Как сделать подрамник для холста самому: Irina Shanko — Блог — Подрамник своими руками.

Содержание

Irina Shanko — Блог — Подрамник своими руками.

Подрамник — это своеобразная рама, на который художники натягивают холст.

Подрамник бывает двух видов: модульный и глухой (жесткий). Модульный (сборный) подрамник считается более современным и удобный.

Модульный подрамник.

Глухой (жесткий) подрамник.

Опытные художники знают, что даже самый качественный холст имеет свойство со временем растягиваться и провисать. Это неизбежно, в силу влияния на полотно внешних факторов — влажности и температуры воздуха. Модульный подрамник, благодаря своей подвижности, позволяет самостоятельно регулировать степень натяжения холста с помощью деревянных клиньев, которые входят в комплект изделия. В тоже время, если самостоятельно собирать модульный подрамник, а в дальнейшем натягивать на него холст, есть вероятность «гуляния» модульного подрамника.
Углы глухого подрамника, наоборот, жёстко скреплены между собой, склеены, а иногда даже зафиксированы деревянными треугольниками.

В этом случае, единственный способ избавиться от провисания — перетянуть холст.

Хочется также отметить, что холст на модульном подрамнике значительно более удобен и при транспортировке. Холст или уже готовая картина снимается с подрамника, сворачивается и помещаются в тубус, модули разбираются. Этот способ гарантирует безопасную перевозку Вашего произведения, если ваша живопись не является пастозной, а в таком случае скручивание холста в рулон приведет к деформации живописи.
Глухой подрамник, невозможно разобрать и, как следствие, гораздо сложнее транспортировать.
Необходимо помнить, что подрамник большого размера обязательно должен быть оснащён перекладиной или крестовиной, которая защитит будущую работу от искажения и провисания.

Я же как раз больше люблю глухие подрамники, уже много лет их делаю сама. Убеждена, что если не нарушен технологический процесс, то и холст не провиснет. Тем более частое снятие и новое натягивание холста на модульный подрамник приведёт к большему повреждению картины.

Итак, материалы которые нам понадобятся для самостоятельного изготовления подрамника.
— брусок деревянный
— стусло и ножовка
— струбцина угловая
— карандаш
— пва
— строительныйстеплер и скрепки
— рулетка

Брусок.
Бруски продаются во всевозможных строительных магазинах, Раньше я покупала их в Максидоме, а сейчас в магазине Строитель, там больше выбор и находится он ближе к дому.

Вот так выглядит конец бруска, длина, которого может быть до 3 метров включительно.

Размер брусков зависит от размера картины, которую вы собираетесь сделать. Чем больше картина, тем толще брусок. Обычно высота бруска, который беру я, 2-2,5 см, ширина от 3-4,5см, длина бруска, также бывает разная, обычно на 90 см квадратную картину, хватает 2 бруска длиной 2 метра.

На верхнем бруске, понятие ширины бруска, на нижнем, так называемая высота бруска.

Стусло.
Столярное приспособление в виде лотка для резки досок (также любого другого профильного пиломатериала) под углом, как правило, составляющим 45° и 90°. Изготавливается из пластмассы, иногда из дерева или алюминиевых сплавов.

Бывает много разновидностей этого инструмента, все зависит от количества денег, которое вы собираетесь потратить, от частоты работы с инструментом и то сколько места в вашей квартире вы готовы выделить для хранения оного прибора.

Недорогое и компактное стусло.

Электрическое стусло.

Если честно простейшее стусло можно сделать собственными руками, имея под руками пару брусков и ножовку.

Также понадобится ножовка подходящая к стуслу.

Cтрубцина угловая

Помогает соединить два бруска отпиленные под углом 45 градусов, до тех пор пока они не склеются.
Лучше иметь 2 комплекта, чтобы склеивать сразу две пары углов, одновременно.

Строительный степлер.
Инструмент для крепления путём прибивания скобами.
Также продается в строительных и художественных магазинах. К нему надо приобрести специальные скрепки.

Все остальные предметы из списка являются достаточно понятными, чтобы давать разъяснения, где их приобрести и как использовать.

Порядок работы.

Для начала мы берем брусок, и при помощи стусла и ножовки отпиливаем угол в 45 градусов, на самом краю бруска.

После поворачиваем брусок, на высоту бруска, тупым углом вниз, острым вверх, и с помощью рулетки и карандаша откладываем нужный размер подрамника.

После этого опять пилим этот брусок под углом 45 градусов.

Самое главное не ошибиться в какую сторону пилить!
Два среза не должны быть параллельны!!!! Важно чтобы они выглядели как усечённая призма. На фотографии видно как выглядит правильный вариант.

Причем большая сторона, это нужный нам размер подрамника.

Первый подрамник, лучше всего сделать квадратным. Чтобы не перепутать стороны еще и при соединении брусков.
Таким способом нам нужно выпилить 4 бруска с правильными сторонами.

Теперь берем ПВА, бруски и тиски.

Если подрамник квадратный, то берем любые два бруска, если прямоугольный, по один длинный и один более короткий.
Мажем два спила, вставляем в струбцину и закрепляем. Выглядит это вот так.

Повторяем тоже самое с другой парой брусков.

Через сутки, если все сделано правильно уголки склеились, мы вынимаем их из струбцины и повторяем почти тоже самое с другой парой уголков, только теперь мы соединим весь подрамник, вместе.

Еще через сутки подрамник должен быть готов.

Я на всякий случай, еще закрепляю все углы скрепками из строительного степлера, но важно!!!

Только на одной стороне, чтобы они не мешали в дальнейшем корректно натянуть холст. То есть закрепляю все 4 угла, но только с одной, в последствии изнаночной стороной подрамника.

Вот так все несложно, ну могут возникнуть проблемы первый раз, но по другому опыт и не приобрести.

Желаю вам вдохновения и творческого успеха.

Шанько Ирина

Как сделать подрамник для холста

Люди, увлекающиеся рисованием или профессиональные художники, создающие свои шедевры, знают о необходимости подрамников. Они держат полотно в натянутом виде, не позволяя ему провисать и сохраняют картину в том состоянии, котором она создавалась. Существуют стандартные подрамники, их можно приобрести в свободной продаже или изготовить по индивидуальному заказу. Предлагаем Вам заказать натяжку холста на подрамник у наших специалистов.

Художники – люди творческие, их запросы не всегда соответствуют стандартным. Иногда вдохновение или заказ клиента предполагает использование подрамника нестандартного формата. Как сделать подрамник для холста, соответствующий запросам творческой личности – вопрос решаемый, если прибегнуть к услугам соответствующей мастерской.

Что представляет собой подрамник

Картина пишется на холсте. Подрамник – это основа из четырех соединенных друг с другом планок, которые придают полотну жесткость и дают возможность натянуть на эту конструкцию холст. Подрамник представляет собой деревянный каркас, на который натягивается холст, он, в свою очередь, грунтуется акриловой или масляной эмульсией, что является основой для будущей картины.

Некачественные подрамники могут испортить картину тем, что на них невозможно надежно зафиксировать холст, они не смогут защитить его от провисания. Это усложняет работу художника, возникает реальный риск испортить полотно. Учитывая факт, что для художника каждое произведение – это его детище, то можно представить, как он относится к своему творению и к каждой мелочи, сопровождающей творческий процесс.

О разновидностях подрамников

Различают 2 вида подрамников:

Неразборные – они называются еще глухими, склеиваются прямо в мастерской по размеру холста.
Разборные – состоят из отдельных планок с пазами, соединяются друг с другом соединительным методом. Преимущества разборных подрамников:

Удобство транспортировки картин. Холст можно снять с подрамника, в свою очередь сам подрамник разбирается на модули. Глухую конструкцию невозможно разобрать, так как она статичная. Она занимает много места при транспортировке.
Есть возможность при необходимости регулировать степень натяжения холста, так как он может провисать со временем в результате изменения уровня температуры или влажности. В этом случае клинья в углах подрамника аккуратно подбиваются молотком, что поможет скорректировать натяжение .

Об особенностях изготовления

Подрамники по индивидуальным размерам можно создать только, обратившись к квалифицированным и опытным мастерам. При этом важными являются все аспекты, мелочей не бывает:

Подбор материала.
Согласованная с заказчиком конструкция.
Правильность и последовательность выполнения операций.
Выполнение условий заказчика.
Присутствие творческого вдохновения у художника.
Сохранность готовой картины.

Внешние углы подрамника должны быть закруглены во избежание порчи краев холста. По внешнему периметру конструкция немного приподнята, а внутренняя – уходит вглубь.

В таком подрамнике холст натягивается по внешнему краю.

О материалах для изготовления подрамников

Классический подрамник изготавливается из сосновой древесины – наиболее прочного и качественного натурального материала. Сосна содержит до 10% влаги, не трескается, на ней нет смоляных подтеков и сучков.

Ширина рейки зависит от его размеров — длины и ширины, варьируется в диапазоне 5-6 см. Если конструкция имеет большую площадь, то он оснащается перекладиной, которая защитит холст от провисания. Сосна меньше других сортов древесины подвержена гниению и высыханию, если хранить ее при определенном температурном режиме. Планки необходимой длины и ширины нарезаются на специальных станках, скрепляются при помощи особой аппаратуры, что делает конструкцию надежной и долговечной. Перед эксплуатацией готовые подрамники должны пройти испытание на прочность, чтобы гарантировать заказчику их качественное изготовление и отсутствие брака.

Где заказать подрамник

Адрес мастерской, где можно изготовить качественные и недорогие подрамники, известен: компания АРТ-БАГЕТ. Здесь изготавливают подрамники на заказ: стандартные, любого размера, оптом и штучно. Компания работает на багетном рынке более 5 лет, поэтому наши специалисты знают всё о том, как изготовить подрамник быстро, качественно и по демократичной цене.

Компания работает без посредников, на собственном производстве мастера изготовят подрамники в классическом стиле – прямоугольные или квадратные, а также треугольные, овальные, ромбовидные, круглые. Нестандартные подрамники производятся по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Для этого мы используем профессиональное оборудование и материалы высокого качества.

Холст своими руками: советы по изготовлению

Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!

Например, у вас есть прекрасная идея для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см. Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.

Идея картины на нестандартном холсте

А кроме этого, АРТ-магазины продают грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата? О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье «Холст для рисования: важные вещи простыми словами», там я все подробно описала.

Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника. Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:

купить уже готовый подрамник
заказать изготовление специалисту, обычно у плотника
приобрести подготовленные модули (планки), чтобы собрать подрамник самостоятельно.

Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет!
Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников, уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.

Важно: все подрамники под живопись должны быть подвижными, то есть рейки не должны быть склеенными между собой. Как правило, они продаются с 8 -ю клинками, которые вставляются сзади и при необходимости могут раздвинуть рейки на несколько миллиметром.

Как сделать холст своими руками

До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.

Для изготовления подрамника нам потребуются: подходящий подрамник, грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!

Степлер для закрепления холста на подрамник

Итак, пошаговый ход работ:

Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику. Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.

Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника. Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.

Важно: Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…

Пример натяжки холста

Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта, так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.

Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода

Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.

Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами.
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее

Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.

На что обратить внимание:

плотность натяжения должна быть равномерной
недопустимы сгибы и заломы полотна
при постукивании пальцами должно быть ощущение поверхности барабана.

Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи, не волнуемся, все поправки в наших руках! Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.

Готовый холст рекомендуется оставить на несколько дней в мастерской или другом помещении с нормальной влажностью. За это время он хорошенько подтянется, то есть будет готов к живописному письму. Кстати, как вы думаете, живопись и рисование, это одно и тоже? И если нет, то в чем разница? А художник пишет или рисует картину? Об этом и многом другом читайте в статье-рассуждении.

На заметку: если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.

Щипцы для натяжки холстов

Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.

Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.

Картинка с примером натяжки холста

На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника

Проклейка

и грунтовка холста

А теперь мы поговорим о том, как грунтовать холст, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам!

Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.

Поэтому следующий этап – его проклеивание!

Зачем проклеивать холст? Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых, предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь

К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!

Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.
Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени, если например, в помещении высокая влажность.

Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой. В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.

Готовая проклейка для холста

А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств! Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.

Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином. Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.

Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.

Проклейка холста желатином

Также для проклейки холстов используют полужидкий клей ПВА, правда отзывы о такой проклейке далеко не лесные. Знаю, что ПВА- проклейки используют для картона. Многие художники считают наилучшим клеем из осетра, то есть рыбий, поэтому я считаю , что желатин, лучшая альтернатива, так как является натуральным клеевым продуктов из соединительных тканей животных!

Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья о малоизвестных художницах из Франции с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!

Замечу, что есть художники, которые вообще не делают проклейку, а потихоньку затягивают поры, дырочки только грунтом. Правильно это или нет, покажет только время жизни картины. Кстати, что приводит картину в плачевное состояние, и как можно ее восстановить читайте в этой статье.

Как грунтовать холст

Зачем нужен грунт на холсте? Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.

Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: «Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке

Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста. Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.

Акриловый грунт для холста

Хотя есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.

Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!

Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.

Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.

Равномерная грунтовка холста валиком

После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.

На заметку: Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.

Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.

Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом

200 гр строительной эмульсии
1 желток
2 ч.л. глицерина, то есть 10 гр в качестве пластификатора
½ пакета желатина, заранее замоченного и разбавленного
5 ч. л. льняного масла, что сделает грунт эластичнее
1 ч.л. полужидкого меда в качестве натурального антисептика

Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии читайте в этой статье

Вывод: как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!

Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей» — так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк

Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках. Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Изготовить подрамник для картины своими руками.

Оформление картины по номерам в рамку. Как сделать модульный подрамник

Любая художественная работа без оригинальной рамки считается незаконченной. Такое оформление добавляет шарма, изысканности, создаёт единство всей композиции. Редакция сайт сегодня расскажет и покажет, как как сделать рамку для картины своими руками, чтобы ваши художественные творения идеально вписались в интерьер.

Читайте в статье

Определяемся с дизайном и размерами рамки: какая лучше?

Прежде всего изучите нюансы оформления и освещения вашего дома. В каком месте картина будет смотреться выигрышней всего?

Как своими руками сделать подрамник для картины

Подрамник – необходимый элемент любой картины. Он служит для ровного натяжения полотна с изображением. Чем плотнее укладывается подрамник к раме, тем лучше. Те мастера, которые давно занимаются изготовлением рам для картин, выбирают собственные варианты подрамника.

Подрамники бывают глухими и .

Модульный – позволяет регулировать натяжение. Его элементы подвижны.

Глухой подрамник самый простой для изготовления:

Для его изготовления необходимо подобрать деревянные рейки универсального размера. Рейки можно приобрести в любом столярном магазине. Вам понадобятся: столярный клей, рулетка, наждачка для обработки, гвозди, уголки.

Отмеряем рейки. Горизонтальные и перпендикулярные. Размер рамки должен быть чуть меньше размера холста.

Делаем спилы под углом 45° и обрабатываем наждачной бумагой.

Скобы пристукиваем молоточком, утопляя их в раму. С обратной стороны конструкции на уголки нужно прикрутить металлические крепежи.

Как сделать своими руками багет для картины

Багет – это модульная конструкция из дерева или пенополиуретана. Обычно вытачивается лобзиком, крепится с помощью струбцины или на горячий клей.

Если вы не знаете, как сделать рамку для из багета, посмотрите это видео:

Изготовление своими руками рамки для картины из дерева

Деревянные рамки для картин всегда в моде и всегда выглядят изысканно.

Что нужно для того, чтобы сделать рамку из дерева своими руками

Вариаций рамок из дерева множество от самых простых.

До более сложных. К примеру, из резного дерева или плинтусов.

Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса

На каждый спил наносим клей и соединяем их между собой. Именно здесь нам пригодится струбцина, которая поможет делать места скреплений очень прочными.

Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса. Самое главное идеально ровно отрезать стыки.

Совет! Для склеивания используем клей Титан для потолочных плиток и плинтусов. Сверху изделие можно обработать акриловыми красками.

Как сделать своими руками рамку из картона

Простой, быстрый, самый дешевый способ сделать рамку для картины с помощью картона. Можно декорировать творение тканью, камушками, интересными декоративными элементами.

1 из 4

Совет! Для работы лучше всего выбирать плотный картон. Идеальным способом крепления элементов станет термопистолет.

Интересное видео подскажет, как сделать паспарту для фото своими руками.

Следующие фото и схемы для создания паспарту помогут правильно создать макет.

Как своими руками сделать рамку для картины из подручных материалов

Изготовление рамок для картин своими руками — непростое, но увлекательное занятие. Если вы решитесь на такое эксклюзивное изделие однажды, то точно, не забудете о своём увлечении уже никогда.

Любая картина, это история, эффектная рамка может подчеркнуть эту историю и сделать её ещё более яркой.

Отправим материал вам на e-mail

Картина смотрится завершенной и лаконичной только в рамочном оформлении. Как ни крути, но неоформленный кусок полотна или просто художество на листе не произведут должного впечатления без рамы. Редакция онлайн-журнала сайт считает, что необязательно покупать багет, так как сделать рамку для картины своими руками не только интересно, но и легко!

Так недолго стать мастером по изготовлению рамочек

Что определяет дизайн изделия? Окружающий его интерьер. Мало простого пожелания видеть синюю вычурную рамку на картине в комнате с классическим интерьером — поэтому ориентируемся строго на стиль помещения.

Размер полотна и само изображение подскажет, какие размеры предпочтительнее. Согласитесь, если полотно маленькое, а рамка занимает полстены — это говорит о проблемах со вкусом у человека.

Как своими руками сделать подрамник для картины

Подрамник служит для натягивания холста и бывает двух видов: модульный и глухой. Занимаясь изготовление рам для картин, люди сами определяются, какой подрамник удобнее — у каждой модели свои особенности. Глухой подрамник — это основательная конструкция, углы которой зафиксированы между собой клеем и деревянными треугольниками. В случае провисания холста приходится заниматься его перетягиванием.

Расскажем, как сделать глухой подрамник с размерами 100×180 см.

Для этого подготовим двухметровые деревянные рейки, столярный клей «Момент», рулетку для замеров, наждачку для обработки изделия, молоток, степлер для мебели со скобами, уголки и винтики.

К рейке-длине (180 см) перпендикулярно прикладываем рейки и отмеряем 100 см.
Для устойчивости делают еще пару вертикальных палочек-опор.
Спилы реек делаем под углом 45°. Проходим наждачной бумагой и удаляем стружку и опилки.
Для соединения вертикальных и горизонтальных реек нам нужен столярный клей: наносим его на спилы, прижимаем и сразу же скрепляем степлером с каждой стороны. Если в доме есть специальные тиски, самое время ими воспользоваться.
Молоточком стучим по скобам, исключая их выпирание.

С обратной стороны конструкции к углам нужно прикрутить металлические уголки.

Статья по теме:

Рамки для фотографий на стену : разновидности, как правильно выбрать, правила составления коллажей, подбор сюжетов для разных комнат, примеры размещения фото, оригинальные идеи для композиций — читайте в публикации.

Как сделать своими руками багет для картины

Живопись на холсте или бумаге можно оформить в красивый деревянный или пенополиуретановый багет, простой или резной — как подскажет душа. Делается багет из деревянного или пенополиуретанового профиля лобзиком, степлером и с помощью струбцины. Подскажем, как сделать рамку для картины из багета.

Изготовление своими руками рамки для картины из дерева

Деревянные рамки для картин выглядят изысканно и вписываются практически в любой стиль.

Что нужно для работы

Как уже было сказано, приобретаем готовый деревянный профиль, мелкую наждачную бумагу, готовим лобзик, столярный клей и рулетку.

Если профиль полностью готовый, то никаких дополнительных действий не потребуется, хотя по желанию багет украшают позолотой, лаком кракелюр, патиной.

Инструкция к изготовлению рамы для картины из деревянного плинтуса

Делаем замеры картины и соотносим их на профиле. В задачу входит сделать спилы под углом в 45° и идеально зачистить каждый наждачкой.

С изнаночной стороны картину нужно закрыть листом фанеры или прочного картона.

Изготовление своими руками рамы для картины из полиуретанового потолочного плинтуса

Если хочется видеть на стене белую рамку для картины, можно изготовить багет из потолочного плинтуса.

Что нужно для работы

Потолочные плинтусы сегодня продаются в каждом строительном магазине, а выбор изделий велик. Для первого раза предлагаем попробовать сделать самый простой вариант из профиля средней ширины без особых украшений.

Для склеивания берем клей «Титан» для потолочных плиток и плинтусов, также нам нужен канцелярский нож, линейка и транспортир для измерения угла. Если хочется закрасить белизну плинтуса, готовим нужный цвет акриловых красок.

Инструкция по изготовлению рамы для картины из полиуретанового плинтуса

Сделав замеры по горизонтали и вертикали, готовим основание картины из плотного картона или потолочной плитки (если позволяет размер полотна). Основание либо совпадает с картиной, либо чуть превосходит ее.

Приступаем к созданию рамы:

Отмеряем на плинтусах все сделанные замеры и помечаем их с помощью транспортира (помним, что нам нужен угол в 45°).
Делаем разрезы канцелярским ножом по выполненной разметке или же с помощью стусла отрезаем сразу готовые элементы.
Прежде чем начать процесс склеивания, все стороны совмещают друг с другом, чтобы удостовериться в точности совпадения всех краев.
Можно склеить все части между собой и оставить их на некоторое время в покое.

Как сделать своими руками рамку из картона

Рамка для картины своими руками из картона может быть изготовлена людьми без опыта в прикладном творчестве: это дешево, красиво и совсем не сложно. Чтобы все получилось с первого раза, нужно сразу приготовить все необходимые для творчества элементы.

Что нужно для работы

В работе понадобится плотный картон для основы и для самого обрамления. Здесь подойдет и простой картон, и гофрированный: все зависит от желаемой толщины и прочности изделия.

Помимо основного материала готовим ножницы, канцелярский нож, клей-пистолет с клеевыми стержнями (или, за неимением такового, приобретаем столярный клей или клей «Титан» для потолочной плитки). Останется подобрать все для внешнего декора.

Картонные изделия позволяют широко применить собственную фантазию: здесь нет границ ни для формы, ни для декорирования. Украсить изделие можно и текстилем, и бусинами, и ракушками, и скрап-бумагой.

