День: 21.06.2021

«Перед выпускным мы расписали все стены в классе масляными красками»

Впрочем, настоящая грусть по школьным годам, наверное, придет позднее. Так ли это? И так ли уж важен и памятен последний школьный звонок? Об этом и не только наша беседа с председателем Законодательного Собрания Тверской области Андреем Епишиным.

— Андрей Николаевич, чем вам запомнился последний школьный звонок? Что чувствовали в этот день? Было ли волнение или это воспринималось как вполне рядовое событие?

— Рядовым событием, конечно, последний школьный звонок не назовешь. Мне кажется, любой выпускник в этот день чувствует если не грусть, то хотя бы легкую грустинку. Ну а мне сейчас почему-то больше вспоминается мой первый школьный звонок. Я пошел в первый класс в Вышнем Волочке. Помню, в руках у меня был огромный букет гладиолусов – очень тяжелый. Когда нас, первоклашек, взяли за руки старшеклассники и привели в школу, я настолько волновался, что даже про тяжесть букета забыл. А вот последний звонок больше запомнился неофициальной частью. По-моему, какого-то особого волнения в тот день не было. Зато вспоминается, как волновались родители и учителя. Они-то понимали, что беззаботное школьное время для их чад заканчивается. У нас же голова была занята предстоящими экзаменами – это казалось тогда самым важным. Вечером мы всем классом ушли на реку, жгли костер и встречали первый рассвет взрослой жизни. Было весело и запомнилось, наверное, на всю жизнь.

Кстати, в тот день мы расписали стену в своем классе масляными красками – на память тем, кто придет за нами. Эти рисунки сохранились до сих пор.

— На ваш взгляд, является ли последний школьный звонок своего рода границей между детством и новой, взрослой жизнью?

— Думаю, да. Более того, мне кажется, что в мое время граница эта была более явная, чем сейчас. Конечно, в чем-то сегодняшние выпускники школ взрослее, чем были мы в семнадцать лет (к примеру, это касается вредных привычек). Тем не менее, с точки зрения приспособленности к жизни, с точки зрения самостоятельности мы были более продвинутыми и адаптировались к трудностям быстрее и, я бы сказал, качественнее. Более ответственно мы относились и к учебе в школе, к продолжению образования. Сейчас подростки чаще всего надеются на помощь родителей, на платный вуз, на то, что кто-то поможет решить проблему. Лично я, как и многие мои одноклассники, надеялся только на себя, на свои знания, свое умение быть самостоятельным. Кстати, это помогает добиваться поставленных целей.

— В день прощания со школой вы уже решили, куда будете поступать после ее окончания?

— Конечно. Еще с младших классов мне довольно легко давалась математика, нравились точные науки. Поэтому к выпускному классу я твердо знал, что пойду в технический вуз, на техническую специальность. Правда, сначала я думал поступать на мехмат МГУ, но когда узнал, что есть Московский физико-технический институт, то решил поступать туда. И ни секунды не пожалел о своем выборе.

— Испытываете ли вы ностальгию по школьным годам? Поддерживаете ли отношения с бывшими одноклассниками? С учителями?

— Безусловно. Наверное, как и подавляющее большинство людей. Кстати, я не просто поддерживаю отношения с бывшими одноклассниками, но часто встречаюсь с ними. Все мы очень дорожим этой дружбой. Тем более, что она проверена временем. Считаю, мне повезло, что у меня есть такие друзья. Сохранить школьную дружбу, пронести ее через годы очень важно. Это дорогого стоит.

Если говорить об учителях, то для нас учитель всегда был огромным авторитетом. Конечно, были учителя, условно говоря, «физики», были «лирики». Кто-то вложил в нас больше знаний по предмету, кто-то помог сформироваться как личности. Но все наши учителя – замечательные люди, которым я очень благодарен. Со многими до сих пор общаюсь и по-прежнему очень их уважаю. Уверен, что сегодня одна из главных задач общества и государства – поднять авторитет учителя, сделать эту профессию одной из самых престижных и высокооплачиваемых.

— По-вашему, какая система проверки школьных знаний более эффективна: прежняя, существовавшая еще несколько лет назад, или нынешняя – ЕГЭ?

— Полагаю, что переход к ЕГЭ оправдан. Единый госэкзамен – это ведь еще и способ побороть коррупцию в вузах, а в какой-то степени – в школе (вспомним огромное количество школьных медалей, которые зачастую не подтверждались знаниями!). Кроме того, ЕГЭ – это более объективная оценка знаний, которая обеспечивает равенство шансов для выпускников столичных и провинциальных школ при поступлении в вузы. Хотя, вопросы есть, и система требует определенной корректировки.

— Что бы вы пожелали сегодняшним выпускникам – тем, кто уже готовится «уйти со школьного двора»?

— Исполнения желаний. Поступить в те вузы или средние учебные заведения, которые выбрали. Успешно завершить образование, найти хорошую работу. Стать счастливыми гражданами счастливой страны. И, конечно, прекрасных, запоминающихся студенческих лет!

Интервью вела Марина ИКАРОВА

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

Роспись на деревянных досках масляными красками. Подготовка к работе

Все фото из статьи

Роспись по дереву – это достаточно старая, но все еще вполне актуальная техника изготовления декоративных объектов, которая используется в том числе и в интерьерных работах. Для освоения данной методики не требуются особые навыки (впрочем, чем лучше вы рисуете, тем лучше будет результат), так что наша статья будет полезна не только опытным мастерам, но и новичкам.

Материалы для работы

Выбор краски

Естественно, если мы собрались рисовать, то выбор художественных материалов будет стоять на одном из первых мест. Сегодня и профессионалы, и любители используют самые разные краски по дереву для росписи, и для того, чтобы вы могли сделать выбор, мы составили небольшую таблицу:

Краска	Особенности
Акрил	Художественные акриловые краски на водной и водно-спиртовой основе являются, несомненно, наилучшим выбором для множества оформительских работ, и роспись по дереву здесь не является исключением. Художественный акрил: Легко наносится на подготовленную поверхность. Отличается значительной укрывистостью (под ним не проступает текстура материала). Достаточно быстро сохнет. Не тускнеет при высыхании и практически не обесцвечивается со временем. Единственным существенным недостатком акриловых красок является достаточно высокая цена: составы от производителей «с именем» стоят довольно много. А если учесть, что для рисования иногда нужна целая палитра, то общая сумма выйдет, мягко говоря, внушительной.
Темпера	Применяется несколько реже акрила, поскольку отличается большей сложностью в нанесении. При этом роспись темперой используют тогда, когда необходимо передать естественные, более мягкие цвета. Темпера также отличается укрывистостью и хорошо сохнет, не деформируясь и не растрескиваясь.
Гуашь	Гуашевые краски для декорирования деревянных поверхностей применяются несколько реже, поскольку гуашь не отличается стойкостью и потому требует дополнительной защиты (лакировка, лессировка). Частично компенсировать этот недостаток можно, загустив гуашь. Для этого в емкость с краской добавляют от 15 до 30% (по объему) клея ПВА.
Акварель	Акварельные краски очень редко используются в качестве самостоятельного пигмента, поскольку их структура не позволяет наносить четкие контуры. Из-за высокого содержания воды цветовое пятно расплывается, поскольку пигмент двигается вдоль волокон. В то же время роспись по дереву акварелью используется в качестве вспомогательной методики, например, для тонировки участков при резьбе или выжигании.

Естественно, что здесь мы описали лишь наиболее обширные группы декоративных составов, которые используются в оформлении. На сегодняшний день на рынке представлены десятки крупных брендов, а палитры содержат сотни и тысячи различных оттенков, потому найти нужную краску не составит труда.

Компоненты и инструменты

Разные виды росписи по дереву предполагают использование разных методик и приемов, однако набор инструментов и дополнительных материалов у художника все равно будет примерно одинаковым. Ниже мы приведем ориентировочный список, который можно считать «программой – минимум». Начните с этого перечня, а со временем, втянувшись в работу, поймете, что именно вам нужно добавить.

Итак, для подготовки деревянных поверхностей к росписи используются:

• Шкурки с различным размером зерна для шлифовки древесины.
• Шпатлёвки для заделки дефектов и щелей между отдельными деталями.

Обратите внимание!
можно купить в готовом виде, а можно изготовить своими руками, смешав клей ПВА, мелкие древесные опилки и масляную краску нужного оттенка.
Желательно, чтобы шпатлёвка была как минимум не темнее основной детали, поскольку в таком случае придется тратить время и силы на маскировку темного пятна.

• Водные, спиртовые или масляные морилки.
• Краски в баллонах для быстрого нанесения грунтовочного слоя.
• Грунтовки по дереву (специальные художественные либо универсальные, на базе водного раствора клея ПВА).

Если же говорить о самом процессе декорирования, то технология росписи по дереву предполагает использование следующих инструментов:

• Кисти художественные разных размеров (от № 0 до № 10). Из материалов лучше всего выбирать колонковые кисти, но они довольно дороги. Именно по этой причине новичкам рекомендуют осваивать методику росписи с «беличьими» кистями или изделиями из щетины, и только потом переходить на дорогие изделия.

Обратите внимание!
Если ранее вы не занимались ни росписью, ни рисованием вообще, то пробовать свои силы можно и синтетическими кистями.
Качество у них не ахти, но и стоимость вполне бюджетная.

• Кисти для нанесения лака – более широкие, часто плоской формы. Могут быть как натуральными, так и синтетическими, в зависимости от того, какой именно состав планируется применять для лакировки древесины.
• Валики – для обработки больших поверхностей.

• Аэрограф используют профессионалы для быстрого нанесения рисунка и для создания плавных цветовых градиентов. При использовании аэрографии часто применяются трафареты для росписи по дереву акриловыми красками, изготовленные из картона или тонкого пластика.

Среди вспомогательных предметов можно выделить:

• Палитра – деревянная или пластиковая пластинка для смешивания красок.
• Малярный скотч – для оформления ровных линий и для защиты участков.
• Ветошь – для вытирания рук, кистей, а также для быстрого удаления капель краски с различных поверхностей.
• Баночки с водой — для мытья кистей и разведения краски.

Обратите внимание!
При работе с художественным акрилом на спиртовой основе вместо воды специалисты рекомендуют использовать смесь водки с водой (1:1).
Применение такой смеси позволяет наносить акриловые краски ровно, без разводов и обтекания.

Техника росписи

Подготовка поверхности

Теперь, когда все необходимое у нас есть, можно приступать к работе. Ниже приводится инструкция, которая описывает методику выполнения основных операций по росписи деревянного изделия.

Совет!
Начинающему художнику стоит практиковаться на заготовках, которые легко можно найти в специализированных магазинах.
Если же азы вы освоили, то можно переходить к украшению мебели, изготовлению декоративных панно и т.д.

Чтобы краска легла ровно и держалась прочно, древесину нужно подготовить к росписи.

Делается это так:

• Если объект изготовлен из нескольких деталей, то все щели между ними нужно тщательно зашпаклевать. После завершения шпаклевки оставляем изделие до тех пор, пока материал не высохнет и не станет достаточно твердым для шлифовки.
• Берем наждачную бумагу и обрабатываем окрашиваемые поверхности для удаления всех неровностей. При этом важно постепенно уменьшать размер абразивного зерна: так мы получим равномерную шелковистую текстуру.

• При обработке следим, чтобы наждачная бумага не делала заусенцев. Для этого все движения выполняем исключительно вдоль волокон.
• Завершив шлифовку, обеспыливаем поверхность. Для этого достаточно протереть дерево влажной ветошью и дать ему высохнуть.

После высыхания переходим к грунтовке.

Здесь можно поступить двумя способами:

• Во-первых, дерево можно пропитать морилкой.
• Во-вторых, можно нанести грунтовочный слой. В может использоваться разведенный водой клей ПВА, краска в аэрозольном баллоне (желательно матовая) или акриловая/темперная краска, которую мы наносим широкой кистью или валиком.

Обратите внимание!
Поскольку акриловые краски для росписи по дереву отличаются хорошей укрывистостью, ими можно работать и по темному грунту.
А вот темпера или акварель обладают достаточно прозрачной текстурой, потому темная основа будет просвечивать, так что лучше брать светлый грунт.

Нанесение контуров

Даже если вы хорошо владеете техникой росписи, все равно работать нужно по предварительно нанесенному эскизу.

При этом создать изображение на деревянной поверхности можно несколькими способами:

• Во-первых, мы можем нарисовать нужный нам орнамент или картинку простым карандашом. Для облегчения работы на объект наносим масштабную сетку, после чего рисуем по ней, соблюдая пропорции.

• Во-вторых, можно скопировать готовый рисунок. Распечатываем изображение на принтере, подкладываем под него лист копировальной бумаги и обводим контуры простым карандашом или пластиковым стержнем.

Совет!
Следы от копировальной бумаги с дерева легко стираются, потому роспись нужно выполнять аккуратно, стараясь не стереть нанесенные линии.

• В-третьих, геометрические орнаменты часто не копируют, а перекалывают. Для этого лист с рисунком закрепляем поверх доски и тонкой иглой наносим на дерево неглубокие проколы в ключевых точках. После этого снимаем бумагу, а отметки на дереве соединяем линиями с помощью линейки.
• Наконец, можно использовать готовые шаблоны для росписи по дереву. И хоть их обычно применяются непосредственно на этапе нанесения краски, по шаблону или трафарету можно скопировать нужный рисунок, что позволит нам ориентироваться при росписи.

В некоторых случаях простым нанесением контура дело не ограничивается. Изображенные линии можно либо прорезать резцом, сформировав рельефные углубления, либо обработать выжигателем. В этом случае декорирование будет выполнено в комбинированной технике.

Роспись и лакировка

Теперь у нас все готово, и мы можем начинать сам процесс росписи.

На этом этапе результат напрямую зависит от вашего мастерства, потому ниже мы приведем только основные советы:

• Прежде чем приступить к работе, тщательно перемешиваем все краски. Особенно важно хорошенько встряхивать баночки с акрилом и гуашью: от длительного хранения эти составы расслаиваются, и пигмент оседает на дно.
• Затем выкладываем небольшое количество краски на палитру и разводим ее водой до нужной консистенции. Краски в баночках иногда можно использовать без разведения, но и в этом случае кисть нужно обильно смачивать. Если этого не сделать, то пигмент ляжет неровно, а при высыхании будет трескаться и деформироваться.

• Роспись выполняем ровными мазками, при необходимости нанося краску в несколько слоев. Вначале прорисовываем крупные элементы и прокрашиваем фоновые области, затем переходим к мелким деталям.

Совет!
Для изображения однотипных повторяющихся частей рисунка – звездочек, цветочков, снежинок и т.д. – используются трафареты по росписи по дереву.
Лучше потратить полчаса на вырезание шаблона в листе пластика, но зато потом «штамповать» идеально совпадающие по форме и размеру детали орнамента за несколько секунд.

После завершения росписи рисунок стоит защитить.

Для этого выполняем лакировку:

• Первым слоем наносим нитролак (нитроцеллюлозный прозрачный состав, маркировка НЦ). Нитролак укладываем тонким слоем прямо на краску и оставляем сохнуть в течение часа.

• В качестве второго слоя можно использовать художественный пентафталевый лак (ПФ), а также алкидно-уретановые (АУ) и алкидно-акриловые (АС) составы. Они обеспечат надежную защиту рисунка и деревянного основания от влаги.
• Третий слой также наносят художественными составами, используя пентафталевые или масляные лаки.

После завершения лакировки изделием можно пользоваться, не боясь повредить рисунок.

Заключение

Роспись по дереву акриловыми красками и другими составами может освоить любой из нас. Конечно, для достижения отличных результатов придется «подтянуть» технику рисунка, но используя трафареты и шаблоны, а также ориентируюсь на советы, которые содержит видео в этой статье, можно вполне успешно справляться с большинством задач, даже не будучи художником.

В современном искусстве обширно используют роспись по дереву акриловыми красками, гуашью, масляными и анилиновыми красящими веществами. В истории роспись по дереву — старинное народное ремесло. Дерево долгие века преобладало в быту из-за своей доступности и легкости в обработке. До того как люди научились обрабатывать металл, из дерева делали всю мебель и кухонную утварь, сундуки, шкатулки, прялки, не говоря уже о дверях, воротах, деревянных ставнях. Наряду с плотничеством и резьбой по дереву, развивались особые технологии по обработке дерева и орнаментальная разрисовка изделий.

Виды художественной росписи

В середине 20 века виды росписи по дереву из ремесленного вида искусства перешли в художественные и их изучают и школах изобразительного творчества. Различные виды техник характеризуются своим неповторимых и узнаваемым орнаментом, который исторически развивался в ногу со временем и эволюцией красок и материалов.

В наши дни достаточно использовать специальные краски по дереву и приобрести деревянные изделия, лаки и укрепляющие средства для поделок. Многие современные мастера не только привносят новизну в работы, но и продолжают традицию росписи деревянных изделий.

Первые уроки для начинающих мастеров состоят в изучении принципов рисования каждого вида. Городецкая роспись по дереву характеризуется растительным орнаментом яркими расцветками, преимущественно на желтом фоне, но в наши дни фону в этом виде росписи уделяют меньше внимания, так как рисунок хорошо смотрится на чистой деревянной фактуре.

Элементы рисунка делают в несколько простых этапов, замалевкой основными цветами, теневкой более темными тонкими штрихами и осветлением белой или желтой краской.

Используются также идеализированные изображения птиц, животных, в частности вороных коней, деревьев. В древние времена городецкая роспись также изображала крестьянскую и купеческую жизнь тех времен. На картинках ниже видно пример.

Хохломская роспись существующая в массовом производстве и по сей день, стала визитной карточкой России. Это не просто разрисовка, а целая технология производства деревянных изделий, при обработке которых используется олифа, глина, алюминиевый порошок и лак. В результате многоэтапных действий изделия сначала обретают серебристую окраску, расписывают преимущественно черной и красной красками, иногда выполняют листья зеленым цветом. В конце работы покрывают лаком, и серебристая окраска становится позолоченной. Такая технология росписи пришла от иконописцев.

Элементы хохломской росписи — это в основном густая растительность, большие цветы, завитки, листья, ягоды рябины, клубники, встречаются декоративные птицы, петухи лебеди, но главным символом хохломы является жар-птица.

Также этот вид разрисовки делится на два типа техники — верховую и фоновую. Верховая роспись подразумевает собой нанесение рисунка на фон, а фоновая нанесение контуров и нанесением черного или красного фона.

Мезенская роспись изображает черно-красных орнаментов, более напоминающая пещерную наскальную живопись.

Роспись гжель также не спутать с другим искусством, своими синими пышными цветами на белом фоне.

В современном искусстве росписи по дереву мастера-художники пользуются различными техниками для создания стиля декора, сувенирных наборов посуды. В подарок преподносят собственноручно разрисованные тарелки, конфетницы, салатницы, разделочные доски.

Подготовка дерева

Роспись по дереву акриловыми красками — простое занятие для опытных художников, так как материал дорогой, хоть и подходящий для работы с деревом.

Чтобы начать рисовать на деревянной поверхности, нужно взять готовое изделие, которые продаются как заготовки для декора, почистить самой мелкой наждачной бумагой и загрунтовать поверхность соответствующей краске, после чего можно приступить к рисованию.

Роспись по дереву — это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства и народного промысла. Издавна украшение различных деревянных изделий цветной росписью высоко ценилось, а в каждом доме непременно было несколько расписных досок или тарелок. Сегодня интерес к росписи по дереву возрождается, так давайте разберемся в чем же её особенность?

Украсить росписью по дереву можно практически все, что нас окружает. Это может быть посуда, различные аксессуары для дома, шкатулки, вазы, гребни,браслеты, бусы, серьги, игрушки. Расписывать также можно деревянную мебель, деревянные скульптуры.У каждого мастера имеется собственный подход к росписи по дереву. Но среди многообразия росписей существует определенная последовательность их выполнения. Это подготовка поверхности древесины, нанесение защитного покрытия, нанесение грунтовки, собственно сама роспись по дереву, закрепление росписи. Рассмотрим чуть подробнее каждый из этих этапов.

Подготовка деревянного изделия к росписи начинается с шлифовки («зашкуривания») расписываемой поверхности. Шлифовка нужна для того, чтобы в дальнейшем красящие пигменты лучше «сцепились» с древесиной и роспись была более стойкой. Для шлифовки обычно применяется

как минимум 2 типа наждачной бумаги: сначала с более крупным зерном, а затем — с более мелким. Шлифовка всегда выполняется по направлению вдоль волокон древесины.

Следующий этап — это нанесение защитного покрытия на поверхность древесины. В качестве такого покрытия, как правило, выступает морилка: спиртовая, водная, масляная. Морилка помогает древесине лучше храниться. Морилку следует наносить на поверхность деревянного изделия в соответствии с инструкциями, указанными производителем.После нанесения защитного покрытия приступают к грунтовке поверхности древесины. Грунтовка обеспечивает более равномерное нанесение краски во время выполнения росписи. Грунтовочный

• Фигуры из гипса оптом по низким ценам. Широкий ассортимент. Доставка
• flora-pak.ru

Лучше всего использовать для росписи современные акриловые краски : они яркие, стойкие, имеют множество оттенков. Также подходят для росписи по дереву краски масляные, но они сохнут медленнее и менее разнообразны. А начинающие могут при выполнении своих первых работ пользоваться художественной гуашью.

Техники росписи по дереву очень разнообразны. При этом есть как народные, веками используемые техники (волховская, северодвинская, хохломская роспись, городецкая), так и индивидуальные, применяемые каждым мастером на свой вкус. Постепенно можно выработать свой собственный стиль работы. Мне ближе всего оказалась именно «Городецкая роспись», так как она очень душевная, теплая и искренняя, не даром её называют «дыханием дерева сквозь краски».

Когда изделие расписано, нужно обязательно рисунок закрепить . Для этого изделие покрывают лаком, чаще всего — акриловым. Также могут применяться лаки мебельные (нитролаки) или масляные. Выбор лака зависит от того, какое именно изделие расписывается. Например, акриловый лак под воздействием тепла может делать деревянные изделия слегка липкими, поэтому деревянные украшения вроде браслетов или бус покрывать таким лаком нежелательно.

Роспись по дереву — это очень интересное и увлекательное хобби. Творите, друзья, вкладывайте в изделия частичку своей души и оно будет радовать Вас и ваших близких долгие годы!!!

Хохлома —

Роспись по дереву, при которой яркими тонами по чёрному лаковому фону наносятся ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, а также иногда птицы, рыбы и звери. Название стиля происходит от одноимённого округа Нижнего Новгорода. Основные предметы, на которые наносится хохлома: посуда, мебель, статуэтки, матрёшки.

Городецкая роспись —

Роспись по дереву, при которой насыщенными цветами на золотистом фоне изображаются жанровые сцены из жизни русского купечества, а также звери и цветы. Название стиля происходит от города Городец в Нижегородской области. Основные предметы, на которые наносится городецкая роспись: сундуки, прялки, детская мебель.

Роспись по керамике, при которой растительные орнаменты разных оттенков синего цвета с завитками рисуются на белом фоне. Название стиля происходит от района «Гжельский куст», его образуют 27 деревень в Раменском районе Московской области. Основные предметы, на которые наносится гжель: посуда, вазы, статуэтки, чайники, разделочные доски, матрёшки.

Федоскинская роспись —

Роспись по дереву, при которой портреты людей изображаются на чёрном лаковом фоне. При этом на основу наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото, поталь, перламутр, что придаёт работе эффект свечения и глубины. Название стиля происходит от подмосковного села Федоскино. Основные предметы, на которые наносится Федоскинская роспись: ларцы, шкатулки, коробочки, крышки альбомов, очёчники, кошельки, пасхальные яйца.

Роспись Северной Двины —

Роспись по дереву, при которой сказочные персонажи и растения наносятся красными и оранжевыми цветами на жёлтый фон. Название стиля происходит от реки Северная Двина, протекающей в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Основные предметы, на которые наносится роспись: посуда, сундуки, ларцы, подголовники.

Прикамская роспись —

Роспись по дереву, при которой изображения растений и зверей рисуются красными красками по оранжевому фону. Название стиля происходит от территории, прилегающей к реки Кама в Пермском крае. Основные предметы, на которые наносится роспись: мебель, двери и стены дома.

Жостовская роспись —

Роспись металлических подносов, при которой на чёрном фоне изображаются простые композиции из крупных и мелких цветов. Название стиля происходит от деревни Жостово Московской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: разнообразные подносы.

Мезенская (Палащельская) роспись —

Роспись по дереву, при которой неокрашенный фон покрывается архаичным дробным узором — звёздами, крестиками, чёрточками. Они рисуются в два цвета: чёрным — «сажей» и красным — «земляной краской». Традиционные элементы Мезенской росписи — солнечные диски, ромбы, кресты. Название стиля происходит от реки Мезень, протекающей в Архангельской области и республике Коми. Основные предметы, на которые наносится роспись: прялки, ковши, коробы для хранения, братины*.

Роспись по дереву, при которой на тёмном фоне изображаются темы русских народных сказок или исторических событий. Название стиля происходит от села Палех в Ивановской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: шкатулки, солонки, тарелки, матрёшки, панно, брошки.

*Братина — род ковша, из которого в допетровское время во время пиров пили вино.

Какой краской рисуют по дереву?

1. По дереву можно рисовать любыми красками. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прежде загрунтовать. Если писать масляными красками без грунтовки, то масло уходит в древесину, на поверхности остаются несвязанные красочные массы, которые быстро слетают. Грунтовка не дат маслу уходить в древесину.
   Есть несколько способов грунтовки. Самый простой, который я давно использую, такой:
   Берем белый клей ПВА, насыпаем в него мел строительный (можно из школьных мелков) , тщательно размешиваем до консистенции густой сметаны. Не допускать комочки. Покрываем место для рисования тремя слоями этого состава. Первый слой — кисть (лучше, если широкая) двигаем горизонтально. Слой должен высохнуть. Второй слой — кисть двигаем вертикально. Слой должен высохнуть. Третий слой — кисть снова двигаем горизонтально. Просушиваем и начинаем писать.

   Если вы не хотите иметь белый фон, тогда нужно нанести три слоя клея ПВА без мела. Когда все слои высохнут, общий слой будет прозрачным.

   Второй способ грунтовки. В художественных магазинах продается акриловая грунтовка. Тоже не менее двух слоев положить.

2. здравствуйте, для рисования по дереву подойдут эти краски http://www.for-paint.ru/ru/market/sendvalues/kraski/guash_tempera/ ,вообще очень хороший сайт в котором можно подобрать краски любого типа и для чего угодно. рекомендую.
3. там сперва вроди грунтовка нужна
4. у меня акриловые краски после росписи по зеркалу в ванной посыпались от попадания влаги.
5. Гуашевые и темперные краски хорошо ложатся на специально грунтованный холст, бумагу, а также на картон и дерево.
6. Акриловые краски
   Рисовать ими можно по любой нежирной поверхности, например стекло, дерево, металл, полотно, холст. Наружная роспись акрилом дает успешные результаты, т. к. краска не подвержена влиянию погодных условий. Художественные акриловые краски можно приобрести в тубах (пастообразные) или банках (более жидкие) .
   Посмотреть подробную информацию можешь на сайте — http://www.for-paint.ru/ru/market/sendvalues/kraski/

   А именно про акриловые краски в статье — http://www.for-paint.ru/ru/market/sendvalues/kraski/akrilovye_kraski/

   Также там имеется, отличный интернет магазин. Успехов в роботе.

7. Если будите работать акрилом (маслом по моему мнению не стоит-сохнет долго), то можно воспользоваться белой грунтовкой на акриловой основе- это если рисунок будит покрывать всю поверхность.Если роспись предусматривает в качестве основного фона именно необработанное дерево, то я бы покрыла в качестве грунта «молочком» ПВА (1часть клея+3части воды) . Суть грунтовки в том, что бы закрыть поры поверхности от проникновения в них краски (что бы свойства краски не менялись) . Если вы хотите сохранить структуру дерева и при этом краски давали не яркие тона, а как бы оттенок на дереве, то в строительных магазинах есть так называемые цветные лазури, но можно воспользоваться и акварелью. Но обязательно в этом случае учитывайте то, что дерево имеет свойство «загорать» со временем. Например хвойные породы очень желтеют и это нужно учитывать в цветах рисунка. Ну и в заключении обязательно покрыть несколькими слоями лака-это все же стол. Я бы попробовала яхтный лак (его тоже можно купить в строительных магазинах) — он дает очень крепкий слой, устойчивый к истиранию. А по поводу красок, посмотрите акрил по сложным поверхностям, например французкий или английский.
8. Это несложно. Сначала проклейте поверхность — например, клеем ПВА (чтобы краску не «тянуло»). После высыхания зачистите наждачкой. Это необходимо, поскольку после проклейки древесные волокна «встанут дыбом», и поверхность будет слишком грубой, шершавой. Потом можно расписывать. Грунтовать необязательно.
   Выбор красок зависит от того, где будет находиться столб. Если в помещении, можно расписать темперой или акрилом. Если на улице, то лучше масляными или алкидными красками.
9. Акриловые краски
   http://www.for-paint.ru/ru/market/sendvalues/kraski/akrilovye_kraski/

   Краски состоят из пигмента, воды и акриловой полимерной эмульсии, в качестве связующего вещества. Они очень быстро сохнут, при высыхании становятся темнее, но при этом акрил не образует трещин, в отличие от масляных красок. Акриловые краски, могут быть разбавлены водой, но после высыхания становятся стойкими к воздействию воды. Рисовать ими можно по любой нежирной поверхности, например стекло, дерево, металл, полотно, холст. Наружная роспись акрилом дает успешные результаты, т. к. краска не подвержена влиянию погодных условий. Художественные акриловые краски можно приобрести в тубах (пастообразные) или банках (более жидкие) . В нашем интернет-магазине вы сможете выбрать и купить как наборы акриловых красок, так и по одному цвету разных видов и производств, в широком диапазоне цен.

