновь слегка пемзует холст и на этом закапчивает проклеивание холста.

А. В. Куприн, всю жизнь работавший на клеевых грунтах, приготовлял их по-своему. В юности он любил пользоваться желатиновым клеем, а позднее стал применять хорошего качества мездровый кожный клей. Для проклейки А. В. Куприн приготовлял жидкий клеевой раствор (1:12) и проклеивал им холст один раз. Смягчителей (глицерина, меда) он в клей не вводил, считая их не только излишними, но подчас и вредными. Ведь добавление глицерина всегда повышает гигроскопичность проклейки, делая холст очень восприимчивым к влаге.

Клей он наносил на холст широкой щетинной кистью, очень легко, тонким слоем, стараясь никоим образом не перегрузить ткань. Он всегда ограничивался одной проклейкой и считал, что нанесение второго, а тем более третьего слоя клея не только излишне, но и крайне вредно, так как всегда приводит к переклеиванию холста, делая его хрупким и жестким.

Дав холсту после проклейки просохнуть 5—б часов, Куприн слегка прочищал его пемзой и затем грунтовал.

П. П. Кончаловский, пользовавшийся казеиновыми клеевыми грунтами, проклеивал холст следующим образом: « На казеиновых грунтах я начал писать с 1910 года и после продолжал писать только на них. В то время, когда я учился еще в Петербурге в Академии художеств, мы, студенты, много занимались грунтованием холстов; пробовали грунтовать их и тем, и другим, делали самые различные грунты, брали и грубые и тонкие холсты, но все это было не совсем то, что требовалось мне. Отъезжая на этюды, я обычно сам грунтовал холст казеином, делая его из творога с нашатырем и хорошо протирая его. Клей из этого казеина получался хотя и не такой силы, как покупной, но я охотно пользовался им, и постепенно эти приготовленные мною на казеиновом клее грунтовки так мне понравились, и я так к ним привык, увидев их необычайную прочность и устойчивость, что стал писать преимущественно на них. Казеин я стал покупать готовый, в порошке… самых различных сортов, по всегда отдавал предпочтение свежеполученному прямо с фабрики. В последние годы я пользовался только авиационным казеином, он хорош и без нашатыря, и клей получается страшной силы, а главное, очень прозрачный.

Приготовить казеиновый клей самому не так просто, как думают многие, надо много терпения, а главное, умения: если зальешь в казеин горячей воды, то получаются комки, а не клей, надо лить не горячую и не холодную воду, а только теплую, лить не сразу, а постепенно, все время растирая при этом массу. Надо быть терпеливым, угадать нужную для получения хорошего клея температуру воды и умело смешать воду с казеиновым порошком. На одну весовую часть сухого казеинового порошка я беру обычно не более пяти весовых частой воды и, залив казеин водой, даю ему 2—3 часа набухать. К набухшему в воде казеину я добавляю щелочь — нашатырный спирт, беря его не более 0,4 весовой части на 1 весовую часть сухого казеина, потом, хорошо перемешав деревянной лопаточкой, слегка нагреваю состав и все время перемешиваю его до тех пор, пока казеин не растворится полностью в воде. Когда клей готов, я слегка разбавляю его водой.

Клей надо наносить тонким слоем и только один раз… После того, как проклеенный холст просох совершенно, я приступаю к грунтовке» ⁽²⁾.

Картины некоторых советских мастеров живописи (В. Н. Бакшеева, В. К. Бялыницкого-Бируля, А. А. Дейнеки, М. С. Сарьяна) выполнены на эмульсионных грунтах. Как же они проклеивали холст?

В. Н. Бакшеев предварительно натягивал его на подрамник. Клей он приготовлял из расщепленного на мелкие части пищевого желатина. Три листка желатина заливал 100 куб. см воды (полстакана), давал желатину разбухнуть в воде 1—2 часа и ставил клей на легкий огонь на несколько минут. Желатин полностью растворялся в воде, но ни в коем случае не доводился кипения. Готовому клею он давал немного остыть и затем широкой щетинной кистью тонким слоем покрывал всю поверхность холста сверху вниз. На этом проклеивание заканчивалось, и холст сушился в течение суток.

Бакшеев всегда ограничивался одной проклейкой, считая, что излишняя перегрузка холста клеем приводит к растрескиванию грунта и живописного слоя ⁽³⁾.

B. К. Бялыницкий-Бируля, натянув холст на подрамник и закрепив его гвоздями, слегка смачивал лицевую поверхность ткани водой. Когда холст высыхал, давая полную усадку, он проклеивал его клеем, приготовленным из пищевого желатина, воды и меда следующим способом: шесть листков желатина он заливал 200—250 куб. см кипяченой теплой воды и давал ему разбухнуть в течение нескольких часов. После этого смесь подогревалась до полного растворения желатина на легком огне, исключавшем возможность закипания клея. Затем, дав клею остыть, он добавлял в него немного меда и тщательно размешивал раствор.

Оп проклеивал холст один или два раза в зависимости от плотности ткани, нанося его тонким слоем широкой щетинной кистью. Холст просушивал не менее суток и затем прошлифовывал пемзой, удаляя с поверхности ткани все неровности и волоски волокон.

1. ↑ — Закипание клеевого раствора, как уже отмечалось, снижает его клеящую способность.
2. ↑ — А. В. Виннер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М., издательство «Советский художник», 1958, стр. 75—76
3. ↑ — А. В. Виннер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М., издательство «Советский художник», 1958, стр. 39

Материалы для масляной живописи: Основания

Земля — ​​это слой, который физически разделяет масляные краски с подставки. Он действует как барьер между ними, обеспечивая химически стойкую поверхность. устойчива и хорошо принимает краску.

Просматривая каталоги товаров для творчества со скидкой, Следует иметь в виду, что три типа грунта используются в масляной живописи.

1. Акрил. Банки с акриловой грунтовкой можно купить в большинстве художественных магазинов. Или доски, панно и полотна купил уже так лечился. Самый опытный художники сторонятся их, но пока (в 40 лет), не вызывающих беспокойства.

2. Левкас на водной основе. Здесь используется немного белого материал (гипс, гипс, цинк или титановые белки), скрепленные животным клеем. Желатин или казеин обычно используются для темперы, но может использоваться для масляной живописи, особенно для этого требуется подробное прорисовка Подход типа прерафаэлитов.

3. Грунты на масляной основе похожи на левкас, но используют масло вместо животного клея в качестве связующего, часто с сиккативами для улучшения сушки.

Подготовка основания холста

Доски, холст или панели должны быть правильно грунтованный, плотный / твердый и сухой. Какой бы ни была земля, грунтовка наносится примерно так же.За левкас на водной основе:

1. При приготовлении следуйте инструкциям на банке. достаточное количество слегка разбавленного жесо.

2. Выберите кисть: старая 2-дюймовая домашняя картина. кисть лучше всего, но убедитесь, что она хорошего качества и не будет проливать волосы.

3. Намочите кисть и отожмите насухо.

4.Покрасьте поверхность одним слоем левкаса, нанося левкас толстой и жесткой щеткой в зернистость холста быстро и равномерно. Положите это пальто в одну сторону полотна. зерно, параллельное ширине или длине холста.