Инструкция по изготовлению паспарту

Приступим к инструкции, как сделать рамку из картона для картины.

Видео: рамка для фото из картона своими руками

Как своими руками сделать рамку для картины из подручных материалов

Изготовление рамок для картин своими руками — это собственная фантазия, воплотившаяся в практичном применении. Украшать стены или столики собственными изделиями стало модно, потому что это самое прямое включение в оформление любимого жилища. Почему стоит попробовать изготовить рамочки своими руками, если их продается великое множество? Ну а кто знает ваши предпочтения, лучше вас самих? Кто сильнее радеет за тепло домашнего очага, кроме хозяина квартиры?

Если описывать все способы сотворения рам для картин, не хватит всех страниц нашего журнала, поэтому мы остановимся на двух самых доступных материалах: газетах и пуговках.

Как самому сделать рамку для картины из пуговиц

Красивые рамки для картин получаются из пуговиц! У многих остались пуговичные залежи от бабушек и мам, а вот куда их девать, не каждый знает. Для творчества нам не нужны тонны новых пуговичек, сгодятся любые!

Что нужно для работы

Здесь воспользуемся предыдущим пунктом содержания и возьмемся за изготовление картонной основы: вырезаем из картона желаемую форму рамы.

Совет! Не ограничивайте свое воображение! Пусть форма будет неожиданной, броской, угловатой, обтекаемой.

Готовим рамочную основу, акриловые краски или краску-распылитель, клей-момент или термопистолет. Если пуговицы сами по себе очень красивы, подобраны в гармоничном сочетании друг с другом, то понадобится только покрасить основу.

Теперь включаем подходящую музыку и приступаем к творчеству!

Инструкция по изготовлению

Выбираем самые крупные пуговки и с помощью клея крепим их поочередно на рамочную основу. Не стоит торопиться со следующим слоем — пусть первый схватится как следует.

Затем уже начинаем приклеивать пуговички среднего размера, стараясь прикрывать все прорехи. Мелкие пуговки закрывают оставшиеся прорехи и располагаются по всей поверхности рамки.

Баллончик-распылитель окрасит сразу всю рамку, а акриловыми красками можно создать интересные цветовые вариации.

Рамка для картины из старых газет

Как только не используются в быту прочитанные и ставшие ненужными газеты! Если раньше ими мыли стекла и зеркала, то сегодня это благодатный материал для плетения корзин и разного рода декора. Любителей изготовления рамок тоже привлекла газета в качестве декорирующего материала.

Что нужно для работы

Мы не будем объяснять здесь основы плетения, а подскажем, как легко и быстро сделать чудесное обрамление для картины или фотографии из . Берем ворох газет, клей ПВА, термопистолет, акриловые краски или гуашь того цвета, в котором хочется видеть раму и собственно рамочную основу (можно картонную).

Нюанс! Журнальные страницы слишком яркие для картин в цвете, а для черно-белых подходят идеально. Газетные трубочки лучше или покрасить или просто покрыть лаком.

Инструкция по изготовлению

Разрезаем газетные листы таким способом:

Каждую полосу укладывают на тонкую спицу (в ее отсутствие подойдет и электрод, который предварительно нужно обстучать, или прочная тонкая длинная проволока, по длине равная спице) под углом 45° и начинают накручивать почти до конца полоски. Кончик полосы смазывают клеем ПВА и доматывают ее до конца. Трубочку снимают со спицы и промазывают ПВА целиком. Таким образом делают несколько десятков трубочек (если объем рамки большой). Как только изделия высохнут от клея, можно их окрасить в любой цвет.
Просушенные трубочки выкладывают на рамочную основу и разбираются в соответствии с собственными пожеланиями по композиции. Можно уложить их вертикально, горизонтально, наискосок.
На этом этапе решаем, какая длина должна быть у каждой трубочки: лишнее лучше отрезать сразу.
Трубочки выкладываем на намазанную клеем рамку (или поочередно с помощью термопистолета) и подкрашиваем срезанные края.

Художники — люди творческие, их запросы не всегда соответствуют стандартным. Иногда вдохновение или заказ клиента предполагает использование подрамника нестандартного формата. Как сделать подрамник для холста, соответствующий запросам творческой личности — вопрос решаемый, если прибегнуть к услугам соответствующей мастерской.

Что представляет собой подрамник

Картина пишется на холсте. Подрамник — это основа из четырех соединенных друг с другом планок, которые придают полотну жесткость и дают возможность натянуть на эту конструкцию холст. Подрамник представляет собой деревянный каркас, на который натягивается холст, он, в свою очередь, грунтуется акриловой или масляной эмульсией, что является основой для будущей картины.

Некачественные подрамники могут испортить картину тем, что на них невозможно надежно зафиксировать холст, они не смогут защитить его от провисания. Это усложняет работу художника, возникает реальный риск испортить полотно. Учитывая факт, что для художника каждое произведение — это его детище, то можно представить, как он относится к своему творению и к каждой мелочи, сопровождающей творческий процесс.

О разновидностях подрамников

Различают 2 вида подрамников:

Неразборные — они называются еще глухими, склеиваются прямо в мастерской по размеру холста.
Разборные — состоят из отдельных планок с пазами, соединяются друг с другом соединительным методом. Преимущества разборных подрамников:

Удобство транспортировки картин. Холст можно снять с подрамника, в свою очередь сам подрамник разбирается на модули. Глухую конструкцию невозможно разобрать, так как она статичная. Она занимает много места при транспортировке.
Есть возможность при необходимости регулировать степень натяжения холста, так как он может провисать со временем в результате изменения уровня температуры или влажности. В этом случае клинья в углах подрамника аккуратно подбиваются молотком, что поможет скорректировать натяжение.

Об особенностях изготовления

Подбор материала.
Согласованная с заказчиком конструкция.
Правильность и последовательность выполнения операций.
Выполнение условий заказчика.
Присутствие творческого вдохновения у художника.
Сохранность готовой картины.

Внешние углы подрамника должны быть закруглены во избежание порчи краев холста. По внешнему периметру конструкция немного приподнята, а внутренняя — уходит вглубь. В таком подрамнике холст натягивается по внешнему краю.

О материалах для изготовления подрамников

Классический подрамник изготавливается из сосновой древесины — наиболее прочного и качественного натурального материала. Сосна содержит до 10% влаги, не трескается, на ней нет смоляных подтеков и сучков.

Где заказать подрамник

Компания работает без посредников, на собственном производстве мастера изготовят подрамники в классическом стиле — прямоугольные или квадратные, а также треугольные, овальные, ромбовидные, круглые. Нестандартные подрамники производятся по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Для этого мы используем профессиональное оборудование и материалы высокого качества.

Как же интересно раскрашивать картины по номерам! Можно почувствовать себя настоящим художником, даже если совсем не умеешь рисовать. Поэтому наверняка за первой последуют и другие. Но лежащие на полочке, свёрнутые в трубочку картины не могут стать ни украшением дома, ни предметом для радости. Необходимо оформить их в рамку и повесить на стену.

Как можно оформить картину?

Вообще для картин существует три вида оформления:

просто закрепить на подрамнике без всякой рамки;
можно оформить в багет;
можно оформить в паспарту.

Картина на подрамнике без рамы смотрится хорошо только в том случае, если вешать её в современном интерьере. Прямо скажем – без рамы картина получается немножко недооформленной. Но некоторым нравится – надо это признать.

Багет – это классическое оформление картины. Эти рамки делают из дерева или пластика, они могут звучать и современно, и винтажно, в зависимости от типа багета.

Паспарту – это широкая рамка из картона, белого или цветного. Она может придавать картине то или иное настроение, в зависимости от цвета и ширины.

Нередко в рамке сочетаются одновременно багет и паспарту . Это выглядит очень интересно:

Где подобрать рамку, чтобы она подходила по размеру и при этом элегантно дополняла картину? Идеальный вариант – рамка на заказ .

Натягиваем картину на подрамник

Предположим, вы решили пойти простым путём и натянуть картину на подрамник, оставив без рамки. Как это сделать?

Приготовьте материалы:

подрамник;
пульверизатор;
молоток;
степлер для мебели;
скобы.

Картину разложите лицом вниз, дайте ей отлежаться, распрямиться. Если она не хочет распрямляться, можно слегка её увлажнить из пульверизатора.

Когда холст выпрямится, положите его на подрамник. Выровняйте. Закреплять начинайте с середины любой стороны.

Закрепив одну сторону, натяните холст, и прихватите противоположную. Аккуратно закрепите обе стороны, стараясь не перекосить холст.

Теперь закрепите две другие стороны.

Вот и всё.

Оформляем картину в багет

Может быть, вам больше нравится классический вариант – он подходит к большинству интерьеров современных квартир и домов. Как вставить в рамку картину по номерам в этом случае?

Вам понадобится:

рамка;
скобы для холста.

Вначале натяните холст на подрамник, как вы уже умеете.
Переверните раму лицом вниз. Сориентируйтесь, где у рамы верх и низ. Положите в неё картину на подрамнике – также лицом вниз.
Соедините с помощью скоб раму и подрамник.

Если багет у вас не классический, а самый простой (имитирующая багет рамка), технология немножко другая. Как оформить картину по номерам в рамку с подложкой и стеклом? Совсем не сложно!

Переверните раму, выньте подложку.
Уложите на стекло картину, выровняйте. Если нужно, слегка подрежьте края.
Накройте подложкой, зафиксируйте крепёж.

Вот и всё!

Оформляем картину в паспарту

Оформление картины в паспарту ничем не отличается от оформления в багет. Кроме одного. При желании и сноровке вы можете сделать паспарту своими руками!

Как сделать рамку для картины по номерам? Вам понадобится для этого:

плотный картон, тонкая фанерка или кусок оргалита;
строительный пистолет;
бумага для скрапбукинга или цветной картон.

Из картона, оргалита или фанеры мы сделаем подложку. Подложка по формату должна быть больше, чем картина, чтобы получилась широкая кайма.

На ней с помощью строительного пистолета закрепим картину.

Поверх картины на подложку положим широкую рамку, сделанную из бумаги для скрапбукинга или цветного картона.

Теперь только дождитесь высыхания, и у вас будет чудесная оформленная картина.

Защита картин по номерам

Картины по номерам рисуют красками, которые могут потечь, если на них попадёт вода. Чтобы ваше творение не испортилось, его можно защитить. Но как можно защитить нарисованные картины по номерам?

Один из способов мы уже вскользь упомянули – это стекло на рамке. Стекло надёжно защищает при обычном использовании, и даже при уборке. Повредить картину под стеклом можно только одним способом – окунуть её в воду.

Если такого варианта вы не исключаете, существует и ещё один способ защиты картины – это лак. Лаком покрывают картину после того, как она вся раскрашена и уже высохла.

Подрамник — это одна из сотавных частей картины вообще. Его назначение в том, чтобы держать холст в натянутом положении, чтобы краска равномерно ложилась на волокна.
Если подрамник сделан хорошо, то и качество картины будет выше.

Представьте, что подрамник сделан непрочно, тогда могут возникнуть некоторые проблемы, к примеру, перекос картины. Это может испортить все впечатление даже от хорошо нарисованно картиныю смотреться это будет, как минимум, неаккуратно.