К вопросу о технологии масляной живописи (глава1) Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

Ю. М. Куке, Т. А. Лукьянова К вопросу о технологии масляной живописи (Глава 1)

В данной работе рассматриваются вопросы истории изобретения масляной живописи применительно к технологии монументальной масляной живописи в России. Большое внимание уделяется технологии приготовления масляно-лаковых композиций связующего красок на основе открытия фламандского художникаXV века Яна ван Эйка.

Проведенная многолетняя работа в области реставрации памятников истории и культуры позволила получить данные по составу использованных органических связующих веществ в произведениях монументальной и станковой масляной живописи России Х’У-‘ЗИ-Х’ЗХ веков, а изучение технологии материалов этого периода дало ценную информацию о становлении русской масляной живописи. Ш веков европейские технологические влияния , которые должны были бы заключаться во внедрении в русскую стенопись элементов современной ей масляной техники , останавливаются на настенной темперной живописи иногда невысокого технологического качества.

Jo the question about the technology of oil painting (Chapter 1)

In the present work deals with the history of the invention of oil painting in relation to the technology of monumental oil painting in Russia. M-uch attention is paid to the technology of cooking oil-varnish binder compositions based paints opening Flemish artist of the XV century by Jan van Eyck.

Spent many years working in the field of restoration of monuments of history and culture has provided data on the composition of the used organic binders in the works of monumental and easel oil painting of Russia XVIII-XIX centuries ,and the study of materials technology of this period gave valuable information about the formation of Russian oil painting.

Jhe authors conclude that at the turn of XVII-XVIII centuries European technological influences that would have to be integrated into the Russian murals elements of the contemporary oil equi pment,stop at wall tempera painting sometimes low technological quality.

Keywords: technology of oil painting,monumental oil paintings,oil-varnish binder paints

«В наше время никакая другая техника не окутана таким мраком, как техника Ван Эйков, и восстановить ее является целью многих исследователей,

работающих в области живописи и химии красок».

( Э. Бергер «Историяразвития техники масляной живописи», стр. 64)

Введение

лова, приведенные в эпиграфе к этой статье, были написаны Эрнстом Бергером в конце XIX века [1]. Его книга «История развития техники масляной живописи» была переведена на русский язык и издана в 1935 году. Книга посвящена полемике в области технологии масляной живописи и изобретению Яна ван Эйка. В ней есть много старинных рецептов и

трактатов по приготовлению красок и лаков. В ней Э. Бергер приходит к выводу, что усовершенствование Яна Ван Эйка касалось яично-масляной темперы. В свою очередь, во вступительной статье к этой книге А. Рыбников, как и наибольшее число исследователей, склоняются к тому, что Ян ван Эйк разработал масляно-смоляной состав, причем получал смесь не простым смешением готовыхйомпонентов, а варил

маелО’вМ©СТРСо1’СМолои. В доШяНенйек этому, А. Рыбников рассуждает на тему качества со-Й|тских красок и их составов [1 стр. 7-57], но в результате всего ясно, что слова Э. Бергера |эб «окутанной „.мраком» технологии масляной живописи и через 50 лет после написания книги оставались актуальными. Сегодня, когда прошло уже почти 130 лет с момента написания тех слов можно говорить лишь о незначительных изменениях в области изготовления масляных красок и лаков, и не всегда в лучшую сторону. В доказательство этого во вступительной статье к трактату Ч. Ченнини А. Рыбников замечает: «Не касаясь сути вещей, экспансивный Вебер пишет: «Довольно прогуляться по Лувру, чтобы убедиться, что сохранность живописи, так сказать, — в прямом отношении с ее древностью; что в картинах XV в. … колорит остался более блестящим и материалы более прочны, чем на тех же — XVI в.; и что, приближаясь к нашей эпохе, живопись портится все более и более; картины наиболее испорченные существуют только несколько лет» [2 стр. 3-13].

Наш опыт работы в области реставрации памятников истории и культуры, в течение почти 35 лет связанный с технологическими исследованиями объектов культурного наследия, позволил познакомиться с произведениями монументальной и станковой масляной живописи России XVШ-XIX веков и получить определенные данные по составу использованных органических связующих веществ. Изучение технологии материалов этого периода дало ценную информацию о становлении русской масляной живописи. Но в процессе разработки технологии реставрационных работ, ведения реставрационного процесса выяснялась также необходимость опять вернуться к теме исследования масляной живописи, т.к. мы постоянно сталкивались с несоответствием материалов старой живописи и применяемых для воссоздания и реконструкции фрагментов современных красок и лаков.

Современные росписи в воссоздаваемых сегодня храмах часто выполняются акриловыми красками. Надо отметить, что акриловая живопись не имеет такого срока давности, как масляная. Срок естественных испытаний акриловых красок составляет около 50 лет, в то время как первые работы, выполненные масляными красками, относятся к XIII веку.

Поэтому, замена традиционной для России XIX века настенной масляной живописи на акриловую не может быть равноценной.

В этой связи и возникла насущная необходимость опять попытаться решить давнишнюю задачу раскрытия секретов происхождения мас-шяной живописи, связанную с именем Яна ван Эйка и воссоздать технологию монументальных масляных росписей на основе классических тра-шиций. XIX веша

Глава 1. Технологическая история возникновения настенной масляной живописи в России

… Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных В.А. Гиляровский «Москва и Москвичи»

28 июня (9 июля) 1762 года в результате дворцового переворота Екатерина Алексеевна отняла власть у мужа Петра III (В.О. Ключевский, Курс русской истории. Лекция LXXVI) и вступила на российский престол как царствующая императрица с именем Екатерины II. [3]. В период ее царствования Россия окончательно стала великой европейской державой. В это время императрица увлекается литературой и учреждает библиотеки, коллекционирует живопись и создает музеи, считает себя «философом на троне» и общается по переписке с Вольтером, Дидро, д’Аламбером. Екатерина II окружает себя иностранными художниками, скульпторами и поэтами. Для того чтобы модернизироват§ русскую культуру и науку, она приглашает немцев селиться в России. В 1763 г. Екатерина II основывает Академию Художеств, деятельность которой нацелена на общее художественное развитие учащихся, на основе изучения лучших образцов западноевропейской живописи. Русские художники активно знакомятся и изучают новую для них технику масляной живописи. В то же время в Академии отсутствует класс иконописи, а в храмах перестают расписывать стены в технике фрески. Старые росписи в многочисленном ряде церковных зданий, как, например, фрески московского Успенского собора 1642 года, записывают масляными красками. Многие питомцы Академии, такие как В.Л. Боровиковский (1758-1826), В.К. Шебуев (1777-1853), А.Е. Егоров (1776-1851), П. В. Басин (1793-1877), К. Брюллов (1799-1852), Ф. Бруни (1800-1875) сближаются с техникой живописи итальянских мастеров [4].

1. Результаты исследования образцов

настенной масляной живописи В царствование Екатерины II происходит процесс трансформации традиционной технологической культуры изобразительного искусства России. Изучение некоторых образцов настенной живописи первой половины XVIII века позволяет увидеть и понять происходившей процесс забвения фрески и переход к технике темперной, а затем и масляной настенной живописи.

В XVII веке еще можно увидеть образцы настоящей древнерусской фрески, например, стенопись Успенского собора Троице-Серги-евой лавры, стенопись церкви Преображения (первоначально Троицкой) в Вяземах 1602 года (Московская область) или фрагменты живописи Иоанпредтченского храма в Москве (XVII век). Шрошо видно, что основание живописи выполнено из чисто известкового раствора с наполнителем в виде волокон стеблей растений. Эта технология подготовки под настенную живопись стала хЦЯ рактерной для Руси с начала 15 века.

Фресковая роспись 1602 года, выполненная мастерами так называемой «годуновской школы», сохранилась и в церкви Преображения (первоначально Троицкой) в Б. Вяземах под Москвой, которая была сооружена по заказу Бориса Годунова в 90 годах XVI века. При большом объеме сохранившихся фресок в церкви имеются значительные участки поновления красочного слоя и штукатурного основания, относящиеся к 1694-1702 годам, позволяющие провести сравнительный анализ.

Исследования живописи в церкви Преображения проводились авторами в 2006 году при проведении реставрационных работ. Для исследований материалов живописи были отобраны образцы штукатурного основания (левкаса) с красочным слоем, относящиеся к разным временным периодам — первоначальной живописи начала XVII в. и поновления рубежа XVII-XVIII вв.

Для установления техники авторской живописи начала XVII в. образцы красочного слоя и левкаса отбирались из-под штукатурки XVIII века.

Микроскопические и микрохимические исследования первоначального штукатурного основания начала XVII в. (с западной стороны барабана, яруса больших архангелов, одежды архангела) показало, что оно имеет двухслойную структуру.

Нижний слой представлял собой слой белоснежной штукатурки толщиной 2-3 мм, выполненный на известковом вяжущем без песчаного наполнителя с добавкой тонких льняных волокон длиной 1,5-3 мм в качестве армирующего наполнителя. В качестве примеси в вяжущем имелось небольшое количество (около 1%) пылевидного песка и пылевидной цемянки. Верхний слой штукатурного основания также был белоснежным гладким и плотным, толщиной 4-5 мм, и выполнен из чисто

извеСткОВого’ вяжущего с^добавкой рахтЯеШ-З ных волокон. епо-средственно под живописью имел шероховатую! фактуру и был выполнен на известково-песчй-ном вяжущем в соотношении известь-песок « 1:3 и имел невысокую прочность. Вяжущее было также затворено клеем животного происхождения и был внесен древесный уголь. Живопись была выполнена клеевыми красками. [5]

Таким образом, на примере сравнительного исследования штукатурных оснований первоначальной живописи 1602 г. и поздней живописи рубежа XVII- XVIII вв. церкви Преображения в Б. Вяземах уже видны пути трансформации и упадка техники фресковой живописи. В самом деле, к концу XVII века выявляется тенденция к упрощению технологии изготовления живописного левкаса, переход от чисто известкового гладкого и белоснежного штукатурного основания, к известково-песчаным штукатуркам с матовой шероховатой фактурой, по которым роспись выполнялась темперными красками. К этому времени уже утеряна технология приготовления традиционного известково-песчаного раствора, в который требовалось вводить либо особый сорт и фракцию песка, либо особые гидравлические добавки (кирпичную пыль, це-мянку). Причина такой трансформации может быть в том, что западноевропейская практика подготовки под настенную живопись, которая всегда опиралась на известково-песчаные составы, начинает активно внедряться в петровские времена, не вдаваясь в особенности этого материала. Тем более, что для известково-пес-чаного штукатурного основания не требуется больших временных затрат, т.к. его можно быстро готовить из свежегашеной извести и песка.

Почти аналогична по своему строению плохо сохранившаяся живопись 1815 г. Никольской церкви в селе Копнино Переславско-го района Ярославской области

При визуальном обследовании храма в приделе Святителя Николая Чудотворца были видны остатки настенной живописи, выполненной по штукатурному основанию масляными и темперными красками: в простенках барабана помещены фигуры евангелистов, ниже-гризайльный декор, традиционно написанный в стиле барокко. Роспись, относящаяся к 1-й трети XIX в. — вероятно, произведение художников палехско-шуйского круга,

5. Красочные слои записи

4. Перегрунтовка меловая клее-масляная, пропитанная олифой

3. Красочные слои авторские, первоначальные, выполненные яичным желтком

2. Подготовка под живопись красного цвета(охра, клей)

Фото 4. Поперечный шлиф красочного слоя живописи со штукатурным основанием стенописи Никольской церкви в селе Копнино Переславского района Ярославской области, 1815 г

первоначальный колорит которой строился на насыщенных красных, охристых и синих тонах.

Аналитические исследования показали, что штукатурное основание живописи имеет невысокую прочность, красочный слой сохранившихся композиций сильно загрязнен, растрескался и легко осыпается. Штукатурное основание живописи было выполнено на известково-песчаном вяжущем в соотношении: известь — песок « 1: 3 и затворено известковым мыловаром. Грунт под живопись выполнен составом на клеевом связующем и красной охре. Краски затирались на яичной темпере. Поверх авторских красочных слоев лежит слой клее-масляной меловой перегрунтовки с пропиткой густой олифой и красочный слой записи.

Из вышеизложенного видно, что на рубеже XVII- XVIII в., европейские технологические влияния, которые должны были бы заключаться во внедрении в русскую стенопись элементов современной ей масляной техники, останавливаются на настенной темперной живописи иногда невысокого технологического качества.

Показательным и характерным для данного времени является фрагменты сохранившейся живописи храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Чиркино, Московской области, который является памятником федерального значения (охранное обязательство №163-10(р) от 30.12.2010 г.) Из данных писцовой книги для церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Чиркино известно, что она построена, предпо-иожительно, в первой половине XVI века в старинном подмосковном имении Шереметевых. Изначально представляла собой типичный вла-¡дЙльческищуусадебный храм — четырехстолпный

четверик с хорами в западной части, трехчаст-ной апсидой и расположенным с севера приделом. В конце XVII в. церковь была перестроена в духе «нарышкинского» барокко и расписана.

Фото 5. Общий вид сохранности живописи церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Чиркино Московской области

На примере изучения стратиграфической структуры живописи церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Чиркино становится ясно, что на рубеже XVII- XVIII в.в. идет перехЫ от известково-песчаных составов штукатурных оснований настенной живописи к известково-

Фото 6. Структура красочного слоя храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Чиркино

гипсо-песчаным. Эта тенденция к добавлению в штукатурные составы гипса может быть связана и с утратой традиционных для России способов приготовления известковых растворов для оснований настенной живописи. При этом, характерной особенностью стенописи этого периода может стать наличие красной подготовки (грунта), как и в станковой портретной живописи XVIII в.

В этой связи интересно сравнить живопись церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Чиркино, которое является старинным подмосковным имением Шереметевых с настенной живописью церкви усадьбы Кусково, которую сын знаменитого сподвижника Петра I Б. П. Шереметева (1652-1719), Петр Борисович, когда уйдя в отставку с придворной службы, начал благоустраивать и лично руководил строительными работами во всех областях: разбивкой парка, постройкой и отделкой дворца и павильонов.

Фото 7. Композиция на северной стене церкви Спаса Всемилостивого в Кускове. Видны участки с расчисткой живописи от поздних наслоений.

Аналитические исследования материалов настенной живописи в интерьере церкви Спаса Всемилостивого в Кускове (ориентировочно, 1740-е годы) (г. Москва, улица Юности, дом 2) показало, что в Москве в это время работали приглашенные иностранные художники. В отличие от подмосковного имения в Чиркино первоначальная живопись в храме Кускова выполнена в соответствие с правилами западноевропейского искусства, мастера которого уже не одно столетие работали в масляной технике, как в станковой, так и в монументальной живописи.

В церкви Спаса Всемилостивого в Кускове основание живописи выполнено из известково-гипсового вяжущего, пропитано жидкой олифой, приготовленной из вареного масла, поверхность прогрунтована свинцовыми белилами на масляном связующем, а красочный слой выполнен масляными красками.

На фото 8 представлен поперечный срез

живописи церкви Спаса Всемилостивого в Кускове, расшифровка которого показывает следующую стратиграфическую картину:

-первоначальное штукатурное основание из-вестково-гип-со-песчаного состава. Песок непрозрачный, окрашен, промыт, фракции ~ 0,5 мм. В составе основания также имеются традиционные для русской технологии кирпичная крошка 0.3 — 2.0 мм и древесный уголь — фракции

Фото 8. Поперечный срез живописи церкви Спаса Всемилостивого в Кускове

~0.3 мм в количестве ~0,5%;

— поверхность штукатурки пропитана жидкой олифой и затерта тонким слоем известково-гип-совой затирки;

— поверхность затирки проклеена и загрунтована тонким слоем свинцовых белил на масляном связующем;

— данный образец имеет первоначальный красочный слой насыщенного голубого цвета, выполненный берлинской лазурью с добавкой свинцовых белил. ской точки зрения чисто известковые составы. Например, если известковые составы ограничены 5-7 мм по толщине нанесения одного намета, то у гипсовых — этого ограничения нет. У гипсовых составов нет жестких требований к качеству кварцевого песка, в то время как известковые штукатурки должны выполняться на карьерном песке мелкой фракции, исчезает необходимость в особых гидравлических добавках-цемянке, молотых известковых туфах, пуццолане. А главное, известково-гипсовые составы не обладают такой щелочностью, как чисто известковые, что позволяет использовать на гипсовых грунтах многие пигменты и связующие не свойственные фреске, которые могут быть неустойчивы в щелочной среде.

Исследования живописи в ряде памятников XVIII- XIX вв. показали, что известково-гипсо-вые штукатурные основания выполнялись всегда с добавлением клеевого связующего (животного клея), вероятно, как замедлителя схватывания, а также, то, что штукатурное основание всегда грунтовалось жидкой олифой.

В дополнение сказанного можно еще упомя-Юуть Храм Святителя Алексия Митрополита Московского по адресу Москва, Николоямская ул., ¡29, с. 1. На основании результатов аналитических

исследований материалов настенной живописи 1779 года художника С.П. Нехлебаева (аналитические исследования выполнены химиком-технологом Р.Г. Чижевской) было установлено, что фрагментарно сохранилась живопись, выполненная темперной техникой, что подтверждает мнение Апполинария Васнецова, который говорил, что живопись 1779 года была выполнена желтковой темперой. Современные аналитические исследования говорят, что, как и в предыдущих образцах, живопись выполнялась по известково-гипсовому штукатурному основанию с пропиткой олифой и грунтовкой свинцовыми белилами.

В отличие от этого в настенных росписях 1780 года алтарной части храма Преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре была использована казеино-масляная темпера. Отрой; Иисус во храме» и «Благословение детей». На хорах, расположенных на втором этаже колокольни, вывешены картины исторической живописи, которые отразили основные вехи становления и развития донского казачества. Здесь расположены картины: «Сборы Ермака в поход на Сибирь», «Пожалование Царского знамени при Царе Михаиле Федоровиче в 1614 году», «Азовское сидение в 1641 году», «Сборы Петра Великаго под Азов в 1696 г.», «Закладка собора и города Новочеркасска атаманом Платовым в 1805году», «Встреча Атамана Платова в 1814 году близ г.Новочеркасска», «Вручение пернача 6 мая 1887 г. Наследнику Престола Цесаревичу Николаю Александровичу».

» «———

Красочные слой поздних поновлений живописи

Перегрунтовка перед поновлением живописи

Первоначальный красочный слой из берлинской лазури по слою рефти

Подготовка свинцовыми белилами

Шпаклевочная подготовка меловым клее-масляным составом

——

Штукатурное основание

Фото 11. Поперечный срез образца живописи с голубого фона из Вознесенского войскового

кафедрального собора

Штукатурное основание живописи Вознесенского собора выполнено из известково-гипсо-песчаного раствора. Толщина двухслойного намета 7-10 мм. Соотношение известь- гипс- песок = 1:5:2. Основная фракция песка 0.5 — 0.75 мм. Песок кварцевый слабоокрашенный, частично окатанный. Раствор затворен белковым клеевым составом. Прочность на сжатие~25-30кг/см2.

Первоначальный красочный слой голубого цвета выполнен на масляном связующем, представляющем собой вареное масло-олифу. Красочный слой лежит по подготовке из мелового грунта на клее-масляном связующем и прокраске жидкими масляными свинцовыми белилами. Такая подготовка живописи является классиче-■кой, начиная с 18 века.

Итак, на основании проведенных исследований технологии настенной живописи ряда памятников уже можно сделать определенные вы-■Кы.

Во-первых, с технологической точки зрения история возникновения настенной масляной

живописи в России приходится на вторую половину XVII — начало XVIII вв.

В этот период отхода от фресковой живописи происходят технологические трансформации в составе и способе приготовления штукатурных оснований, повлекшую за собой совершенно иную грунтовочную подготовку под живопись и совершенно иные связующие для красок.

Во-вторых, в качестве настенных оснований живописи начинают применяться извест-ково-гипсо-песчаные штукатурки. Наличие гипса в штукатурных основаниях позволяет изготавливать штукатурки быстро и большой толщины до 30-50 мм. При этом, штукатурки отличаются повышенной прочностью, для них не требуется использование извести многолетней выдержки как для фрески, они более технологичны, чем фресковые основания.

В-третьих, в технологии грунтовочной подготовки штукатурки появляется дополнительный слой пропитки жидкой олифой и шпатлевка.

В ЯцелЯмШтовытлядит Щедующимьбразом:

— известково-гипсо-песчаная штукатурка;

— грунтовка (пропитка) поверхности штукатурки разбавленной олифой;

— шпатлевка (грунт) на основе мела и клее-масляного связующего;

— жидкая грунтовка по шпатлевке масляной

Информация об авторах Кукс Юрий Михайлович

(Россия, Москва) Профессор кафедры технико-технологических исследований живописи. Технолог-реставратор высшей категории. Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова E-mail: [email protected]

Лукьянова Татьяна Анатольевна

(Россия, Москва) Декан факультета реставрации. Технолог-реставратор первой категории. Российская академия живописи, ваяния и зодчества E-mail: [email protected]

краской на основе свинцовых белил;

— иногда, процарапывание рисунка и подмалевок темперными красками на основе яичного желтка или клее-масляными темперами с казеином или животным клеем;

— моделировка живописи красками на основе масляно-смоляных связующих.

Information about the authors

Kuks Iurii Mikhailovich (Russia, Moscow) Professor of the Department of Technological Studies of Painting. Technologist-restorer of the highest category Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture of Ilya Glazunov E-mail: [email protected]

Luk’ianova Tat’iana Anatol’evna

(Moscow, Russia) Dean of the Faculty of Restoration. Technologist-restorer of the first category. Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture by Ilya Glazunov. E-mail: [email protected]

ЛИТЕРАТУРА

Бергер Э. История развития техники масляной живописи / Под ред. А.А. Рыбникова. М.: ОГИЗ, 1935. 607 с. Ченнино Ченнини. «Книга об искусстве или трактат о живописи» ОЗИГ — ИЗОГИЗ. Москва, 1933.

Открытая христианская библиотека [Интернет-ресурс]. URL: http://www. church.kiev.ua/Librery/htm/kluchevsky/kllec76. htm (дата обращения: 18.05.2014).

Священник Н.Р. Антонов «Храм Божий и Церковные Службы» [Интернет-ресурс]: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/ antonov/worshipservices/40.html (дата обращения: 19.05.2014).

Кукс Ю.М., Лукьянова Т.А., Яснова Л.Ю. Предварительные итоги реставрации настенной росписи XVI-XVIII веков в храме Преображения с. Большие Вяземы. Троицкие чтения 2003-2004гг. 2004, C. 8-10.

REFERENCES

Berger E. Istoriia razvitiia tekhniki maslianoi zhivopisi / Pod red. A.A. Rybnikova [History of the development of the technique of oil painting / / Ed. by A. A. Rybnikov]. Moscow, OGIZ, 1935. 607 p.

Chennino Chennini. «Kniga ob iskusstve ili traktat o zhivopisi» OZIG — IZOGIZ [The book is about the art or the treatise on painting. OZIG — IZOGIZ]. Moscow, 1933.

Open Christian library. Available at: http://www.church.kiev.ua/Librery/htm/kluchevsky/kllec76.htm (accessed 18 September 2014).

Sviashchennik N.R. Antonov. Temple of God and the Church Services. Available at: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/ antonov/worshipservices/40.html (accessed 18 September 2014).

Kuks Iu.M., Luk’ianova T.A., Iasnova L.Iu. Predvaritelnye itogi restavratsii nastennoi rospisi XVI-XVIII vekov v khrame Preobrazheniia s. Bol’shie Viazemy. Troitskie chteniia 2003-2004gg. [Preliminary results of the restoration of the wall paintings of the XVI-XVIII centuries in the Church of the Transfiguration Big Vyazemy. Trinity reading 2003-2004]. 2004, pp. 8-10.

Предложения со словом «масляными»

Мы нашли 65 предложений со словом «масляными». Также посмотрите синонимы «масляными».
Значение слова

• По часам он просиживал перед ее портретом, написанным масляными красками.
• Он писал масляными красками очень медленно, работа над картиной длилась годами.
• Комнаты были разрисованы масляными красками.
• Это и стоило немало, и места занимало немерено, и квартира вся провоняла масляными красками.
• Я говорил с профессором живописи о моем предприятии, именно, продолжать писание масляными красками.
• Ивановым (в начале 1840-х годов) и два очень удачные и схожие портрета Гоголя масляными красками.
• Леонардо отошел от этой традиции и начал работать масляными красками.
• На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.
• Она принялась угощать его ладу (масляными сладостями), которые купила в кондитерской лавке.
• В данном случае речь шла о живописи масляными красками на холсте.
• Нет, я не буду ему говорить, что уже два года пишу масляными красками из его этюдника, оставленного на даче.
• Он нежно целовал меня и подводил к большому портрету бабушки, писанному масляными красками, висевшему у него в кабинете.
• Но только здесь, стоя за спиной у деда, в его мастерской первый раз увидел, как здорово у него получается масляными красками.
• Стены были выкрашены масляными красками и разрисованы видами разных растений: до того генерал Инзов любил растительность.
• Во время этого отпуска Обри увидел полотна своего друга, написанные масляными красками.
• Он написал «Тайную вечерю» масляными красками, и через это она была осуждена на порчу.
• Три года юноша учился в художественной школе, начал писать масляными красками.
• На боковых стенах висели два поясных портрета, написанных масляными красками.
• Художник Микеланджело Белотти записал утраченные участки масляными красками и покрыл фреску лаком.
• Рисовал цветными карандашами, а затем масляными красками.
• Все остальные постройки обогревались портативными масляными обогревателями.
• На его фасаде местный художник прямо по штукатурке нарисовал масляными красками девушку с теленком и молодого агронома среди спелой ржи.
• Портрет жены моей, написанный масляными красками, обратил особенно на себя их внимание.
• Мне очень хотелось научиться писать масляными красками.
• Далее гостиная, стены которой сплошь увешаны портретами предков, писанными масляными красками, или старинными дагерротипами.
• Из этой поездки он привез множество рисунков бытовых сцен, предметов обихода, пейзажей и несколько этюдов масляными красками.
• И как я сейчас понимаю, совершенно справедливо не думал допускать меня раньше времени к баловству масляными красками.
• А на стене там масляными красками изрядная картина нарисована!
• Он привез показать свой портрет масляными красками, им же самим написанный.
• Он начинает чаще писать масляными красками, растет как художник, одновременно теряя Син.
• Леонардо, как мы уже упоминали, пользовался масляными красками.
• Картины, этюды, эскизы и разные наброски масляными красками, сделанные учителем, производили сильное впечатление на Верещагина.
• Зимой класс освещался газовыми и масляными лампами и обогревался печками, которые затапливались за двадцать минут до начала занятий.
• https://sinonim.org/
• Как исполненные масляными красками, они теперь исчезли.
• Интересуясь более всего Вениамином, он сделал на эту тему несколько рисунков и два окончательных эскиза масляными красками.
• Это оказался будто нарисованный масляными красками и мелками городок, полный игрушечных домиков и разноцветных машин.
• Висели на стенах фанерные шкафчики, выпиленные отцом, с дверками, украшенными выжиганием, расписанные масляными красками.
• Он реставрировал старый портрет Рандольфа, написанный масляными красками, который был поврежден в одном из североирландских клубов.
• Одна добрая и очень-очень толстая тетушка давала мне рисовать своими настоящими масляными красками.
• При этом картина Вероккио написана темперой, в то время как ангел и пейзаж сделаны масляными красками.
• Также там стояла статуя Вишну, охранителя мироздания, окруженная курительными палочками и масляными лампами.
• Он просто млел рядом с Юрой, смотрел на него масляными глазками и всячески старался понравиться.
• Все словно масляными красками нарисовано.
• Первый известный нам портрет, писанный им масляными красками, помечен 1630 годом.
• Этюдов с натурщика масляными красками я написал очень мало, всего шесть этюдов.
• Работа масляными красками требовала выдержки и терпения.
• От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками.
• Как-то она написала масляными красами по памяти портрет Колчака.
• От горящей бронетехники к небу поднимались клубы черного масляного дыма.
• Приблизившись, замечаю, что длинноносый истребитель врага испускает легкий масляный след, значит, птичка подранена.
• Оказалось, что на самом деле тяжелый русский зенитный снаряд калибра 7,62 см повредил масляный радиатор!
• Они его приметили по раскраске и масляному пятну под мотором на капоте.
• Эта ферма была родоначальницей знаменитого и доныне вологодского масляного производства.
• Эти снаряды, разорвавшись прямо около двигателя, изрешетили всю его гондолу, масляный и топливный баки.
• При этом, естественно, масляный радиатор сносило, но такие повреждения возможно было исправить в полевых условиях.
• После 3 подряд (в течение чуть более 3 часов 3 марта) подкожных инъекций под кожей должно было скопиться не менее 5 мл масляного раствора.
• Поперек холма шли переулки Масляный, Большой Знаменский, Мытный, Мокринский и Ершов.
• Когда Шекспир в зрелые годы вернулся в Стратфорд, прямо возле дверей его дома располагался сырно-масляный рынок.
• Шаги смолкли, и, охваченные масляным теплом, оба в их удобном, покойном положении долго не хотели нарушать тишину леса.
• Фактически это был масляный насос, покрытый маслом и ржавчиной.
• На окнах пультовой стал осаждаться масляный туман.
• Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу.
• Точильный камень, который смачивали водой, можно хорошенько просушить и превратить в «масляный».
• Лег на масляный бак, накрылся спальным меховым мешком и старался уснуть.
• Оглядевшись, Бурмистров вдруг заметил, что за лодкой тянется масляный след, по которому ее и обнаруживала вражеская авиация.