5. Немедленно очистите щетку мыло и вода.

6. Дать поверхности высохнуть: обычно в течение часа. или больше.

7. Слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой стеклоткань для удаления неровностей и холста, затем протирать поверхность влажной тканью.

8. Смочите щетку, как прежде.

9. Нанесите второй слой левкаса тем же слоем. как и раньше, но теперь в направлении, перпендикулярном к предыдущему.

11. Тщательно очистите щетку.

12. Дайте поверхности высохнуть.

13. Слегка отшлифуйте, как прежде, и протрите влажная ткань.

14. Повторите процедуру для двух слоев на холст с обертыванием по бокам и сзади носилки.

15. Дайте загрунтованному полотну полностью высохнуть: немного обычно недели, особенно для грунтовок на масляной основе.

Я хотел бы знать, как подготовить сырое полотно или хлопчатобумажную ткань. Вы используете желатин для калибровки сырого белья?

Самый простой способ — использовать готовые размеры для холста, такие как показано на правой стороне «Размеры для холста» от Tair. Вы просто идете в магазин, покупаете калибровку и наносите ее на холст. в два слоя с промежуточной сушкой 2-3 часа. Если холст разреженный, и если после двухслойной калибровки на холсте все еще видны отверстия, то может потребоваться нанесение еще один слой клея.

Однако готовая проклейка не всегда доступна, да и стоит она относительно дорого, поэтому проклейку лучше производить самостоятельно приготовленным гелеобразным клеем. Вы также можете использовать этот готовый к использованию проклейка для первого слоя, а для второго и третьего слоев нанесите клей, сделанный вами.

Для приготовления желатинового клея можно взять тот пищевой желатин, который обычно есть на кухне у любой хозяйки. Однако желатин лучше покупать в магазине художественных товаров, чтобы быть уверенным, что он подходит для этой цели.

Итак, возьмите нужное количество желатина (см. Ниже), залейте его подходящим количеством воды комнатной температуры и дайте этой смеси постоять около часа, чтобы желатин набух, что есть, впитала воду. В этом случае желатин останется внизу, а сверху у вас получится мутная вода. Затем начинаем нагревать эту баночку с нерастворенным клеем на водяной бане. В хозяйка знает, что такое водяная баня, а другим я объясню.В небольшую кастрюльку наливаем холодную воду, ставим в эту воду нашу баночку, лучше с какой-то прокладкой под банку чтобы огонь не нагрел сам банку с желатином, и поставьте эту конструкцию на зажженную плиту. Затем берем палочку, ложку или что-нибудь подобное и начинаем перемешивать желатин. смесь.

Эту смесь необходимо постоянно перемешивать, хотя ее можно просто периодически (но часто) перемешивать. Это необходимо для того, чтобы желатин не скапливался в сгустках.Вода в горшке сам по себе может закипеть, но раствор желатина ни в коем случае нельзя доводить до кипения, иначе он потеряет свои адгезионные свойства. Итак, стоим возле плиты, следя за тем, чтобы смесь в банке не дает признаков закипания, а перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем …

Делаем это до тех пор, пока в банке не образуется однородная водянистая смесь желатина, не содержащая сгустков, а тем более комков. Добившись этого, выключаем плиту, достаем нашу банку из кастрюли и ждем, пока наш клей остынет.При остывании клей загустеет и вскоре станет липким, как кисель. То есть при извлечении палочки из банки с клеем клей остается на палочке, почти не стекая с нее. Остужаем клей ровно до этого момента, не допуская дальнейшего загустения, то есть превращения нашего киселя в желе. Если клей слишком жидкость, она легко просочится через поры полотна на другую сторону, а если будет слишком густой, то не заполнит эти поры. Если вы упустили этот момент, то поставьте банку в кастрюлю. снова и нагрейте клей, пока он не станет жидким.

Теперь отвечу на ваш ожидаемый вопрос, сколько взять клея и сколько воды. Воды следует взять примерно столько, сколько потребуется клея, чтобы склеить холст в два-три раза. слои. Чем больше холста и чем реже его плетут, тем больше вам понадобится клея. На льняной холст размером 80х90 см я обычно трачу около стакана клея. Но в принципе это не так. критично: если вы приготовите количество клея больше, чем необходимо, вы можете использовать его в течение двух дней для другого холста, нагревая клей, как описано выше.Если получится слишком мало клея, можно его приготовить опять таки

Но количество желатина будет зависеть строго от количества выпитой воды. Вес желатина должен составлять 7-10% от веса готового к применению клея. Для первого слоя проклейки это лучше взять более густой клей, чтобы он не протекал через полотно, для второго и третьего он старческий, чтобы более равномерно растекался и проникал в те поры, которые не успели были закрыты предыдущими слоями.

Поскольку удельный вес воды составляет 1 грамм на миллилитр, для получения 100 грамм 10% -ного клея необходимо 10 грамм желатина и 90 миллилитров воды. Что наш клей стал на 7 процентов, это необходимо взять соответственно 93 мл воды и 7 г желатина. Если вам нужно 200 граммов клея, просто умножьте эти числа на два. Если 150, умножьте их на полтора. И так далее..

Итак, наш клей готов и имеет нужную консистенцию, осталось нанести его на холст кладочной кистью, то есть широкой плоской кистью.Конечно, полотно уже должно быть готово к этому времени, иначе, пока мы будем этим заниматься, клей загустеет. Однако можно, как я уже писал выше, просто подогреть на водяной бане.

Первое приклеивание производится желатиновым клеем 7-10%. Если полотно разреженное, приготовьте клей погуще, если он очень плотный, сделайте клей более старым. Я где-то читал, что холст нужно сохранить строго вертикально, чтобы желатин не перешел на другую сторону полотна.Однако я пробовал делать это как по вертикали, так и по горизонтали, но разницы не увидел. Большинство главное не расчесывать долго на одном месте. Почистите любой участок холста один или два раза, и больше не трогайте это место, иначе клей почти мгновенно загустеет, и вы либо просто получите комок клея на полотне, оставив кисточкой загустевший клей, либо вытолкните его на другую сторону. Кстати, не забудьте приклеить края полотна.

Равномерно покройте полотно первым слоем и дайте полотну высохнуть. Но при сушке полотно лучше класть вертикально. Насколько сушить, сказать не могу — все зависит от температуры и влажность в помещении и толщина нитей полотна. Обычно полотно полностью высыхает за сутки. Но нам достаточно постоять 2-3 часа перед нанесением второй слой.

Перед второй проклейкой желательно протереть полотно наждачной бумагой со средней зернистостью.Делайте это без фанатизма, легкомысленно. В результате будет небольшое выравнивание поверхности. клеевого слоя, и он станет шероховатым. А нити, не покрытые клеем, слегка вздуваются. Не сметайте образовавшуюся липкую пыль с холста — нам это поможет. со следующей проклейкой. Для второй проклейки лучше использовать 7% клей. Не забываем разогреть клей на водяной бане, он успеет загустеть, пока высохнет наш первый слой. Так, Отшлифуйте холст, нагрейте клей и покройте всю поверхность холста вторым слоем клея.