Давайте разберемся, каковы же основные ошибки при изготовлении подрамников.

Во-первых, соединение углов. Многие недобросовестные фирмы делают неподвижными места стыка углов. Отсюда возникает проблема — невозможно регулировать натяжение холста. Возникает деформация и провисание. Такой холст выглядит некрасиво.

Во-вторых, у подрамник может отсутствовать крестовина. Это тоже способствует провисанию и даже прорыванию холста. Поэтому крестовина должна быть обязательно!

Подрамник с крестовиной (схема)

В-третьих, отсутствуют скосы на внутренних сторонах планок, в результате чего краска может осыпаться или «ломаться». Ваша картина будет выглядеть старой, истертой.

Виды подрамников

Нужно понять, что подрамники бывают двух типов: модульные и готовые.

Готовый подрамник вы можете приобрести в любом арт-салоне или художественном магазине. А вот модульный нужно еще собрать.

Чем они отличаются?

Готовый подрамник используйте для маленьких картин размером 30 на 40. А вот модульный лучше использовать для больших шедевров. Самый главный плюс модульного подрамника — это то, что его можно натянуть и в случае провисания можно вбить клинья, которые закрепят эту конструкцию. Такая операция проделывается с большими картинами.

Все о подрамнике

Для начала необходимо определить, где находится «лицо» или лицевая сторона подрамника.

Для того чтобы определить эту сторону, необходимо найти специальную выемку. Та сторона, которая с выемкой и будет называться лицевой. Она очень удобна, так как полотно к ней не прилипает. Когда вы опредлите лицевую сторону, вы сможете натянуть холст должным образом. Затем закрепите его скобками.

Что нужно для натягивания холста

А вот как определить, хорошо ли натянут холст?

Холст должен быть натянут достаточно туго, без морщин и провисаний.

Если есть морщины и провисания, то вам следует перенатянуть холст

Итак, несколько секертов по натягиванию холста на подрамник.

Схема натягивания холста на подрамник

На этом рисунке пронумерованы точки, в какой последовательности необходимо закреплять скобы.

Для начала смягчаем углы у подрамника. В противном случае, подрамник может прорвать углы холста.

Для того, чтобы подрамник не прорвал холст, стучим оборотной стороной молотка по всем 4 углам подрамника

Второй шаг-это вырезка полотна. Вырезать следует на несколько сантиметров больше по всему периметру, чтобы загнуть концы.

Итак, вам нужно начать закреплять холст с более длинной стороны. Найдите середину и ведите к углу. Затем закрепите скобами.

Попросите кого-нибудь из близких помочь вам — подержать холст.

Ткань должна быть натянута плотно, но в то же время не перетяните ее, она может порваться

Далее по плану, точка 3 — натяните и забейте скобами.

Перейдите к короткой стороне холста. Забейте 4 и 5 точку. Натяните холст вертикально.

А вот точка 6 не потребует от вас никаких особых усилий. Осторожно потяните и все.

Точки 8 и 9 также не потребуеюют сильных усилий, тяните осторожно придерживая пальцами.

После следуют 11 и 12.

Скрепки закрепляйте на расстоянии 4-6 см., углы закрепите в нахлест, двумя скобами

Вот теперь ваш холст готов! Можно приступать к грунтованию.

Для того чтобы натянуть холст, потребуется много сил и терпения, но в итоге вы получите качественное поле для полета вашей фантазии. Поверьте, этого того стоит.

Как натянуть холст на подрамник Натяжка и перетяжка холста на подрамник

Подрамники

Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные (сборные, клиновые) и глухие.
Модульные (сборные, клиновые) подрамники можно купить практически во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников.
Модульные подрамники имеют огромное преимущество — их углы жестко не скреплены и при провисании картины, проблему можно легко и быстро исправить в домашних условиях — нужно просто подбить клинья (рисунок №6). Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.
У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!
Как правило, для картины среднего размера используют подрамник толщиной 1.8 см., а для галерейной натяжки — 3см.

Подрамник и сохранность картины

Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранность живописи. У картин современных живописцев очень часто бывают плохие подрамники. К сожалению, не все художники придают большое значение качеству подрамника.
Дефекты подрамника не позволяют должным образом натянуть на него холст, что в конце концов приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины.
Качественный подрамник — основа долгой сохранности живописи.

Рассмотрим основные дефекты подрамника

Глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание.
На «глухие» углы подрамника художники прибивают фанерные треугольники, которые делают подрамник еще более жестким и неподвижным.
Отсутствие крестовины или перекладины — для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми.
Отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя, которые неминуемы от вибрации полотна при подрамниках, не имеющих этих скосов.
Лучше выбирать подрамник, у которого закруглены все места возможного соприкосновения с холстом (все стороны на лицевой части подрамника), так вы избежите серьезного повреждения холста при транспортировке.
Непрочный подрамник, который при натягивании холста дает перекос.
Ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой.
Подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, вследствие чего, через довольно короткий промежуток времени подрамник «поведет» и его придется заменить (в некоторых случаях приходится заменить и раму).
Подрамник сделан из дерева с сучками. Даже качественно сделанный подрамник, на котором есть сучки, со временем обязательно «поведет» и его придется заменить.
Подрамник с жуком-точильщиком. Благодаря деятельности этих насекомых дерево распадается, превращаясь в труху.
Подрамник заражен плесенью.

Инструменты

Для натяжки холста вам понадобится степлер со скобами (рисунок №1), специальный инструмент для натяжки картин (рисунок №2), рулетка и молоток.

Никогда не поручайте натяжку или перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам и тп. Старую живопись должен перетягивать опытный реставратор!
Очень важно для правильной натяжки холста равномерно натягивать полотно и чувствовать предел натяжения.

Неумелая натяжка приводит к неприятным последствиям:

Образование микроразрывов при сотрясении от ударов молотка (в основном это важно для старой живописи).
Если картина слишком сильно натянута — появление кракелюра при самонатяжении картины под влиянием атмосферных колебаний.
Если картина натянута слишком слабо и неравномерно — провисание и образование складок.
Появление трещин в красочном слое и грунте по краям картины.

Сила натяжки холста

Необработанный холст сильно не натягивают, т.к. во время грунтовки он значительно растянется. Окончательным штрихом станет растяжка загрунтованного холста путем подбивания клиньев по углам. Для глухого подрамника желательно использовать загрунтованный холст. Его необходимо сильно натянуть, как барабан.

Натягивать холст во влажном состоянии категорически не рекомендуется, поскольку нити такого холста деформируется безвозвратно. Хлопковые холсты или холсты с примесью хлопка страдают от влажного натягивания кратно сильнее. Смачивание холста имеет советские корни, когда наш художник имел дело с жесткими и ломкими холстами. Такие холсты были настолько неудобны в подготовительной работе, что их придумали «смачивать» для облечения натягивания на подрамник. Тогда же как в Европе такой практики никогда не было.

Натяжка холста на модульный подрамник

Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые!!! Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол).
Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.
Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.
Закрепить холст степлером через каждые 4-5 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.
Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием.
Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.
При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта.
Вытащить скобки скрепляющие углы подрамника.
Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6).
Вставить в пазы на углах подрамника по два деревянных клина и аккуратно подбить их молотком (рисунок №6).

Натяжка холста на глухой подрамник

Если есть возможность, то лучше такой подрамник вообще не использовать!!!
Проверить диагонали, они должны быть одинаковые!!!
Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.
Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.
Закрепить холст степлером через каждые 4-5 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.
Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием и достаточно сильно, поскольку если холст провиснет, надо будет заново его перетягивать.
Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.
Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6), он вам еще пригодится при перетяжке картины.

Галерейная натяжка холста

Галерейную натяжку холста обычно используют для безрамного оформления картины. При галерейной натяжке холст закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается на углах.
В домашних условиях достаточно сложно натянуть холст таким способом, поэтому лучше обратиться в багетную мастерскую, в которой есть профессиональное оборудование — станок для галерейной натяжки.

Перетяжка холста

В процесс перетяжки картин входит: снятия холста со старого подрамника, изготовление качественного подрамника нужного размера, натяжка холста на новый подрамник, исправление натяжения подтягиванием или подбиванием клиньев.
Несмотря на кажущуюся простоту, перетяжка холста является сложным процессом. Особенности если речь идет о старой живописи в плохом состоянии или полотнах огромного размера.
Выдергиваем скобы или гвозди и снимаем картину со старого подрамника.
Картину кладут лицевой стороной вниз на рабочий стол или на ровный пол. Не слишком острой отверткой аккуратно под углом вынимаем гвоздь или скобу.
Проверяем диагонали у нового подрамника, они должны быть одинаковые!!!
Накладываем картину на подрамник. Кромки картины выравниваем по линиям подрамника и скрепляем двумя скобами с каждой стороны, предварительно растягивая руками или щипцами вдоль его бортов по углам.
Далее действуем по схеме описанной выше в натяжке картин.
Картины крупных размеров натягивают по-другому — их кладут на пол лицевой стороной вниз на чистую подстилку. Подрамник накладывают на картину фасками вниз, края наживляют так же, как и в первом случае.
Процесс натягивания почти не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что работа идет больше по интуиции, поскольку не видно перед собой живописи. Нужно внимательно рассчитать напряжение руки, соблюдать постоянность и равномерность.
Натягивание картины лицевой стороной вниз предохраняет ее от провисания, от возможных складок красочного слоя и тд. Поскольку картина ровно лежит на полу требуется меньшее напряжение при работе щипцами.
Увеличить натяжение потом можно с помощью клинков подрамника.

Как купить готовый холст на подрамнике

Не покупайте готовый холст на глухом подрамнике.
Внимательно осмотрите подрамник на наличие дефектов.
Проверьте мягкость материала подрамника, если дерево слишком мягкое, то не покупайте такой холст. Такой подрамник несложно определить — он раза в два легче обычного подрамника.
Не покупайте готовый холст на подрамнике «Сонет» от производителя «Невская палитра». Если у вас холсты с подрамником этого производителя, настоятельно рекомендуем сразу заменить подрамник.
Подрамник модульный, но сделан из очень мягкого дерева, которое мягче, чем прессованная бумага. Если вы захотите подтянуть холст, то ничего не получится — клинья входят в это дерево как в сливочное масло комнатной температуры.

	рисунок №1 Степлер для крепления холста к подрамнику. Если часто натягиваете картины, то рекомендуем купить профессиональный степлер Rapid R153 или Rapid R353. К этому степлеру подходят любые, даже самые дешевые скобы 53 типа и он очень надежен — нашему степлеру 20 лет и он до сих пор работает.
	рисунок №2 Плоскогубцы для натяжки холста
	рисунок №3 Схема натяжки холста
	рисунок №4 Схема натяжки холста
	рисунок №3 Схема натяжки холста
	рисунок №6 Модульный подрамник
	Стандартная натяжка холста
	Галерейная натяжка холста

Рубрика: изобразительное искусство, подрамник, правила натяжки картин на подрамник, практические советы

© Материал подготовлен художественной галереей Арт СПб
При полном или частичном копировании прямая ссылка на сайт — www.art-spb.ru обязательна!