Источник – ознакомительные фрагменты книг с ЛитРес.

Мы надеемся, что наш сервис помог вам придумать или составить предложение. Если нет, напишите комментарий. Мы поможем вам.

• Поиск занял 0.039 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.

Пишите, мы рады комментариям

Знамена прусской армии — Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ

С.В. Успенская,

заместитель директора музея по учету и хранению,

кандидат культурологи,

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Знамена прусской армии первой половины XVIII века в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Артиллерийский музей всегда  формировал свои коллекции за счет трофеев, поэтому значительную часть собрания составляют знамена, штандарты и флаги иностранных государств.

Одной из  старейших реликвий прусского собрания является знамя гражданского ополчения (Burger – Cоrporations – Fahne) начала XVIII века времени правления первого прусского короля Фридриха I (1701-1713 гг.). Знамя принадлежало отряду ополченцев округа (ambt)  Прейш-Голанд Самландского уезда восточной Пруссии. Подобные отряды формировались по указу короля во всех округах большинства прусских провинций и предназначались для защиты городов и крупных населенных пунктов, не имеющих постоянных воинских гарнизонов. По сути дела эти отряды являлись прообразом пехотных полков Ландвера (Landwehz) (ополчение) начала XIX века. Полотнище шелковое серо-желтого цвета. На его лицевой стороне в центре щит, увенчанный королевской короной и обрамленный венком из пальмовых ветвей. В центре щита золотой вензель  короля Фридриха I — FR (Friedrich Rex). Над щитом белая лента с девизом  на латинском языке «Pro Deo Rege et Patria» (За Бога, Короля и Отечество).  Девиз, к сожалению, не сохранился. В углах полотнища большие пылающие гранаты. Такие же гранаты, только малого размера изображены по всему полю полотнища, причем огни гранат, на каждой из четырех сторон полотнища, направлены к центру.

На оборотной стороне полотнища в центре – четырехчастный золотой щит обрамленный лиственным орнаментов и увенчанный тремя страусовыми перьями. Правая верхняя и левая нижняя части щита – белые, левая верхняя и правая нижняя части щита – черные. Под щитом на белой ленте была надпись «Ambt Preusch-Hollandt» (округ Прейш-Голанд), ныне утраченная. Другие детали оформления — большие и малые пылающие гранаты, аналогичны гранатам, изображенным на лицевой стороне полотнища. Знамя расписано масляными красками, имеются многочисленные осыпи красочного слоя. На шелке имеются утраты и  сечения полотна, полотнище выцвело.  Древко коричневое. Навершие отсутствует.

Не менее интересным, но несколько отличающимся от предыдущего более роскошным оформлением, является знамя гражданского ополчения округа Дисторф провинции Бранденбург, относящееся также к эпохе правлении Фридриха I. Полотнище знамени шелковое первоначально светло-розового цвета. На лицевой стороне полотнища в центре медальон, состоящий из увенчанного королевской короной лаврового венка, внутри которого на голубом фоне изображен золотой вензель короля Фридриха I  — FR (Friedrich Rex). Под медальоном на голубой ленте девиз на латыни «Во имя бога и короля» (Pro Deo Rego et Pot to). В углах  полотнища так называемые фламы (Flamme) – языки пламени, а по всему его полю располагаются маленькие пылающие гранаты.

На оборотной стороне полотнища, также медальон, состоящий из лаврового венка, увенчанного королевской короной. Однако, вместо королевского вензеля, внутри его на голубом фоне изображен герб прусской провинции Бранденбург — смотрящий вправо красный орел с золотыми лапами и клювом. На крыльях орла – золотые стебли клевера. Под венком на голубой ленте надпись «Ambt Distorff» (округ Дисторф). В остальном оформление оборотной части полотнища аналогично оформлению лицевой части. Полотнище знамени расписано масляными красками, тоже с многочисленными осыпями. Знамя было реставрировано в 1972 г., сдублировано на сетку мучным клеем, что, к сожалению, еще больше изменило цвет. В настоящее время шелк сильно сечется, сетка отходит от ткани. Для хранения в развернутом виде в 2011 г. был нашит запас, для закрепления на древке. Древко коричневое. Навершие  бронзовое с остатками позолоты в виде боевого наконечника копья с прорезным королевским вензелем FR. Верхняя часть навершия сломана. Это единственное сохранившееся навершие.

Следующие три прусских знамени представляют эпоху царствования сына Фридриха I – короля Фридриха Вильгельма I, правившего с 1713 по 1740 годы. Прозванный при жизни «Солдатским королем», этот монарх вошел в историю, как создатель знаменитой регулярной прусской армии, численность которой к концу своей жизни он довел до 85 тысяч человек.

Именно при этом короле пехотные знамена в прусской армии стали делится на полковые и ротные. Полковое, так называемое Лейб-знамя (Leibfahne), было белым. Ротные знамена (Kompaniefahne) в большинстве своем имели цветной крест согласно цвету полкового приборного сукна и цветные углы. При этом элементы рисунка, изображенного на оборотной и лицевой сторонах полотнища знамен были единообразными.

Классическим образцом  прусского знамени этой эпохи является ротное знамя пехотного полка № 12. Оно сшито из девяти кусков шелка, составляющих диагональный крест с ровными расширяющимися лучами, четыре угла и круг в центре. В круге изображен увенчанный королевской короной венок из пальмовых ветвей, внутри которого на желтом (первоначально белом) фоне размещен, парящий над горным пейзажем, черный орел с золотым клювом, лапами и короной. При этом орел тянется клювом к золотому лучистому солнцу, размещенному в левом верхнем секторе круга. Над орлом на голубой ленте девиз, написанный золотыми  буквами на французском языке «Non soli sedit» (Не уступать даже солнцу). В данном случае солнце символизирует французского «короля-солнце» Людовика XIV, с агрессивными устремлениями которого пруссаки активно боролись в ходе войны за Испанское наследство. На четырех лучах креста бледно-зеленого цвета – небольшие золотистые горящие гранаты, пламенем обращенные к центру. В четырех желтых (первоначально белых) углах полотнища изображены королевские вензеля короля Фридриха Вильгельма I – FWR (Friedrich Wilhelm Rex). Вензеля обрамлены небольшими золотистыми венками из пальмовых ветвей с королевскими коронами и ориентированы по направлению к центру полотнища. Полотнище выцвело, имеются утраты и сечение шелка. Древко знамени коричневое. Навершие отсутствует.

Несколько отличается от предыдущего ротное знамя гвардейского пехотного полка № 15. Оно сшито уже не из девяти, а из семнадцати кусков шелка и наглядно иллюстрирует многосекторный вариант деления крестов и углов на разноцветные части. В данном случае цвета секторов чередуются в  следующем порядке: восемь узких секторов полкового синего цвета составляют диагональный крест с расширяющимися лучами и четыре угла; восемь секторов белого цвета заполняют промежутки между лучами креста и  лучами. Круг в центре полотнища оформлен также как у знамени пехотного полка № 12, с той лишь разницей, что лента над орлом белого цвета, а буквы девиза на ней черные. Большой и малые венки из пальмовых веток, королевские короны и вензелей, а так же горящие гранаты в лучах креста – серебристого цвета. Интересная деталь: в нижней части круга на  лицевой стороне полотнища изображено озеро на фоне гор, тогда как на оборотной стороне представлен городской пейзаж с горными вершинами на заднем плане. Состояние знамени тоже тяжелое: ткань выцвела, утраты, разрывы, сечения, осыпи красочного слоя.

Завершает эпоху короля Фридриха Вильгельма I ротное знамя пехотного полка № 23. К сожалению, оно требует серьезной реставрации, поэтому, чтобы не усугублять и без того тяжелое состояние полотнища этого знамени, в ходе съемки была сделана только одна фотография его оборотной стороны. По деталям своего оформления оно практически не отличается от уже представленного ротного знамени пехотного полка № 12, за исключением конструкции центрального креста. Вместо диагонального с ровными расширяющимися лучами, он выполнен в виде диагонального креста с волнистыми расширяющимися лучами, или, как его еще называют, пламенного креста (Flammenkreuz). Сам крест и круг в центре полотнища белые, углы синие. Большие и малые венки из пальмовых веток, королевские короны и вензеля, а так же горящие гранаты в лучах креста – золотистого цвета. Древко знамени коричневое.  Знамя закреплено на древке гвоздями с золоченными шляпками. Навершие сломано.

 После смерти в 1740 году  Фридриха Вильгельма I прусским королем стал его сын Фридрих II, который благодаря своим военным победам вошел в историю под именем  Фридриха Великого. Именно при нем знамя получило статус полковой святыни и стало символом воинской чести, доблести и верности королю и Отечеству. При этом, знамена уже не подлежали замене через 5 лет, как было при прежнем короле, а стали храниться бессрочно. Утрата знамени грозила позором и бесчестьем, а полк, лишившийся его, подлежал расформированию.

Интересно, что в конце XVIII века после вступления на российский престол императора Павла I  аналогичный знаменный статус был принят в  русской армии. Тогда же,  начиная с 1796 года, прусский стиль оформления знаменных полотнищ стал характерным и доминирующим для знамен и штандартов российских войск, вплоть до начала царствования императора Александра III. Именно при  этом государе, почти через 90 лет (в 1883 году) были введены знамена нового образца, кардинально отличающиеся от прусских и очень похожие на стяги древнерусского воинства.

В коллекции нашего музея хранятся три прусских знамени армии Фридриха Великого. Судя по архивным и учетным документам, все они являются ротными знаменами одной воинской части – Гарнизонного полка №1. По своему оформлению, за исключением изображения орла в центральном медальоне и девиза, они ничем не отличаются от знамен эпохи Фридриха Вильгельма I. Диагональный крест с ровными расширяющимися лучами у всех трех знамен светло-синего цвета, углы (судя по остаткам шелка) – черные. В центре, в увенчанном королевской короной венке из пальмовых ветвей, изображен парящий черный орел с золотистыми короной, клювом и лапами. В лапах – золотые  меч и пучок молний. Лезвие у меча серебряное. Над орлом голубая изогнутая лента с девизом на латыни «Pro Gloria et Patria» (Во славу Отечества). Венки с королевскими вензелями на остатках углов практически не сохранились. Зато на лучах креста у всех трех знамен хорошо видны небольшие золотистые горящие гранаты, пламенем обращенные к центру. Древки у всех трех знамен коричневые. Наверший нет. Два знамени были реставрированы в 1986 г., сдублированы на сетку. Одно знамя требует реставрационных работ, впрочем, как и все практически остальные знамена.

Роспись деревянной двери масляными красками

Роспись деревянной двери в гостинице Санкт-Петербурга

• Краткое описание: данную роспись двери заказала владелица гостиницы Shelfort в Санкт-Петербурге. Деревянная дверь находится прям у входа в гостинице, и появилось желание сделать из нее что-то интересное. Первое предложение было показать на ней пейзаж, дворик или что-то подобное… Но эта дверь сделана не одним полотном , а уже имела свой рельеф и мы решили отталкиваться от этой структуры и возникла идея обыграть ее: сделать ящички с ручками, а на плоских участках — ниши со старинными предметами. Тем более сама гостиница — историческое здание, хотелось это только подчеркнуть. Идея хозяйке сразу пришлась по душе).В нише нижней части придумали нарисовать тапочки для гостей и отдыхающую на них кошку (как они это любят делать))), что будет придавать помещению домашний уют .В центральной нише — письма, старинные газеты, старинный телефон, ключи, учетная книга и т.п. В целом выполнили эту роспись деревянной двери за полных 3 дня. Работалось очень хорошо, гостеприимный персонал постоянно угощал вкусным кофе ))
• Материалы: деревянная дверь, масляные краски
• Размер: 2м кв

эскиз к росписи деревянной двери

роспись деревянной двери в СПб

расписанная деревянная дверь масляными красками

нарисованный телефон на деревянной двери в гостинице в Санкт-Петербурге

фрагмент росписи с письмом и бумагами

нарисованная ручка ящика на деревянной двери

Стили художественной росписи

Сдержанность, прямолинейные формы, простота и симметрия – классический стиль художественной росписи никогда не выходит из моды. Подражая античному наследию, художественный стиль подходит тем, кто предпочитает роскошь и пышность в оформлении помещения. Этот стиль предполагает наличие спокойных оттенков, гладких поверхностей, сдержанных и в то же время благородных изображений.

Наследием классицизма стало направление барокко. В художественной росписи этот стиль ориентируется на пышность, роскошь, величие, пространственный размах. Замысловатые объемные узоры и орнаменты растительной тематики или же изображение полуобнаженных человеческих тел в динамике движения – все рисунки стиля барокко выполняются в ярких, насыщенных цветах и оттенках.

Характерной чертой художественной росписи в стиле модерн являются различные цветочные орнаменты с большими цветами и изогнутыми стеблями. Никакой пышности и помпезности, все цвета только натуральные, все стремится к простоте и рационализму.

Арабский стиль интерьера отличается своей сказочностью, яркостью, самобытность. В художественной росписи в этом стиле присутствуют растительные мотивы, арабская вязь, замысловатые геометрические изображения. Стены, украшенные такой росписью, похожи на богатые персидские ковры.

«%d0%9a%d1%80%d0%be%d1%88%d0%be%d1%83 %d0%ad%d0%bb%d0%b2%d0%b8%d0%bd %d0%96%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c %d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8 %d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8 %d0%b4%d0%bb%d1%8f %d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85» на интернет-аукционе Мешок

Художественные масляные краски — Gamblin Artists Colors

Нажмите на образцы ниже, чтобы увеличить.

Оттенок = Цвет + Белый титан-цинк

Оттенок = Цвет + Портлендский серый средний

Оттенок = Цвет + черный хроматический

Глазурь = Цвет + средний Галкид

Желтый цвет

Детали кажется, продвигается. У него самая высокая отражательная способность из всех цветов.

Сегодня, слыша «желтый», многие художники подумают о желтом кадмий — блестящем и непрозрачном.Желтый кадмий заменил токсичный желтый хром (свинец). Хотя желтый кадмий дороже, чем желтый хром, его использовали художники-пейзажисты, в том числе Клод Моне, из-за его более высокой насыщенности и большей чистоты цвета.

Художники сегодня могут выбирать из желтого кадмия импрессионистов, а также из современных и более прозрачных оттенков желтого цвета hansa. Желтые цвета Hansa сохраняют свою интенсивность в оттенках и создают красивую глазурь. Hansa Yellows может повышать содержание кадмия в смесях; включение более ярких вторичных компонентов.Индийский желтый ценится на протяжении сотен лет и идеально подходит для остекления. Из-за своей прозрачности он светится теплым желтым светом — как если бы картина внезапно засветилась летним солнцем.

До промышленной революции художники использовали желтую охру или орпимент (сульфид мышьяка). Иногда художники находили Gamboge, сильно окрашенное выделение деревьев, напоминающее янтарь. Gamboge использовался для остекления до того, как Indian Yellow стал доступен в середине 19 века.Чтобы получить индийский желтый цвет, коров насильно кормили листьями манго и не давали воды. Их моча собиралась в комочки грязи и продавалась как «пигмент». В результате художники приобрели теплый прозрачный желто-желтый цвет. Но индийский желтый был потерян где-то между упадком жестокости по отношению к животным и появлением промышленных пигментов.

В 20 веке самый прозрачный из желтых цветов, который мы в Gamblin называем «индийским желтым», представляет собой легкий стабильный диарилидный пигмент. Из-за своей прозрачности он светится теплым желтым светом — как если бы картина внезапно засветилась летним солнцем.

Неаполитанский желтый цвет неизвестного происхождения. Первоначально он был свинцовой сурьмой. Ассирийские мастера использовали этот пигмент для изготовления керамической глазури. Современная история этого цвета начинается в 18 веке, но «Неаполитанский желтый» означает больше цвет, чем химический состав. Рубенс широко использовал этот цвет для тона кожи. Поскольку оригинальный пигмент основан на свинце, Роберт Гамблин создал отличную копию по разумной цене.

Желтые пигменты Hansa были впервые произведены в Германии незадолго до Первой мировой войны.Это полупрозрачные и светостойкие органические пигменты (Hansa Yellow Light — это светостойкость II, а Hansa Yellow Medium & Deep — светостойкость I). По своей массе Hansa Yellows напоминают желтый кадмий, но на этом сходство заканчивается. Hansa Yellows дает более интенсивные оттенки и более чистые вторичные оттенки, особенно при смешивании с другими органическими (современными) цветами, такими как синий фтало и зеленый. Поскольку они более прозрачны, желтые цвета Hansa имеют большое значение в качестве цветов для остекления. Художники также могут воспользоваться «температурными» сдвигами Ганзаса — от холодного желтого (Hansa Yellow Light) до теплого золотисто-желтого (Hansa Yellow Deep).

• Кадмий Шартрез

  Кадмий Шартрез : Этот непрозрачный зеленовато-желтый цвет, расположенный рядом с «линией» между желтым и зеленым, заполняет пробел в цветовом пространстве между кадмием лимонным и кадмиевым зеленым. Кадмий шартрез — один из самых насыщенных цветов палитры Gamblin.

  Пигмент: CP кадмий сульфид цинка, фтало-изумруд (PY 35, PG 36)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Кадмий Лимон

  Кадмий Лимон: Это самый холодный оттенок желтого кадмия.

  Пигмент: CP кадмий сульфид цинка (PY35)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Кадмий желтый свет

  Кадмий желтый свет — яркий, прохладный химически чистый цвет кадмия. на одну ступень теплее, чем наш Cadmium Lemon. Отличная непрозрачность

  Пигмент: концентрированный сульфид кадмия и цинка (PY 35)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Кадмий желтый средний

  Кадмий желтый средний: Чистый средне-желтый с большой непрозрачностью и естественно приглушенный оттенок.Этот химически чистый цвет кадмия заменил импрессионистов токсично-желтый хром. Наиболее полезен для рисования при естественном освещении.

  Пигмент: концентрированный сульфид кадмия (PY 37)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Кадмий желтый глубокий

  Кадмий желтый глубокий: Химически чистый темно-желтый цвет кадмия имеет отличную непрозрачность и приглушенный оттенок.

  Пигмент: концентрированный сульфид кадмия (PY 37)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Желтый титанат никеля

  Желтый титанат никеля : Непрозрачный, относительно приглушенный желтый цвет.В то время как большинство приглушенных желтых оттенков, таких как желтая охра и неаполитанский желтый оттенок, склоняются к теплой стороне желтого, титанат никеля — это прохладный зеленовато-желтый цвет. Его склонность к серому в оттенках и смесях делает его ценным для рисования естественного света, а также имеет цветовой резонанс, который абстрактные художники сочтут ценным.

  Пигмент: никель-сурьмяно-титановый желтый (PY 53)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, OPAQUE, SDS

• Hansa Yellow Light

  Hansa Yellow Light: Hansa Yellows — не любители кадмия! Самый холодный желтый.Более чистый мазстоун, более яркий оттенок, более прозрачный, попробуйте использовать Hansa Yellow Light вместо Cad Yellow Light там, где требуется прозрачность. Также полезно для усиления оттенка желтого кадмия.

  Пигмент: желтый арилид (PY3)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость II, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Hansa Yellow Medium

  Hansa Yellow Medium: Его масстоун очень похож на желтый средний кадмий но полупрозрачный. Чистый, яркий оттенок.Используйте вместо желтого кадмия там, где требуется более высокий ключевой оттенок. Кроме того, прозрачные пленки Hansa Yellows делают их полезными для смешивания более чистых и ярких вторичных цветов.

  Пигмент: желтый арилид (PY 74)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Hansa Yellow Deep

  Hansa Yellow Deep: Хотя этот цвет не тестировался на Светостойкость по ASTM, его используют для окрашивания желтой полосы на городских улицах! Золотисто-желтый, самый теплый из Gamblin Hansas.

  Пигмент: желтый арилид (PY 75)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость NT, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Индия желтый

  Индия желтый: Этот цвет ценится на протяжении сотен лет. Но только сейчас в цвет был добавлен полностью светостойкий пигмент.

  Пигмент: желтый диарилид HR70 (PY83)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

Детали

При углублении оранжевый, в отличие от красного и желтого, становится ярче, а не темнее.Немногие красители дают чистый апельсин. В средние века оранжевый минерал служил богатым непрозрачным пигментом для станковой живописи и иллюминированных рукописей.

Ближе к концу 18-го века зарождающаяся индустрия коммерческих красок разработала синтетические оксиды железа, «Mars Colors», которые давали более предсказуемые цвета, чем природные пигменты земли. Цвета Mars варьируются от оранжевого до темно-красного / пурпурного.

Сегодня у художников есть несколько вариантов оранжевого цвета. Такие художники, как Вольф Кан, тянутся к Gamblin Transparent Orange, теплому цвету, уникальному для палитры Gamblin.

Оранжевый — это цвет безопасности: оранжевые спасательные жилеты легко увидеть в темном и штормовом море. Оранжевый — всегда теплый, наступающий цвет — предвестник солнца.

В средние века оранжевый минерал, также называемый миниумом, обеспечивал насыщенный и непрозрачный пигмент, который использовался в станковой живописи и освещенных рукописях. Это было сделано путем длительного нагревания белого свинца на открытом огне. Китайские букмекеры, заметно токсичные, закрашивали края бумаги оранжевым минералом, чтобы уберечь свои книги от чешуйницы.Арипимент, чрезвычайно ядовитый сульфид мышьяка, был добыт в виде пигмента от желтого до красновато-желтого. Его ядовитые пары серы и высокая реакционная способность сделали арипимент последним выбором. Реальгар, еще один ядовитый пигмент, обнаруженный в земле, давал лучший апельсин, но он был несовместим с пигментами на основе свинца или меди.

Кадмий оранжевый был первым настоящим апельсином. Это чистый оттенок с превосходной непрозрачностью и низкой токсичностью по сравнению с его предшественниками. Примерно в 1820 году желтый сульфид кадмия был обнаружен как примесь при переработке цинковых руд.Название кадмий происходит от cadmia fornacum, типа печи, используемой для плавки цинка. В экспериментах химики использовали сероводород для осаждения желтого красителя из растворов солей кадмия. К 1880 году они обнаружили, что, постепенно увеличивая количество селена, они могут производить более глубокие оттенки оранжевого кадмия и все оттенки красного кадмия.

• Кадмий оранжевый

  Кадмий оранжевый: Gamblin Кадмий Цвета имеют регулярные хроматические ступени от желтого кадмия светлого до темно-красного кадмия.Химически чистый кадмиевый апельсин — это апельсин средней непрозрачности. Маркировка здоровья не требуется.

  Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PO 20)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Кадмий оранжевый темный

  Кадмий оранжевый темный: Регулярный хроматический шаг между кадмием оранжевым и кадмий красный свет. Цвет лилейных лилий в конце лета. Химически чистый. Маркировка здоровья не требуется.

  Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PO 20)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Permanent Orange

  Permanent Orange : современный высокий ключевой цвет с чистым оттенком и тот же масстоун (но более прозрачный), чем кадмий оранжевый, и он остается более ярким по своему оттенку при смешивании с белым.Художники не могут смешивать вторичный материал с такой же чистотой этого чистого оранжевого оттенка. При тонком использовании создается богатая светящаяся глазурь.

  Пигмент: моноацетолон (PO 62)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Transparent Orange

  Transparent Orange: Наш самый продаваемый апельсин, это подпись Вольфа Кана цвет. Известный своей прозрачностью и теплым желтым оттенком, он может использоваться в качестве полностью прозрачного цвета для остекления.Художники могут создавать легкие изменения цвета, применяя прозрачный оранжевый цвет разной толщины.

  Пигмент: желтый диарилид HR 70, перилен (PY83, PR149)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Подробности

С момента появления кадмия на рубеже 20-го века века, семейство красных оттенков значительно расширилось и включает такие цвета, как полупрозрачные нафтоловые и периноновые красные, а также прозрачные хинакридоновые красные.

Использование прозрачных красных тонов открывает возможности, немыслимые до этого века. Вместо того, чтобы делать глазури, разбавляя непрозрачный цвет (что не увеличивает прозрачность) или выбирая менее светостойкие ализарины, художники могут использовать перилен красный, теплый, светостойкий красный, который полностью прозрачен. Только представьте, что Тернер мог сделать с этими красными!

До конца 20 века ученые не могли отличить человеческую кровь от пигментов на основе оксида железа красного (трехвалентного) цвета.Вермиллион был алхимической смесью 9 века нашей эры. Сочетание серы и ртути могло быть попыткой создать философский камень. Полученный в результате яркий, непрозрачный красный цвет был чудом без философии, но радовал художников на протяжении тысячи лет. Земляно-красный и ярко-красный цвета были подготовлены Робертом Гамблином для исследовательского проекта Смитсоновского института и недоступны в Gamblin Artists Colors.

Ранние художники знали разницу между летучими и стойкими пигментами.Они поняли, что красный цвет земли не меняется со временем или под воздействием климата. Цвета земли имеют рейтинг ASTM Lightfastness I — наивысший рейтинг светостойкости. Отложения оксида железа до сих пор встречаются по всему миру. Антропологи считают, что месторождения гематита (безводного оксида железа) в Южной Африке разрабатывались более 40 000 лет. Красный пигмент широко используется в погребальных целях. Подземный цвет предполагает ассоциацию с кровью, поддерживающей жизнь. Гематит — это естественная форма красного оксида железа, обнаруженная в пещерах неандертальцев, где тела возрастом от 20 до 35 тысяч лет были полностью погружены в красный пигмент.

Киноварь, основная руда ртути, поступала из рудников Альмадена в Испании для художников Помпеи. Киноварь, мягкий земляной комок ярко-красного цвета, входил в рецепты приготовления философского камня, а также цвета художников Вермиллион. С XIII века н.э. красный цвет художников был искусственно синтезирован из ртути и серы. Вермиллион — это плотный непрозрачный цвет, который может почернеть при контакте с воздухом или при окрашивании рядом с белым свинцом. Красный свинец, который определенно чернеет на воздухе, был использован вместо настоящего Vermillion, потому что это был менее дорогой пигмент.К 1930-м годам, светостойкий, стойкий и со значительно меньшей токсичностью, красный кадмий заменил вермиллион в палитрах художников.

Красные земли были обычным явлением в настенной и станковой живописи на протяжении всей истории. Несмотря на то, что они полностью постоянны и светостойки, красные земли тусклые по сравнению с ярко-красными, сделанными из ртути. Другие красные были сделаны из органических веществ, таких как корень марены, высушенные тела насекомых или кожура граната.

Ализарин был извлечен из корня марены в 1868 году.Ализарин Малиновый — наименее стойкий красный цвет, который сегодня часто встречается в палитрах художников. Краски для корня марены и ализарина, подготовленные Робертом Гамблином для исследовательского проекта Смитсоновского института, недоступны в Gamblin Artists Colors.

• Ализарин малиновый

  Ализарин малиновый: Холодный, слегка голубовато-красный с дымной глазурью. «Озерный» цвет XIX века, полученный наплавлением красителя на подложку. Только ализарин малиновый до сих пор широко используется художниками.

  Пигмент: Синтетический дигидроксиантрахинон 1: 2 на оксиде алюминия (PR 83), Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость III, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Ализарин перманентный

  Ализарин перманентный: Холодный, слегка голубовато-красный глазурь. Отлично сочетается по массе, прозрачности и оттенку по сравнению с более непостоянным Alizarin Crimson.

  Пигмент: антрахиноновый красный (PR177)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Кадмий красный свет

  Кадмий красный свет: Оранжевый / красный впервые синтезирован в 1910 году.Благодаря своим приглушенным оттенкам, отличный цвет для рисования при естественном освещении.

  Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

• Кадмий красный средний

  Кадмий красный средний: Темнее, чем красный светлый кадмий. Полезный средне-красный с сильным непрозрачным мазстоуном и приглушенным оттенком; свет не проникает через его поверхность.

  Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

• Кадмий красный темный

  Кадмий красный глубокий: Самый темный красный кадмий с очень приглушенным оттенком .Если вы предпочитаете более яркий оттенок, подумайте о Perylene Red или смешайте Perylene Red с оттенком Cad Red Deep.