На этот раз полотно сохнет быстрее. После высыхания смотрим на свет — не осталось ли между нитками незаполненных дырок. Если так, то полотно будем клеить третий раз, а вот клей берем еще сильнее — сейчас 5%. Затем сушим полотно окончательно. Примерно через три часа можно начинать его грунтовать.

Как вы заметили, каждый следующий слой клея становится все более жидким. Если вы приготовили клей для всех трех слоев, просто добавьте немного воды в клей при нагревании перед нанесением следующего слоя. калибровка.

Товары для творчества без жестокого обращения — Блог об искусстве Джексона

Предметы искусства, не подвергающиеся жестокому обращению или без использования продуктов животного происхождения, являются важной проблемой для многих художников. Хотя некоторые утверждают, что вы просто не можете воспроизвести или заменить натуральные волосы или ингредиенты в определенных продуктах, растет потребность в синтетических кистях или в разъяснении того, какие художественные материалы не содержат продуктов животного происхождения. Мы подумали, что охватим несколько пунктов для тех из вас, кто хотел бы использовать материалы без жестокого обращения, это ни в коем случае не исчерпывающий список, и если у вас есть что добавить, сообщите нам, и мы добавим их!

---

Бумага для акварели традиционно проклеивается или обрабатывается веществом, снижающим впитывающую способность бумаги.Обычно, чтобы сделать листы менее пористыми, бумагу покрывают клеем на основе желатина, причем желатин является коллагеном, который извлекается из кожи, костей и соединительных тканей животных. Грубая и холодная бумага для акварели часто изготавливается на машине, в которой используется шерстяной войлок, чтобы придать текстуру поверхности бумаге, это может быть спорным с точки зрения того, можно ли отнести текстурированную акварельную бумагу к веганской или нет, поскольку бумага вступает в контакт с шерстью. одеяла. Некоторые из представленных ниже бумаг были изготовлены на машине, в которой используются шерстяные войлоки, поэтому бумага могла соприкасаться с ними, однако сама бумага не содержит ингредиентов животного происхождения.Следовательно, все зависит от индивидуального выбора художника и того, насколько сильно он относится к этому, подходит ли им акварельная бумага.

---

Бумага для акварели Bockingford не имеет внешнего размера и размера животного происхождения. Его привлекательная поверхность, традиционно изготавливаемая на формовочной машине с цилиндрическими формами на фабрике St Cuthbert’s Mill, создается с использованием натурального шерстяного войлока, придающего ему характерную текстуру. Ценится за отличную способность поднимать цвет.

---

Бумага для акварели Canson Moulin Du Roy содержит крахмал, а не желатин. Эта бумага, произведенная на традиционной машине для формования цилиндров, выглядит и ощущается как бумага ручной работы. Впитывающий и прочный, Moulin du Roy имеет внутреннюю и поверхностную проклейку, которая позволяет снимать засохшие цвета и переделывать акварель. Бумага для акварели Canson Moulin du Roy естественно белая, не содержит кислот и полностью без отбеливателей, что обеспечивает оптимальную консервацию в течение долгого времени.

---

Strathmore Papers — Strathmore использует растительную и синтетическую проклейку при производстве почти всей своей бумаги, за исключением акварельной бумаги Gemini 500 Series, в которой для проклейки бумаги используются побочные продукты животного происхождения. Вся другая их бумага подходит для веганов и использует только растительную и синтетическую проклейку.

---

Традиционная белая бумага для акварели Fabriano Artistico — Эта бумага имеет внешнюю и внутреннюю проклейку со специально разработанной проклейкой, не содержащей желатина и не имеющей запаха во влажном состоянии.Поэтому он не содержит продуктов животного происхождения. Идеально подходит для акварели, темпера, гуаши, акрила, туши, угля, графита и рисунка. Бумага для акварели Fabriano Artistico изготавливается по формам из 100% хлопка, не содержит хлора и кислот, что гарантирует длительную консервацию и неизменность со временем.

---

Чернила для каллиграфии Winsor & Newton не содержат ингредиентов животного происхождения , однако их серия чернил Drawing Ink содержит растворимые красители в превосходном растворе шеллака.Шеллак — это смола, выделяемая самкой лакового клопа, поэтому чернила для рисования не могут считаться веганскими / не содержащими ингредиентов животного происхождения.

Вот действительно полезный pdf , в котором перечислены многие продукты Winsor & Newton с подробным указанием того, содержат ли они ингредиенты животного происхождения.

Все чернила серии Winsor & Newton’s Calligraphy Ink созданы с использованием тщательно подобранных пигментов для обеспечения максимального блеска цвета.По возможности использовались одинарные пигменты для создания чистых цветовых смесей. Состав чернил не является водонепроницаемым, что гарантирует, что они не забиваются и имеют хорошие характеристики текучести при использовании в перьевой ручке или перьевой ручке.

---

Краски для художников Daler Rowney FW не содержат продуктов животного происхождения или побочных продуктов животного происхождения. Чернила FW Artists ’Ink — это пигментированные водостойкие чернила на акриловой основе в ассортименте из 38 цветов, каждый из которых имеет рейтинг 3 или 4 звезды за стойкость.Цвета можно значительно разбавить, чтобы получить самые тонкие тона, очень похожие по характеру на акварель. Такие смывки высыхают, образуя водостойкую пленку, и можно наносить последовательные слои цвета.

---

Цвета Schmincke AERO Professional не содержат продуктов животного происхождения. Aero Color Professional — это очень светостойкие блестящие краски для аэрографов, разработанные специально для использования с аэрографическим пистолетом-распылителем, их также можно использовать с ручками для ретуши, перьями для окунания и кистями.Все цвета готовы к использованию и могут использоваться в неразбавленном виде из-за их очень тонкой пигментации.

---

Gelli Plates для печати. ​​В пластинах Gelli Plate или продуктах животного происхождения нет желатина, поэтому они считаются полностью «вегетарианскими». Они долговечны, многоразовые и легко моются, а это значит, что они всегда готовы к печати. Доступен в виде круглой пластины размером 6×6 дюймов, 8×10 дюймов, 12×14 дюймов или 8 дюймов.

---

Акварельная краска

Holbein Watercolors производятся без использования бычьей желчи, побочных продуктов животного происхождения или других диспергирующих агентов.Это означает, что их цвета намного ярче и обеспечивают большую плотность покрытия, позволяя более контролируемое нанесение цвета. Он имеет кремовую текстуру, которая остается гладкой после высыхания, что означает, что вы можете легко смочить цвета повторно. Все цвета в диапазоне (кроме цвета слоновой кости PBk9, который сделан из обугленных костей животных) подходят для животных

---

Акварельные краски Lukas 1862 производятся без использования бычьей желчи, побочных продуктов животного происхождения или других диспергирующих агентов.Это означает, что их цвета намного ярче и обеспечивают большую плотность покрытия, позволяя более контролируемое нанесение цвета. Он имеет кремовую текстуру, которая остается гладкой после высыхания, что означает, что вы можете легко смочить цвета повторно. Все цвета в диапазоне (кроме цвета слоновой кости PBk9, который сделан из обугленных костей животных) подходят для животных.