Горизонтальные картины Панорамные картины Вертикальные картины Узкие вертикальные картины Квадратные картины Круглые картины Овальные картины Картины диптих Картины триптих Картины квадриптих Картины полиптих

Модульный холст своими руками

Сделать модульную картину самому в домашних условиях действительно вполне возможно. При этом никаких особых способностей и инструментов не потребуется.

Ну, что собой представляют модульные картины вы, наверное, знаете, поскольку заинтересовались этой статьей. Но на всякий случай коротко поясню.

Модульная картина представляет собой изображение на бумаге, специальном холсте или другой подходящей ткани, разделенное на сегменты или модули. Количество сегментов может быть разным, от двух до пяти и более. Вообще модульные картины дают большие возможности для фантазии, так как никаких жестких требований по количеству и конфигурации сегментов в картине не существует.

В настоящее время способ декорирования интерьера модульными картинами является одним из самых популярных. Поэтому постараться сделать модульную картину самому будет вполне целесообразно, выгодно и главное интересно. Процесс ведь творческий.

И так, давайте перейдем к практической стороне вопроса, то есть к изготовлению картины.

Так как же сделать модульную картину самому?

Как уже было сказано выше, изображение может наноситься на разные материалы, поэтому с этим вопросом нужно определиться в самом начале. Это важно потому, что от этого будет зависеть на чем будет крепиться изображение. Если это специальный холст или ткань, то для изготовления сегментов потребуются деревянные рамки. Если изображение на бумаге или виниловом полотне, то подойдут основания из пенопласта, фанеры или древесно-стружечной плиты. Поэтому предлагаю рассмотреть каждый вариант в отдельности.

Но вначале еще поговорим об изображении.

Где взять изображение для картины?

Наверное, это будет одним из самых сложных и ответственных вопросов в процессе изготовления картины. Давайте попробуем перечислить возможные варианты.

Можно найти в Интернете понравившееся изображение модульной картины хорошего качества в большом разрешении и распечатать его на цветном принтере. Правда формат получится не очень большим, но так как картина состоит не из одного модуля, а из нескольких, то в целом, возможно, получится приемлемый вариант.

Можно обратиться в любую, имеющуюся у вас рекламную кампанию и они распечатают ваше изображение в нужном формате на хорошей бумаге или холсте.

Можно в специализированном магазине, в котором продается печатная продукция, подобрать подходящий плакат или постер без подрамника большого размера и разрезать его на сегменты. Не желательно выбирать при этом полотна с изображением лица. Во-первых, разделенное на сегменты лицо смотрится не очень эстетично, а во-вторых его придется тщательно совмещать между соседними модулями.

Можно подобрать подходящие фотообои и также разрезать изображение на сегменты. Кстати, в этом случае одного комплекта фотообоев может хватить на несколько модульных картин, если конечно удачно подобрать сюжет.

Сделать модульную картину самому из указанных материалов все равно будет намного дешевле, чем купить готовую. Давайте с этого и начнем.

Изготовление модульной картины из плаката или фотообоев

И так, мы приобрели плакат или фотообои и теперь нужно раскроить их на заготовки для модулей картины. Определяемся из собственных представлений о прекрасном с конфигурацией картины и размечаем изображение на нужное количество модулей нужного размера. Чаще всего их делают не одинаковыми. После этого разрезаем изображение на части.

Теперь нужно определиться с размерами основания модулей, которые мы изготовим из фанеры, древесно-волокнистой плиты или не очень толстого пенопласта. Не очень толстого потому, что когда мы станем подгибать края вырезанных листов на обратную сторону, то изображение чуть урежется на толщину основания. И если пенопласт будет достаточно толстым, то рисунок между соседними модулями не будет точно совпадать.

Размеры основания для модулей должны быть такими, чтобы вырезанные листы с изображением были шире их на величину подгиба. Это примерно два-три сантиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины основания.

И так, берем обычную ножовку, желательно с мелким зубом, и выпиливаем основания для модулей, после чего обрабатываем торцы наждачной бумагой.

Кладем лист изображением вниз на стол, смазываем основание модуля тонким слоем клея ПВА и накладываем аккуратно сверху. Переворачиваем и разглаживаем изображение.

Остается подвернуть края и зафиксировать их. Самый простой способ закрепить – это проклеить скотчем, но он не очень долговечный. Надежнее будет смазать края листа и основания модуля клеем ПВА, приклеить, сверху положить лист бумаги и пройтись не очень разогретым утюгом. Остальные модули изготавливаются аналогичным образом.

Я не показываю вам готовую картину, потому что описывал процесс изготовления просто на примере отдельного модуля.

Изготовление модульной картины из холста

В этом случае из инструмента кроме ножовки и рулетки потребуются стусло и строительный или мебельный степлер. Стусло, если вы не знаете, это простое приспособление из пластика, которое предназначено для отпиливания реек под углом 45 градусов. Продается оно в строительных магазинах и стоит довольно дешево.

Будем считать, что вам удалось распечатать на холсте желаемое изображение в какой-нибудь рекламной фирме. Тогда мы сможем сделать модульную картину более долговечной, чем в предыдущем случае. Правда и потрудиться придется немножко больше.

Но сначала поговорим подробнее о подготовке изображения. Для того чтобы изображение на модулях совмещалось наилучшим образом и картинка не искажалась, нужно распечатывать фрагменты для модулей с припуском в расчете на подгиб. Это примерно 5 см с каждой стороны.

Для этого нужно заранее подготовить цифровое изображение, поделив его на фрагменты с припуском по ширине в расчете на подгиб. Сделать это можно в Фотошопе или более простой программе FastStone Image Viewer. В ней вы сможете в считанные минуты выполнить обрезку изображения в произвольной форме. Эта программа имеется в Интернете в свободном доступе и очень легко устанавливается.

В крайнем случае, можно попросить разделить картинку там же, где будете печатать изображение.

На следующем этапе нужно будет изготовить рамки для модулей картины.

Для этого понадобятся деревянные рейки сечением примерно 25 х 50 мм.

Если вам удалось приобрести стусло, то процесс изготовления рамок заметно сократится.

Высчитываете размеры каждого модуля и по этим размерам отпиливаете из реек заготовки. Для этого вставляете поочередно рейки в стусло и отпиливаете под углом 45 градусов.

Если стусла у вас не оказалось, то не беда. Разметить и отпилить рейки под указанным углом можно и с помощью угольника. Тем более что особой точности отпиливания в этом случае не требуется.

Дальше необходимо склеить рамку. Для этого смазываем торцы реек клеем для дерева и плотно сжимаем на несколько минут, проконтролировав при этом углы с помощью угольника. После этого необходимо дать клею высохнуть в течение нескольких часов, после чего скрепить углы при помощи степлера. С тыльной стороны необходимо скрепить углы тщательно, а с лицевой стороны только двумя скрепками на каждый угол.

Будем считать, что рамки готовы. После этого необходимо натянуть на них холст. Причем натягивать холст нужно достаточно сильно, иначе он со временем под действием изменяющейся влажности в помещении станет провисать и морщиться.

Начинать крепление холста следует с длинной стороны рамки. Нужно посередине рейки закрепить холст на пару скрепок с помощью степлера. После чего как следует натянуть холст и закрепить с противоположной стороны тоже на две скрепки. Дальше продолжаем крепить холст, двигаясь от середины рамки к углам, но не до конца. На углах следует сложить холст так, как показано на фото, после чего окончательно закрепить холст.

Таким же образом поступаем с остальными модулями, после чего можно будет считать, что наша картина готова. Теперь остается правильно ее повесить на стену. О том, как это сделать без лишних хлопот, можно прочесть в статье Как повесить модульную картину .

Изготовление модульной картины из ткани

Сделать модульную картину самому можно также из подходящей ткани, особенно если на ней распечатано изображение. Можно подобрать и обычную ткань с каким-нибудь интересным рисунком.

В этом случае описание процесса изготовления будет на много короче предыдущего по той причине, что они во многом схожи.

Берем выбранную ткань, размечаем ее мелком или острым кусочком мыла и раскраиваем на фрагменты с припуском на подгиб.

После этого натягиваем фрагменты на рамки, изготовленные ранее описанным способом.

Разница только в том, что натягивать ткань не следует так же сильно как холст, ибо она может неравномерно растянуться и рисунок исказится. В остальном процесс изготовления такой же, как и в случае с холстом.

Вот такие, к примеру, модульные картины могут у вас получиться, если проявите терпение, фантазию и аккуратность:

Дополнительно можно посмотреть видеоролик, в котором в наглядной форме показан процесс изготовления модульной картины. Это добавит вам уверенности в собственных силах.

Кроме этого можно воспользоваться полезным мастер-классом по изготовлению модульных картин. В нем весь процесс изготовления показан достаточно подробно.

Я надеюсь, что в этой статье я дал вам достаточно материала для того, чтобы рискнуть самостоятельно изготовить модульную картину.

Но если вы решите, что пока сделать модульную картину самому вам не по силам или нет свободного времени и материалов, то есть более легкий выход из этой ситуации. Большой выбор модульных картин отличного качества представлен в каталоге фирмы-изготовителя Artwall.ru. Здесь вы сможете найти не только модульные картины, но и постеры, а также копии картин известных художников на натуральном холсте, фотообои и фотошторы. В общем все, что нужно для декорирования интерьеров.

Кроме этого можно посоветовать еще одного производителя модульных картин, а также репродукций картин и портретов на натуральном холсте. Это компания ProCanvas. Уж из двух предложенных вариантов фирм-производителей вы обязательно сможете выбрать то, что вам нужно.

Поделиться «Сделать модульную картину самому не так уж сложно»

Идея картины на нестандартном холсте

купить уже готовый подрамник
заказать изготовление специалисту, обычно у плотника
приобрести подготовленные модули (планки), чтобы собрать подрамник самостоятельно.

Как сделать холст своими руками

Степлер для закрепления холста на подрамник

Итак, пошаговый ход работ:

Пример натяжки холста

Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.

Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами.
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее

На что обратить внимание:

плотность натяжения должна быть равномерной
недопустимы сгибы и заломы полотна
при постукивании пальцами должно быть ощущение поверхности барабана.

Щипцы для натяжки холстов

Картинка с примером натяжки холста

Проклейка

и грунтовка холста

Поэтому следующий этап – его проклеивание!

Готовая проклейка для холста

Проклейка холста желатином

Как грунтовать холст

Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: « Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке

Акриловый грунт для холста

Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.

Равномерная грунтовка холста валиком

200 гр строительной эмульсии
1 желток
2 ч.л. глицерина, то есть 10 гр в качестве пластификатора
½ пакета желатина, заранее замоченного и разбавленного
5 ч.л. льняного масла, что сделает грунт эластичнее
1 ч.л. полужидкого меда в качестве натурального антисептика

Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Модульный подрамник для картины

Здравствуйте уважаемые самоделкины, а также художники и реставраторы.

В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.

Назначение и функции модульного подрамника

Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.

Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.

При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.

Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.

Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.

Как сделать модульный подрамник

Нам предстоит сделать вот такую конструкцию

Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.

При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.

Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.

Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.

Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.

Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.

Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.

Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.

Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.

Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.

Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.

Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.

Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате получились требуемые 4.5 мм.

Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).

Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.

Чтобы не ошибиться, выложим рамку на ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.

Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.

В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид

Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.

Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.

Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.

Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.

Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.

Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.

Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.

Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.

Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.

Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.

После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.

Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.

Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.

12 комментариев

По указанной технологии конечно возможно изготовление единичных экземпляров, но крайне сложно обеспечить требуемый натяг в шиповом соединении. Также, при малейшем отклонении плоскости запиловки подрамник выходит «пропеллером». Неплохо бы об этом указать в статье. Кроме того, на плотность стыка сильно влияет чистота обработки сопрягаемых поверхностей «ухо-вилка».
С большим уважением отношусь к тем, кто своими руками берется за изготовлением таких изделий. При внешней простоте стыка, не имея специального оборудования, его изготавливать очень сложно.
Если кто-то интересуется тонкостями технологии изготовления подобных изделий — с удовольствием поделюсь своим опытом. Я являюсь владельцем крупнейшей в Крыму багетной мастерской. Мастерская более 22 лет выпускает деревянные рамы, подрамники. Большой опыт создания специализированного станочного оборудования.
С уважением, Петовраджи В.А.

Здравствуйте Владимир Александрович.

Я готов опубликовать на своём сайте ваш материал с вашим опытом по модульному подрамнику с указанием вашего адреса или другого контакта.

Я то делаю подрамники только для картин моей жены, но вот в чём вы совершенно правы, дело это только на вид не сложное. У меня ведь и статья не докончена, только потому, что я пока не смог сделать подрамник большого размера, так как делаю методом тыка и сообразительности. Недавно вот только сообразил, что и лицевая часть сделана не так. Нужен не бортик, а уклон.

Размер 1.7 м. х 1.2 м. дал винт, несмотря на 2 поперечины. Правда я его сделал из тонкой рейки 20 мм. х 40 мм. Всё собираюсь сделать из рейки потолще, да пока как-то руки не доходят.

Были ещё эксперименты с состариванием подрамника. Не декоративного, а очень приближённого к естественному. Но пока тоже не доведены до классного результата. Жизнь напрягает, на хобби времени совсем не остаётся.

Добрых дней! Да, материал для тех кто оформляет картины для себя и в малых объемах, очень полезный. Но багетные мастерские и галереи, где оформляют картины в багет и просто в рамы массово, нуждаются в оборудовании, которое позволяет легко и быстро изготавливать модульные подрамники. Когда к нам обратились с этой проблемой, мы разработали и изготовили станок для производства таких подрамников. С тех пор производим станки для изготовления модульных подрамников для багетных мастерских, художественных академий, художественных галерей. Может кому то буде интересно.

Да уж, такой станочек — милое дело.

Позвольте не большую рекомендацию от того кто и производит и эксплуатирует. У такой модели подрамника обнаружилось одно слабое место, а именно бортик по краю лицевой части. Не часто, но дважды у меня возникали с ним проблемы уже в процессе подтяжки.

Лучше лицевую плоскость сделать наклонной без выделения бортика. Если будете дорабатывать свой станок, очень рекомендую учесть этот момент.

Всё собираюсь переделать статью, да как-то руки не доходят.

Спасибо за рекомендации. От таких специалистов и умельцев как вы, в любой деятельности все и начинается в плане разработки более серьезного оборудования. Вы задаете начало — что и как можно сделать полезного и нужного в определенной сфере своими руками, ну а если это начало переходит в более серьезные потребности, подключаемся мы, разработчики и на базе этого создаем оборудование. У нас 2 вида станка. На первом можно делать подрамник из рейки с бортиком. На втором можно делать подрамники из рейки со скосом и с бортиком. Так мы разработали станок для фрезерования паза при изготовлении крестовин для жесткости больших подрамников (рамок), и станок для натяжки холста. Сейчас дорабатываем станок натяжки с возможностью фиксирования холста скобами как с торцевой,так и с задней части рамы. Можете чуть подробнее изложить, в чем именно возникали проблемы при подтяжке холста на подрамнике с бортиком? И в самом начале вы писали что пытались экспериментировать с состариванием подрамника. Не совсем понятно, для чего это нужно? Ведь при натяжке холста на подрамник, холст полностью покрывает его поверхность…? Или я что то не так понял?

Проблемы с бортиком возникали в процессе грунтовки холста. Жена грунтовки не жалеет, бортик увлажняется, потом сохнет и, случилось вот, оттреснул на самом кончике, и так дважды. Я уж ей говорю: не лей грунтовку по краям-то, но чё там объяснять художнику, да ещё если он женщина. Вот то, что потом холст в углу скосило, эт она сразу увидела.

Насчёт состаривания. Я хорошо знаком с экперт-приёмщиком антикварного салона, так вот раз он показал мне древний подрамник и сказал, что если я сделаю один в один, он купит любое количество и за хорошие деньги. С этого-то всё и началось. Но пока я это дело освоил, да пока экспериментировал, приёмщик окончательно спился и пропал, ну а у меня интерес остался.

Короче, пока самый лучший результат даёт травление ортофосфорной кислотой, но ведь там где подрамник закрыт холстом и в местах соединений глубина старения одна, а в открытых местах другая, так что ох и канительное это дело. Приходится травить в лёгкую, натягивать холст, собирать, потом травить открытую часть, подкладывать плёнку, прокладки и травить сверх аккуратно сперва одну плоскость, потом вторую, там где холстом не закрыто, по границе холста, а она извилистая, да между скобами чуть приоттопыриватся, а по исходнику ещё и не скобы, а гвоздики.

Короче, пришёл к тому, что поигрался и хватит. В моём кругу это никому не нужно.

Для этих целей можно спроектировать и разработать оборудование для имитации состаривания древесины. И использовать для изготовления с таким эффектом рамок для фото, картин и подрамников.

Можно конечно. К тому же декоративное состаривание давно освоено и знакомо. И наверно, не сложно. Основное будет сделать хорошую вытяжку, а то после этой операции как мукомол становишься. И что-то со щёткой придумать. Щётку-то пошире наверно надо будет, а я таких в продаже не встречал. Все шириной около сантиметра. Если несколько набирать по ширине заготовки? Ну, это уж дело разработчика.

Альберт Маратович, добрый день, как можно более подробно ознакомится с Вашими станками и ценами на них. Пришлите, пож., контактную информацию. Заранее признателен, Вячеслав

Щелкните по Альберт Маратович в первом его комментарии и перейдёте на сайт Альберта Маратовича. Там все контакты.

Спасибо за статью. Доходчиво разъясняете. Было очень полезно, лично для меня.Я художник, и недавно задумался о том, что было бы хорошо наладить самостоятельную заготовку подрамников дня своих работ, что бы не покупать их на стороне. Оборудование приобрел уже, теперь перейду к практике. Ваша статья помогла, не придется изобретать велосипед. Спасибо

Хорошая задумка! Дай Бог, чтоб у вас получилось. Не бойтесь использовать бруски потолще тех, что показаны в статье. Особенно на полотнах более 40 х 30. Старайтесь использовать твёрдые сорта древесины. Для себя-же. Дуб мне нравится больше всего.
От души желаю успехов. Если возникнут вопросы, спрашивайте, отвечу быстрее, чем в этот раз. На рыбалке попал в ураган, потом устраняли последствия того-же урагана, вот и не смог ответить сразу.

Натягивай грамотно: картину на подрамник, а не то, что вы подумали

Этим постом мы продолжаем серию публикаций материалов из рубрики «как это делается». Вы наверняка знаете, что мы отлично умеем печатать изображения на ткани, баннерах и холстах. И если сами процессы печати очень похожи, то последующая обработка готовых принтов — отдельная история. Сегодня мы приоткроем завесу тайны над процессом натяжки готового напечатанного холста на подрамник.

Как печатаются холсты: просто принтер побольше…

Процесс печати на холсте ничем не отличается от печати на баннере. Правда, если баннерная ткань — чистая синтетика, то холст для печати картин производится только из натуральных волокон. По крайней мере, мы используем именно такие, натуральные. Холст заправляется в печатную машину, и начинается процесс печати.

Пара слов о красках: для печати картин на холсте используются стойкие экосольвентные краски. Вы же не хотите, чтобы картина спустя год или два выцвела и превратилась в кусок тряпки в раме?

А вот то, что происходит потом, после того, как холст с изображением напечатан — читайте и запоминайте.

Натягиваем: три способа удовлетворить заказчика

Конечно, проще всего отдать клиенту рулон холста, и пусть он с ним делает что хочет. Но мы не можем так поступить с любимыми заказчиками, и поэтому доводим всё до конца. Натягиваем холст на подрамник. Кстати, вы знали, что существует несколько способов натянуть холст? Их три: стандартная натяжка, галерейная натяжка и студийная.

Первый способ — когда скобы, держащие холст, вбивают в торец подрамника. Если картина будет висеть без рамы — это некрасиво. Мы так не делаем.
Второй способ — студийная натяжка холста. Изображение выравнивается точно по размеру подрамника, торцы же закрываются белым незапечатанным полем. Все крепежные скобочки вбиваются с задней стороны подрамника.
Третий способ — галерейная натяжка, когда торец подрамника становится продолжением картины. Так делают, когда планируют вешать картину без рамы. Часть изображения заворачивается, закрывая торцы, холст же крепится так же, как и при студийной натяжке: скобочками сзади.

На картинке всё выглядит красиво. Давайте посмотрим, как на самом деле натягиваются холсты на подрамник.

Для натяжки холста нужен специальный инструмент: особые щипцы и степлер. И, конечно, качественный подрамник. Мы используем особые подрамники со специальной полукруглой фаской. Посмотрите, как он выглядит с передней и задней стороны:

Процесс натяжки начинается с разметки.

Одна сторона холста закрепляется скобочкой по центру, а противоположная натягивается щипцами. Холст, на котором напечатана картина, очень плотный и просто так, без специнструмента его натянуть не получится.

Вообще, для натяжки холста существует специальная схема, согласно которой каждая скобочка вбивается строго по порядку, чтобы холст был натянут ровно, без перекосов.

Получается примерно вот так: на фото ниже вбиты скобки номер 1, 2, 3 и 4.

После того, как холст натянут, аккуратно заворачиваются и крепятся скобочками уголки.

Итог — картина, которую хоть сейчас можно вешать на стену или отправлять в подарок.

Печать на холсте

И, конечно, реклама! А что, мы в своем собственном блоге имеем полное право сами себя отрекламировать.

Заказывайте печать изображений на холсте у нас, в Процвете, на специальном сайте который посвящен широкоформатной печати.

Звоните по телефонам, пишите письма.

Приходите в наши офисы и заказывайте.

Растяжка холста своими руками за 5 простых шагов [видео]

Правильно натянутый холст на хорошо построенной раме сохранит вашу работу и защитит ее на долгие годы. Будь то цифровая фотография на холсте или вы закладываете основу для новой картины, этот урок с видео поможет вам создать холст своими руками за 5 простых шагов.

Готовы? Итак, приступим. Если вы хотите сразу перейти к видео, перейдите прямо в нижнюю часть страницы.

1. РАЗМЕСТИТЕ ХОЛСТ

Положите холст лицевой стороной вниз на ровную чистую и сухую поверхность.Теперь поместите собранную раму подрамника сверху. На холсте правильного размера с каждой стороны останется около 4 дюймов материала, который вам нужно будет растянуть по раме. Если вы еще не собрали раму подрамника, начните с этой пошаговой инструкции.