  Пигмент: концентрированный сульфоселенид кадмия (PR 108)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 5, OPAQUE, SDS

• Napthol Red

  Napthol Red: Современный органический теплый красный цвет, близкий к кадмиевому красному Средний в масстоне. Делает оттенки более насыщенными, прозрачными. Отлично подходит для рисования в высоком ключе.

  Пигмент: Napthol AS-D (PR112)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Lightfastness II, Series 2, SEMI-TRANSPARENT, SDS

• Napthol Scarlet

  Napthol Scarlet: Насыщенный теплый современный красный цвет, заменяющий Vermillion.Попробуйте использовать портлендские серые цвета вместо белого для создания оттенков.

  Пигмент: Napthol AS-OL (PR188)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость II, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Коричнево-розовый

  Коричнево-розовый: Светостойкая замена первоначально сделанного популярного цвета из ягод.

  Пигмент: прозрачный синтетический оксид железа, перилен (PR101, PR149)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Perylene Red

  Perylene Red: Элегантный современный холодный красный с желтым оттенком .Его прозрачность похожа на внутренний цвет пламени. Делает высокотехнологичные смеси.

  Пигмент: перилен (PR 149)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Пурпурный хинакридон

  Пурпурный хинакридон: Самый холодный хин-красный. Придает тонкие оттенки, а в смесях — красивые прозрачные фиалки.

  Пигмент: хинакридон Y (PR 122)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Красный хинакридон

  Красный хинакридон: Холодный светостойкий современный красный с ярким основным оттенком.Полезен вместо Alizarin Crimson, где желательны более интенсивные мазстоуны и смеси.

  Пигмент: хинакридоновый красный b (PV19)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

Подробности

Из-за ценности редких синих пигментов лишь немногие смешивали для получения фиалок. Поэтому художники прошлого не использовали перманентные фиолетовые цвета. Те, что сделаны из органических красителей, полностью исчезли.

Некоторые художники никогда не покупают фиолетовый или пурпурный.Они смешивают его с использованием ализарина малинового и ультрамаринового синего. Пурпурный, смешанный с использованием Alizarin Crimson, приличный цвет, но не светостойкий; через 100 лет эта смесь не будет фиолетовой — она ​​будет синей. Попробуйте Gamblin’s Alizarin Permanent для смешивания с ультрамариновым синим. Или подумайте о том, чтобы сделать фиалки из светостойкого и прозрачного хинакридонового красного или пурпурного, что сделает стойкий пурпурный гораздо более насыщенным.

Все однопигментные цвета, фиалки Gamblin имеют свои уникальные характеристики.Используйте их для получения ярких ярких пурпурных оттенков или для передачи нежных фиалок в природе.

• Фиолетовый хинакридон

  Фиолетовый хинакридон: Роберт Гамблин любит фиалки, поэтому он добавил эту сильную, чистую фиалку. Более интенсивный, чем ультрафиолетовый, теплый, чем марганцево-фиолетовый.

  Пигмент: Фиолетовый Хинакридон (PV 19)
  Носитель: Льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, Серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Фиолетовый кобальт

  Фиолетовый кобальт: Глубокий фиолетовый, прохладный по своей массе (и менее красный чем марганцево-фиолетовый), кобальтовый фиолетовый — это чистый оттенок, который нельзя смешивать с другими цветами.Хотя он очень приглушен по своему оттенку, это чудо в качестве верхнего покрытия. Cobalt Violet значительно тускнеет при смешивании с белым.

  Пигмент: фосфат кобальта (PV 14)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 6, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Ультрамарин фиолетовый

  Ультрамарин фиолетовый: Минеральный цвет, переходящий в оттенки естественного серого. Мир. Более теплый, чем кобальтовый фиолетовый, холодный, чем марганцево-фиолетовый, и более прозрачный, чем любой другой, Ultramarine Violet — один из многих специальных пигментов, созданных немецкими химиками во время цветной революции 19 века.

  Пигмент: сложный силикат натрия и алюминия с серой (PV 15)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Диоксазин фиолетовый

  Диоксазин фиолетовый: Холодный цвет с самым сильным Из всех пигментов колеровочная сила и самая глубокая прозрачность, современный Diox полезен в качестве высокотехнологичного оттенка. Этот фиолетовый настолько сильный, что некоторые используют его как черный. Диокс дает холодный интенсивный оттенок. Используйте экономно.

  Пигмент: карбазолдиоксазин (PV 23)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Марганцево-фиолетовый

  Марганцево-фиолетовый: Хороший цвет высыхания, обеспечивающий естественный оттенок, этот теплый, красноватый, полупрозрачный фиолетовый цвет сделан из сложного фосфата марганца, впервые открытого в 1868 году.

  Пигмент: марганец-аммонийфосфат (PV 16)
  Транспортное средство: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

Когда-то владение масляной картиной, выполненной с использованием дорогого синего цвета, было символом статуса . Художники, которые были бедны или не жили в космополитических районах, никогда не использовали синий цвет. Ян ван Эйк использовал ляпис — но только по просьбе своих покровителей.

Синий — это цвет, который чаще всего путают с температурой оттенка.Существует широко распространенное заблуждение, что все блюз — это круто. Это совсем не так: Indanthrone, Cobalt и Phthalo Blue, например, теплые, а Ultramarine Blue настолько теплый, что он почти пурпурный.

• Cerulean Blue

  Cerulean Blue: Смешанный оксид металлов начала 19 века, занимающий важное место в минеральной палитре, потому что синий редко смещается в холодную зеленую сторону, как этот. Очень приглушенный по своему оттенку, самый ценный, как чистый оттенок.

  Пигмент: оксиды кобальта и олова (PB 36)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 6, OPAQUE, SDS

• Cerulean Blue Hue

  Cerulean Blue Оттенок: A средний, полупрозрачный синий . Другие синие цвета Series 2 прозрачны, поэтому Роберт Гамблин сформулировал этот цвет для художников, которым нужна большая непрозрачность по разумной цене. Cerulean Blue Hue обладает более высокой тонирующей способностью, чем его тезка.

  Пигмент: диоксид титана, фталоцианин меди (PW 6, PB 15: 4)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Cobalt Blue

  Cobalt Blue: “True синий », впервые изготовленный в 1804 году.Этот цвет стоит своих денег из-за своих рабочих свойств и уникального цвета, который нельзя смешивать.

  Пигмент: оксиды кобальта и алюминия (PB 28)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 5, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Cobalt Teal

  Cobalt Teal: Элегантный и интенсивный чистый оттенок, который заменяет бирюзовый.

  Пигмент: оксиды кобальта и алюминия (PB28)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Марганцево-синий оттенок

  Марганцево-синий оттенок: Версия Gamblin — отличное воссоздание оригинальный цвет, удачно заменяющий устаревший пигмент.Холодный, прозрачный синий с зеленым подтоном; особенно полезно для рисования неба и воды.

  Пигмент: фталоцианин меди (PB 15: 4)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Фтало-синий

  Фтало-синий: Теплый синий, впервые созданный для печатных чернил (голубой) чтобы заменить берлинскую лазурь в 1920-х годах. Обладая чистым, чистым камнем и прозрачностью, синий фтало, как и все современные цвета, обладает высокой стойкостью к окрашиванию.

  Пигмент: фталоцианин меди (PB 15: 2)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Бирюзовый фтало

  Бирюзовый фтало: Прозрачное сочетание синего и зеленого, это прозрачное Бирюза обладает высокой тонирующей способностью и дает яркий оттенок. Отлично подходит для рисования тропической водой.

  Пигмент: фталоцианин меди, хлорированный фталоцианин меди (PB15: 2, PG 7)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Прусский синий

  Прусский синий: Первый синтетический цвет Промышленная революция, обнаруженная случайно в 1704 году, когда химик пытался создать искусственный малиновый цвет.Холодный синий с более приглушенным оттенком, чем фтало-синий. Он обладает высокой тонирующей способностью, светостойкостью и особенно прекрасен своей прозрачностью.

  Пигмент: ферроцианид ферриаммония (PB 27: 1)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Индантроновый синий

  Индантроновый синий: Отличный, универсальный голубой с красивой дымчатой ​​глазурью.

  Пигмент: индантрон (PB60)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Ультрамарин синий

  Ультрамарин синий: Великолепный цвет глазировки, теплый Ультра-синий является одним из несколько минеральных цветов, которые полностью прозрачны.Светостойкость, умеренная сила тонирования. Для смешивания фиалок рассмотрите возможность использования Alizarin Permanent вместо Alizarin Crimson.

  Пигмент: сложный силикат натрия и алюминия с серой (PB 29)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

Подробности

Поскольку большинство зелени в естественном мире имеют высокий степени желтого цвета в них художники оценят желтоватое тепло фтало-изумруда, в то время как красивый прозрачный фтало-зеленый служит более холодным или синим оттенком.Либо фтало-зеленый, полностью светостойкий с необычайной тонирующей способностью, либо фтало-изумруд можно использовать для «усиления» минеральных цветов в оттенках.

Зеленый кобальт, полученный из смеси оксидов кобальта и цинка, нашел признание у пейзажистов 19 века после 1856 года. Зеленый кобальт дает ценные серые оттенки и особенно эффективен для рисования на юго-западе Америки, где зеленый цвет должен быть сведен к минимуму. .

• Кадмий зеленый

  Кадмий зеленый: Яркая, светло-зеленая смесь виридиана и желтого кадмия.Непрозрачный и полезный для создания приглушенных красок природного мира. Маркировка здоровья не требуется.

  Пигмент: концентрированный сульфид кадмия и цинка, гидратированный оксид хрома (PY 35, PG 18)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Cobalt Green

  Cobalt Green: Недооцененный холод зеленый с умеренным тягучим оттенком и очень приглушенным оттенком. Никакая комбинация синего и желтого не даст такого необычного цвета юго-запада Америки.

  Пигмент: оксиды кобальта и цинка (PG 19)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Постоянный зеленый свет

  Постоянный зеленый свет: Цвет первого побеги весенней травы-яркие и теплые.

  Пигмент: желтый арилид, фталоцианин хлорированной меди (PY 74, PG 7)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Изумрудно-зеленый

  Изумрудно-зеленый: Важный цвет для художников, предпочитающих прямую живописную технику импрессионистов.Этот смешанный цвет заменяет оригинал на основе токсичного мышьяка.

  Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин меди, диоксид титана, желтый арилид (PG36, PW6, PY74)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПОЛУ-ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

9372 Зеленый Phthalo : Темно-голубовато-зеленый цвет больше напоминает вердигрис, чем виридиан. Впервые произведенный в 1927 году, Phthalo Green обладает очень высокой тонирующей способностью и прозрачностью.Попробуйте использовать фтало-изумруд, более теплый и естественный цвет.

Пигмент: фталоцианин хлорированной меди (PG 7)
Носитель: льняное масло щелочной очистки
Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Изумруд фталоида

  Изумруд фталоида (зеленый желтый оттенок): Фтало-изумруд (зеленовато-желтый оттенок): У этой теплой версии Первым был сделан зеленый цвет, сегодня очень популярным цветом стал изумруд фтало.

  Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин меди (PG 36)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Сок зеленый

  Зеленый сок: Первоначально изготовлен из ягод, этот истинный светостойкий цвет предсказуемая смесь, которую можно легко согреть с помощью Hansa Yellows или охладить с помощью синей.

  Пигмент: желтый диарилид HR 70, фталоцианин меди (PY 83, PB 15: 1)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Terre Verte

  Terre Verte: Исторически использовался в качестве основы для золочения и в качестве подмалевка для телесных тонов в средневековой живописи (вердаччо), Terre Verte, или зеленой земле, изготавливали из вулканического селадонита и / или минерала осадочного происхождения; Роберт Гамблин смешал этот цвет, потому что истинный природный пигмент зелено-землистого цвета непредсказуем по цвету и доступности.Gamblin Terre Verte — отличный цвет для гризайля; Имеет слабый масстоун и очень приглушенный оттенок.

  Пигмент: PBr7, PG18
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Виридиан

  Виридиан: Впервые синтезирован в 1859 году, нетоксичный виридиан заменен на вердигрис и изумрудно-зеленый в качестве блестящего рубеж 20 века. Обладает хорошей тонирующей способностью, его оттенок приглушен, как краски природного мира.

  Пигмент: гидратированный оксид хрома (PG 18)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Оксид хрома зеленый

  Оксид хрома зеленый: Используется приглушенный, землистый, очень непрозрачный зеленый цвет художниками-пейзажистами.

  Пигмент: безводный полуторный оксид хрома (PG17)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, OPAQUE, SDS

• Olive Green

  Olive Green: Предсказуемый смешанный землистый зеленый цвет естественного мира используется непрозрачно.

  Пигмент: оксид железа, желтый арилид, синий ультрамарин (PBr 7, PY 75, PB 29)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Зеленое золото

  Зеленое золото : Для современного пигмента Green Gold имеет довольно приглушенный оливково-зеленый оттенок.Его самое интересное качество — теплая светящаяся прозрачность. Отлично подходит для остекления. Высокая колеровочная способность.

  Пигмент: азометиновый желтый 56 (PY 129)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 4, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

Картины старых мастеров были в основном коричневыми, потому что были единственными земными цветами доступны светостойкие пигменты. Найденные по всей Земле в различных оттенках коричневого и приглушенных оттенках красного, оранжевого, желтого и зеленого, цвета земли присутствуют в палитрах художников более 40 000 лет.

По особому запросу Натана Оливеры Роберт Гамблин сформулировал современную версию асфальта, которая соответствует своим историческим рабочим свойствам, но, в отличие от традиционных формул, является светостойкой и долговечной. Версия Гамблина, к большому удовольствию Оливеры, передает не только качества асфальта, но и его «земную энергию».

В мастерских старых мастеров художники выступали против ограничений своих красок. Сиенна и Умбра — ключевые цвета в создании эффектов глубины, таких как светотень Караваджо или сфумато Леонардо с его почти незаметными переходами от светлого к темному.Знаменитая «Терра ди Сиена» — это гидратированный оксид железа из Тосканы. Он содержит силикаты и алюминаты, повышающие прозрачность пигмента.

Умбра встречается в местах, где встречающийся в природе диоксид марганца соединяется с железом. Умберс и другие пигменты, содержащие марганец, позволяют получать быстросохнущие масляные краски. Обожженная сиена и обожженная умбра получают путем обжига земляных пигментов до получения желаемого красноватого цвета.

Природные землистые пигменты часто имеют неравномерный цвет, поэтому их необходимо мыть и измельчать до мелкого размера.Эта трудоемкая обработка привела к спросу на синтетические оксиды железа, которые были разработаны как цвета Марса в конце 18 века.

Существует некоторая дискуссия о том, почему были впервые произведены синтетические оксиды железа, особенно когда так много пигмента было доступно в земных рудниках. Наиболее логичное объяснение состоит в том, что коммерческие маляры требовали единообразия цвета и текстуры для зарождающейся индустрии красок для дома. Британцы начали строить дома из дерева, но они по-прежнему хотели, чтобы их дома были похожи на кирпич.Также в процессе изготовления можно менять оттенки. «Марс» — это международно признанное слово, обозначающее железо.

Спустя сто лет после великой эры мастеров их техники возродились. Асфальт использовался, когда художники хотели искусственно состарить свои картины, чтобы они выглядели так, как будто их мог нарисовать старый мастер. Первоначальный асфальт был органическим по своей природе, он был угольно-черным и рассыпчатым. Пигмент не растирался в масло, а плавился в масло и скипидар.Среди немногих прозрачных землистых цветов асфальт использовался для остекления и затенения. Но к концу 18-го века художников отговорили от использования цвета, потому что он заставлял картины выцветать и ухудшаться с угрожающей скоростью.

Спустя двести лет интересы живописцев снова обратились в сторону техники мастеров эпохи Возрождения. Как и их предшественники, современные художники выступают против ограничений своих красок. Художники часто спрашивают, не менее прозрачны ли цвета земли сегодня, чем сотни лет назад.Ответ — ДА. Сегодняшние земные пигменты более непрозрачны, потому что некогда богатые месторождения Сиены, Корсики и Кипра почти полностью истощены. Сегодняшние цвета земли нужно добывать из разных мест и смешивать вместе, чтобы получить однородные цвета. Основная масса земляных пигментов используется для окрашивания бетона под штукатурку и других строительных материалов. Результат — удорожание и снижение прозрачности.

В конце 20 века произошли первые значительные изменения в оксидах железа с изобретением прозрачных цветов Марса для автомобильной промышленности.Эти цвета получают путем увлажнения земных красок — процесса, в результате которого непрозрачные цвета становятся прозрачными. Как художники, мы прошли полный круг. Ценные прозрачные земляно-красные цвета старины вернулись в наши палитры.

• Сиена обожженная

  Сиена обожженная: Натуральный кальцинированный (обжаренный) земляной пигмент. Сегодня он более непрозрачный, чем 200 лет назад. Для большей прозрачности рассмотрите Gamblin Transparent Earth Colors и Van Dyke Brown.

  Пигмент: кальцинированный природный оксид железа (PBr 7) Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Умбра жженая

  Умбра жженая: Сильный осушитель из-за высокого содержания марганца.Умбра жженая полезна как подмалевок для рисования. Из-за высокого содержания масла наносите тонким слоем под слоем.

  Пигмент: кальцинированный природный оксид железа, содержащий марганец (PBr 7)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• India Red

  India Red: Первоначально натуральный, более пурпурный оксид железа, импортированный из Индии. Впервые синтезированный в 18 веке как цвет «Марс», современный Indian Red представляет собой очень плотный пурпурно-красный цвет с большой укрывистостью.

  Пигмент: синтетический красный оксид железа (голубоватый оттенок) (PR 101)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Venetian Red

  Venetian Red: (ранее назывался Iron Red Light ) Также цвет Марса, венецианский красный светлее, больше кирпично-красного цвета. Плотный, с большой укрывистостью.

  Пигмент: синтетический красный оксид железа (желтоватый оттенок) (PR 101)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Сиена сырая

  Сиена сырая: Традиционный земляно-желтый цвет глазури, изначально добывалась в Тоскане.Рассмотрите возможность использования Gamblin Transparent Earth Yellow для большей прозрачности.

  Пигмент: природный оксид железа (PBr 7), Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Умбра сырая

  Умбра сырая: Сильный осушитель из-за высокого содержания марганца (который также придает умерам их темный цвет).

  Пигмент: Натуральный оксид железа, содержащий марганец (PBr 7)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Неаполитанский желтый

  Неаполитанский желтый: Бледно-непрозрачный землисто-желтый.

  Пигмент: диоксид титана, желтый арилид, оксид железа (PW 6, PY 75, PY 43)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Naples Orange

  Naples Orange: Этот цвет очень универсален. Как и неаполитанский желтый, его можно использовать как очень теплый белый, а этот — еще теплее. А поскольку интенсивность цвета умеренная, Naples Orange особенно полезен для портретной и фигурной живописи, пейзажной живописи и абстрактных работ.

  Пигмент: диоксид титана, природный гидратированный оксид железа, нафтол AS-OL (PW6, PY43, PR188)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Золотая охра

  Золотая охра: Интенсивная, сияющая, более прозрачная охра, занимающая важное место в «цветовом пространстве» Гамблина.

  Пигмент: Натуральный гидратированный оксид железа, желтый диарилид (PY43, PY83)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Желтая охра

  Желтая охра: Эта скромная, но ценная земля цвет был на палитрах художников с самого начала живописи.Чистый гидратированный желтый оксид железа (гетит). Незаменим для естественного смешения цветов.

  Пигмент: Натуральный гидратированный оксид железа (PY43)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Transparent Earth Yellow

  Transparent Earth Yellow: Прозрачная желтая охра. Отлично подходит для остекления.

  Пигмент: прозрачный марсианский желтый (PY 42)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Transparent Earth Orange

  Transparent Earth Orange: Цвет, который ценится современными мастерами, это действительно прозрачная версия Burnt Sienna.Эти новые увлажненные цвета Mars дают художникам большую ясность, прозрачность и более высокую стойкость окраски. Отлично подходит для остекления.

  Пигмент: прозрачный марсианский желтый, прозрачный марсианский красный (PY 42, PR 101)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Transparent Earth Red

  Transparent Earth Red: Это действительно прозрачная версия венецианского красного. Добавьте немного холодного красного, например Alizarin Permanent или Diox Purple, чтобы настроить цвет для красного цвета Индии.

  Пигмент: прозрачный марсианский красный (PR 101)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНЫЙ, SDS

• Асфальт

  Асфальт: Прозрачный коричневато-черный цвет. Один из самых популярных цветов 18-го века, воссозданный Робертом Гамблином, чья версия соответствует историческим рабочим свойствам, но светостойка и долговечна.

  Пигмент: PR101, PB29
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 3, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

Детали

По крайней мере, со времен неоимпрессионистов возникли споры о создании серых оттенков.Считая, что серый цвет, сделанный из черного, безжизнен, некоторые художники никогда не допускают черного на своих палитрах; они создают только оттенки серого из дополнений.

Хотя чрезмерное использование черного в картине сделает ее грязной, нейтральный серый цвет, сделанный из черного и белого, такой же, как нейтральный серый цвет, сделанный из точных дополнений. Серые оттенки, созданные из дополнений, более живы, потому что они представляют собой неполные смеси одного цвета рядом с другим. Так что вернитесь к черному цвету с помощью Gamblin Chromatic Black, нейтрального черного оттенка, созданного из дополнительных цветов.

Интересная альтернатива смешиванию с белым, Portland Grey быстро снижает интенсивность цвета без изменения его значения Манселла.

Наш ассортимент портлендских серых цветов расширен за счет оттенков Portland Warm Grey и Portland Cool Grey. При добавлении к ним Titanium Buff создается триада приглушенных основных цветов. Это дает художникам возможность завершить ряд «цветных серых оттенков» для тонкого смешивания цветов.

• Van Dyke Brown

  Van Dyke Brown: Самый теплый черный Gamblin.Хороший цвет остекления и полезен для придания «галерейного тона». Полностью светостойкий и прочный, он сделан из костного черного цвета и оксида железа.

  Пигмент: PBr7, PB29
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Ivory Black

  Ivory Black: Хороший универсальный черный, отличный выбор для смешивания серые, тонирование и смешивание с другими цветами. Слегка теплый по прозрачности со слабой тонирующей способностью.

  Пигмент: костно-черный (PBk 9)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Mars Black

  Mars Black: Немного теплый оттенок, это самое тощее (подробнее матовый) черный сохнет быстрее, чем Ivory Black. Хотя он и не такой черный, как Ivory Black, Mars Black примерно в три раза сильнее тонировки и очень непрозрачен. Холодный по своей массе и сильный, Mars Black часто выбирают неоэкспрессионисты и другие люди, которые хотят создавать черные непрозрачные пятна на толстых влажных картинах.

  Пигмент: синтетический черный оксид железа (PBk 11)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Chromatic Black

  Chromatic Black: Нейтральный, тонирующий черный, сделанный из дополнительных цветов, а чем обычные сажи из углерода или оксида железа.

  Пигмент: хлорированный и бромированный фталоцианин, хинакридоновый красный b (PG36, PV19)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Черная шпинель

  Черная шпинель: самая стойкая из — единственный действительно нейтральный черный цвет в массе и оттенке.Из-за кристаллической формы пигмента Black Spinel при высыхании становится матовым без добавления красок. Длинный и вязкий по текстуре, он не содержит углерода. Стоит столько же, сколько желтый кадмий, но стоит своих денег.

  Пигмент: черная хромитовая шпинель меди (PBk 28).
  Носитель: льняное масло щелочной очистки.
  Светостойкость I, серия 4, непрозрачный / матовый, SDS.

• Payne’s Grey

  Payne’s Grey: Cool Gamblin black. Умеренная сила тонирования. Отлично сочетается с популярной акварелью.

  Пигмент: PBr7, PB29
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Портлендский серый светлый

  Портлендский серый светлый

  Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический оксид железа черный
  (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ЗНАЧЕНИЕ 8 / OPAQUE, SDS

• Portland Gray Medium

  Portland Gray Medium

  Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический черный оксид железа
  (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, ЗНАЧЕНИЕ 6 / OPAQUE, SDS

• Portland Grey Deep

  Portland Grey Deep

  Пигмент: диоксид титана, оксид цинка, оксид железа, синтетический черный оксид железа
  (PW 6, PW 4, PBr 7, PBk 11)
  Транспортное средство: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I , Series 2, VALUE 4 / OPAQUE, SDS

• Titanium Buff

  Titanium Buff: Светлый желто-серый цвет на основе соединения диоксида титана и оксида железа.Этот популярный цвет ценен в фигуративной и пейзажной живописи. Как показано выше, смешайте Titanium Buff с Portland Warm Grey, чтобы получить оранжево-серый цвет, или с Portland Cool Grey, чтобы создать серо-зеленый.

  Пигмент: диоксид титана (PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Portland Warm Grey

  Portland Warm Grey: Среднее значение, красно-серый. Идеально подходит для уменьшения насыщенности красных, оранжевых и желтых оттенков.Как показано выше, смешайте Portland Warm Grey с Titanium Buff, чтобы получить оранжево-серый цвет, или с Portland Cool Grey, чтобы получить фиолетово-серый.

  Пигмент: диоксид титана, синтетический красный оксид железа, синтетический черный оксид железа (PW 6, PR 101, PBk 11)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Portland Cool Grey

  Portland Cool Grey : Серо-голубой цвет среднего качества. Идеально подходит для уменьшения насыщенности фиалок, синего и зеленого цветов.Как показано выше, смешайте Portland Cool Grey с Titanium Buff для получения зелено-серого цвета или с Portland Warm Grey для создания фиолетово-серого.

  Пигмент: диоксид титана, сложный силикат натрия и алюминия с сульфатом, синтетический черный оксид железа (PW 6, PB 29, PBk11)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

Детали

Белый — сердце любой линии красок художников. От половины до трех четвертей краски на большинстве картин, написанных маслом, является белой, поэтому белый цвет скрепляет большинство картин.

При выборе белых масляных красок учитывайте силу тонирования. Чем более непрозрачным является белый цвет, тем выше его сила тонирования и тем больше он «уменьшает» цвет. Чем выше сила колеровки, тем светлее будет соотношение цвет / белый цвет (оттенок).

Radiant White, наш самый маслянистый белый цвет, и Titanium White обладают наивысшей цветовой силой. Отлично подходят для стилей прямого рисования, они создают самые яркие и непрозрачные оттенки и отражают самый высокий процент света от окрашиваемых поверхностей.

Проект Flake White Replacement развился на основе запроса известного художника на Lead (Flake) White, который был единственным общедоступным белым пигментом до тех пор, пока в 1920 году не был произведен диоксид титана. Неудивительно, что художнику нужны рабочие свойства Flake White без свинца. . Оказавшись перед проблемой, Роберт протестировал все масляные красители Flake White, представленные на рынке, и обнаружил огромные различия между ними.

При создании версии Гамблина он соответствовал рабочим свойствам, которые обычно считаются типичными для свинцового белого: теплый цвет, плотная и тяжелая паста с длинным и «вязким» качеством, а также уникальный вид импасто-мазка.

Для более широкого обсуждения белых, пожалуйста, посетите наш информационный бюллетень Studio Note, Getting the White Right.

• Теплый белый

  Теплый белый: Идеально подходит для художников, работающих в условиях теплого света, например, рисующих на рассвете или закате. Основанный на нашей формуле Titanium Zinc White, он имеет идеальный баланс желтого и оранжевого пигментов, чтобы осветлять и согревать другие цвета, сохраняя при этом их оттенок.

  Пигмент: диоксид титана, желтый арилид, моноацетолон, оксид цинка (PW 6, PY 75, PO 62, PW 4)
  Носитель: сафлоровое масло
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Холодный белый

  Холодный Белый: Идеально подходит для художников, работающих в условиях холодного освещения, например, под пасмурным небом.Основанный на нашей формуле Titanium Zinc White, он имеет идеальный баланс синего пигмента для осветления и охлаждения других цветов, сохраняя их оттенок.

  Пигмент: диоксид титана, фталоцианин меди, оксид цинка (PW 6, PB 15: 2, PW 4)
  Носитель: сафлоровое масло
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Титановый белый

  Титановый белый: Этот самый непрозрачный белый цвет, отражающий 97,5% всего доступного света, является идеальным выбором для прямой окраски. Моне бы это понравилось, потому что он хотел, чтобы его картины выглядели мягкими, как бархат.Кроющая способность титанового белого цвета полезна для создания непрозрачных слоев, но T-Z White предпочтительнее для смешивания цветов.

  Пигмент: диоксид титана (PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Титан-цинковый белый

  Титан-цинковый белый: Самый полезный универсальный белый масляный лак. Превосходный смешивающий белый цвет, T-Z White сочетает в себе мягкую текстуру и непрозрачность титана с кремовой прозрачностью цинка для создания менее «меловых» смесей.Подумайте об использовании T-Z White для смешивания цветов, потому что для окрашивания титана требуется очень много цвета.