---

Краски ShinHan Premium Watercolors не содержат ингредиентов животного происхождения , за исключением цвета 683 Ivory Black .Акварельные краски ShinHan Premium созданы с использованием лучшей высококачественной гуммиарабика. Для повышения четкости и глубины цвета по возможности используются одинарные пигменты, а использование смешанных пигментов ограничено. Палитра ShinHan предлагает прозрачные и нежные цвета, но в то же время насыщенные и яркие, что дает еще большую свободу выражения.

---

Акварели Royal Talens Rembrandt являются веганскими, за исключением Lamp Black (702), которая содержит пигмент, сделанный из костей.Ассортимент профессиональной акварели Rembrandt предлагает выбор в основном прозрачных цветов. Эти акварельные краски подходят как новичкам, так и профессионалам, они долговечные, насыщенные и надежные.

---

Qor Watercolors не содержат меда, который используется в некоторых традиционных акварельных красках. Единственный цвет в ассортименте, который не является веганским, — это Ivory Black (PBk 9)

.

---

В акварельной краске Daniel Smith используется синтетическое связующее.Единственным ингредиентом животного происхождения является пигмент PBk 9. PBk 9 встречается только в следующих акварелях: Сепия, Слоновая кость, Нейтральный серый Джозефа З и Серый Пейн. Сегодня, как и в 1993 году, когда были впервые разработаны акварели Дэниела Смита, эти акварели «созданы так, чтобы соответствовать и превосходить самые высокие отраслевые стандарты производства красок художников», и каждая произведенная партия проходит испытания и анализируется на предмет ее эксплуатационных качеств.

---

Daniel Smith Watercolour Grounds позволяет сделать практически любую поверхность, подходящую для акварельной живописи, от камня или дерева до ткани, керамики или пластика.Эта основа также подойдет для коллажей, пастели, карандашей и работы в смешанной технике. Продукт классифицирован Дэниелом Смитом как веганский.

---

Ox-Gall — это смачивающее средство, улучшающее растекание акварельной краски, которая обычно поступает из желчного пузыря крупного рогатого скота. Golden QOR Акварель Synthetic Ox Gall не содержит ингредиентов животного происхождения и может быть альтернативой при использовании акварельной краски.

---

Клей для шкуры кролика также называют клеем для шкуры — это общее название клея, полученного путем обработки различных частей животных.Это традиционный клей, используемый при изготовлении левкаса, в качестве герметика (размера) на холсте (и деревянных панелях) под левкасом, а также в качестве клея в некоторых книгах. Альтернативой проклейке Rabbit Skin Glue, хотя и не совсем такой же, будет Gamblin PVA Size — PVA Size будет считаться веганским продуктом, поскольку это поливинилацетатный клей с нейтральным pH, разбавленный дистиллированной водой. ПВА обеспечивает слой хорошего размера, который герметизирует ткань, но не впитывает атмосферную влагу, не набухает и не сжимается, как клей для кожи кролика.Размер ПВА также не стягивает ткань, как животный клей.

---

Amsterdam Acrylic Standard Series не тестировался на животных и не содержит ингредиентов животного происхождения. Акриловые краски этой серии обладают высокой светостойкостью во всех 70 цветах, краска долговечна благодаря связующему, который состоит на 100% из акриловой смолы и легко разбавляется водой. Имеет короткое время высыхания; тонкие пленки краски сохнут в течение получаса.

---

Langridge Oils полностью веганские.Они не используют в своих красках продукты животного происхождения, прямо или косвенно полученные.

---

Масляные краски Майкла Хардинга не подвергаются жестоким испытаниям, за исключением цвета слоновой кости, который содержит PBk9 (черный кость)

---

Следующие продукты Daler-Rowney не содержат продуктов животного происхождения или побочных продуктов:

Все масляные краски Artist , за исключением цвета слоновой кости и сине-черного; Все грузинских масляных красок , за исключением черного цвета слоновой кости, зеленого прусского и оттенка голубого цвета; Все цвета Cryla , за исключением цвета слоновой кости; Все Дизайнерская гуашь , за исключением нейтрального серого 2, серого Пейнса, черного лампы, холодного серого 1,2 и 3 и теплого серого 1,2 и 3.Все цвета System 3 , за исключением Raw Sienna.

---

Все Карандаши Derwent Coloursoft , Derwent Metallics , Карандаши Derwent Pastel и Derwent Graphitone не содержат ингредиентов животного происхождения.

---

Продукция Faber-Castell Polychromos и Albrecht Dürer не содержит ингредиентов животного происхождения, с использованием неорганических и синтетических материалов и материалов растительного происхождения.Компания Faber-Castell не проводила никаких испытаний продуктов или материалов на животных в течение 22 лет и не использует казеиновый клей для упаковки.

---

Кисти для синтетических акварелей Jackson’s Studio изготовлены из синтетических материалов высочайшего качества и поэтому не содержат шерсти животных. Кроме того, в клеях и лаках, используемых для обжимных наконечников или ручек, отсутствуют продукты животного происхождения, и поэтому они полностью не содержат ингредиентов животного происхождения. У них превосходное острие, прекрасная цветостойкость и прекрасный источник.

Это также верно для диапазонов кистей Jackson’s Akoya , Raven , Shinku , Procryl и Onyx .

Как грунтовать картон под акриловые краски. Грунтовка для картона

В этой статье речь пойдет о том, как загрунтовать и тем самым подготовить холст или картон для рисования маслом.
Недавно я встретил знакомого, самобытного художника. Свои картины он пишет в основном на готовых, купленных холстах.
И тут он меня спрашивает: чем и чем можно грунтовать холст? Сначала этот вопрос меня удивил. В конце концов, существует множество книг по искусству о том, как грунтовать холст. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав в Интернете ответ на этот вопрос, я пришел к выводу, что эта тема интересна многим начинающим художникам. Куплены холсты достойные. А для начинающих художников это слишком дорого.
Итак, приступим, небольшой мастер-класс по подготовке холста.

Для обучения подойдут самодельные полотна. По характеристикам не уступающие заводским, а в чем-то и превосходящие их. Но то, что это будет дешево, — факт.

Самый простой, но не лучший вариант — покрыть натянутое полотно клеем
ПВА, слегка разбавленным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста больше подходит для набросков или эскизных работ.

А теперь перейду к рассказу о обычном способе грунтования холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для студенческих работ или эскизов вместо холста можно использовать кайму, двунитку или даже небольшую мешковину). Теперь нам нужно взять обычный пищевой желатин. Продается в любом продуктовом магазине. Думаю, вам не составит труда его найти.
Влейте желатин в стакан, хватит пол чайной ложки, а затем залейте холодной водой и дайте желатину набухнуть.
Обычно делаю эту процедуру вечером, потом за ночь желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин бывает разным. Есть желатин прозрачный, пропариваешь, но он как вода, не загустевает и не превращается в желе. Вам следует налить еще желатина в стакан. Полторы чайные ложки. Рассчитано только на практике.
Желательно купить, желтый насыщенный желатин. И получится кисель комнатной температуры.