2. НАЧНИТЕ СШИВАНИЕ ХОЛСТА В ЦЕНТРЕ

Плотно прижмите холст к центру каждой планки с помощью плоскогубцев и скрепите холст, как показано. Для достижения наилучших результатов используйте степлер со скобами JT-21 3/8 дюйма (10 мм).

3. ПРОДОЛЖИТЬ СШИВАНИЕ

С каждой стороны забейте еще по 3 скобы на расстоянии примерно 1 ½ дюйма друг от друга с каждой стороны первой скобы. Приложите натяжение к холсту во время сшивания.

Работайте от центра к каждому углу, добавляя по 3 скобы за раз, останавливаясь за 4 дюйма до конца на верхней и нижней планках, чтобы оставить место для угловых складок. Вы хотите, чтобы стороны вашего холста (которые наиболее заметны в подвешенном состоянии) были гладкими.

4. ПОДГОТОВЬТЕ УГЛЫ ХОЛСТА

Сшиваем холст боковой панели до конца; втяните свободный холст и скрепите скобами.

Туго затяните оставшееся полотно и прикрепите скобами к раме. Повторите для каждого угла. Когда вы закончите, ваши углы должны выглядеть так:

5. ВАШИ УГОЛКИ

Вставьте ключи из брезентовой древесины в оба паза в углу. Плотно постучите молотком. Это равномерно расширяет каждое угловое соединение, гарантируя, что вы добились желаемого натяжения равномерно по всему холсту.

ВАЖНО! Не натягивайте холст слишком сильно во время набора. Нанесение гипса на необработанный холст может вызвать усадку влажного холста (особенно если у вас холст или холст очень большого размера).Вы всегда можете нажать клавиши дальше после нанесения левкаса.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОСТРАЧИВАНИЕ ХОЛСТА, ШАГ ЗА ШАГОМ:

Вставка видео:

Ищете больше?

Как растянуть холст: 15 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Художник-портретист и педагог

Соавтором этой статьи является Renée Plevy.Рене Плеви — всемирно известный художник-портретист из Нью-Йорка / Палм-Бич, написавший «Великих дам Палм-Бич», а также различных знаменитостей и общественных деятелей. Обладая более чем 50-летним опытом, Рене специализируется на реалистичной масляной живописи и запечатлении души человека. Она училась у всемирно известных художников-портретистов Джона Ховарда Сандена, Дэвида Леффела, Роберта Беверли Хейла, Клайда Смита и Леонида Гервица. Рене представлена более чем в 68 выставках и галереях, включая выставку одной женщины в Музее Патерсона.Она получила множество наград, в том числе «Художник года» от The Bloomfield Art League и Первую премию от Гильдии художников музея Бока-Ратон. Рене даже нарисовала портрет знаменитости Vanilla Ice. Она также преподает в художественной школе музея Бока-Ратон — ранее в SVA на Манхэттене. Эту статью просмотрели 547 919 раз (а).

Соавторы: 23

Обновлено: 21 мая 2021 г.

Просмотры: 547,919

Сводка статьи X

Если вы хотите растянуть холст с помощью подрамника, убедитесь, что с каждой стороны рамы есть от 6 до 8 дюймов дополнительного холста.Затем поочередно согните стороны холста вокруг рамы и прикрепите их к раме скобами. Углы останутся свободными, поэтому вам придется еще несколько раз сложить лишнюю ткань по углам, чтобы прикрепить их скобами. Затем вставьте прокладки или деревянные клинья, чтобы сильнее натянуть полотно, и оставьте его растягиваться на 1-2 дня. Чтобы узнать, когда грунтовать холст левкасом, читайте дальше!

Печать
Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 547 919 раз.

Основные приемы в студии: как растянуть свой холст

В наши дни, когда вы можете купить предварительно растянутый, предварительно загрунтованный холст практически любого размера, все еще нет ничего лучше, чем ощущение, что вы делаете это самостоятельно. А для художников, которые много рисуют, это, безусловно, может быть более доступным, если вы покупаете материалы оптом.

Если вы никогда раньше не пробовали растянуть холст, выполните следующие действия.

Вам понадобятся материалы:

Холст без грунтовки
2 пары деревянных носилок одинаковой длины (доступны в большинстве магазинов декоративно-прикладного искусства)
Степлер и множество скоб (я обнаружил, что T50 или аналогичный вариант отлично работают)
Ножницы для ткани
Плоскогубцы для холста (необязательно — доступны в большинстве магазинов для рукоделия)
Не показано: Т-образный квадрат или плотницкая площадь (продается в магазинах декоративно-прикладного искусства и хозяйственных магазинах)

Для работы вам также понадобится ровная чистая поверхность.

Примечание: Можно купить предварительно грунтованный холст в рулонах, однако его гораздо труднее растянуть, чем грунтованный холст, к тому же он намного дороже.

Направления:

Шаг 1:

Соберите носилки, убедившись, что они квадратные и плотно прилегают. Используйте квадрат плотника или Т-образный угольник, чтобы выровнять их правильно. Если они слишком тугие, чтобы их можно было собрать только руками, вы можете слегка отшлифовать язычки (не слишком сильно — вы хотите, чтобы они оставались вместе) или прикрепите их к стене и постучите резиновым молотком.

У показанных выше подрамников есть внешние выступы с обеих сторон, которые удерживают натянутое полотно в подвешенном состоянии от дерева. Некоторые носилки имеют выступ только с одной стороны, поэтому не забывайте собирать их так, чтобы выступ был обращен в одном направлении.

Шаг 2:

Поместите собранную раму подрамника на холст (губой вниз, если у подрамников выступ только с одной стороны). Постарайтесь сориентировать края носилок в соответствии с переплетением ткани.Обрежьте холст, оставив достаточно места со всех сторон, чтобы холст мог загнуться через край подрамников и прикрепиться скобами на спине.

Шаг 3:

Сложите холст и поместите первую скобу в центр одной стороны рамы подрамника. Мне нравится размещать скобы под углом к переплетению холста, чтобы они не порвались через переплетение, когда натянутое полотно находится в полном натяжении.

Примечание: Холст все еще может выглядеть морщинистым, поэтому вы можете сначала погладить его, если захотите, но морщины исчезнут, когда полотно будет растянуто до полного натяжения.

Шаг 4:

Поверните раму подрамника на 180 градусов, натяните холст и поместите скобу на сторону, противоположную первой скобе.

Шаг 5:

Сделайте то же самое с боковыми сторонами, каждый раз поворачивая и туго натягивая полотно.

Шаг 6:

Добавьте скобы с каждой стороны исходной скобы, плотно натягивая их поперек рамы и от самой внутренней скобы.

Шаг 7:

Продолжайте работать от внутренней скобы наружу, вращая по ходу движения, чтобы поддерживать постоянное натяжение со всех сторон, пока скобы не окажутся примерно в 2 дюймах от углов.Ваш холст уже должен быть красивым и натянутым, за исключением углов.

Шаг 8:

Чтобы загнуть углы, сначала отщипните и потяните кусок холста из угла, затем плотно прижмите его к раме под углом 45 градусов.

Затем, удерживая первую складку одной рукой, защипните и сложите лишнюю ткань так, чтобы она совпадала с краем рамы, и закрепите ее скобами.

Проделайте то же самое со всеми четырьмя углами, и у вас будет плотно натянутое полотно без складок, которое должно отскочить назад, когда вы постучите по нему пальцем.

Если складки остались или натяжение недостаточно велико, возможно, вам придется удалить скобы с помощью отвертки с плоским жалом (начиная с внешней стороны) и снова сшить скобки. Если вы обнаружите, что у вас слишком много холста, свисающего с краев подрамников, вы можете отрезать его ножницами.

Кроме того, если вы не можете добиться желаемого натяжения холста, просто потянув его пальцами, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы плотно прижать холст к раме во время скрепления.К тому же это будет легче для суставов пальцев.

Как сделать свои собственные подрамники для картины на растянутом холсте

Автор admin в Уроки рисования> Уроки рисования

Сегодня я собираюсь рассказать вам о процессе, который я использую для создания своих полотен. Как я уже упоминал в предыдущей статье об улучшении композиции, выбор правильного размера и кадрирования для ваших работ чрезвычайно важен.

Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой сайт с искусством!

Если вы художник, единственный способ добиться этого — растянуть холст до нужной формы и размера.

Я использую материалы и инструменты, которые каждый может найти в местном хозяйственном магазине, и часто делаю большие холсты за крошечную долю цены, по которой мне пришлось бы купить их уже готовыми.

Внутренний каркас или структура каждого создаваемого мною холста сделана из дерева 1 × 2 с отделкой в четверть круга.

После того, как я определился с размером холста, я вырезал четыре куска 1×2 (по одному для каждой стороны холста) с углом в сорок пять градусов на каждом конце.

Вы можете использовать торцовочную коробку и ручную пилу или электроинструменты — в любом случае подойдет. Самое важное — сделать хорошие, равные пропилы под углом 45 градусов на каждом конце, чтобы древесина подходила друг к другу по углам.

Один разрез пилы фактически создает целый угол, как вы можете видеть на картинке слева.

Я использую простой ручной степлер, чтобы скрепить углы вместе, и обычно кладу по 3 скобы на спереди и сзади стыка.

С 6 скобами, скрепляющими каждый угол, вся рама становится очень прочной и жесткой.

После сшивания всех четырех углов рамка может выглядеть законченной, но на самом деле это не так.

Видите ли, при растяжении холста важно держать его поднятым над рамой.

Вот почему я также стараюсь обрезать обрезные части на четверть круга, чтобы сделать выступ или край, проходящий по всей внешней границе рамки.

Вы можете вырезать обрезки любым инструментом, которым вы пользовались для обработки других деревянных деталей.

Однако вы можете предпочесть использовать для них угловую коробку вместо электроинструмента.

Накладки настолько тонкие, что, если вы все-таки используете пилу, закрепите накладку другим куском дерева, чтобы ваши пальцы не были близко к лезвию во время резки.

В отличие от 1×2, один пропил пилой не дает идеального угла из двух обрезных деталей.Всегда необходимо отвести одну часть назад и отрезать еще немного, чтобы получить правильный угол.

Мне нравится класть длинный кусок и отмечать только один раз, где будет мой следующий разрез, а затем повторять этот процесс снова для следующей стороны рамы и снова, пока у вас не будут все необходимые обрезки.

Разрезать все части сразу обычно не так хорошо, так как углы, которые нужно разрезать на четверть круга, сложнее, чем на 1х2.

Чтобы создать приподнятый выступ или край, вам нужно приложить одну плоскую сторону четверти круга к стержням подрамника, а другую плоскую сторону направить наружу.Изогнутый край четверти круга должен быть обращен внутрь к центру рамки.

На картинке слева вы можете увидеть, как должен выглядеть угол, когда все части правильно вырезаны и выровнены.

На этом этапе все, что нужно, — это закрепить четверть круга на место. Лучший способ сделать это — прибить их к раме гвоздями без головы. Те, которые я использую, поставляются в упаковке с надписью «проволочные стержни», но подойдут и финишные гвозди.

Убедитесь, что длина гвоздей не превышает ширину вашей четверти круга и 1 × 2 вместе взятых, и разместите их вдоль обрезков примерно через каждые 4 дюйма или до тех пор, пока они не встанут на место.