  Пигмент: диоксид титана, оксид цинка (PW 6, PW 4)
  Носитель: сафлоровое масло
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Radiant White

  Radiant White: Хороший выбор, если используется белый цвет Critical, Radiant White разработан для художников, которым нужен белый «холодный белый». Та же сила тонирования и непрозрачность, что и у титанового белого цвета. Отлично подходит для абстрактных картин.Яркий и непрозрачный диоксид титана связан с сафлоровым маслом, самым прозрачным масляным связующим. Поскольку сафлоровое масло почти бесцветно, яркий белый цвет титанового пигмента просвечивает сквозь сияющий белый цвет.

  Пигмент: диоксид титана (PW6)
  Носитель: сафлоровое масло
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Flake White Replacement

  Flake White Replacement: Первая настоящая нетоксичная альтернатива Flake White. Это самый худой из белых гэмблинских оттенков и потрясающий белый подмалевок.Его прекрасная опалесцирующая способность представляет особый интерес для художников-портретистов. Flake White Replacement имеет все рабочие свойства традиционного Flake White: длинный волнистый мазок, теплый цвет, полупрозрачность и короткий след кисти. Наш FWR не только поставляется без свинца, но и не страдает от быстрого высыхания традиционных рецептур, что со временем способствует растрескиванию масляных картин.

  Пигмент: диоксид титана (PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

• Белый цинк

  Белый цинк: Самый прозрачный белый цвет, цинк рекомендуется для глазурования, тряпки и алла прима живопись.По сравнению со всеми остальными белыми, цинковый белый имеет меньшую укрывистость. Zinc White сохнет медленно, поэтому маляры, которые хотят рисовать мокрым по мокрому в течение длительного времени, сочтут его полезным. Поскольку он хрупкий, художники не должны рассматривать его как обычную картину белого цвета, если только не рисуют на панели.

  Пигмент: оксид цинка (PW 4)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ, SDS

• Quick Dry White

  Quick Dry White: Этот маслянистый белый цвет полезен для художников, которые хотят, чтобы их картины складывались быстрее.Quick Dry White не так быстро сохнет, как FastMatte Titanium White, и имеет более глянцевую поверхность.

  Пигмент: диоксид титана (PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 1, OPAQUE, SDS

Детали

Восемь высокоинтенсивных оттенков — смеси чистого цвета и белого — со значением 7 на системе Манселла равномерно распределены по цветовому кругу. Используя оттенки Radiant, художники могут создавать традиционные подмалевки, а затем наносить глазурь для получения оптических эффектов света и тени, что позволяет художникам сегодня исследовать технику прошлого.

Используя оттенки (чистый цвет + белый), художники могут создавать самые яркие картины. Используя оттенок [чистый цвет + черный], художники могут создавать глубокие, светящиеся картины, делая акцент на белом и оттенках. Используя тон [чистый цвет + белый + черный], художники могут создавать картины по чистым светлым оттенкам и серому. Узнайте больше о рисовании сияющими цветами.

• Radiant Lemon

  Radiant Lemon

  Пигмент: желтый свет Hansa, диоксид титана, (PY 3, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Lightfastness II, Series 2, OPAQUE, SDS

• Radiant Yellow

  Сияющий желтый

  Пигмент: индийский желтый, диоксид титана, (PY 83, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Сияющий красный

  Сияющий красный

  Пигмент: периленовый красный, диоксид титана, (PR 149, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Radiant Magenta

  Radiant Magenta

  Пигмент: хинакридоновый красный, Диоксид титана, (PV 19, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Radiant Violet

  Radiant Violet

  Pi Материал: пурпурный диоксазин, диоксид титана, (PV 23, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Radiant Blue

  Radiant Blue

  Пигмент: ультрамариновый синий, титан диоксид, (PB 29, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Сияющая бирюза

  Сияющая бирюза

  Пигмент: фтало-зеленый, фтало-синий, диоксид титана, ( PG 7, PB 15, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость I, серия 2, OPAQUE, SDS

• Radiant Green

  Radiant Green

  Пигмент: Phthalo Green Y.S., Hansa Yellow Light, диоксид титана, (PG 36, PY 3, PW 6)
  Носитель: льняное масло щелочной очистки
  Светостойкость II, серия 2, OPAQUE, SDS

Детали

Металлическая краска состоит из крошечных хлопья настоящего металла, плавающие в прозрачном связующем. Это свет, отражающийся от всех тех кусочков металла, которые создают «металлическую отделку». Но хотя микроскопические чешуйки представляют собой настоящий металл, они не выстраиваются равномерно, поэтому они отражают свет, а не отражают его прямо на нас, как зеркало.Вот почему окрашенные металлизированные поверхности всегда выглядят мягкими и плоскими. Чем мельче металлические чешуйки и прозрачнее связующее, тем более отражающей будет поверхность.

• Медь

  Медь: Изготовлен из настоящего металлического порошка и связующего на основе алкидной смолы. Медь похожа на раздавленные гроши. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

  Пигмент: медный порошок (PM 2)
  Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Бледное золото

  Бледное золото: Изготовлено из настоящего металлического порошка и связующего на алкидной смоле. Pale Gold — это зеленое золото. Чтобы использовать его вместо сусального золота, закрасьте оливково-зеленый. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

  Пигмент: бронзовый порошок (PM 2)
  Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Rich Gold

  Rich Gold: Изготовлен из настоящего металлического порошка и связующего алкидной смолы, Rich Золото — розовое золото. Используйте его вместо сусального золота, закрашенного венецианским красным. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

  Пигмент: бронзовый порошок (PM 2)
  Носитель: модифицированная маслом алкидная смола
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

• Серебро

  Серебро: Изготовлено из настоящего металлического пигмента и связующего на алкидной смоле. Отлично подходит для покраски рам. Можно смешивать с прозрачными масляными красками или разбавлять и использовать для получения игристой глазури. Расширяйся с Галкидами. Тонкий с комбинацией Galkyds и OMS. Не разбавляйте чистым растворителем.

  Пигмент: Алюминиевый порошок (PM 1)
  Транспортное средство: Алкидная смола, модифицированная маслом
  Светостойкость I, серия 4, OPAQUE, SDS

Создание и отделка масляной живописи

1.ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ

Качество подготовки во многом определяет долговечность произведения искусства. Бумагу, картон, дерево, хлопок и лен можно использовать в качестве основы для масляной краски, но не без предварительной обработки. Необработанная или недостаточно обработанная земля будет высасывать масло из краски и в конечном итоге будет повреждена маслом. Слой краски должен содержать достаточно масла, чтобы окружать пигменты и образовывать хорошую пленку. Только тогда пигменты будут в достаточной степени связаны и будут предотвращены преждевременное расщепление и растрескивание.

Gesso используется для обеспечения хорошей подготовки
Talens Gesso производится с использованием чистой акриловой смолы и имеет превосходное качество. Изготовленный по особой формуле, левкас выполняет функции различных слоев. Однако слой должен быть достаточно толстым, поэтому лучше всего наносить его в два приема. Для первого слоя левкас можно разбавить водой до легко намазываемой толщины. Затем наносится второй слой, чистый или слегка разбавленный водой.

Для грунтов с высокой впитывающей способностью сначала можно обработать грунт слоем амстердамского акрилового связующего, чистой акриловой смолы без пигмента.Затем можно нанести левкас, предпочтительно крест-накрест в два (несколько разбавленных) слоев.
Уже подготовлены натяжные холсты Talens, рулонные холсты и брезентовые доски.

2. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Теоретически существует две техники масляной живописи: «алла прима» и «слоистая живопись».

Алла прима
Алла прима говорит о том, что картина окрашивается «мокрым по мокрому». В этой технике цвета смешиваются не только на палитре, но и в самой картине, накладываются мокрыми рядом и друг на друга.Картина, которая в конечном итоге состоит из одного слоя, должна быть завершена, пока краска еще не высохла. Краску можно наносить в чистом виде или в сочетании с всегда одним и тем же средством или растворителем.

Многослойная покраска
При многослойной покраске картина складывается из различных слоев. Следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой достаточно высохнет, чтобы гарантировать, что он точно не растворится. При многослойной живописи необходимо соблюдать технику, известную как «жир вместо тощего»; каждый последующий слой должен содержать больше масла.

Вы не всегда можете точно предугадать, сколько слоев необходимо для получения удовлетворительного результата. Поэтому следите за тем, чтобы краска никогда не была слишком жирной, чтобы любой последующий слой краски мог склеиться. Чистое масло в качестве среды, конечно, не рекомендуется; тогда краска может стать слишком запечатанной, что приведет к тому, что последующий слой не сможет хорошо приклеиться. Более того, слишком много масла увеличивает риск образования складок на пленке краски в процессе высыхания.

Жир над постным
Убедитесь, что первый слой нанесен постным.Для этого краску разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Пока этот слой высыхает, он образует не герметичную пленку краски, а пористую. Масло из последующего слоя впитается нижележащим тощим слоем и закрепится в многочисленных порах при высыхании. Это обеспечит хорошее сцепление между двумя слоями. Поскольку нижележащий (тощий) слой вытягивает масло из верхнего слоя, во время рисования вы должны убедиться, что в верхнем слое относительно больше масла. В противном случае могут возникнуть проблемы с качеством.

Сцепление слоев краски и принцип «жир по сравнению с постным» также обеспечивают поглощение напряжения между различными слоями краски. Картина постоянно подвергается движению — с одной стороны, из-за гибкости основания, такого как натянутый холст, и из-за колебаний температуры и влажности, с другой стороны. Поэтому для обеспечения долговечности окраски важно, чтобы все слои краски могли поглощать эти движения.

Чем больше масла в слое краски, тем более эластичным он будет после высыхания.Если картина должна состоять из различных слоев, при этом нижние слои содержат больше масла, чем последние слои, следовательно, вопреки правилу «жир по сравнению с постным», менее эластичные верхние слои со временем будут разорваны движущимися слоями под ними. это становится видимым, это называется растрескиванием. Избежать растрескивания можно, сделав каждый последующий слой немного толще. Следовательно, «жир по сравнению с постным» также можно интерпретировать как «эластичный по сравнению с менее эластичным». Это сразу дает понять, почему слой краски должен достаточно высохнуть перед нанесением следующего слоя.Недостаточно высохший слой часто оказывается слишком эластичным для следующего слоя. И это также может вызвать образование трещин.

Конечно, художник решает, сколько слоев будет нанесено при создании картины. Однако рекомендуется разбавить краску уайт-спиритом или скипидаром для первого слоя. Чем больше растворителя, тем меньше слой краски. Когда первый слой достаточно высохнет, можно наносить второй слой краски. С этого момента есть несколько путей вперед:

• Каждый последующий слой разбавлять убывающим количеством растворителя; поэтому каждый последующий слой должен содержать относительно больше масла.В конце концов, этот процесс можно закончить чистой краской.
• Смешайте краску для следующего слоя с малярной средой. Хорошая среда состоит из трех компонентов: масла, смолы и растворителя. Масло делает краску более жирной, а растворитель гарантирует, что краска не станет слишком жирной. Смола в качестве третьего ингредиента увеличивает стойкость красочного слоя.
• Если картина состоит более чем из двух слоев, можно пропорционально смешать среду с уайт-спиритом или скипидаром от постного до более жирного.Чем больше относительное количество среды, тем жирнее смесь. Для последнего слоя краску можно смешать с чистой средой.

Помимо используемых пигментов, связующее обеспечивает некоторые важные свойства. Льняное масло на протяжении веков показало себя лучшим сочетанием свойств. Поскольку льняное масло со временем желтеет, его иногда заменяют сафлоровым маслом, особенно для белой краски. Это масло меньше желтеет, но у него есть и недостатки: оно медленнее сохнет.Поэтому сафлоровое масло не подходит для пасты и нижних слоев краски.

Остекление
Независимо от того, нанесена ли картина методом «мокрый по мокрому» или нанесена послойная окраска, глазурь может быть нанесена в качестве последнего слоя. Это прозрачный слой краски, который имеет примерно такой же эффект, как размещение цветного листа стекла на картине. Картинка не меняется, но меняются цвета. Например, можно применить остекление, если художника не совсем устраивают цвета и он хочет несколько изменить их, не закрашивая целые области.Также художник может пожелать добиться визуального эффекта слоев остекления; эмалевый верхний слой и глубокие цвета. Затем подмалевок будет использоваться в качестве отправной точки для изменения цвета всей картины с помощью одного или нескольких слоев остекления.

Мазки кисти не должны быть видны в остеклении, так как вы по-прежнему будете видеть мазки кисти нижележащих слоев сквозь прозрачную краску; поэтому глазирующая среда должна течь. Благодаря этому свойству вы также можете делать плавные переходы цвета в остеклении.

Слой остекления должен быть более эластичным, чем нижележащая пленка краски, так как здесь также должно соблюдаться правило «жирность вместо тощей». Для этого подходят различные среды.

Хранение и сушка только что созданных картин
Сушка масла — это химический процесс, который происходит под воздействием воздуха и света. Кислород поглощается маслом, заставляя молекулы сшиваться в сеть. Для этого процесса окисления требуется энергия, которая обеспечивается в основном ультрафиолетовым светом.Весь этот процесс занимает некоторое время, поэтому масляная краска так долго сохнет. Чем больше вентиляция и больше света, тем быстрее высыхает. Низкая температура окружающей среды и высокая влажность отрицательно сказываются на процессе сушки.

Вот почему только что созданные картины должны сохнуть в помещении с достаточным освещением (не под прямыми солнечными лучами), при комнатной температуре и низкой влажности воздуха.

Перед нанесением лака картина должна быть полностью высохшей!

3. НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Лаки для масляных красок обычно состоят из смолы, растворенной в растворителе.Они защищают красочный слой и определяют блеск работы. Хороший лак должен быть обратимым. То есть, например, в случае реставрации всегда должна быть возможность удалить ее с помощью растворителя, не повреждая слой краски, даже по прошествии многих лет.

Лак для ретуши
Во время покраски могут образоваться затопленные участки. Это может произойти, если в определенной области слишком много масла впитывается нижележащим слоем; краска становится матовой, цвет теряет интенсивность.Из-за сильного всасывания этих участков при нанесении следующего слоя будет отсосано слишком много масла. После того, как углубленные участки высохнут вручную, нанесите тонкий слой ретуширующего лака, чтобы вернуть им блеск и цвет, а, следовательно, и гармонию работы. Более того, это гарантирует, что слишком много масла не будет всосано из следующего слоя. После высыхания лака тонким слоем остается пористая пленка, на которую может прилипать последующая пленка краски. При использовании в этом приложении ретуширующий лак иногда также называют «промежуточным лаком».

Кроме того, ретуширующий лак можно использовать в качестве временного защитного лака на еще не полностью высохших картинах. Это придает картине равномерный блеск и защищает ее от загрязнений. Поскольку лак является пористым (тонким слоем), поглощение кислорода и, следовательно, также процесс высыхания краски может продолжаться. Когда краска полностью высохнет, поверх ретуширующего лака можно нанести последний лак.

Очень важно, чтобы ретуширующий лак всегда наносился очень тонкими слоями.При использовании в качестве промежуточного лака слишком большое количество лака ухудшит хорошую адгезию любого последующего слоя. При чрезмерном использовании в качестве временного защитного лака растворитель лака может растворить масло из нижних слоев краски (которые еще не высохли) и вывести его на поверхность. Если это произойдет, картина может оставаться липкой в ​​течение многих месяцев или даже лет, что затруднит удержание на ней пыли. Поэтому при нормальной толщине слоя важно подождать не менее 2–3 месяцев перед нанесением.

Финишный лак
Масляная краска сохнет под воздействием кислорода и света. Это химический процесс. После высыхания краски процесс окисления не прекращается, а продолжается в процессе старения. В конце концов это можно будет увидеть как растрескивание. Когда краска достаточно высохнет (для слоев нормальной толщины это занимает примерно один год, для очень тонких слоев — на несколько месяцев, а для более толстых слоев — несколько лет), рекомендуется нанести окончательный лак.Этот последний лак замедляет поглощение кислорода и, как следствие, процесс старения. Это также определяет возможную степень блеска и защиту краски от атмосферного загрязнения.

При лакировании убедитесь, что все (краска, лак, кисть и поддоны) находится при комнатной температуре. Если картину вынести из холодного помещения в теплое, чтобы покрыть лаком, на холодной картине может образоваться конденсат. Таким образом, влага будет скапливаться внутри лака, что приведет к белой дымке внутри пленки.Более того, влага на картине может вызвать расслоение лака и снижение адгезии.

Бисероплетение также может возникать, если слой краски очень герметичный, например, когда он содержит большое количество связующего (среднего, масляного). Во избежание этого рекомендуется сначала протереть картину тряпкой с уайт-спиритом. Как только уайт-спирит испарится, можно наносить лак.

Глянцевые лаки для картин состоят в основном из смолы в растворителе. В случае матовых лаков добавлено матирующее средство.При использовании кисти для нанесения лака с матирующим агентом (следовательно, также со смесями глянцевого и матового лака) важно, чтобы лак наносился в конце мазками кисти в одном направлении. Это помогает обеспечить равномерную степень блеска.

Более того, важно, чтобы лак с матирующим агентом наносился в один слой. Это помогает предотвратить разницу в блеске и образование полос. Если же матовый лак наносится из баллончика, это можно делать в несколько слоев.

Матирующий агент в матовом лаке Talens Picture представляет собой комбинацию восков, которые флокулируются при низких температурах. При нагревании лака («в водяной бане» или под струей горячей воды) воск растворяется, и лак можно использовать снова.

Лучшие поверхности для рисования масляными красками

Это захватывающий вопрос как для начинающих, так и для опытных художников, работающих маслом: на какой поверхности, или «опоре», говоря популярным языком художников, вам следует рисовать, когда вы работаете маслом?

Вы, вероятно, не удивитесь, когда скажете, что холст — хлопчатобумажный или льняной материал, который обычно натягивают, чтобы сделать его натянутым, — это самая популярная основа для масляной живописи.

Однако есть много других поверхностей, которые можно использовать для масляной живописи, включая ДВП, картон, бумагу или даже стену. Эти разные поверхности, естественно, имеют разные характеристики, которые поддаются разному опыту рисования, поэтому вам не обязательно сразу отказываться от какого-либо одного варианта поддержки.

Что, однако, может быть самым мудрым выбором для поддержки ваших собственных начинаний масляной живописи?

Холст

Холст сохраняет свою популярность в качестве основы для масляной живописи так долго просто потому, что это такая симпатичная поверхность для масел, доказавшая свою высокую эффективность в «удерживании» краски.

Вы можете купить полотна, которые уже растянуты и готовы к использованию, но вы также можете растянуть и подготовить свои собственные, что может иметь смысл по экономическим причинам. Если вы выберете второй вариант, у художников не будет недостатка в поставщиках, которые могут продать вам незагрунтованный холст по метрам, а также подрамники попарно, что позволит вам настроить размер холста.

Одна вещь, о которой многие начинающие масляные художники могут не знать, — это диапазон различных типов холстов — от тонкого плетения до очень грубого — и то, что они могут себе позволить.Вообще говоря, если вы планируете использовать широкую и тяжелую манеру письма, грубое переплетение, скорее всего, будет иметь смысл, тогда как для работы с мелкими деталями лучше всего подойдет тонкая текстура.

Еще одно важное различие — это хлопок и льняной холст. Будучи гораздо более дешевым из двух вариантов, хлопковое полотно почти наверняка является тем типом, который вам следует использовать, если вы неопытный художник, не в последнюю очередь с учетом того, что он также очень легко растягивается. Льняной холст стоит дорого, но многие художники предпочитают его из-за его прочности, долговечности и долговечности, а также из-за того, что это просто более приятная поверхность для нанесения краски.

Платы

Если вы не хотите тратить слишком много средств на опору для масляной живописи, но также хотели бы извлечь выгоду из таких характеристик, как прочность и легкий вес, ДВП может быть очень интересной поверхностью, которую можно попробовать. Ведь его можно приобрести у любых строителей или на лесном складе.

Однако, хотя можно красить как гладкую, так и шероховатую стороны ДВП, не рекомендуется использовать последний, если вы не собираетесь наносить краску густо.

Кроме того, вы всегда можете забрать несколько уже подготовленных холстовых досок при следующем посещении поставщика художников. Они доступны с различными поверхностями, и хотя более дорогие, естественно, являются лучшими, более дешевые — даже если они иногда могут иметь грубую и жирную поверхность — вероятно, идеально подходят для экспериментов, когда вы только начинаете.

Бумага и картон

Бумага и картон подходят для масляной живописи намного лучше, чем вы могли ожидать, при условии, что вы сначала загрунтуете эти поверхности.

Скорее всего, вы будете использовать бумагу и картон для коротких и быстрых набросков, максимально используя слабые впитывающие свойства бумаги, которые позволяют краске быстро высыхать.

Однако не следует использовать для этой задачи только старую бумагу, поскольку тонкая бумага легко деформируется при грунтовании. По этой причине я бы посоветовал вам купить качественную плотную акварельную бумагу или даже специальную бумагу для рисования масляными красками, которая уже была специально подготовлена ​​и обычно покупается в блокнотах.

Последний тип бумаги не всем по вкусу, так как с ним может быть так же неприятно работать, как и с более дешевыми брезентовыми досками, о которых я упоминал выше. Другие, однако, чувствуют себя освобожденными из-за поверхности, которая не оставляет им ощущения необходимости быть слишком «драгоценными» в отношении сохранения ее в наилучшем возможном состоянии.

Какие поверхности дали вам наилучшие результаты или какие покрытия вы бы хотели попробовать?

Какими бы ни были ваши первоначальные предпочтения, когда вы просматриваете варианты поддержки, представленные выше, на самом деле есть только один способ определить, какой из них лучше всего подходит для вашего собственного подхода к масляной живописи: попробовать их все или, по крайней мере, большое количество из них.

Даже в этом случае разные картины маслом, вероятно, потребуют разных опор, поэтому, по всей вероятности, не существует единой поверхности, которая всегда была бы наиболее подходящей в любой ситуации.

Что вы думаете о лучших поверхностях для масляной живописи? У вас есть свои фавориты или что-то, что вам особенно хочется попробовать? Если это так, я хотел бы прочитать все об этом в разделе комментариев ниже.

Этот пост был первоначально опубликован в сентябре 2019 года. Последнее обновление в октябре 2020 года.

Следует ли рисовать маслом от темного к светлому или наоборот?

Один из основных принципов масляной живописи — делать темные тонкими, а светлые — толстыми. К сожалению, люди пытаются следовать этому правилу, не зная почему, и могут получить в голове заранее задуманный «закон», который они боятся нарушить, опасаясь, что они рисуют неправильно.

Итак, позвольте мне использовать несколько примеров и обсудить этот принцип, что он означает и как его использовать, а также получить ответ на вопрос: «Должны ли вы сначала рисовать свои темные, а затем светлые, или сначала свет, а затем свои темные? ”

Сначала позвольте мне рассказать о том, что, как мне кажется, имеет в виду большинство людей, когда учитель говорит вам рисовать от темного к светлому.

Когда вы рисуете такой объект, как яблоко, он не плоский. У яблока есть глубина. Я предполагаю, что вы не «примитивный» художник и хотите передать ощущение трехмерного вида яблока на своей картине.

Таким образом, вы не можете просто очертить яблоко и смешать один «яблочно-красный» цвет, заполнить контур этим красным и получить объемное яблоко. Вам нужно нарисовать более темную тень красного цвета яблока, а также более светлый красный цвет яблока.Только так он будет выглядеть так, как будто на вашей плоской поверхности есть глубина.

Хорошо … теперь, когда основы того, как сделать любой объект круглым, не мешают … Это то, что подразумевается под темным и светлым из нашего часто повторяемого утверждения «рисовать от темного к светлому».

Итак, основная предпосылка рисования от темного к светлому — сначала закрасить теневые части (или более темные цвета) объекта, а затем закрасить более светлые цвета.Тените часть яблока, в основную красную часть яблока, в светлые части яблока.

Следующий вопрос, который нужно задать…

Почему вы должны рисовать от темного к светлому?

Причина в том, что это белая краска.

Видите ли, белая краска для художников заменяет свет. Таким образом, чтобы рисовать цвета, на которые попадает свет, необходимо использовать белый цвет. Как правило, чем светлее цвет, тем больше белого вы используете.

Достаточно просто и здравый смысл, не так ли?

Но из-за этого происходит то, что чем светлее объект, тем больше белого вы используете и, следовательно, тем толще будет ваша краска.

Если вы рисуете от темного до светлого влажной краской, вам придется наложить краску толстым слоем, чтобы покрыть то, что находится под ней. Вам также необходимо нанести более светлую краску легким прикосновением, чтобы она не «перебрала» влажный более темный цвет, находящийся под ней.В противном случае ваша смесь не будет такой светлой, как вам хотелось бы, поскольку она будет загрязнена влажным темным цветом.

Если вы рисуете от темной к светлой сухой краской, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получилась такая густая краска, потому что вы не испачкаете светлую краску более влажным более темным цветом, поскольку более темный цвет уже высох. Тем не менее, это все равно означало бы пойти толще.

Это также позволит вам использовать так называемые оптические оттенки серого и получать тональные переходы, просто изменяя толщину вашего светлого цвета, который вы накладываете на свой темный цвет.

Это означает, что вам не придется смешивать все мелкие вариации, чтобы перейти от темного к светлому. Вы контролируете эти тонкие оттенки через толщину краски.

Это выходит за рамки данной статьи, но я освещаю это в курсах внутри «The Studio» , который является моим личным кабинетом.

Чтобы показать наглядный пример перехода от темного к светлому и растущего густого материала, о котором я говорю, ниже приведен пример портрета Ван Дейка, где вы можете ясно видеть светлые части, нарисованные поверх более темных частей — и да, он следил за классическое моделирование формы от темного к светлому.

Например, посмотрите на мантию… в правой части изображения (там, где может быть левое плечо объекта, под мантией) есть область яркого белого света. Этот белый цвет наносится прямо поверх более темного «массового цвета» основной части халата.

Это пастообразный белый цвет, который наносится как замазка. Он наносится очень густо, чтобы настоящий свет в комнате отражался от этой более густой краски, а также чтобы этот очень светлый тон не был «загрязнен» более темным цветом основной части халата.

Если бы кто-то работал наоборот и наносил сначала свет тонким слоем, а затем более толстым, у вас были бы эти пастообразные темные тона, нанесение краски было бы практически невозможным, или вы следовали бы больше акварельной техникой. В результате картина, написанная маслом, будет выглядеть «слабой» и скудной. Он выглядел бы «окрашенным», а не окрашенным.

Одной из основных характеристик масляной живописи является то, что краска имеет твердую структуру.Он покрывает то, что находится под ним.

   БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:   Вы действительно можете использовать технику акварельного шрифта с маслом, но это после того, как вы «построили» картинку с более непрозрачной краской. это делается с помощью остекления, вуали и т. д. и встречается чаще, чем вы думаете. Если вы хотите посмотреть видео о том, как это сделать, я рекомендую присоединиться к   "The Studio"   личному кабинету 

Вот фрагмент портрета Ван Дейка.

1) Зеленые стрелки указывают на область тени на лице. Поскольку они довольно темные, в этой смеси не нужно много белого, поэтому краски с большей плотностью — густой свинцовой белой краски, которую использовали старые мастера — нет, поэтому краска не густая.

2) В теневых областях не так много деталей, как в светлых, поэтому они могут быть более плоскими — без текстуры. Поэтому густая краска не нужна

3) Красные стрелки указывают не только на светлые участки, но и на некоторые из самых светлых участков изображения.По совпадению, они также являются одними из областей с самой густой краской на всей картине. Толстые части лба, передающие слегка нахмуренные брови — они похожи на замазку, покрытую краской, с большим количеством белого цвета. Мелирование на губах, такая же шпаклевка, как краска и густая. Светлый след от кисти на халате, на который указывает стрелка, проходит прямо над немного более желтыми, более темными цветами халата — и, конечно же, он должен быть толще, чтобы хорошо его скрывать.

Итак, по сути, одна из причин рисовать от темного к светлому — в том, что я считаю наиболее распространенным смыслом — это , потому что это процедура, вызванная природой того, как работает масляная краска. Акварель не работает, потому что она отличается от масляных красок.

   ПРИМЕЧАНИЕ:   Это не означает, что темные акценты не толстые. Есть множество примеров очень толстых темных акцентов, но, как и большинство вещей, это обобщение. 

Итак, закрашиваете ли вы весь объект в темный цвет, а затем раскрашиваете его постепенно светлее?

Нет, вам не нужно накладывать большую темную область, а затем накладывать свет на эту темную краску.

Например, если вы рисуете яблоко, вам не нужно рисовать теневой цвет яблока по всему яблоку, а затем накладывать свет на этот влажный теневой цвет яблока, это не то, что я говорю. Но если вы смешиваете краски на своей палитре и переходите от темных смесей к светлым, ваша краска, естественно, станет гуще из-за добавления белого по мере того, как вы становитесь светлее.

Так что, в некотором смысле, вам почти не нужно намеренно делать тени тонкими и делать свет толстыми — это должно происходить автоматически.

От тьмы к свету в пейзажах

Вот пример написанного мной пейзажа.

Вот пейзаж, который я написал, который действительно следует традиционной процедуре рисования от темного к светлому.

Сначала были помещены более темные части практически всего, а свет постепенно увеличивался. Чем светлее что-то, тем толще краска была нанесена, чтобы скрыть то, что было внизу.

Эти более светлые части содержат больше белого.