Далее берем кастрюлю, наполовину наполненную водой, и ставим нагреваться на огонь. В это время налейте воду с желатином из стакана в какую-нибудь банку с ручкой.Чтобы было удобно, поставьте именно эту баночку над кастрюлькой.
Ждем пока закипит вода в кастрюле. Теперь опускаем банку в кастрюлю с кипятком, держа ее за ручку. Следите, чтобы вода из кастрюли не попала в банку с желатином. После того, как желатин растворится и со дна банки начнут подниматься пузырьки, выньте его вместе с желатином из кастрюли и дайте ему остыть.

После того, как желатин остынет и примет студенистую форму, берем шпатель или линейку и растирающими движениями вбиваем, втираем желатин сначала в отверстия холста.
После этого намазываем все полотно, даем ему полностью высохнуть.

После полного высыхания просмотрите все полотно и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее повторяем процедуру еще раз. После второго раза все дыры будут заполнены. Мазок с желатином нужен для того, чтобы защитить само полотно от красок, и действие лаков на материалы полотна.
После второго высыхания можно приступать к нанесению грунтовки.

Когда-то вместо грунтовки я использовал белую фасадную краску.Имеет белоснежный цвет и после высыхания эластична на холсте.
Разбавляем фасад, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью нужного размера прокрашиваем весь холст, уже загрунтованный желатином в два слоя.
Можно также сделать цветной холст, просто добавив цветовую схему к краске. (краситель желаемого цвета).
Эту процедуру тоже выполняем в два слоя. С полным высыханием.

И последнее, последнее действие. Возьмем прозрачный фасад глубокой пропиткой.А пройдемся щетиной кистью, пропитывая уже загрунтованное и высохшее полотно. Это придаст полотну дополнительный защитный слой. А при написании масляными красками в будущем холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь дайте холсту постоять. Старые мастера, выдержанные холсты после грунтовки
за 6 месяцев и более. И вы сами видите. С новыми технологиями все процессы ускоряются. Но стоит дать, чтобы полностью высохнуть, на 2-7 дней.

Вот и все, полотно готово.Смело начинайте с ним работать.
Сам пользуюсь такими полотнами уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте наткнулся на пост, похожий на мой.
Там один художник советует добавить в желатин мел или сухую цинковую белку.
Это будет грунтовка. Да, это старая технология.
Предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника для холста.
И прогрунтуйте их тремя разными способами. Указано выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте их маслом.А потом пишите свои комментарии.

Бумага, полукартон, картон.
Выбрать и подготовить основу для масляной живописи непросто, особенно если вы начинающий художник. Что нужно знать, чтобы правильно выбрать материалы?

Маслом можно рисовать что угодно: дерево, бумагу, картон, холст и даже металл (главное, чтобы краска оставалась на нем). Однако новичкам лучше остановить свой выбор на бумаге, полукартоне и картоне.Эти материалы недорогие, поэтому подходят для многочисленных экспериментов и «быстрых» набросков, а если понадобится лист большего размера, бумагу можно даже склеить.

Но помните: масляные краски нельзя наносить непосредственно на основу — ее нужно подготовить заранее.
Склеивание и грунтование.
Масло, входящее в состав масляных красок, при контакте с поверхностью бумаги, холста или даже дерева со временем вызывает процесс разложения. Чтобы этого не произошло, на основу необходимо нанести тонкий слой клеевого раствора, который защитит ее от попадания краски.В этом случае рельеф основания практически не изменится.

Обычно используется раствор столярного клея. Этот клей продается в виде пластинок или кристаллов, которые следует замочить на ночь, а затем осторожно нагреть на водяной бане до полного растворения. Также есть проклейка в виде киселя. Его тоже нужно растопить до нужной консистенции.
Можно красить масляными красками прямо на клееную поверхность, но все же лучше загрунтовать.

Это создаст еще одну связь между базой и краской.Загрунтованная поверхность может больше или меньше впитывать краску — все зависит от грунтовки. Его тоже можно тонировать, хотя многие художники предпочитают работать на белой поверхности.
Тонкую бумагу приклеивать и загрунтовывать довольно сложно, поэтому выбирайте более плотную и лучше шероховатую — она ​​хорошо держит краску. Обратите внимание, художники клеят бумагу и полукартон (или сначала клей, а потом грунтовку) только с одной стороны. Картон обрабатывается с двух сторон, чтобы он не деформировался. А если картон очень плотный, то еще и по краям.Причем толстый картон — более надежная основа, чем бумага или тонкий полукартон. Бумага, полукартон и картон склеиваются и грунтуются практически всегда. Необходимые для этого материалы недорогие, а сам процесс обработки достаточно простой.

Клеи и грунтовки.

Раствор клея Используется в очень разбавленном виде для защиты основания. Тонкий слой клеевого раствора снижает его впитываемость, но также предотвращает разложение.

Набивка. Для подготовки поверхности к работе на нее обычно наносится белая грунтовка.Причем масляная грунтовка наносится поверх клеевого слоя, а акриловая грунтовка наносится непосредственно на основу, так как она используется для герметизации.

Грунтовка. Подготавливает поверхность к нанесению краски. Традиционная масляная пудра состоит из липкого слоя и одного или двух тонких слоев собственно почвы. Термин «грунтовка» означает любую поверхность, на которую нанесена краска.

Рекомендации Юлии Кошелевой по грунтовке для масла.

Рекомендую писать небольшие кусочки бумаги на картоне или оргалите.ДВП (ламинат) можно купить и попросить разрезать в любом крупном строительном магазине. Для курса это размеры: 20-30 см и 30-35 см. Таких форматов лучше на курс, штук 6-10.
А вот картон можно купить в художественных и канцелярских магазинах. Толщина подходящего нам — около 1мм. То есть это не совсем тонкий картон. Вы можете купить предварительно грунтованные картонные коробки в магазинах.
Но масло не пишут по неподготовленной основе. На самом деле, как бы вы ни хотели «просто покупать готовые основы», вы легко можете сами сделать основы для небольших работ и получить лучшее качество, чем покупные в магазине.
Так что вам для этого нужно?
Лучший друг человека, который начал заниматься маслом, — АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ СОНЕТ. Купить можно в любом художественном салоне и практически везде. А для приготовления простых основ понадобится клей ПВА.
Для нанесения грунтовки понадобится небольшая пластинка и велюровый строительный валик, лучше всего длиной около 10 см (также покупается в строительном магазине вместе с ручкой).
Наносить грунтовку кистями нежелательно, так как она будет ложиться не очень равномерно.
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТОЙ ОСНОВЫ:
1. Клей ПВА слегка разбавить водой и большой кистью нанести на картон или кусок ДВП. Это называется ПРОКЛАДКА. То есть слой клея, который «блокирует» впитывающую способность субстрата. Сухой.
2. С помощью валика нанесите слой белой грунтовки. И сухо.
3. Еще один слой почвы. Сухой. Во втором слое можно добавить совсем немного клея ПВА прямо в землю. Эта процедура называется PRIMER.
4. Либо поверх уже высохших слоев грунта нанести еще тонкий слой клея.Это называется ОТДЕЛКА.
Возможность добавления клея во второй слой грунтовки для любителей более впитывающих основ. А вот вариант с нанесением чистого клея в самом конце для тех, кто любит менее впитывающие, более скользкие основания. Вот предлагаю сделать пару разных и просто определиться с «пристрастиями». Вы сразу поймете, что вам больше нравится.
Если вы купили грунтованный картон, и он все впитывает, сделайте это с ним. как будто вы купили его чистым, то есть сначала приклейте и прогрунтуйте по нашей базовой схеме.
——- ХОЛСТ НА КАРТОНЕ ——-
Для курса вам потребуются холсты на картоне размером примерно 35-45 см, 30-50 см. Всего четыре штуки. То есть за курс у вас будет минимум четыре работы меньшего размера и четыре больших на холстах. Не рекомендую для этого курса натянутый холст. Покупайте их только в том случае, если вы с ними «знакомы».
3. ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИОБРЕТЕННОГО ХОЛСТА
Как ни странно, даже за приличные деньги это не всегда возможно, а точнее примерно в половине случаев нельзя купить хороший фундамент.Их заводское изготовление, попадание на них машинного масла при резке, отсутствие проклейки, недостаточное количество слоев грунта — это лишь некоторые из тех «чудес». с которыми мы постоянно сталкиваемся на живых и онлайн-уроках.
Что делать? Проще всего с покупным холстом нанести валиком еще один слой акриловой грунтовки. Далее перед работой протираем холст маслом. Это блокирует большую часть оставшихся «помех». Если вы купили холст на картоне, который ведет себя «в целом странно», впитывается, как губка с краской, или после смазки появляются некоторые пятна, просто замените его на другое.И этот холст позже, когда масло впитается, добавить еще 1-2 слоя грунта, но не с добавлением клея ПВА, а с добавлением обычного пищевого желатина (купить в продуктовом магазине). Но как? Все очень просто: желатин замочите в воде, но добавляйте воды в 4 раза меньше, чем указано на пакете (ведь вы его не ешьте). Тогда кокда набухнет, немного нагрейте на плите до растворения гранул. Добавьте к акриловой грунтовке немного 1 части желатина примерно на 7 частей почвы. И раскатайте эту смесь на полотне валиком.После высыхания Это процесс для «самых пресловутых»)))) полотен, но вы на всякий случай будете знать, как организовать «реабилитацию» таких полотен.

Вам понадобится

• — картон;
• — столярный клей;
• — белила / мел;
• — наждачная бумага;
• — клей ПВА;
• — канавка из щетины / жесткая щетка.

Инструкции

Подберите подходящий картон для своей работы. Для дальнейшего грунтования важно выбрать метод, который будет учитывать качество материала.Это напрямую зависит от компонентов, из которых сделан картон. Например, серая тряпичная плита обладает хорошей эластичностью и плотностью, а древесная плита обычно белого или желтоватого цвета и довольно хрупкая. Учтите, что солнечный свет потускнеет серым и белым картоном. Поэтому для грунтовки используют побелку и мел. Обычно художники выбирают тряпочную или деревянную доску толщиной примерно 3-5 мм. Он не гниет и не трескается.

Обязательно обеспечьте адекватное качество почвы. Грунтовка — это первый слой, который наносится на лакокрасочный материал и располагается непосредственно под краской.Прочный и эластичный, он закрывает поры картона, дает однородную плотность и слегка шероховатую поверхность, что, в свою очередь, обеспечивает оптимальное сцепление с красочным слоем картины. Так он лучше сохранится, будет устойчив к ударам окружающей среды.

Используйте столярный клей, чтобы загрунтовать тонкую доску. Многие художники грунтуют картон самостоятельно, используя те типы грунтовки, которые использовались на холсте. Например, пропитать картон кипяченым маслом (льняным маслом) и дать листу высохнуть в течение 2-3 недель.Затем покройте одним или двумя слоями белого масла и хорошо просушите. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой. Обработанный таким образом картон не коробится, с ним приятно работать, краски ложатся ровно и со временем не тускнеют.

Попробуйте грунтовать картон эмульсией ПВА, которая должна быть приготовлена ​​из клея и воды в соотношении 1:10 или 1:15. Склейте лицевую сторону картона один или два раза, просушите, а затем прогрунтуйте. Грунтовочная масса включает 1 весовую часть ПВА, 2 — 4 весовые части воды, 3/4 весовой части сухого оксида цинка и 3/4 весовую часть мела.Равномерно нанесите его на картон с помощью канавки из щетины или жесткой кисти. Дайте почве хорошо просохнуть 1-2 дня. Затем накройте картонную основу вторым слоем, для приготовления которого вам понадобятся: 1 весовая часть желатина; 15-17 частей по весу воды; 0,4 весовая часть ПВА; 2 части по весу сухого оксида цинка; 2 весовые части мела. А также необходимо приобрести антисептик — пентахлорфенолят натрия, которого в смеси составляет 0,01 части по массе. Эту массу также готовят при грунтовании полотна.

Есть много способов загрунтовать холст. Художественная литература … Где все расписано и разжевано.

Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Как можно загрунтовать холст? Вот откуда пришла эта записка. Ищу в Интернете ответ на этот вопрос.

Я пришел к выводу, что эта тема интересна многим. Начинающие художники. Да и не только. Покупные готовые полотна достойны начинающих художников.

Для тренировок могут подойти холсты и попроще. Самодельное производство. По характеристикам не уступает заводским. И где-то выше их.

Но то, что будет дешевле — факт. Но даже если взять уже готовое фабричное полотно, нужно пораньше все это довести до ума.

Это все, о чем мы поговорим в этой статье.

1. Самый простой вариант, но не самый удачный — натянутое полотно покрыть немного разбавленным водой клеем ПВА в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста больше подходит для этюдов. Эскиз работает.

2. Теперь поговорим о обычном способе грунтования полотна.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для студенческих работ или эскизов вместо холста можно использовать кайму, двунитку или даже небольшую мешковину.)

Теперь нужно взять желатин пищевой.

Продается в любом продуктовом магазине. Думаю, вам не составит труда его найти.

Небольшое дополнение.
Бывает, что попадаешься прозрачный желатин, распариваешь,

и он как вода, не загустевает и не превращается в желе.

Сейчас ни кто не выпускает.
Такого желатина налейте в стакан побольше. Полторы чайные ложки.
Рассчитано только на практике.

Еще немного можно варить на водяной бане.
Охлаждение не рекомендуется.
Если положить в холодное место, он замерзнет.

Желе получится, но потом на холсте нагреется, высохнет, будут дырочки,
и надо их забить. Для последующего грунтования.
Желательно купить, желтый насыщенный желатин.И получить кисель комнатной температуры.

Половину чайной ложки желатина налить в стакан и залить холодной водой. Дайте желатину набухнуть.

Обычно делаю эту процедуру вечером, желатин успевает набухнуть за ночь.

Налейте воду и желатин из стакана в железную банку с ручкой. Для этого вы можете держать банку над кастрюлькой.

Подождите, пока вода в кастрюле закипит.Теперь можете окунуть нашу банку в кастрюлю с кипятком. Держась за ручку.

Убедитесь, что вода из кастрюли не попадает в банку с желатином.

После растворения желатина в банке и снизу в банку начинают подниматься пузырьки.

Достаньте банку с желатином из кастрюли и поставьте на охлаждение.