Вот подробное изображение этой картины со стрелками, которые я добавил, чтобы указать на некоторые ключевые элементы, которые, я надеюсь, покажут вам, как рисовать от темного к светлому.

Вы видите эти 3 красные стрелки? Они указывают на светлые части картины — 3 разных объекта, но все они созданы путем нанесения более толстого и светлого цвета поверх более темной краски.

Небесные огни означали более белый цвет, чем более темные части неба.

Светлые части деревьев означали, что они будут светлее, чем темно-зеленые теневые части деревьев, поэтому мне пришлось использовать более толстый слой, чтобы покрыть темные, и смесь содержала больше белой краски.

Здание, в некоторых местах падающий на него яркий солнечный свет. Свет пробивается сквозь деревья. На эти очень светлые участки наносится более плотная краска, достаточно густая, чтобы покрыть более темные части здания, созданные более тонкой краской.

Итак, как применить «от тьмы к свету»?

Теперь, используя эти знания в своей процедуре рисования, когда вы рисуете объект, порядок рисования — и все дело в порядке, не так ли? Какую часть этого яблока мне нарисовать в первую очередь? С чего мне начать рисование головы Джима?

Ответ… Темные.

Не самые темные тёмные, по крайней мере, с точки зрения того, как я учу.И я никогда не видел никаких доказательств того, что старые мастера просто рисовали от самых темных тонов до самых светлых тонов. Если у вашего яблока есть теневая область (и, я уверен, она есть), вы начинаете с этой теневой стороны, а затем постепенно переносите моделирование на светлую область яблока. В конце концов, закончим еще более светлыми частями света и бликами.

То же самое с вашей картиной Джима. У Джима должна быть теневая сторона — даже если это очень тонкая область… или подождите… может быть, все наоборот, и большая часть Джима находится в тени, и только очень тонкая часть его лица освещена.Неважно — что бы это ни было, закон ваших материалов гласит, что вам легче начать с темноты, а затем перейти к свету.

Другой смысл рисования от темного к светлому

Хотя то, что я объяснил выше, я считаю, является наиболее распространенным представлением о понятии, когда речь идет о рисовании от темного к светлому, я считаю, что то, что я собираюсь сказать, вы знаете, на самом деле является источником этого высказывания.

Старые мастера писали не на белом фоне.Да, основание, вероятно, было ярко-белым, что очень умно, но перед тем, как нарисовать реальный рисунок, они тонировали этот грунт. Вы можете услышать этот тонирующий слой, называемый «разные вещи». Вот пример, иногда это называют имприматурой (это просто неанглийское слово, которое звучит необычно для англоговорящих людей, чтобы сказать его на другом языке — вроде того, как подмалевок в серых тонах называется гризайль). просто френч для серых )

BTW: , если у вас когда-либо было формальное обучение искусству, был ли у вас когда-нибудь кто-то, кто просто любит использовать эти неанглийские термины, как будто они раскрывают таинственный мистический секрет, используя неанглийское имя снова и снова.Например, если вы делаете заявление, они обязательно включают такие термины, как имприматура и гризайль: «Мы собираемся начать с нашего im-pree-ma-tooouur-a и построить greeee-zeye . Традиционный greee-zeye выполнен в черно-белом цвете, и, конечно же, традиционный greee-zeye — это то, что нам нужно.

В любом случае, я говорю о том, чтобы начать с тонированного холста, обычно коричневого, а затем раскрашивать нижние слои на нем от темного к светлому, но главное отличие здесь в том, что вы выводите картину из темноты, которая уже является тональный слой, с которого вы начали.

Лучший способ изобразить это, что я знаю, — это рисование мелом на доске.

Вот незаконченная работа Тициана, которая это демонстрирует.

Весь этот коричневый цвет — чистый холст. Темно. Не самые темные, но тем не менее темные. Он выводит свои фигуры из этой темноты с помощью того, что известно как оптический серый цвет, используя свою белую краску.Чем светлее он хочет, тем толще он нарисовал, чтобы покрыть исходный коричневый тонирующий слой. Есть части фигур, которые практически не покрыты какой-либо краской, так как коричневый тонирующий слой играет роль в создании фигур.

Теперь, очевидно, чтобы рисовать таким образом, вам для начала нужен этот тонированный слой, вы не можете начать с белого холста и сделать это.

Видите ли, как только вы поймете «Почему?» процедуры вы можете использовать и даже адаптировать к своим собственным картинам.

Присоединяйтесь к «Студии» масляной живописи с Итаном сегодня

Картина маслом по фото | Instapainting.com

Это нарисовано на холсте?

Как рисовать тень

Друзья приветствую! Как вы помните, я уже рассказывал как рисовать тень в одном из уроков тогда мы создавали падающую тень при помощи стиля слоя.  Сегодня мы вновь поговорим о рисование тени, но только для сферических объектов.  Чтобы тень была более естественной ее нужно сделать из двух или трех частей. Это делается для того чтобы придать нашей тени более естественный вид.  У каждого слоя тени отдельно настраивается непрозрачность и диаметр, чем ближе к основанию предмета, тем тень должна быть темнее.

Давайте приступим к рисованию тени. Я нарисовал на отдельном слое простую сферу, продублировал слой. Можно перетянуть его на иконку создать новый слой, а можно просто нажать ctrl+J и у нас создастся дубликат слоя со сферой (не забудьте, для копирования должен быть активным слой с которого мы хотим сделать копию).

Создадим еще один новый слой shift + ctrl + N зальем его черным цветом и применим его как обтравочную маску к продублированному слою сферы, для этого зажмем Alt  и кликнем мышью между слоями продублированной сферы и слоем с черным цветом. Должно получиться как на скриншоте ниже. Подробнее о clipping mask.

После чего группу слоев входящих в обтравочную маску сольем в один, для этого кликнем правой кнопкой мыши по слою с заливкой и выбираем объединить с предыдущим. И назовем этот слой тень.

Далее идем фильтр > размытие > размытие по гауссу размоем наш слой с тенью.

Расположим слой с тенью ниже слоя со сферой, трансформируем её с помощью свободной трансформации Ctrl + T в более подходящие положение.

Заметка: Стоит отметить тот момент, что если сделать тень по вертикали очень узкой то будет ощущение того, что мы смотрим на сферу относительно горизонта. Если же сделаем широкой, то создастся впечатление, что мы смотрим на нее сверху.

Установим для этого слоя с тенью довольно-таки большую непрозрачность, в каждом отдельном случае подбираем индивидуально. У меня этот параметр равен 55%.

Продублируем слой с тенью ctrl + J, трансформируем дубликат  Ctrl + T уменьшив где-то наполовину может чуть больше. Непрозрачность также регулируем у меня 60%.

Еще раз продублируем слой  с тенью, непрозрачность 100%. Объединим слои с тенью в один слой. Ну, вот мы и нарисовали тень от сферического объекта.

Вроде как все тень построена, но на самом деле все не так просто вы скажите почему, да потому как в природе практически не существует черных теней. В тени всегда есть цвета пространства, в котором находится предмет, рефлексы (отражения от предмета на другой предмет или поверхность), блики, а также возможно и каустика (место в котором сходятся преломленные лучи прошедшие через стеклянную поверхность) если предмет стеклянный. Эти самые цвета и придают живости картинке.

Создадим рефлекс от сферического объекта

Для создания рефлекса я буду использовать цветную сферу, которую подготовил заранее. Для начала я создал для нее тень таким же образом как описано выше, слои не сливал в один. Рефлекс я буду  делать для нижнего слоя с тенью.

Для этого создам новый слой shift + ctrl + N поверх нижнего самого большого слоя с тенью. После чего создадим обтравочную маску для нашей тени из вновь созданного слоя, для этого зажмем Alt + клик мышью между новым слоем и слоем с тенью.  И зальем этот слой цветом, взятым с нашего предмета у меня это #557e0e.

Теперь группу обтравочной маски сольем в один слой и при необходимости немного подкорректируем при помощи цветового тона/насыщенности Ctrl+U.

Отрегулируем яркость/контраст (изображений >коррекция> яркость/контраст).

Можно конечно еще редактировать, но мне нравится результат, пожалуй, я на этом остановлюсь.

Друзья подписывайтесь на обновления сайта и узнавайте о статьях первыми. Если понравилась статья кликните поделиться в любой соц. сети.

Как рисовать тени акварелью пошагово

«Тени могут помочь принести гармонию в композицию картины, и для эффекта реализма тщательное смешивание цветов является ключевым», — говорит художник Роб Дадли.

Мы все чувствуем себя лучше, когда светит солнце, и я — не исключение. Но в то время как многие люди предпочтут загорать под палящим солнцем, я отправляюсь на поиск теней.

Тени, отбрасываемые солнцем, довольно часто превращают обыденность в неожиданность. Дополнения из пятнистого света, падающего на ухоженный газон или старую стену, бросающую длинную тень на поле, могут быть очень полезны художнику. Люди, животные, здания и даже облака могут предложить некоторые интересные сюжеты.

Наиболее очевидно использовать тени может ландшафтный художник для того, чтобы показать яркий солнечный свет: чем глубже и резче тени, тем ярче свет. Они могут добавить интерес к области картины, которая в противном случае могла бы казаться пустой.

Тени редко бывают черными: они полны тонких цветов, которые могут принести жизнь в затененные области. Мои «теневые» смеси, как правило, представляют собой смесь дополнительных цветов. Они продиктованы общим цветовым смещением картины и цветом источника света. В этой пошаговой инструкции для моей картины « К осени» (Towards Autumn) смещение направлено на желто-оранжевый (yellow-orange), а мой источник света — на солнце. Поэтому теневая смесь представляет собой дополнительные фиолетово-синие (purple-blue) оттенков.

Художественные материалы:

• Бумага Bockingford 300гр
• Карандаш 2В
• Цвета: травяной зелёный (Sap Green), прозрачный оксидный коричневый (Transparent Oxide Brown), кобальт синий (Cobalt Blue), ультрамарин синий (Ultramarine Blue), виндзорский сине-зеленый (Winsor Blue Green Shade), виридоновый (viridian) хинакридон золотой (quinacridone gold), багряно-красный (Permanent Rose), лимонно-желтый (Lemon Yellow) яркий зеленый цвет (vivid green), Белая гуашь (White Gouache)
• Кисти размеров 4, 8 и 10, ригеры размера 2 и небольшая трафаретная кисть

Шаг 1

В завершенный чертёж, добавьте маскирующую жидкость на солнечную сторону главного дерева. Разбрызгайте жидкость для маскировки к берегу слева и выберите несколько освещенных солнцем областей в конце полосы. Дайте высохнуть полностью. Смочите область неба чистой водой под небольшим углом, используя кисить sable 10. Нанесите довольно слабую смесь кобальта синего (Cobalt Blue) с оттенком багряно-красного (Permanent Rose ) на горизонте.

Шаг 2

На полностью сухой бумаге рисуйте далекие деревья смесями хинакридон золотой (quinacridone gold ), кобальт синий (Cobalt Blue), и голубовато-зелёный (viridian). Позвольте цветам мягко перемешаться на бумаге. Это отсутствие резкости добавит ощущение воздушной перспективы. Дать высохнуть. Смочите верхнюю левую часть области неба и нанесите немножко оттенка Винзор сине-зеленый (Winsor Blue Green Shade).

Шаг 3

Используя кисть sable 8 и слабую смесь виридоновой (viridian) и лимонно-желтый (Lemon Yellow), нанесите цвет через деревья в середине земли справа налево. Дайте высохнуть, используйте бумажку, чтобы скрыть место вокруг деревьев и разбрызгивайте водянистую смесь кобальта синего (Cobalt Blue), лимонно-желтого (Lemon Yellow) и виридоновой (viridian). Соедините некоторые капли вместе, чтобы таким образом создать видимость веток.

Шаг 4

Дайте высохнуть и используйте кисть размера 10, чтобы добавить смесь хинакридона золотого (quinacridone gold), лимонно-желтого (Lemon Yellow) и голубовато-зелёного (viridian) в берег. Опять же, когда высушите, создайте цвет и текстуру с помощью раскраски лимонно-желтого (Lemon Yellow), виридоновой (viridian) и травяного зеленого (Sap Green) по мере необходимости. Используя тот же микс и трафаретную кисть «распечатайте» листву дерева позади основного ствола. Закрепите смесь с помощью ультрамарина синего (Ultramarine Blue) и добавьте более темные области. Нарисуйте листья на изгороди лимонно-желтым (Lemon Yellow) и травяной зеленой (Sap Green). Добавьте размывку виридоновой (viridian) с лимонно-желтым (Lemon Yellow) над изображением поля. Когда высушите, смочите место над полем и добавьте кобальт синий (Cobalt Blue), виридоновый (viridian) и прозрачный оксидный коричневый цвет (Transparent Oxide Brown).

Шаг 5

С помощью кисти sable 10 и смеси прозрачного оксидного коричневого цвета (Transparent Oxide Brown) и травяного зеленого (Sap Green), покрасьте изгородь справа. Когда высушите, добавьте немного ультрамарина синего (Ultramarine Blue) и слегка раскрасьте предыдущее размытие, игнорируя ближайшие к зрителю листики. Со смесью прозрачного оксидного коричневого цвета (Transparent Oxide Brown) и багряно-красного (Permanent Rose), используя сухую кисть, поставьте отметки в стороне и в середине полосы. Добавьте более темные метки к листьям на правой стороне.

Шаг 6

Пришло время раскраски основного ствола, сучков и более тонких ветвей. С подготовленными смесями прозрачного оксидно-коричневого (Transparent Oxide Brown) и ультрамарина синего (Ultramarine Blue) или прозрачного оксидно-коричневого цвета (Transparent Oxide Brown) и кобальта синего (Cobalt Blue) сохраните освещенную солнцем сторону. Используйте кисти размера 10, 8 и 4 в зависимости от ширины окрашиваемой области. Когда убедитесь, что все высохло пролейте несколько смесей лимонно-желтого (Lemon Yellow), хинакридона золотого (quinacridone gold ) и виридоновой (viridian) на ветви для листвы.

Шаг 7

Бумага должна быть полностью сухой, когда рисуете тень, чтобы избежать грязи. Смешайте много ультрамарина синего (Ultramarine Blue) и багряно-красного (Permanent Rose) и быстро нарисуйте область тени. Вымойте изгородь, стараясь не мешать нижнему слою и продолжайте движение по переулку. Добавьте тени вверх по берегу, чтобы коснуться другого дерева, создавая связующую тень. Убедитесь, что тень сидит на той же плоскости, что и полоса.

Шаг 8

Удалите всю жидкость, смягчая жесткие края при помощи влажной кисти. Чтобы украсить берег посередине, я добавил яркий зеленый цвет (vivid green). После прошелся посередине полосы прозрачным оксидным коричневым цветом (Transparent Oxide Brown) и багряно-красным (Permanent Rose). Наконец, я добавил смесь акварели и гуаши: лимонно-желтого (Lemon Yellow), яркого зеленого (vivid green) и хинакридона золотого (quinacridone gold), чтобы создать больше листьев на деревьях.

Автор: Rob Dudley

Поделиться статьей:

рисовать тень — Blog — Ghenadie Sontu Fine Art

Степень освещенности отдельных участков, в зависимости от характера кривизны поверхности, определяется величиной угла падения лучей света на его поверхность, о чем уже было сказано выше. Если наиболее освещенный участок поверхности шара будет там, где лучи света падают перпендикулярно, то остальные окружающие его участки будут освещены меньше (рис.63). Это происходит из-за кривизны поверхностей, уходящих от первоначальных перпендикулярных лучей к косым лучам и далее, до тех пор, пока поверхность не окажется вне зоны досягаемости лучей света. Таким образом, полутона на освещенной поверхности от самого светлого к менее светлому плавно переходят по сферической поверхности тела, постепенно усиливаясь по мере увеличения угла падения лучей света. Доходя до критической точки, они так же плавно переходят на теневую сторону, оставляя на поверхности границу теней, за которой и начинается собственная тень.

Собственная тень всегда находится на поверхности, противоположной освещенной поверхности предмета, и определяется величиной утла падения лучей света. Линия границы собственной тени проходит в одном случае по ребру граненой поверхности предмета, в другом — по изогнутой образующей. В данном случае лучи света, определяющие границу между освещенными и теневыми поверхностями, падают касательно к сферической поверхности. На теневую поверхность предмета падают отраженные лучи, называемые рефлексом, которые идут от самого окружающего предметного пространства. Отраженные лучи на теневой поверхности придают собственным теням некоторую освещенность (рефлекс), которая по мере его приближения к линии границы тени постепенно усиливается. Рефлекс, по силе тона темнее полутени, лишь при искусственно отраженных лучах он может быть приближен к полутонам, хотя растяжка полутонов по силе тона имеет различную степень тональности. Учитывая круглую сферическую форму шара, граница тени на своем протяжении по силе тона не может быть одинакова, равномерна. Ближняя, выпуклая поверхность теневой границы, будет несколько темнее, чем края, так как эта часть наиболее близко расположена к рисующему.

Кроме собственной тени, от самого предмета падает еще одна — падающая тень. Падающая тень бывает темнее собственной, даже в том случае, когда предмет имеет темноватую окраску. Характер участка падающих теней обусловлен характером формы самого предмета и является, по существу, проекцией самого предмета. Участок падающей тени у самого основания предмета выглядит темнее собственной тени.

Освещенные поверхности предметов, состоящих из плоскостей (куб, призма, пирамида), — грани. В зависимости от их положения к лучу света они освещаются по-разному. При зрительном восприятии наиболее освещенной будет та грань, которая находится под большим углом к лучу света. По мере уменьшения угла наклона грани к лучу света освещенность будет ослабевать.

Как рисовать тень? |

16 сентября 12:11 2020 by Игорь Коваленко

В сети полно уроков про тени, на самом деле. Давай добавим еще один, может он будет даже немного позновательней.

Постараюсь как можно проще описать весь процесс создания тени.

Короче. Ты, наверное, знаешь, про цвет тени и ее «резкость», так скажем. Это все что знать нужно, чтобы рисовать нормально. Если не знаешь, кратко расскажу.

Первое. Тень имеет не черный цвет, а цвет того объекта, от которого падает. Скорее это не цвет тени, а рефлексы от объекта.

Второе. Чем дальше источник света – тем более расплывчатая тень.

Давай теперь поднимем в воздух и поставим на землю пару фигур. Поехали.

Для начала я быстренько накидал шарик:

Сейчас он в полете. Свободном, судя по отсутствию тени и свету по всей окружности. А тебе нужно чтобы он четко стоял на земле. Не проблема! 🙂

Смотри, возьми черную мягкую кисточку, — я взял 123пх, и просто тыкни под шарик:

Если сейчас нижнюю сторону затемнить, и поработать немного, получится, что шар стоит на земле, источник света находится с противоположной стороны от тени, а мы смотрим сверху. 🙂

Но лучше пусть стоит на земле нормально. Жми ctrl+t , и потяни нижнюю часть, чтобы тень стала такой:

Какие резкие изменения, дружище

Пока тень оставь немножко в покое, и поработай с объектом, от которого падает тень, он тоже должен темнеть к низу. Для этого выдели шар, и на новом слое проведи снизу вверх черный градиент, понизь прозрачность до процентов 50-70. Потом создай новый слой, и еще раз проведи градиентом, но уже не так высоко. Процент ставь на глаз, где-то 30-50. Ну в общем не шарик рисуем. 🙂

К сведению, если вас интересует ноутбук Samsung Galaxy Book S с чипом Intel, то получить всю необходимую информацию вы сможете на интернет-ресурсе groupmarketing.ru.

Ближе к делу к тени. Выбери слой с тенью, понизь его непрозрачность до 60%, и продублируй слой. У дубликата прозрачность выставь 65%, и уменьши размер этого дубля раза в 2, примерно:

Во. Лучше. 🙂

Дальше чего у нас происходит – выбирай наш самый первый слой с тенью, жми ctrl+u и сделай цвет тени темно-зеленым. Ты должен сделать это, Рокки!

А настройки примерно такие, когда меняешь цвет:

После того как ты сделал первую тень зеленой, повысь ее непрозрачность до 65, и проделай тоже самое с дубликатом тени. Только у дубликата тени непрозрачность повысь до 100%. Главное не сделай ее слишком светлой, когда будешь цвет менять. Почему тень цветная? Потому что зеленый шар отбрасывает на белую поверхность зеленые рефлексы. В принципе с шариком все. Не забывай, что от пола на шар тоже отражается свет, и не делай его слишком темным у основания.

И да, тень полностью зависит от источника света, если он будет направленным с какой-либо стороны, тень будет совсем другая, помни.

Вот:

Теперь давай поставим что-то более сложное, как вариант – человека. Очень актуально для шапок всяких будет 😉

Такая тень не претендует на настоящую – в реале она будет другой, но смотрится вполне похоже, и не цепляет глаз своей кривостью или отсутствием.

Для этого честно украдем бизнесмена со стока:

По-хорошему надо бы сделать однопиксельную ставящую тень под ним, но я не буду, и тебе не советую. Потому что будет выглядеть как продолжение туфлей этого перца. Поэтому сразу давай сделаем обычную нормальную тень. Я беру «Прямолинейное лассо ». Им делаю такое выделение:

Потом беру мягкую черную кисть примерно 40пх размером, и тыкаю прямо в центр выделения. Это тень. Если будет плохо видно, то с каждого конца еще доработай кисточкой. У меня тень была слишком бледной, и я чтобы усилить ее продублировал слой с ней. У меня вышло так:

Дальше я хочу сделать падающую тень от ноги, слева на право, ибо источник света, освещающий перца, находится где-то слева спереди.

Беру то же прямолинейное лассо, и делаю такое выделение:

И поступаю точно так же как и с прошлой тенью, делаю все кисточкой. Единственное, после того как она готова, примени фильтр Размытие>Размытие (Blur>blur).

Хорошо, молоток. Вторую ногу сделай по аналогии с первой, только выделение чисто вниз:

В общем должно выйти примерно так:

Такая тень будет только при условии хорошей освещенности, как видишь ее еле видно. Поэтому, если будешь применять где-то в иллюстрации такие тени, всегда делай свет.

Ну и еще раз повторю – тень не настоящая. В реале будет другая. 🙂

И да, мой тебе совет на последок – никогда не обижай фотостоки! Всегда добросовестно затирай ватермарки!

Построение теней.

Как рисовать падающую (отброшенную) тень, используя перспективу

Чтобы правильно нарисовать любую объемную фигуру, ее надо проанализировать. То есть, обратить внимание из каких геометрических форм она состоит. Обычно любая сложная форма разбивается мысленно на несколько простых — шар, цилиндр, конус параллепипед, куб.

На цилиндрической поверхности тени располагаются в зависимости от яркости и удаленности источника освещения. Рассмотрим пример рассеянного освещения спереди и слева на цилиндре.

Там, где свет падает на предмет почти прямо, образуется светлое место (на цилиндре это светлая полоса вдоль всей длины). Этот участок называют светом. Вокруг него свет падает по косой, как бы скользит по поверхности — здесь образуется полутень (или полутон). После этого участка есть место, куда солнечные лучи не проникают, там мы видим темную полосу — тень. Следом за ней опять идет немного освещаемый участок — полутень или еще его называют рефлексом. Он образуется в результате отсвета от предметов или плоскостей, находящихся рядом.

Штрихи всегда необходимо наносить по форме предмета. Горизонтально или вертикально. В некоторых случаях можно совместить различную штриховку, чтобы подчеркнуть или усилить тени.

Теперь попробуем нарисовать шар. Я уже рассказывала, как с помощью вспомогательных линий построить окружность. Когда окружность построена, лишние линии надо стереть (постарайтесь вспомогательные линии наносить как можно легче и тоньше).

Градации свето-тени на шаре располагаются так же, как и на цилиндрической поверхности, только по форме шара. Также есть сильно освещенное место — свет, плавно переходящее в полутень, а затем в тень. За тенью обычно всегда следует еще одна полутень — рефлекс. Если поверхность шара не матовая, на месте света можно увидеть ярко-белое пятнышко — блик.

Размещение света и тени на предмете зависит от того с какой стороны и под каким углом находится источник света. Если источник очень яркий, тени становятся более насыщенными и резкими, если свет рассеянный, то переходы более плавные и мягкие.

Если теперь мы посмотрим на кувшин, то увидим, что он состоит из цилиндра, шара и усеченного конуса (сверху вниз). Теперь, понимая, как надо расположить тени, остается только начать наносить штрихи по форме кувшина.

В этом уроке я расскажу вам, как правильно использовать свет так, чтобы ваши работы выглядели максимально реалистично, ведь свет — это то, что создаёт атмосферу. Мы можем представить объект как более простую форму, а дальше — дело техники. Правда в том, что если бы света не было, мы бы попросту ничего не видели.

В первом уроке из этой серии, я расскажу вам, как правильно видеть свет, тени, отражения. Мы должны научиться понимать, как это работает .

Как я вижу?

Вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос, как художник? Если нет, то это ваша большая ошибка. Ведь все, что вы рисуете, это только представление того, что и как вы видите, также как и законы физики — это только представление того, как это происходит на самом деле. Я даже больше скажу — то, что мы рисуем это не реальное изображение, это всего лишь интерпретация картинки, которая конструируется из информации, полученной от глаз. То есть, мир, который мы видим есть лишь интерпретация реальности, одна из многих, и не обязательно самая правдивая или идеальная из них, — лишь оптимальная для выживания нашего вида.

Почему я говорю об этом в уроке рисования? Само по себе рисование есть искусство затемнения, высветления и окрашивания определённых частей бумаги (или экрана) для создания реалистичного изображения. Другими словами, художник пытается передать изображение созданное в нашем воображении (что, собственно делает это лёгким для нашего восприятия, так как воспринимаем мы все в текстурах — ищем знакомые формы в абстрактных рисунках).

Если рисунок похож на то, что мы себе представляем, мы считаем его реалистичным. Он может выглядеть реалистично несмотря на отсутствие знакомых форм и линий, — все, что нам нужно, это несколько мазков краски, свет и тень, чтобы сделать его реалистичным в нашем восприятии. Здесь представлен хороший пример подобного эффекта:

Чтобы создать убедительный рисунок — то есть, схожий с тем, что сотворило наше воображение, нам нужно понять, как это делает мозг. В процессе чтения этой статьи, большинство материала покажется вам вполне очевидным, но вы будете удивлены, насколько наука может быть близка к рисованию. Мы воспринимаем оптику, как часть физики, а рисование — как часть метафизического искусства, но это грубая ошибка — искусство есть ни что иное, как отражение реальности, увиденной нашими глазами. Итак, чтобы имитировать реальность, в первую очередь нам нужно разобраться, что же наше воображение считает реалистичным.

Так что же такое видение?

Давайте вернёмся к основам оптики. Луч света попадает на предмет и отражается на сетчатку глаза. Затем сигнал обрабатывается мозгом и, собственно, формируется изображение. Общеизвестный факт, верно? Но понимаете ли вы все последствия, вытекающие из данного процесса?

Итак, здесь мы вспоминаем о самом главном правиле рисования: свет — это единственное, что мы можем видеть. Не объект, не цвет, не проекцию, не форму. Мы видим исключительно световые лучи, отражённые от поверхности, преломлённые в зависимости от ее особенностей и особенностей наших глаз. Финальная картинка в нашей голове есть совокупность лучей, попадающих на сетчатку глаза. Изображение может меняться в зависимости от особенностей каждого луча — каждый из них падает из разных точек, под разным углом, и каждый из них мог преломиться по несколько раз, прежде чем коснуться нашего глаза.

Это именно то, что мы делаем во время рисования, мы имитируем лучи, попадающие на различные поверхности (цвет, консистенция, блеск), расстояние между ними (количество диффузного цвета, контрастность, края, перспективы), и, безусловно, не рисуем мы те вещи, которые для наших глаз ничего не отражают и не излучают. Если вы «добавляете свет» после завершения рисунка, вы поступаете совершенно неправильно, так как главное в вашем рисунке — свет.

Что такое тень?

Простыми словами, тень является областью, на которую не попадают прямые световые лучи. Когда вы находитесь в тени, источник света вы видеть не можете. Вполне очевидно, верно?

Длину тени можно легко вычислить, рисуя лучи.

Тем не менее, рисование теней может быть достаточно непростым. Давайте взглянем на эту ситуацию: у нас есть предмет и источник света. Интуитивно мы рисуем тень следующим образом:

Но постойте, ведь эта тень создана лишь одной точкой на источнике света! А что, если мы возьмём другую точку?

Как вы могли заметить, лишь точечный свет создаёт чёткую, легко различимую тень. Когда же источник света больше, или, иными словами, свет более рассеян, тень приобретает нечёткие, градиентные края.

Феномен, который я только что объяснил, является также причиной появления якобы нескольких теней из одного источника света. Такой вид тени более естественен, поэтому фотографии, снятые со вспышкой выглядят столь резкими и ненатуральными.

Хорошо, но это был лишь гипотетический пример, стоит разобрать сей процесс на практике. Это фото моей карандашницы, снятое в солнечный день. Видите странную двойную тень? Давайте взглянем поближе.

Грубо говоря, свет исходит из левого нижнего угла. Проблема в том, что это не точечный источник света, и мы не получаем хорошую чёткую тень, которую легче всего нарисовать. И тут даже рисование таких лучей совсем не помогает!