После того, как желатин остыл и принял студенистую форму.

Возьмите шпатель или линейку и втирайте, втирайте, втирайте желатин в отверстия полотна.

После того, как нанесете отметку, смажьте всю ткань, дайте ей полностью высохнуть.

После полного высыхания убедитесь, что на хосте не осталось пустых отверстий.

И повторите процедуру еще раз. После второго раза все дыры будут заполнены.

Это необходимо для защиты самого полотна от красок и лаков на полотне материала.

После второго полного высыхания можно наносить грунтовку.

Когда-то у меня под рукой было целое ведро фасадной краски для наружных работ. Продается в любом строительном магазине.

А вместо грунтовки использовал фасадную краску белого цвета.

Что нам понадобится для росписи на стене, инструменты и материалы

Имеет белоснежный цвет и эластична на холсте после высыхания.

Его нужно развести до состояния жидкой сметаны и накрасить холст простой щетиной кисти нужного размера.

Уже загрунтовано 2 слоя желатина.

Также можно сделать цветной холст, просто добавив к краске цветовую схему (краситель желаемого цвета)

Краска, с которой приятно работать

Эта процедура также должна выполняться в 2 слоя.С полным высыханием.

И последнее. Финальное действие. Возьмите прозрачную пропитку глубины фасада.

И пройдите кистью из щетины, пропитайте уже загрунтованный и высохший холст.

О пропитке фасадов также можно прочитать здесь.

Что нам понадобится для росписи на стене, инструменты и материалы

Это придаст полотну дополнительный защитный слой.И при будущем письме масляными красками холст не будет

вытягиваем масло из красок.

Теперь дайте полотну постоять. После грунтования старые мастера сохранили полотна. На 6 месяцев и более.

А сами видите. С новыми технологиями все процессы ускоряются. Но дать ему полностью высохнуть в течение 2-7 дней того стоит.

Тогда можете смело приступать к работе.

Сам пользуюсь такими полотнами уже более 10 лет.
Небольшое дополнение. Вчера наткнулся на заметку на одном сайте.
Аналогично моему. Там один художник советует добавить в желатин мел или сухую цинковую белку.
Это будет грунтовка. Да, это старая технология.
Предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника для холста.
И прогрунтуйте их тремя разными способами. Указано выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте их маслом.А потом напишите мне свои комментарии.

3. Как подготовить цеховой холст к живописи.

Обычно холсты в магазинах имеют покрытие, которое очень трудно раскрасить масляными красками,

без дополнительного склеивания. У них есть втягивающее свойство, при письме на холсте вытягивают масло из самой краски.

И картина приобретает матовый блеклый цвет.Чтобы этого не произошло. Просто сделайте еще один размер.

Такой же съедобный желатин, а еще лучше, такая же глубокая пропитка. О чем я говорил выше.

Дайте холсту высохнуть и смело начинайте рисовать маслом или акрилом.

И ваша картина после полного высыхания будет радовать вас долгие годы.

4. Подготовка и грунтовка картона для масляной живописи.

В основном живопись на картоне подходит для небольших этюдов на пленэре,

работа на свежем воздухе, вне дома, мастерской.

Я очень редко использую купленный в магазине картон. Для этих целей.

Масляные зарисовки на природе

Флизелиновый картон работает очень хорошо. Я уже писал об этом в предыдущем посте.

Сначала возьмите несколько подходящих картонных коробок.

1. Клей тем же желатином в 2 слоя с промежуточной сушкой.

Для белизны окрасить фасадной краской. И еще раз пропитать глубокой пропиткой.

Вся процедура такая же, как и с полотном. Но для скорости вы можете ограничиться всего двумя размерами желатина.

2.Или просто пропитайте картон 2 раза глубокой пропиткой фасада, с промежуточной сушкой.

После полного высыхания можно приступать к покраске.

5. Как подготовить, загрунтовать стену под покраску.

Каждая стена имеет свои неровности, нужно пройти сквозь стену финишной шпаклевкой.

После высыхания протереть наждачной бумагой.

Пропитайте всю стену там, где картина будет глубоко пропитана.

Роспись стен в солярии

После полного высыхания можно приступать к нанесению выкройки.

Подробнее читайте здесь.

Технический желатин — натуральные пигменты

Подробнее

Это технический сорт желатина, производимый в США.S. Это мелкоячеистый гранулированный желатин, который легко растворяется в воде. Технический сорт означает, что это самый светлый по цвету и самый прозрачный сорт. Это делает его идеальным для золочения. Многие профессиональные мастера по золочению предпочитают желатин, а не клей для кожи, потому что при смешивании с глиной для золочения или левкасом он может получить супер-блеск легче, чем клей для кожи.

Желатиновый клей маркируется и продается по номеру Bloom Value . Величина поседения — это измерение прочности геля, образованного 6- и 2/3% -ным раствором клея, который выдерживали в бане с постоянной температурой 10 ° C в течение 18 часов.Затем используется устройство, называемое анализатором текстуры, для измерения веса в граммах, необходимого для вдавливания стандартного поршня на 4 миллиметра в гель. Если для этой процедуры требуется 200 граммов, тогда клей будет клеем с цветностью 200 штук. Клей также проверяется на его вязкость при той же концентрации 6 и 2/3%. Стандартный диапазон вязкости связан с каждым уровнем цветения.

Инструкции по приготовлению
Сначала замочите в воде на 30 минут, а затем осторожно нагрейте на водяной бане до полного растворения.Нанесите кистью в тепле или шпателем, когда дадут остыть до комнатной температуры (при остывании он станет гелем). Для золочения используйте как клей для металлического листа, например, сусального золота. Смешайте с золоченой глиной или белилами, чтобы получилась основа для золочения. Добавьте карбонат кальция (кальцит, мел или мраморную пыль) для меловой гущи или сульфат кальция (гипс) для гессо. Всегда делайте минимально необходимую концентрацию; Как правило, гель должен быть где-то между твердым и жидким — примерно по консистенции желе.Для размера золочения используйте 40 грамм на каждый литр (кварту) воды.

Технические характеристики
Блюм: 200 грамм
Величина блюма относится к прочности геля, образованного 6- и 2/3% -ным раствором клея, выдерживаемым при постоянной температуре. Чем больше цифра, тем больше прочность клея.
Вязкость: 140–160 миллипаскаль секунд
Миллипаскаль секунд — это измерение вязкости, которое измеряется скоростью потока раствора клея через воронку.

Рецепт краски темперой
Шкурный клей и желатин обеспечивают дешевую, легко формулируемую краску, которая называется темпер . Разбавленный водой, он хорош как для цветных эскизов, так и для рисования. Картины темперой сохранялись веками без изменений.

Состав
1 часть технического желатина (сухой)
10 частей воды

Замочите клей в воде от 30 минут до одного часа.

Разогрейте набухший клей, поместив емкость в другую емкость с горячей водой из-под крана.Это приведет к полному растворению клея. Никогда не нагревайте коллагеновый клей выше 60 ° C (140 ° F).