Давайте попробуем кое-что другое. Согласно тому, о чем я говорил выше, рассеянный свет создаётся из множества точечных источников, и будет намного понятнее, если мы нарисуем их подобным образом:

Чтобы объяснить более понятно, давайте закроем некоторые лучи. Видите? Если бы не эти рассеянные лучи, мы бы получили вполне себе чёткую, нормальную тень:

Без света нет и зрения

Но, постойте, если тень есть участок нетронутый светом, то как же мы видим предметы, находящиеся в тени? Как мы видим все вокруг в пасмурный день, когда все вокруг в тени от облаков? Это результат рассеянного света. Мы ещё поговорим о рассеянном свете в этом уроке.

Уроки рисования обычно описывают прямой свет и свет отражённый как вещи абсолютно разные. В них может говориться о существовании прямого света, освещающего предметы, и о возможности появления света отражённого, добавляющего немного освещения в теневую область. Вы можете увидеть диаграммы, подобные приведённой ниже:

На самом деле, все не совсем так. В основном все, что мы видим, есть отражённый свет. Если мы что-то видим, по большому счёту это потому, что свет отразился от этого чего-то. Прямой свет мы можем увидеть только если мы смотрим, собственно, прямо на источник света. Так что, диаграмма должна выглядеть следующим образом:

Но, чтобы сделать это ещё более точным, стоит внести несколько определений. Световой луч, падающий на поверхность, может вести себя по-разному в зависимости от самой поверхности.

1. Когда луч отражён поверхностью полностью под тем же углом, это называется зеркальным отражением.
2. Если часть света проникает в поверхность, эта часть может быть отражена ее микроструктурами, создавая нарушенный угол и результирующий в нечёткое изображение. Это называется диффузным отражением .
3. Некоторая часть света может быть поглощена предметом.
4. Если поглощённый луч может пройти насквозь, это называется проходящим светом .

Итак, давайте сосредоточимся только на диффузном и зеркальном видах отражения, так как для рисования они очень важны.

Если поверхность отполирована, и имеет правильную, светоблокирующую микроструктуру, то луч отражается от неё под тем же углом, под каким падает. Таким образом создаётся зеркальный эффект — так происходит не только с прямыми лучами света непосредственно из источника, но и с лучами, отражёнными от какой-либо поверхности. Почти идеальная поверхность для такого отражения — конечно, зеркало, однако некоторые другие материалы тоже в достаточной степени подходят для этого, например, металлы или вода.

Зеркальное отражение создаёт идеальную картину из лучей, отражённых от объекта под правильным углом, с диффузным же отражением все намного интереснее. Оно освещает объект более мягким образом. Другими словами, оно позволяет нам видеть объект, не причиняя вреда вашим глазам — попробуйте разглядеть солнце в зеркале (я шучу, не делайте так никогда).

У материалов могут быть разные факторы, влияющие на отражение. Большинство из них поглощают большую часть света, отражая только небольшую его часть. Как вы знаете, глянцевые поверхности больше склонны к зеркальному отражению, чем матовые. Если мы ещё раз взглянем на предыдущую иллюстрацию, мы сможем нарисовать более правильную диаграмму.

Глядя на эту диаграмму, вы можете подумать, что тут лишь одна точка на поверхности, отражающая лучи зеркально. Это не совсем так. Свет отражается зеркально на всей поверхности, просто только в одной точке он отражается точно в ваши глаза.

Вы можете провести несложный эксперимент. Создайте источник света (например, телефон или лампа) и расположите его так, чтобы он зеркально отражался от какой-либо поверхности. Необязательно, чтобы отражение было идеальным, достаточно того, что вы его можете видеть. Теперь сделайте шаг назад, продолжая смотреть на отражение. Вы можете видеть, как оно двигается? Чем ближе вы к источнику света, тем острее угол отражения. Видеть отражения непосредственно под источником света невозможно, только если вы не есть этот источник.

Как это относится к рисованию? Это и есть второе правило — позиция наблюдателя влияет на тень . Источник света может быть статичным, объект может быть статичным, но каждый наблюдатель видит его по-своему. Это очевидно, если мы думаем о перспективе, но мы редко думаем таким образом о свете. Ответьте предельно честно — думали ли вы когда-либо о наблюдателе, когда работали над освещением вашего рисунка?

Вы задумывались, почему мы рисуем белую сетку на глянцевых объектах? Теперь вы можете ответить себе на этот вопрос, теперь вы знаете, как это работает.

Чем больше яркость, тем лучше мы видим

Мы пока не говорим о цвете — пока для нас лучи могут быть светлее или темнее. 0% яркости = 0% видим мы. Это не значит, что объект чёрный — мы не знаем, какой он. 100% яркости — и мы получаем 100% информации об объекте. Некоторые объекты отражают большинство лучей и мы получаем много информации о них, а некоторые поглощают часть лучей и отражают меньше, мы получаем меньше информации — такие объекты кажутся нам темными. А как объекты выглядят без света? Ответ: никак.

Эта интерпретация поможет нам понять, что такое контраст. Контраст определяется разностью между точками — чем больше расстояние между ними в шкале яркости или цвета, тем больше контраст.

Контраст серого

Посмотрите на иллюстрацию ниже. Наблюдатель на расстоянии х от объекта А и на расстоянии у от объекта В. Как вы видите, х = 3у. Чем больше расстояние до объекта, тем больше информации об объекте теряется, поэтому чем объект ближе, тем он для нас больше .

Так будет видеть эти объекты наблюдатель.

Но подождите, почему ближние объекты темнее, а дальние светлее? Больше яркости, больше информации, ведь так? И мы только что выяснили, что с ростом дистанции теряется информация.

Мы должны объяснить эту потерю. Почему свет далёких звёзд доходит до нас почти неизменным, а многоэтажку в нескольких милях от нас мы уже видим хуже? Все дело в атмосфере. Вы видите также тонкий слой воздуха, когда смотрите на что-либо, а воздух этот полон частиц. Пока лучи доходят до ваших глаз, они проходят сквозь множество частиц и теряют часть информации. В то же время эти самые частицы и сами могут отражать лучи в ваши глаза — поэтому мы видим небо синим. В конце концов, вы получаете лишь остатки изначальной информации, да ещё и смешанные с отражениями частиц — очень некачественная информация.

Вернёмся к иллюстрации. Если мы нарисуем потерю информации градиентом, мы наглядно продемонстрируем себе, почему ближние объекты выглядят темнее. Также это объяснит нам, почему контраст между ближними объектами больше, чем контраст между дальними. Теперь для нас очевидно, почему с ростом расстояния теряется контрастность.

Наш мозг воспринимает глубину и объем путём сравнения информации, полученной от каждого глаза. Поэтому дальние объекты выглядят плоскими, а ближние объёмными.

Видимость краёв на картинке зависит от дальности объекта. Если ваш рисунок выглядит плоским и вы обводите края объектов, чтобы их выделить — это неправильно. Линии должны появляться сами по себе как границы между контрастирующими цветами, так что они основаны на контрасте.

Если вы используете одни параметры для разных объектов, они будут выглядеть как один.

Искусство затенения

После прочтения теоретической части, я думаю, вы достаточно хорошо усвоили, что же происходит, когда мы рисуем. Сейчас же давайте поговорим о практике.

Иллюзия объёма

Наибольшая сложность во время рисования заключается в создании трёхмерного эффекта на простом листе бумаги. Тем не менее, это мало чем отличается от рисования в 3Д. Можно долго избегать эту проблему, фокусируясь лишь на так называемом мультяшном стиле, но чтобы прогрессировать, художнику нужно встретиться лицом к лицу с главным врагом — перспективой.
Так что же общего имеет перспектива с тонированием? Наверняка больше, чем вы думаете. Перспектива помогает изображать трёхмерные предметы в 2Д измерении так, чтобы при этом они не утрачивали свой объем. И, так как предметы трёхмерные, свет падает на них под разными углами, создавая блики и тени.
Давайте проведём небольшой эксперимент: попробуйте затенить
объект, приведённый ниже, используя данный источник света.

Получится примерно так:

Выглядит плоско, да?

А теперь попробуем так:

Получится что-то такое:

Совсем другое дело! Наш объект выглядит трёхмерным благодаря тем простым теням, что мы добавили. И как же это происходит? Первый объект имеет одну видимую стену, то есть для наблюдателя это лишь плоская стена, ничего более. У другого объекта стенки три, а у двумерного объекта их три быть не может быть в принципе. Для нас зарисовка выглядит трёхмерной, и представить части, которых свет касается или не касается, достаточно легко.

В следующий раз, подготавливая зарисовку, не используйте одни только линии. Нам не нужны линии, нам нужны трёхмерные формы! А если вы даёте формам верную дефиницию, то не только ваш объект будет выглядеть трёхмерным, но и затенение покажется вам удивительно лёгким.

Когда основное плоское затенение будет готово, вы можете закончить рисунок, но не добавляйте никаких деталей прежде. Основное затенение определяет освещение и позволяет держать все в соответствии.

Терминология

Давайте взглянем на корректную терминологию, которую мы будем использовать, говоря о свете и тени.

Полный свет — место прямо под источником света

Блик — место, где зеркальное отражение попадает на сетчатку наших глаз. Это ярчайшая часть формы.

Полусвет — затемнение полного света в направлении терминатора

Предел — виртуальная линия между светом и тенью. Он может быть чётким или мягким и размытым.

Теневая зона — место, расположенное против источника света, и, следовательно, им не освещённое.

Отражённый свет — рассеянное отражение, падающее на мёртвую зону. Никогда не бывает ярче полного света.

Тень — место, в котором объект преграждает путь световым лучам

И хотя это и выглядит вполне очевидным, главный урок, который из этого вам нужно извлечь — чем сильнее свет, тем более ярко выражен предел. Следовательно, чёткий предел является в некотором роде индикатором искусственного источника света.

Трёхточечное освещение

Если понять, что же такое видение, то фотография уже не выглядит столь отличной от рисования. Фотографы знают, что именно свет создаёт изображение, и используют его, чтобы показать что-то определённое. Часто в наше время говорят, что фотографии чересчур «отфотошеплены», на самом же деле, фотографы редко снимают что-то таким, какое оно есть. Они знают, как работает свет, и используют это знание для создания более привлекательного изображения, — именно поэтому вряд ли вы станете профессиональным фотографом просто купив дорогую камеру.

Вы можете использовать два разных подхода, подбирая свет для вашего рисунка — имитировать натуральный, изображая свет таким, какой он есть, или же «играть» с ним, создавая свет, показывающий объект наиболее привлекательным.

Первый подход поможет вам создать реалистичное изображение, в то время, как второй подход поможет реальность улучшить. Это как воин в поношенных доспехах с булавой в руках против красивой девочки-эльфийки в сияющих одеждах и с волшебной палочкой.

Легко сказать, что более реально, но что действительно более завораживающее и красивое? Решение ваше, но всегда помните, что принимать его нужно до рисования, и никак не во время, или менять потому, что что-то пошло не так.

Чтобы уточнить — мы говорим именно о свете, а не о предмете рисунка. Можно нарисовать единорога или дракона в свете натуральном, а можно при помощи света облагородить истомлённого воина. Играть со светом значит располагать его источники так, чтобы наилучшим образом показать рельеф мышц или блеск оружия. В природе так происходит редко, и все объекты сцены мы воспринимаем в целом.
Поэтому, метод натурального света я советую для пейзажей, а улучшающий метод — для персонажей, но путём смешения двух подходов можно создать даже лучший эффект.

О реалистичном затенении мы можем узнать лишь непосредственно от природы. Поэтому, не берите за основу рисунки других или даже фотографии, — они могут обманывать так, что вы и не заметите. Просто посмотрите вокруг, не забывая о том, что все, что мы видим есть свет. Расположите зеркальное и рассеянное отражения, проследите за тенями, и создайте свои собственные правила. Тем не менее, не забывайте, что на фото или рисунке людям свойственно обращать больше внимания на детали, чем на обстановку вокруг них. Рисунки и фотографии легче «впитать», так они передают только ощущения автора, на чем можно сфокусироваться. Последствие же в том, что работу будут сравнивать с другими изображениями, а не с реальностью.

Если вы все-таки решили использовать иной подход, я покажу вам небольшой трюк. Фотографы называют это трёхточечным освещением. Вы так же можете использовать двухточечный метод для наиболее натурального эффекта.

Давайте поместим источник света напротив мишки. Используйте его, чтобы добавить свет и тень, и растушуйте их. Этот источник света есть ключевой.

Чтобы вытащить мишку из темноты, положим его на некоторую поверхность. На поверхность будет падать свет и на неё мишка будет отбрасывать тень. Поскольку лучи, падающие на поверхность, будут диффузными , они будут отражаться и на мишку. Поэтому и появляется чёрная линия между поверхностью и мишкой — и она будет появляться под объектом всегда, только если объект не объединён с поверхностью.

Положим мишку в угол. Так как лучи света падают и на стену, появляется много диффузных отражений повсюду. Таким образом, даже самые тёмные участки немного освещены и контраст получается сбалансированным.

Что если мы уберём стены и заполним пространство плотной атмосферой, которую будет видно? Свет будет рассеиваться и мы снова получим много диффузных отражений. Мягкий свет и диффузные отражения слева и справа ключевого источника света называется заполняющим светом — он и будет освещать тёмные участки и тем самым сглаживать их. Если вы остановитесь здесь, вы получите освещение, которое обычно получается в природе, где солнце выступает ключевым источником света, а диффузные отражения от атмосферы создают заполняющий свет.

Но мы можем добавить и третий вид света — обрамляющий свет . Это задний свет, расположенный так, что сам объект загораживает большую его часть. Мы видим только ту часть, которая освещает края объекта сзади — так что этот свет отделяет объект от фона.

Обрамляющий свет не обязательно должен создавать эту обводку.

Ещё один совет: даже если фон вы не рисуете, рисуйте объект так, как будто фон есть. Так как вы рисуете в цифровом режиме, вы всегда можете подставить фон временно, чтобы рассчитать все нюансы освещения, а потом убрать его.

Заключение

Свет формирует все, что мы видим. Лучи света падают на сетчатку глаза, неся с собой информацию об окружающей среде, об объектах. Если вы хотите рисовать реалистично, забудьте о линиях и формах — все это должно формировать освещение. Не разделяйте науку и искусство — без оптики мы не могли бы видеть, и уж тем более рисовать. Сейчас для вас это может выглядеть как куча теории — но посмотрите вокруг, эта теория везде! Используйте это!

Этот урок — только начало серии. Ждите второй урок, где мы поговорим обо всем, что связано с цветом.

Чтоб рисунки выглядели, как реальные, профессионалы рекомендуют прибегать к использованию теней. С их помощью рисунки будут иметь контрасты, глубину и эффект подвижности. Если правильно рисовать тень, картина получается более увлекательной и приятной взору.

Этап 1

Подготовим необходимый инвентарь. Приступить к рисованию можно, вооружившись простым карандашом. Желая получить тень, нужно приобрести карандаши, предназначенные для работы с тенями. Они мало стоят и продаются в большинстве супермаркетах. Желательно взять бумагу пожестче, способную впитывать тени.

• Сегодня ассортимент карандашей, используемых в рисовании, впечатляет. Жестких и мягких карандашей полно на полках супермаркетов. Об этом свойстве указано на поверхности орудия. Мягкие карандашики помечают знаком «В» и их размеры таковы — 8В, 6В, 4В и 2В. На особо жестких есть пометка 2В. Знак «Н» присущ карандашам с жесткими графитами. Исходя из этого, 8Н говорит о жесткости, а 2Н – о мягкости.
• Природные тени получаются с помощью мягких карандашей. Карандашики с отметкой НВ, используемые школьниками, могут быть мягкими и средне жесткими. Их применять тоже можно.
• затруднительно нарисовать тень, используя гладкую или жесткую бумагу. Необходимо взять бумагу, предназначенную для рисования.

Этап 2

Приступим к линейному наброску вашего объекта. Лучше всего задействовать для выполнения задачи реальный объект или же фотографию с изображением объекта. Важно, чтоб объект не двигался, и в вашем распоряжении было достаточно времени для рисования.

• Оглянитесь вокруг. Возможно, идея для рисования рядом. Хорошими объектами для рисования будут кухонные приборы, часы или цветы. Можно нарисовать и то, что вы собираете, например, статуэтки.
• Нужно использовать негативное пространство для того, чтоб сделать более точными контуры объекта. Негативным пространством является такое пространство, которое заполняет все вокруг выбранного объекта.
• В том случае, когда применяется фотография для срисования чего-нибудь, предварительно ее нужно сделать диахромной. Тогда тени выйдут четкими.

Этап 3

Выбираем ахроматические цвета. Спектр ахроматических цветов начинается с белого, а заканчивается черным цветом. Между ними располагается серый разных оттенков. Чаще всего художники пользуются не больше 5 вариантами серого.

• Для создания шкалы ахроматических цветов, нужно начинать с рисования прямоугольника. Его можно расположить в угловой части рисунка или же на нечистом листе бумаги.
• Прямоугольник нужно поделить на 5 отрезков и пронумеровать их. Не беда, если получится больше кусков. Тогда оттенков серого станет больше, а рисунок разнообразней и интересней.
• Изобразите 5 вариантов серого цвета. Стартовать предпочтительней белым цветом, а к концу использовать черный.
• Не рекомендуется использовать черный и белый цвета, если на объект не попадают прямые лучи света. Остановитесь только на серых тонах.

Этап 4

Ищем источники света. Известно, что тени получаются, когда свет попадает на что-то, поэтому самые темные элементы будут расположены на некотором расстоянии от света.

• Внимательно отнеситесь к отражениям, потому что они на рисунке будут очень яркими.
• Источник света будет способствовать получению тени, которые и нужно запечатлеть. Наличие теней способствует реалистичности вашей работы. Очень важно не забыть их изобразить.

Этап 5

Выбираем метод для штриховки. Очень много факторов влияют на дальнейший выбор тени. К этому вопросу следует серьёзно подойти. Самой используемой является штриховка прямыми линиями, а также часто применяют штриховку с помощью крестиков и кругов.

• Штриховка прямыми линиями считается такой, когда художник рисует множество линий, которые параллельны и располагаются на минимальном расстоянии.
• Штриховка является отличным методом для объектов, которые не имеют текстуры, а также для волос.
• При крестовой штриховке делают тонирование. Для этого рисуют прямые линии, которые пересекаются. Это поможет рисунок сделать темнее.
• Круговую штриховку получают путем рисования кругов. Возможны вариации при рисовании таким методом.

Этап 6

Делаем первые тени . Не начинайте рисовать с твердых или темных теней, их трудней ликвидировать. Рисовать следует мягко и медленно заполнять нужные места.

• Не трогайте незакрашенные промежутки работы. Пусть они останутся белыми.
• Как можно чаще сопоставляйте раоту и объект, чтоб удостовериться в правильности рисуемых теней, в нужных местах.

Этап 7

Добавим пару шаров теней. В процессе рисования нужно затемнять работу путем накладывания шаров
теней. Как следствие, будет лучше видна разница между темными и светлыми промежутками.

• Пользуйтесь шкалой ахроматических тонов. Это поможет нанести на рисунок идентичные вариации серого цвета.
• Спешить не стоит. Рисование должно напомнить процедуру проявления черно-белой пленки. Терпение поможет добиться желаемого результата.
• Углубляя тени, вам удастся сделать менее заметными контуры рисунка. Реальность доказывает, что практически ни одному объекту не присущи черные контуры. Это же должно быть отображено на рисунке.

Этап 8

Растушим тени. Растушивать контуры необходимо растушовкой. Она предаст теням плавности и реалистичности. Держать растушовку нужно точно также, как и карандаш, а нажимать нежно. Интересно то, что начать с самого начала можно в любой момент.

• Ничего страшного не произойдет, если вы задействуете свои пальцы, если нет растушовки.
• Резинка поможет сделать светлее места, которые были замазаны.

• Для того, чтобы избежать пятен на рисунке, нужно под руку положить лист бумаги.
• Получить натуральные тени поможет то, что вы будете держать карандаш в горизонтальном положении.
• Лучше всего для удаления погрешностей использовать виниловую резинку. Она не портит бумагу и оставит целым сам рисунок.
• Во время рисования должно быть хорошее освещение, чтобы была заметнее разница между тенями.

Пример рисования тени

В этом уроке мы наглядно рассмотрим как правильно строить падающую/отброшенную тень с помощью двухточечной перспективы.

Свет важен

Свет утверждает свою необходимость в рисовании через свой валёр. Под валёром подразумевается затемненность или освещенность оттенка тона объекта. В большинстве случаев более темный валёр используют для теней, а светлый, соответственно, для освещенных участков. Валёр, который находится между этими крайностями, обычно называют полутоном.

Валёр — в живописи и графике: оттенок тона, определяющий светотеневое соотношение в пределах одного цвета. Система валёров представляет собой градацию света и тени какого-либо цвета в определенной последовательности.
Из Wiki.

Необходимо создавать иллюзию света в рисунке, так как свет является определяющим фактором при различении предметов внешнего мира. Если мы хотим научиться создавать иллюзии в рисунках, самой главной иллюзией будет как раз создание света.

Свет активно действует в двух локациях – подсвеченной стороне и полутонах. Наш мозг запечатлевает их положение и усиливает их интенсивность, так же, как интенсивность теней.

Свет и тень

Тени обычно разделяют на «собственные» и «отброшенные». Собственная тень – это тень от самого объекта, а отброшенная тень – результат непроходимости света в объекте. Таким образом, тень «падает» на ближайшие поверхности.

Собственная тень может сообщить наблюдателю информацию о форме объекта, в то время как отброшенные тени формообразуют объект и направление света.

Отброшенные тени

Важна форма отброшенной тени, так как наблюдатель получает из ее очертаний представление о форме объекта. Некоторые художники пользуются этой особенностью, если они хотят заставить тени «говорить» особенным образом, управляя источником света. Однако такой подход требует некоторой сноровки и знания теории перспективы.

Для большинства рисунков с натуры тени объектов очевидны, и их можно нарисовать, основываясь на сравнении между позитивным и негативным пространствами. Однако, если вы рисуете воображаемые предметы, вам пригодится данный навык.

В видео ниже мы рассматриваем использование производной перспективы, чтобы уметь создавать формы отброшенных теней в виде простых прямоугольников и сфер.

Как использовать «перспективу», чтобы расположить отброшенные/падающие тени

Начнем с разбора процесса отбрасывания теней от прямоугольных объектов .

Сначала мы нарисуем простой прямоугольник, для этого воспользуемся двухточечной перспективой. Важно включать линию горизонта в план картины – для нас это будет «точка затухания тени».

Когда прямоугольник будет готов, мы определим источник света над уровнем горизонта. Чем ближе источник света будет располагаться к линии горизонта, тем длиннее будут тени.

Можно нарисовать линию от источника света до уровня горизонта. Точка пересечения этих двух линий (линия от источника света и линия горизонта) будет «точкой затухания тени».

Теперь мы можем нарисовать три линии от источника света, рассеивающиеся до верхних углов нашей формы. В этом случае мы имеем в виду три ближайших к наблюдателю угла.

Затем мы нарисуем линии по направлению от точки затухания тени до трех нижних углов нашей формы. Они должны быть достаточно длинными – такими же, как линии до верхних углов.

Точки пересечения помогают определить форму отброшенной тени.

Мы можем использовать получившуюся форму как основу для заполнения тени цветом.

Рисуем отброшенные тени сферы с использованием перспективы

Теперь, когда мы рассмотрели процесс создания отброшенных теней с использованием перспективы на примере прямоугольника, разберем стратегию построения тени для сферы. (Существует несколько способов построения тени для сферы, но этот самый простой, на мой взгляд).

Как и в предыдущем примере, нам придется определить линию горизонта, так как они пригодится нам при определении точки затухания тени. Нам также понадобится определить источник света и точку затухания тени.

Затем нарисуем круг, который впоследствии станет сферой. Чтобы было проще определить форму отброшенной тени, впишем круг в квадрат.

Проведем линии от источника света до двух верхних углов квадрата, вписывающего в себя окружность.

Теперь нарисуем линии от точки затухания тени до двух нижних углов квадрата.

Полученные точки пересечений можно использовать для определения формы квадратной отброшенной тени.

Теперь нам нужно создать овальную форму для собственно сферической тени. Для начала необходимо определить, где кривые будут соприкасаться с краями. Чтобы найти эти точки, нам нужно нарисовать линии от источника света до середин сторон квадрата с каждой из сторон.

Затем, с помощью этих точек пересечения определим форму отброшенной от сферы тени.

Теперь можно добавлять цвет и валёр к самой сфере и отброшенной тени, чтобы завершить рисунок. У вас есть все ориентиры для этого.

Надеюсь, статья была вам полезна! Оставляйте свои комментарии, пожелания и вопросы!

Поделись статьей:

Похожие статьи

Как нарисовать тень в Illustrator поэтапно. Видео урок

Чтобы нарисованный векторный предмет не казался плоским, к нему добавляют тени и блики. Приемы, описанные в уроке помогут нарисовать тень и придать объема вашему векторному рисунку.

Рисование контура тени.

Тени, как правило, располагаются внутри предмета и проходят по краю, поэтому, удобно будет использовать инструмент «Создание фигур (Shift+M)» для отсечения лишнего или создания новой фигуры на основе двух существующих.

Для этого нарисуйте два круга со смещением, как показано на рисунке ниже. Или другие необходимые фигуры. Важно помнить, что рисуя тень, главное правильно провести линию внутри предмета и замкнуть, все что за пределами, — обрежется. Выделите оба предмета. И возьмите инструмент «Создание фигур». Удерживая клавишу ALT, щелкните по лишней области и она удалиться.

Если вы хотите сделать рисунок более красивым, создайте второй контур тени рядом с первым. Вторая тень будет более светлой, чем первая и это добавит объема. Ведь, чем больше деталей прорисовано, тем красивее рисунок.

Раскраска теней и бликов.

Цвет тени и блика должен быть, соответственно, немного темнее и светлее основного цвета предмета. Изменить цвет можно двумя способами:

1. Кликнув два раза по образцу цвета перетянуть указатель выше или ниже.
2. Оставить цвет тем же. Но поменять режим наложения. Для теней подойдет «Умножение», а для освещенной части предмета «Осветление».

Второй способ следует использовать осторожно, так как любые эффекты могут не правильно прочитаться в более ранних версиях. А для продажи изображений, лучше вообще избегать подобных трюков и менять только цвет.

Также хорошим эффектом объема обладает сетчатый градиент (Mesh Tool). Этот инструмент позволяет «натянуть» сетку на фигуру и раскрасить каждое из звеньев в отдельный цвет. С помощью сетчатого градиента, можно не только создавать тени и блики, но и придать векторному рисунку фотореализма.

Другие способы нарисовать тень

Кроме того, красивые тени получаются благодаря инструменту «Градиент». Если поставить с обоих сторон черный цвет и поменять значение прозрачности от нуля до 50%, выйдет красивая тень с плавным перетеканием. В сочетании в режимом наложения «Умножение» выглядеть она будет очень реалистично, даже на цветном фоне.

Например, под шаром нарисован эллипс с радиальной тенью, которую тоже пришлось изменить по форме овала. Выглядит такая тень очень реалистично.

Ниже расположен другой пример такой тени. Воротник рубашки немного выделяется, благодаря линейному градиенту с минимальными значениями прозрачности.

Складки на одежде или тени, имеют не правильную форму, поэтому, для рисования подойдет инструмент «Карандаш».

Часто, тени располагаются по краю одежды, чтобы они не выглядывали за пределы, отсекать лишнее будем инструментом «Создание фигур» описанным выше.

Реальный пример работы с тенями, можно увидеть в уроке рисования человека в векторе.

Видео урок: Рисуем тени и блики в Adobe Illustrator.

(Visited 3 755 times, 1 visits today)

Рисуем длинную тень в Photoshop • ARTshelter

В этом уроке вы научитесь рисовать длинную тень.

Создаем новый документ любого размера File — New (Файл — Новый), берем инструмент Paint Bucket Tool (G) (Заливка), на панели инструментов кликаем по цветовому квадрату и в открывшемся окне Color Picker (Выбор цвета) выбираем цвет #3BB490. Заливаем им фоновый слой, кликнув левой кнопкой мышки по рабочему полотну.

Берем инструмент Type Tool (T) (Текст), кликаем левой кнопкой по рабочему полотну и пишем любое слово. Для данного эффекта лучше всего подойдет широкий шрифт без засечек. В уроке использован шрифт Rubik. Как установить шрифт вы можете узнать в уроке по ссылке.

Жмем Ctrl+J, чтобы дублировать текстовый слой. После этого на панели слоев кликаем правой кнопкой мышки по оригиналу и выбираем Rasterize Type (Растрировать текст).

Проверяем, чтобы растированный слой был выделен на панели слоев. Жмем Ctrl+U, чтобы вызвать настройки Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность). И устанавливаем Lightness (Яркость) растрированного слоя на -100. Если вы не хотите, чтобы ваша тень была черной, в этом же окне можете задать для нее другой цвет.

Дублируем (Ctrl+J) растрированный слой. Активируем инструмент Move Tool (V) (Перемещение) и по одному разу нажимаем клавиши со стрелками вниз и вправо, чтобы слегка сместить копию.