Как использовать
Обработайте сухие пигменты водой до состояния густой пасты с помощью мастихина. Затем растереть пигментную пасту в теплый раствор клея. Держите краски достаточно теплыми, чтобы они оставались в растворе во время рисования ими, и разбавьте их теплой водой. Для рисования используйте щетинную кисть, нанося краску тонкими слоями на бумагу размером с клей, картон, деревянную панель или холст.Этот метод отлично подходит для рисования алла прима и тонких подмалевок. Для затвердевания и сохранения лакокрасочной пленки нанесите на высохшую краску 10% раствор воды и квасцов .

Что, черт возьми, такое Gesso?

Акриловый левкас; фото Уилла Кемпа

Gesso — одно из тех слов, которые, кажется, останавливают начинающих артистов. Это заставляет многих задуматься, как использовать его с акриловыми красками, или нужно ли вообще использовать его в акриловой живописи.

Левкас и картина маслом

Исторически сложилось так, что левкас делали для масляной живописи и традиционно использовали для подготовки или грунтовки поверхности, чтобы масляная краска прилипала к ней.Он сделан из комбинации красочного пигмента, мела и связующего. Gesso защитит волокна холста, обеспечит хорошую поверхность для работы и придаст небольшую гибкость, чтобы холст не треснул, если его свернуть. Традиционный масляный гипс (произносится как «джессо») можно описать скорее как «клей-гипс», потому что он содержит:

• Связующее вещество для клея животных — обычно клей для кожи кролика
• Мел
• Белый пигмент

Масляный левкас создает абсорбирующую поверхность (это происходит из мела) и имеет «зуб» (текстуру), позволяющий краске схватываться на холсте.Итак, если левкас изначально использовался для масляной живописи, что такое акриловый левкас?

Акриловый гипс

Традиционно используемый масляными художниками левкас сегодня часто используется в качестве акрилового гипса, который состоит из немного других ингредиентов. По сути, современный акриловый левкас — это сочетание:

• Акриловая полимерная среда (связующее)
• Карбонат кальция (мел)
• Пигмент (обычно титановый белый)
• Химические вещества, обеспечивающие гибкость и долгий срок хранения в архиве

Обратите внимание, что акриловый гипс не содержит клея.Акриловые краски не вызывают коррозии и стабильны в течение долгого времени, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что краска повредит холст, и, следовательно, вам не понадобится клей в смеси. Помните, что традиционный масляный «клей» левкас впитывается в волокна холста и со временем помогает защитить их от коррозионного воздействия масел.

Грунтовка Gesso

Распространенный вопрос, связанный с акриловой краской, — нужна ли грунтовка для левкаса. Технически нет. Это дает вам красивую, немного более впитывающую поверхность для работы, особенно если вы работаете на доске или необработанном холсте, но для предварительно загрунтованного холста в этом нет необходимости.Не забывайте, что на предварительно загрунтованном холсте из художественного магазина уже есть слой левкаса. Gesso — это то же самое, что грунтовка, как и «предварительно загрунтованный холст».

Но вот совет от профессионала по рисованию акриловыми красками и левкасом: вы также можете добавить к своему левкасу краски других цветов, чтобы получить тонированную поверхность для работы. Так что хватайте краски, и готово! Вы также можете посмотреть, как я наношу акриловый гипс на холст. –Будет

Осветите свою историю масляных и акриловых размеров и основ — Fredrix Artist Canvas

Хотя многие инструменты и методы, используемые для создания картин, развивались веками, некоторые вещи никогда не меняются — потому что не могут.Например, акриловая краска высыхает при испарении, а масляная краска высыхает при окислении. Масляная краска в своей простейшей форме представляет собой смесь трех компонентов: связующего вещества, пигмента и разбавителя. Видите ли, вещи вроде не меняются, а методы и инструменты? Что ж, большинство методов и инструментов нужно менять со временем. И в большинстве случаев это для общего блага. Так обстоит дело с калибровкой и основанием.

История определения размеров масла и оснований

К 15 веку деревянные панели были запечатаны льняной тканью, пропитанной маслом на масляной основе.Когда льняной холст стал предпочтительной поверхностью по сравнению с деревянными панелями, аналогичная процедура была использована для запечатывания и подготовки холста к живописи. В отличие от полотна, которое не было раскрашено масляной краской, художники обнаружили, что полотно, окрашенное масляной краской, со временем ухудшалось. Было установлено, что прямой контакт между льняным маслом и льняным волокном вреден для холста, потому что белье становится хрупким и слабым преждевременно. Эти ранние неудачи были вызваны линолевой кислотой в льняном масле, которая разрушила целлюлозные волокна льняного полотна.

Проклейка (герметизация) льняного холста желатином или животным клеем до его контакта с масляной краской продлевает срок службы холста. Проклейка также использовалась для придания жесткости льняному холсту, поэтому темпера и масляные краски, твердые и хрупкие, были менее подвержены растрескиванию. Эти размеры также были водорастворимыми. Однако из-за колебаний влажности и температуры проклейка набухала от влаги и становилась более гибкой, что привело к растрескиванию и отслаиванию темперной и масляной краски на поверхности.Свидетельства этому можно увидеть на многих известных картинах. Фактически, микротрещины можно найти на картинах старых мастеров Рембрандта, Веласкеса и Караваджо.

История определения размеров и оснований для акрила

Первые коммерчески доступные акриловые краски для художников были разработаны в 1955 году. В то время как адгезионные качества этих красок были превосходными, адгезия к масляным поверхностям — нет, и все существующие марки холстов художников были сделаны на масляной основе.Чтобы преодолеть проблему адгезии, были разработаны акриловые замазки и грунтовки, способные выдерживать как масляные, так и акриловые краски. Хотя эти формулы на основе акрила часто называют «гипсами», они не являются настоящими гипсами в пуристическом смысле. Акриловые грунты или грунтовки гибкие и подходят как для холста, так и для жестких оснований. Настоящий левкас, который сделан из клея для шкур животных и пигмента, такого как белила, не подходит для использования на гибкой поверхности, такой как холст.

Грунтовка акриловым гипсом vs.Земля на масляной основе

Так почему же грунтовать акриловым гипсом, а не грунтовкой на масляной основе? Во-первых, акриловый гипс гибок, устойчив к растрескиванию и пожелтению. С другой стороны, основа на масляной основе может пожелтеть и потрескаться. Это означает, что акриловый гипс более стойкий, чем грунт на масляной основе. Дополнительно акриловый левкас:

-Проникает в холст и сохраняет его. Нефтяных оснований нет.

-Имеет большую адгезию.

— Более универсален, чем грунт на масляной основе. Акриловыми и масляными красками можно красить акриловый левкас.

-Акриловыми красками нельзя красить масло.

-Можно наносить на необработанный холст и немасляные поверхности, такие как дерево, бумага, штукатурка и бетон.

Масляные краски прилипают к акриловому гипсу из-за пористости акрилового гипса и фактуры холста. Не рекомендуется наносить масляную краску на толстую гладкую поверхность акриловой краски, особенно если текстура холста полностью покрыта.

Высококачественный левкас, такой как Fredrix® Premium Gesso, рекомендуется для достижения наилучших общих характеристик. Для гипса более низкого качества могут использоваться пластификаторы и наполнители, которые могут повлиять на гибкость и адгезию краски.