Зажимаем клавишу Ctrl и на панели слоев кликаем левой кнопкой мышки по растрированному слою и смещенному, чтобы выделить их. Затем жмем Ctrl+E, чтобы объединить их. Дублируем (Ctrl+J) получившийся слой и снова сдвигаем копию вниз и вправо. Жмем Ctrl+E, чтобы снова объединить две копии вместе. Повторять этот процесс до тех пор, пока не получим результат, как на скриншоте ниже.

Если вы хотите, чтобы тень была направлена в другую сторону, например, влево, то, соответственно, жмем не правую стрелку, а левую.

Для создания эффекта тень должна быть длиннее, поэтому дублируем смещенный слой с тенью и перемещаем дубликат в этот раз не на одно нажатие стрелки, а так, чтобы увеличить длину тени в два раза. Объединяем копию с оригиналом нажатием клавиш Ctrl+E.

Продолжаем дублировать и смещать тень, пока не получим вот такой результат:

Создав желаемую длину тени, кликаем на кнопку Add layer mask (Добавить слой-маску) в нижней части панели слоев. Берем инструмент Gradient Tool (G) (Градиент), на верхней панели выбираем линейный градиент от черного к прозрачному. Заливаем маску этим градиентом, чтобы скрыть нижнюю часть тени. Перед заливкой кликаем по маске на панели слоев, чтобы выбрать ее.

На панели слоев выбираем слой с тенью и там же уменьшаем его непрозрачность до 65% и получаем вот такой финальный вариант. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их ниже в комментариях или написать в социальных сетях ВКонтакте или Facebook. Также делитесь своим результатом. На этом все! Приятного творчества!

ShadowDraw учит рисовать как профессиональные художники

Еще с подросткового возраста я всегда хотел перейти от фигурок из палочек к чему-то более изысканному. Не у всех есть инстинкт рисования, но многие хотели бы рисовать лучше, и многие из нас хотят рисовать как профессионалы. ShadowDraw, креативное приложение для грядущего обновления Apple iOS 11, позволяет неквалифицированному будущему Пикассо учиться у великих.

https://youtu.be/KvNyRnZcyV0

Следуя процессам известных художников от одного эскиза к другому, вы сопоставляете ряд линий до тех пор, пока не появится готовое изделие, но вы не просто обводите или раскрашиваете линии .Каждый рисунок прогрессирует с фактическим мазком, который используют художники, что позволяет вам видеть процесс и сопоставлять его по ходу. Как только вы освоитесь с ним, следующий удар будет воспроизведен. Так продолжается до тех пор, пока ваша работа не будет напоминать работу профессионального художника, а не что-то похожее на подожженное ведро. Затем ваш рисунок может быть записан в виде видео, GIF или графического файла, которым вы можете горячо хвастаться своим нехудожественным друзьям.

https://www.youtube.com / watch? time_continue = 9 & v = 9BCgYuMCVwE

Художники, которые сотрудничают с проектом, тоже не шутки. Список состоит из художников из Disney, Dreamworks, Marvel и DC Comics, и это лишь некоторые из них. Хотя само приложение бесплатное, вам нужно платить ежемесячную подписку, чтобы получить доступ к учебным пособиям от предпочтительного исполнителя. Эксклюзивные и ограниченные выпуски учебников также будут доступны как отдельные покупки.

Приложение является одной из многих программ, задуманных соучредителем Марти МакДонау после несчастного случая в детстве, приведшего к смерти его младшего брата и параличу его матери.Он хочет сделать самые разные навыки доступными самым простым и приятным способом. Если ShadowDraw добьется успеха, Макдонаф будет намного ближе к достижению своей цели.

Shadowdraw будет совместим с iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4-го поколения, iPad 5-го поколения, iPad Mini 2, iPad Mini 3 и iPad Mini 4. Хотя с программой будет работать любой стилус, это лучше всего используется вместе с Apple Pencil.

В настоящее время проект выполнил 4% от своей цели в 29 000 долларов на Indiegogo.Еще неизвестно, сможет ли пользователь в конечном итоге рисовать без помощи руководств, но на данный момент возможность создания собственной книги комиксов стала намного более реальной. Чтобы узнать больше о том, как воплотить в жизнь свои детские фантазии о рисовании, вы можете перейти на официальный сайт приложения.

PRVolt

Научитесь рисовать великие произведения искусства за считанные минуты

ShadowDraw — это самое продвинутое в мире приложение для обучения рисованию для iPad Pro, в котором задействованы лучшие аниматоры и иллюстраторы из таких компаний, как MARVEL, Disney, DC Comics и др. .Приложение предоставляет уникальные уроки рисования, которые открывают новую линию только после того, как вы освоите последнюю.

В детстве Марти МакДонаф испытал на себе влияние инноваций, которые могут иметь последствия личной трагедии, и придумал идею ShadowDraw в тот момент, когда он впервые увидел, что iPad Pro работает в сочетании с Apple Pencil.

Ситуация

После начальной загрузки большей части приложения Марти обратился к PR Volt с просьбой провести PR-кампанию, которая привлекла бы внимание СМИ к кампании Indiegogo, чтобы завершить разработку приложения.PR Volt способствовал запуску двух полных кампаний. Мы стремились воплотить в жизнь кампанию ShadowDraw на Indiegogo с помощью рекламы, которая использовала уникальные преимущества, которые может предложить приложение.

‍

«С PR Volt вы получите количественные результаты. Многие другие PR связаны с вечеринками, посвященными запуску, селфи и всякой ерундой. PR Volt добавляет в вашу команду действенную прессу и масштабируется вместе с вами».

Программа и стратегия

После первоначальной консультации PR Volt определил, откуда может возникнуть потенциальный интерес, и разделил кампанию на эти вертикали: технологии, художники, анимация, комиксы, хобби, Apple и местные новости.Кроме того, PR Volt использовал своего бота для мониторинга конкуренции, который составлял списки редакторов, освещавших конкуренцию ShadowDraw. Обращаясь к этим редакторам напрямую, PR Volt смог продемонстрировать, что сделало ShadowDraw уникальным, более мощным и более динамичным, чем обычные приложения для рисования.

Балансировка кампании Indiegogo приложения по семи нишевым темам позволила приложению попасть в публикации в прессе, приложения обычно не находят себе пристанища. В то время как ShadowDraw естественным образом подходит для торговых точек, которые охватывают технологии, продукты Apple и приложения iOS, более уникальные Такие вертикали, как анимация и художники, вызвали интерес прессы — не только как покупатель приложений для iPad, но и как возможность для художников получить пассивный доход, самостоятельно создавая уроки рисования / анимации.PR Volt разработал стратегию как для клиентов, так и для издателей, чтобы привлечь потенциальных клиентов и создать возможности для привлечения внимания.

После составления специальных списков СМИ, которые обращались к онлайн-магазинам в этих областях, команда PR Volt разработала презентации, нацеленные на каждую категорию, с акцентом на немедленное освещение, чтобы продвигать кампанию Indiegogo. Каждая презентация была написана голосом Марти и адаптирована под ритм каждого редактора. Такие темы, как «Эти художники DC Comics и Dark Horse Comics научат вас рисовать», вызвали тягу к приложению для торговых точек, которые охватывают все, что связано с комиксами, в то время как магазины для хобби-комиксов и взрослых любителей раскраски тяготели к презентациям с пометкой «Самый лучший». расслабляющее художественное приложение для iPad, когда-либо выпущенное.”Последующие электронные письма обеспечили максимальный охват по всем семи вертикалям.

Результаты

Самый мощный способ, которым PR Volt заручился поддержкой кампании ShadowDraw на Indiegogo, заключался в том, как команда определила потенциальный рыночный интерес к приложению. Команде PR Volt удалось представить ShadowDraw не только как приложение для обучения рисованию, но и как источник дохода для художников, эталон технологического прогресса, уникальное единственное в своем роде использование Apple Pencil, способ для любителей комиксов, где можно пообщаться со своими любимыми иллюстраторами, и многофункциональная книжка-раскраска для взрослых.В то время как ландшафт краудфандинга обычно считается перенасыщенным, PR Volt привнес в стол множество контактов и разную вертикаль.

Кампания привлекла внимание таких компаний, как CNBC, Techaeris, Apple Must, SolidSmack, Art Thibert (художник комиксов Marvel и DC), USA News Guide, Jan Sapper (создатель PaperLike), Perfect Tech News и Ookiy. PR Volt прорвался сквозь шум, поднял ShadowDraw над конкурентами в App Store и собрал финансирование для кампании ShadowDraw Indiegogo.Кроме того, способность PR Volt продавать такие уникальные вертикали позволила ShadowDraw понять, какие типы художественного контента работают лучше всего, какие ниши следует искать (мультфильм против комиксов или раскраска для взрослых против рисунка) и как лучше всего служить. артисты в своей аудитории.

Их собственными словами

До того, как я нашел PR Volt, я хладнокровно отправлял электронные письма редакторам, изо всех сил пытаясь создать правильное электронное письмо и находя, какие редакторы лучше всего подходят для ShadowDraw ™. Все это были постоянные головные боли.С PR Volt я чувствую, что у меня есть команда по связям с общественностью, которая помогает мне делиться моей историей с миром и мгновенно масштабирует мой PR с нуля до получения статей. Мне также нравится, что PR Volt помогает связать ShadowDraw ™ с людьми, с которыми я не смог бы связаться иначе.

Суть в том, что с PR Volt вы получаете измеримые результаты. Я нахожу, что много других PR связаны с вечеринками по случаю запуска, селфи и всякой ерундой. PR Volt добавляет к вашей команде действенную прессу и растет вместе с вами.

Можете ли вы это нарисовать? Конечно, вы можете

«Любой, кто может научиться писать, может научиться рисовать», — писал Джон Гэдсби Чепмен в своем руководстве 19 века «Американская книга для рисования.Это мнение о том, что можно делать, восходит к той эпохе, когда графитный карандаш и меловая пастель были стандартом. Сегодняшние художники — и подражающие художникам — также имеют возможность пользоваться простыми в использовании цифровыми гаджетами.

Если вы в основном рисуете, вам может хватить приложения для заметок на вашем устройстве. Но если вы серьезно относитесь к рисованию в пикселях как к способу расслабиться, сосредоточиться и выразить свое творчество, адаптивное приложение для рисования с набором точных инструментов — более подходящий выбор. Вот как начать, даже если вы (пока) не умеете рисовать.

Шаг 1. Выберите свой стилус

Если вам нужны тонкие линии, вам придется заменить кончик пальца стилусом. Но не все стилусы одинаковы. Как и их цены. В недорогих моделях для взаимодействия с экраном используется простое емкостное касание, а в более дорогих стилусах есть беспроводные соединения и наконечники, чувствительные к давлению. Просто убедитесь, что ваш выбор работает с вашим устройством. Стилусы

для устройств с сенсорным экраном могут стоить от 10 до 130 долларов. Кредит … J.D. Biersdorfer

Если вам нужна продуманная совместимость, у Microsoft есть Surface Pen за 100 долларов для планшетов Surface, а Pixelbook Pen от Google за 99 долларов — для Pixelbook.Есть iPad? Wirecutter, сайт обзора продуктов, принадлежащий The New York Times, рекомендует Apple Pencil; Цены варьируются от 99 до 129 долларов, в зависимости от модели Pencil.

Если эти варианты не соответствуют вашему бюджету, Wirecutter также понравится Adonit Mark за 10 долларов, который работает с любым сенсорным экраном. Adonit производит несколько моделей стилусов по разным ценам, а Friendly Swede продает стилусы 4-в-1 за 25 долларов на Amazon.

Шаг 2. Выберите приложение для рисования

Посетите магазин приложений и найдите программы для рисования.Autodesk SketchBook — это универсальное приложение для экономных людей, которое может провести весь проект от простого рисования линий до готовой иллюстрации с цветом, текстурами и тенями. Теперь он бесплатен для индивидуального использования и работает на устройствах с сенсорным экраном Android, iOS и Windows 10.

Помимо инструментов рисования и рисования, Microsoft Paint 3D для Windows 10 включает библиотеку стандартных форм и объектов, которыми можно управлять в трех измерениях.

Используете Windows 10? Paint 3D от Microsoft (или классический Paint) предлагает основные инструменты рисования и библиотеку форм для создания иллюстраций из стандартных объектов.

Шаг 3. Погрузитесь в

Некоторые приложения для рисования поначалу могут показаться сложными, особенно если вы новичок в создании цифрового искусства. Ищите интегрированное руководство, которое укажет вам на инструменты пера, кисти, формы и цвета, спрятанные под значками меню. Тогда просто начните заниматься фристайлом своим стилусом.

На освоение программного обеспечения может потребоваться время, но наберитесь терпения и дайте себе время изучить и поэкспериментировать с вашими принадлежностями для цифрового искусства. (Нужна дополнительная помощь? Переходите к шагу 5.)

Шаг 4: Возьмите уроки искусства

Если у вас есть инструменты, но вы боитесь, что у вас нет таланта, позвольте технологиям быть вашим учителем.Поищите «уроки рисования» в разделе «Образование» в магазине приложений, чтобы познакомиться с основами и развить мелкую моторику.

ShadowDraw (бесплатно, с новыми уроками в виде покупок в приложении) для iPad и Apple Pencil — это программа, которая обучает рисованию форм, позволяя вам следить за анимированными движениями пера другого художника в обновленном варианте «копирования мастеров». » подход.

Хотя SketchAR может показаться привередливым, это еще одна изобретательная программа с набором учебных пособий; это бесплатно с покупками в приложении (для дополнительных уроков и инструментов) и работает на Android, iOS и Microsoft HoloLens.Для рисования прямо на экране SketchAR включает библиотеку анимированных уроков, которым нужно следовать. Приложение также может преобразовывать ваши фотографии в контуры, которые вы обводите стилусом, чтобы тренировать руку и глаз.

Шаг 5: Прочтите дружественное руководство

Чувствуете себя потерянным на экране загадочных меню и сложных инструментов? Ищите руководства на сайте поддержки, которые помогут вам справиться с менее очевидными задачами, такими как изменение толщины линии карандаша, работа со слоями изображений или настройка чувствительности программы к стилусу.

Shadow Draw — Первые впечатления — Comic Bastards

Автор: Dustin Cabeal

Прошло много времени с тех пор, как я рассказывал или публиковал проекты, которые находятся на платформе краудфандинга или выходят на нее. Я буду честен со всеми вами, поскольку меня все время спрашивают, почему я перестал (и, вероятно, из-за чего меня проклинают в частном порядке) освещать проекты, финансируемые краудсой, и причина в том, что их чертовски много. Я один чувак, и, честно говоря, большая часть запросов, которые мне давали, не содержала информации и не о чем мне писать и писать.Чрезвычайно сложно помочь кому-то, если вы ничего не знаете об их проекте, кроме поверхностных вещей. Было сложно писать статьи о проектах, о которых я едва мог говорить. Вскоре я получил множество запросов на освещение IndieGoGo / Kickstarter, и дошло до того, что мне пришлось решать, освещаю ли я комиксы или проекты, финансируемые краудсой. Я выбираю комиксы.

Это подводит нас к Shadow Draw. Проект, который попал в мой почтовый ящик, я почти полностью проигнорировал, потому что это был проект IndieGoGo.То, о чем я не рассказывал и о чем разбил столько сердец создателей. Что ж, Shadow Draw — это именно тот тип краудфандинговых проектов, о котором я хочу рассказать. То, что я использовал из первых рук, и то, что меня радует с точки зрения потребителя. Я знаю, что в индустрии комиксов меня называют «рецензентом», но каждый из моих обзоров написан с точки зрения того, чтобы высказать свое честное мнение и сказать, стоит ли вам тратить на это деньги или нет. Никогда не бывает: «Этого хватит на четыре доллара.«Это то, что я люблю делать с краудфандинговыми проектами, стоит ли это денег.

Что такое Shadow Draw, спросите вы, крича на меня со своего мобильного устройства. Что ж, это первое научиться рисовать комиксы на iPad Pro. А теперь подождите, вы, вероятно, скажете: «О, у меня уже есть дюжина таких книг, и я могу смотреть видео на YouTube, так что мне это не нужно», но позвольте мне сказать вам больше, а «потребность» — это относительный срок.

Ссылка на Shadow Draw

Если вы когда-либо смотрели на YouTube видео с рисунком художника, живое или покадровое, пытались следить за ним и в итоге разозлились, тогда Shadow Draw для вас.Суть в том, что вы выбираете изображение для иллюстрации, скажем, Бэтмена, созданным художником, которого вы выбрали. Как только вы выберете его, вы начнете обучение, и вместе с художником вы будете шаг за шагом проходить через процесс. Вы видите их карандашные движения от завитушек к точкам и ко всему, что они стирают. Иногда вы начинаете с синего, а затем переключаетесь на черный и стираете все синее, в других случаях вы получаете ощущение страницы комиксов, и оба элемента присутствуют. Ключевым моментом является то, что с Apple Pencil он регистрирует ваши движения, и после того, как вы его закончите, он автоматически переходит к следующей строке, которую вы должны рисовать.Линия всегда оранжевого цвета, а жесты стирания представляют собой пунктирную линию. Замечательно то, что вы можете увидеть, с какой скоростью художник нарисовал линию; иногда быстро, а другие — медленно и устойчиво. Это не просто точка за точкой, найдите следующую строку, это скорее задает темп, по которому вы будете следовать.

Ниже приведено видео, в котором я просматриваю учебное пособие, которое я загружаю из приложения!

Розыгрыш призов Shadow & Mythic

---

Сезон 1: Восстание чемпионов начинается с набора Испытание богов , он знаменует прибытие двух призов: Shadow Draw и Mythic Draw .Оба дают смертным шанс выиграть ограниченное издание добычи, в том числе уникальную мифическую карту.

Для участия смертные могут забрать билеты из Пакетов карт Испытания богов (доступны на веб-сайте Gods Unchained во время периода продаж Испытания богов), а также торговать на сторонних торговых площадках.

Для получения дополнительной информации посетите блог, посвященный розыгрышам призов и билетам. Но что ждет тех, кто участвует? Давай посмотрим, ладно?

---

Рисование теней

Первый из двух розыгрышей, Shadow Draw, состоится через 63 дня после начала периода продаж Испытания богов.Это награда для тех, кто приобрел билеты на розыгрыши и наборы карт в начале сезона — или даже выиграл их с помощью рейтинговых наград выходного дня.

Рубашки для карт

Когда начнется розыгрыш теней, любой, у кого будет 500 или более действительных билетов, будет награжден рубашкой Order Card Back : настоящим символом единства и стабильности в Eucos!

Брелки

Все тринкеты Shadow Draw являются масштабируемыми, что означает, что они будут разными в зависимости от того, какой уровень вы получаете.Чем выше уровень, тем сложнее дизайн.

Вышеупомянутые безделушки можно раздавать 7 различных форм, общее количество которых разбито по уровням формы:

• Уровень 1: 750
• Уровень 2: 500
• Уровень 3: 450
• Уровень 4: 350
• Уровень 5: 250
• Уровень 6: 150
• Уровень 7:50

Платы

The Chaos Board — это масштабируемая доска, что означает, что существует несколько версий — все с разным уровнем.Каждый уровень получает все больше и больше деталей по мере повышения уровня, рассказывая историю о городе, погруженном во тьму.

Основные карты

Главный приз этого розыгрыша — карты Shadow Core. Это основные карты качества Shadow, которые будут случайным образом выбраны (каждая с равным шансом быть выбранной) из 259 существующих основных карт. Они будут раздаваться индивидуально (по одному на билет) смертным с действующими билетами на розыгрыш.

• Карты Shadow Core: 300 доступно

---

Мифический розыгрыш

Возглавляя достойную Цитадели, Мифический розыгрыш — это праздник всех событий Испытания богов с поистине грандиозными призами, которые разыгрываются.Это произойдет вскоре после завершения периода продаж Испытания богов или по крайней мере через 90 дней после Shadow Draw, в зависимости от того, что наступит позже. На этот раз в продаже есть карты Gold Core и даже легендарный Mythic!

Рубашки для карт

Когда начнется Mythic Draw, любой, у кого будет 800 или более действительных билетов, будет вознагражден рубашкой хаоса : верный признак того, кто идет своим путем.

Брелки

Все тринкеты Mythic Draw — это масштабируемые предметы, а это значит, что они будут разными в зависимости от того, какой уровень вы получаете.Чем выше уровень, тем сложнее дизайн.

Общее количество брелков разделено по уровням:

• Уровень 1: 750
• Уровень 2: 500
• Уровень 3: 450
• Уровень 4: 350
• Уровень 5: 250
• Уровень 6: 150
• Уровень 7:50

Платы

Следующие три уровня Доски Хаоса будут выданы во время Эпохального взятия, в котором начинает овладевать щупальцевая тьма.

Основные карты

Подобно картам Теневого Ядра из предыдущего розыгрыша, карты Золотого Ядра — это карты Ядра золотого качества, которые будут выбираться случайным образом (каждая с равными шансами быть выбранными) из 259 существующих карт Ядра.Они будут раздаваться индивидуально (по одному на билет) смертным с действующими билетами на розыгрыш.

• карт Gold Core: 50 доступно

---

Требуются убийственные идеи !

Примите участие в конкурсе DeFi Challenge, чтобы побороться за ETH! Узнать больше.

---

Мифическая карта

Спустившись с небес, Цитадель Богов — это единственная в своем роде карта, которая позволяет вам разыграть уникальную версию истории Испытания богов в одном матче.Буквально помещая «Mythic» в Mythic Draw, это главный приз, завершающий первую часть сезона 1: «Восстание чемпионов», но он может достаться только одному выбранному смертному. Чтобы узнать больше, посмотрите видео с анонсом , посмотрите Цитадель Богов в действии .

• Карта Цитадели Богов: 1 доступна (… может быть только одна)

Как войти?

Просто! Имейте действующий билет на розыгрыш! Их можно найти во всех наборах карт «Испытания богов», доступных на веб-сайте Gods Unchained. при запуске «Испытания богов» или даже продать их на сторонних торговых площадках.Любой обладатель действительного билета на розыгрыш автоматически участвует как в теневом розыгрыше, так и в мифическом розыгрыше (если он не будет получен после завершения теневого розыгрыша, тогда вы просто войдете в эпохальный розыгрыш). Вы можете узнать больше о конкретных деталях розыгрыша призов в Условиях и положениях розыгрыша призов .

Удачи, смертный!

---

Больше от Gods Unchained:

Внешние ссылки:

Научитесь рисовать от Shadow Draw Inc.

Рекомендовано The New York Times
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДЛЯ РИСОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, КАК ВЫ

«Сначала я не думал, что этот метод сработает. Потом я начал рисовать на салфетках для коктейлей, и меня продали». — Обзор App Store

Забудьте все, что вам говорили об обучении рисованию! Откройте для себя быстрый, веселый и простой способ научиться рисовать, который действительно работает! Если вы готовы наконец научиться рисовать, вы готовы к ShadowDraw® для своего iPad и Apple Pencil.

ОТЗЫВЫ

«Это идеальное приложение, чтобы делать ошибки, улучшать мазки твердой рукой и не бояться неудач». — United States

«Хорошее приложение, которое научит вас рисовать эскизы, затеняя мазки художника. Очень просто, но эффективно». — Соединенное Королевство

«Отличное приложение. Позволяет копировать штрихи пера другого художника, чтобы воссоздать его рисунок. Мне показалось странным расслабляющим просто доверять происходящему и наблюдать, как оно проявляется». — Обзор App Store

«ShadowDraw для iPad и Apple Pencil — это программа, которая обучает рисованию форм, позволяя вам следовать за анимированными штрихами пера другого художника в обновленном варианте подхода« копирование мастеров ».»- The New York Times

НАУЧИТЕСЬ, КАК РИСОВАТЬ УМНЫЙ ПУТЬ

ShadowDraw снимает стресс при обучении рисованию и оставляет только удовольствие! ShadowDraw оживляет уроки рисования с помощью интерактивных руководств, которые научат вас рисовать. Начать рисовать отличное искусство всего за несколько минут!

ShadowDraw разработан для решения ваших задач рисования:

1. ЛЕГКО ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Представьте себе, что вы сворачиваетесь калачиком под одеялом со своим iPad и каждую ночь рисуете что-то новое и захватывающее.Чтобы рисовать лучше, рисовать нужно регулярно. Это означает, что вам нужен способ рисования, который легко интегрировать в ваш образ жизни. И это должно быть так весело, чтобы вы продолжали этим заниматься. В этом вся суть ShadowDraw.

2. ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
Представьте себе приложение, которое могло бы взять вашу руку и фактически направить ее — то, что вы могли бы получить только в художественном классе! Просто откройте ShadowDraw на своем iPad, и пусть наши художники волшебным образом направят вашу руку! Вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы делаете что-то неправильно, потому что мы с вами на каждом этапе пути.

3. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
ShadowDraw не занимает больше места, чем iPad и Apple Pencil. Вот и все! Всего несколько нажатий — и можно начинать рисовать. Вы сэкономите время, так как вам не нужно будет собирать все необходимое для рисования. Вы сами решаете, когда и где учиться — под одеялом, на диване, в самолете или в пути!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:

[адрес электронной почты защищен]
shadowdrawapp.com
Найдите нас в Instagram @shadowdraw

Условия использования
https: // www.shadowdrawapp.com/terms

Загрузив ShadowDraw, вы сможете сделать новый способ рисования возможным.

ShadowDraw находится на рассмотрении.

Как рисовать 101: ОСНОВЫ ТЕНИ И Курс рисования теней

В этом курсе рисования для начинающих вы можете освоить один из самых полезных, полезных и захватывающих навыков рисования , который называется затенение или рендеринг . Узнайте, как свет и тень работают на разных поверхностях, чтобы придать вашим работам глубину.Какую бы технику вы ни предпочли — набросок, рисование или раскрашивание — понимание того, как создаются тени , имеет решающее значение для создания правдоподобной иллюзии реальности (3D) .

В этом курсе я покажу вам основы , а также некоторые из передовых методов затенения , которые вы можете использовать для создания как упрощенных, так и реалистичных чертежей . Шаг за шагом мы перейдем от простых форм к более сложным.

Какой предыдущий опыт рисования вам нужен?

Некоторые базовые навыки рисования были бы полезны, но не обязательны для этого курса.Я разработал уроки таким образом, чтобы вы также могли извлечь из этого пользу, имея очень небольшой или нулевой предыдущий опыт рисования .

Какие инструменты для рисования вам нужны?

Вы можете начать этот курс рисования для начинающих без какого-либо специального инструмента для рисования . Я буду использовать в основном обычный графитовый карандаш 2B на дешевой офисной бумаге . В демонстрационных целях я также буду использовать некоторые другие инструменты для рисования, которые вы можете приобрести по пути, если они вам нравятся.

Чего вы можете ожидать, пройдя этот курс?

Вы поймете, как свет и тень работают на простых формах. И если вы знаете, что сложные объекты строятся из простых форм, на самом деле вы узнаете много. Вы будете знать основные термины и концепции затенения и сможете создавать привлекательные, правдоподобные, реалистичные рисунки с хорошей заливкой или зарисовки на простые предметы. Будет много упражнений для рисования, так что ваши навыки рисования значительно улучшатся.К концу этого курса вы также будете готовы без проблем изучить более продвинутые техники затенения.

Содержание курса

День 1 — Свет и тень

• Изменение значения равно изменению формы

• Градации карандаша

• Шкала значений

& Shadow

• Направление света

• Идеальная установка освещения

• Концепция «1-2-3 чтения»

• Как назначать значения поверхностям

• Назначение дня 1 (затенение упражнение)

День 2 — Отбрасываемая тень

• Что такое отбрасываемая тень?

• Отбрасываемая тень палки

• Краткий обзор чертежа в перспективе

• Отбрасываемая тень куба

• Сценарий солнечного и местного света

• Линия завершения

90 тень сложной плоской формы

• Назначение дня 2 (упражнение по построению отбрасываемой тени)

День 3 — Изогнутые объемы

• Отбрасываемая тень цилиндра

• Тень окклюзии

• Отбрасываемая тень конуса

• Мягкие края тени

• Отбрасываемая тень от сферы

• Различные настройки освещения для сферы (верхний свет, задний свет, боковой свет)

• День 3 Назначение (построение отбрасываемых теней и упражнение на реалистичное затенение)

День 4 — Форма Тень и светлая сторона

• Основная тень

• Как заштриховать светлую сторону

• Тень на других объектах

• Как заштриховать вогнутые поверхности

• Затенение пустотелого кирпича

• Затенение сферы с изгибом внутрь

• Реалистичное затенение кофейной кружки

• Значения смешивания

• Значение фона

• 63

  Дневные техники68 4 Назначение (все виды упражнений на затенение)

День 5 — Изучение затенения фигуры

• Собираем все вместе

• Спланируем узор тени

• Затенение графитовым карандашом

• цветная бумага, угольные карандаши

• Растушевка wi чернила th (маркер)

• Затенение цветными карандашами

• Задание на 5 день (создание собственной заливки фигуры)

Если вы хотите поднять свои навыки рисования на новый уровень , зарегистрируйтесь в этом курсе сейчас!

До встречи на первом уроке!

.