Когда вся рамка готова, пора начинать растягивать холст. Вам понадобится прямоугольный кусок холста размером больше, чем размер ваших подрамников, а также скобяной пистолет, который вы использовали для обработки углов раньше.

На схеме ниже вы можете увидеть правильный метод крепления холста, но я не буду вдаваться в подробности здесь.Вместо этого взгляните на мой урок по растяжке холста.

Это может быть неплохой тренировкой, если вы действительно хотите плотно натянуть холст, но в конце концов оно того стоит. Хороший холст должен звучать почти как барабан, когда вы постучите пальцами по его передней части после того, как все будет готово.

Четверть-круглые детали поднимают холст над подрамниками. Если вы когда-либо использовали дешевые холсты, возможно, вы ощущали край деревянных подрамников через холст спереди или даже рисовали возле края, и у вас были разные типы мазков кисти от удара по дереву за ним.

Здесь вся лицевая сторона холста вызывает такое же ощущение, от центра до края.

Хотя есть и другие решения для создания полотен, я выбрал именно этот, потому что мне это легко сделать и дешевле покупать все части по отдельности.

Итак, теперь, если у вас когда-нибудь возникнет желание нарисовать холст такого размера или формы, которого нет в магазине; просто возьмите немного дерева, пилу и немного холста и сделайте свой собственный.

Возможно, вам больше никогда не захочется платить за готовый холст.

(PS, когда вы будете готовы разместить свои картины в Интернете перед потенциальными покупателями, посетите сайты художников Hands Free, новый сервис сайта EmptyEasel для художников, который сделает всю работу за вас и позволит ВАМ вернуться в студию. .)

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников.Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Как растянуть холст: визуальное руководство

Если вам нужен холст определенного размера или типа, который недоступен в готовом виде, вы можете сделать собственный холст. Поскольку штанги и полотно обычно более тяжелые, качество будет лучше, чем у большинства готовых полотен. Jackson’s предлагает услуги по растяжке холста на заказ по разумной цене, или вы можете растянуть холст самостоятельно.

В комплекте:

Вам нужно сделать холст на заказ?

В первый раз вы можете подумать о том, чтобы купить или создать собственный холст, когда не можете найти нужный размер. У нас есть готовые холсты разных размеров с шагом 10 см или 2 дюйма, начиная с 7×10 см и заканчивая 120×160 см и 100×180 см. Хлопковые полотна премиум-класса от Jackson также выпускаются в специальных размерах Golden Ratio (* см. Примечание в конце), а также в стандартных пропорциях.Но доступны не все мыслимые размеры. Если вам нужна необычная пропорция (например, длинная и узкая), размер между доступными, или если вам нужен конкретный материал холста или более тяжелые подрамники, которых нет в готовом виде, вы можете заказать холст на заказ, сделанный для ты. Это делается по разумной цене квалифицированными специалистами нашего отдела индивидуального полотна. Но вы можете сэкономить деньги, растянув холст самостоятельно, используя те же полосы и холст, что и в нашем отделе Bespoke Canvas.Из всего 10-метрового рулона холста шириной 210 см можно получить 39 полотен стандартной глубины 50×60 см или 6 полотен с профилем глубиной 150×200 см, включая обертывание холста сзади и обрезку излишков, которые вы используете для захвата и вытягивания. Чем больше вы это сделаете, тем лучше и быстрее вы получите. Это отличный способ провести самые холодные дни в году — многие художники выделяют несколько недель в разгар зимы для подготовки поверхностей, поскольку вы получаете небольшую тренировку, и это помогает согреться.

Краткое описание метода и времени, необходимого для каждого шага

1.Сколите стержни подрамника с помощью молотка — до 5 минут для небольшого полотна, до 20 минут для очень большого полотна с двумя поперечными стержнями, которые можно вставить (некоторое время будет сэкономлено, если у вас есть помощник для больших полотенец, и вы можете нужен табурет).
2. Выполните расчет, измерьте, отметьте и вырежьте кусок холста большими ножницами — менее 5 минут на холст, даже быстрее, если у вас есть участки одинакового размера.
3. Положите рамку подрамника на кусок холста и выровняйте его — менее 5 минут для небольшого холста, до 5 минут для большого холста.
4. Натяжное полотно, в том числе аккуратно загнутые уголки — до 10 минут для небольшого полотна, до 30 минут для большого.

Общее время: менее 30 минут для небольшого холста и до часа для большого.
Отчасти разница в том, что маленький находится на столе, и вы можете оставаться на месте и переворачивать полотно. Но очень большое полотно должно быть на полу или на очень большом рабочем столе, и вы должны передвигаться по нему.

Характеристики, которые следует учитывать при планировании натянутого холста

размеров (вам может потребоваться очень конкретный размер или необычное соотношение сторон)
глубина холста (толщина, насколько далеко он выступает от стены)
Качество подрамника (Профессиональный деревянный, Музейный деревянный, Museo Alu-Pro из дерева и алюминия)
, если вы решите добавить центральную балку или поперечные балки для дополнительной прочности
вид холста (хлопок, джут, лен)
Вес холста (в граммах на квадратный метр — gsm, или унциях на ярд — унции)
марка холста (Artfix (французский лен), Claessens (бельгийский лен), Belle Arti (итальянский лен и хлопок), Jackson’s (индийский хлопок)
ориентация холста — планируете ли вы использовать его горизонтально (альбомная) или вертикально (портретная) — это повлияет на то, как вы складываете углы
грунтовка (без грунтовки, универсальная грунтовка, грунтовка маслом, проклеенная клеем), после ее растяжения, если хотите, вы можете грунтовать ее грунтовкой с требуемыми характеристиками либо на незагрунтованном холсте, либо добавив еще один слой грунтовки по вашему выбору на универсальный грунтованный холст.Акварели могут добавить слой или два слоя впитывающей земли, а художники пастелью могут добавить слой пастельной земли.

Выбор подрамников для рамы

Наши подрамники:
1. Качество — профессиональное дерево (прочное), музейное дерево (более прочное из-за слоев ламинированной древесины), дерево Museo Alu-Pro и алюминий (самые прочные из-за алюминия, и все еще имеют кусок дерева, к которому нужно прикрепить холст).
2. Глубина — у нас есть семь значений глубины на выбор: 18 мм, 21 мм или 43 мм (профессиональное дерево), 20 мм или 35 мм (музейное дерево), 25 мм или 45 мм (дерево и алюминий Museo Alu-Pro). Насколько далеко картина будет выступать от стены.
3. Размер — вам может потребоваться стандартное соотношение сторон, например 3: 4 (120×160 см) или 4: 5 (120×150 см), или вы можете выбрать соотношение на основе золотого сечения 1: 1,618 (120×194 см) или любое другое. размер, который лучше всего соответствует вашему предмету или идее. Все семь значений глубины подрамника, которые мы делаем, указаны в метрических измерениях, за исключением 18 мм и 21 мм, которые имеют длину в дюймах.Для очень больших размеров вам нужно будет выбрать более толстые стержни для прочности, поэтому более тонкие стержни не доступны в самых больших размерах. Jackson’s может отрезать все три типа носилок до нужной длины — это нужно делать по телефону. Цена — это цена стержня, который на один размер больше в нашем прайс-листе, так как ваш будет снижен с этой цены — плюс 10 фунтов стерлингов за раму подрамника для четырех новых угловых соединителей типа «ласточкин хвост».
4. Центральные стержни — Решите, хотите ли вы центральный стержень или поперечные стержни для дополнительных распорок.Растягивание холста создает большое напряжение на стержнях и может вытащить их из плоскости и дать вам искривленный холст (так что один угол будет оттолкнут от стены, деформированный холст будет качаться, если положить его ровно, у него не будет всех четырех углы на полу одновременно). Разработчики посоветовали мне не полагаться на обрамление для выравнивания деформированного холста, потому что каркас недостаточно прочен и, вероятно, будет разорван под давлением. Крепления на спине придают дополнительную жесткость, а также удобные ручки для переноски большой картины.Убедитесь, что натяжение холста равномерное, чтобы предотвратить скручивание рулей. Два более тонких стержня в линейке Professional позволяют использовать только один центральный стержень, в то время как 43-миллиметровые стержни имеют два паза для центральных стержней, которые могут проходить один над другим, поэтому у вас могут быть перекладины. У стержней Museum есть поперечные стержни с выемкой в центре, чтобы стержни располагались заподлицо, как соединение внахлест. Центральные стержни Museo Alu-Pro полностью изготовлены из алюминия и должны быть закреплены с помощью специального оборудования, они бывают первичной и дополнительной секций в зависимости от того, нужна ли вам только одна центральная балка или вторая поперечная балка.

При использовании одного центрального стержня наиболее устойчивой конструкцией является расположение центрального стержня по ширине, а не по длине, поэтому длина центрального стержня должна быть такой же, как и у более короткой стороны рамы носилок. На всякий случай, если вам интересно — вам не нужно делать никаких математических расчетов при заказе центральных стержней, они могут быть меньше, чтобы поместиться внутри рамы, но они помечены для боковой планки, которая им нужна, поэтому просто закажите центр того же размера гриф в качестве более короткого грифеля для носилок.

Некоторые художники склеивают углы своих подрамников, но затем, если влажность изменяет натяжение ваших стержней или холста, и вы получаете провисание угла, если вы его приклеили, вы не можете использовать угловые клинья (ключи), чтобы раздвинуть раму на миллиметр или два, чтобы снова уравнять напряжение.Вы хотите, чтобы рама носилок оставалась регулируемой.

Подробнее читайте в статье нашего блога о холсте — Все, что вам нужно знать о распорках-носилках .

Штанги носилок бывают разной ширины, глубины и из материала. Как правило, более крупные стержни и стержни из алюминия с меньшей вероятностью деформируются при большом напряжении, поэтому они являются лучшим выбором для больших холстов.

Выбор полотна

Вы можете сравнить некоторые холсты, имеющиеся в наличии у Джексона, заказав образцы из книг Claessens Linen или Belle Arti.Многие художники пытаются рисовать на разных холстах, грунтовках и основах, пока не найдут поверхность, которая лучше всего подходит для картины, которую они делают. Качество поверхности может сильно повлиять на живопись некоторых художников.

1. Материал — Лен, хлопок, джут
2. Weave — Текстура «Без зернистости» почти такая же гладкая, как бумага, и отлично подходит для портретов, где краска, пропускающая узор переплетения, может мешать изображению. фигура. Вы можете выбрать без зернистости, очень мелкую, мелкую, среднюю, грубую и очень грубую.
3. Вес — Чем больше вес, тем большее натяжение оно может выдержать, поэтому для очень больших натянутых холстов вы можете выбрать более тяжелый холст.
4. Грунтовка — Без грунтовки, универсальная грунтовка, грунтовка маслом, проклеенная.
5. Марка — Artfix (французский лен), Claessens (бельгийский лен), Belle Arti (итальянский лен, хлопок и полихлопок), Jackson’s (индийский хлопок).

В дополнение к высокой прочности льна и фантастической поверхности, он дает возможность рисовать льняное полотно, которое хранится среди коллекционеров произведений искусства, поэтому художники обычно упоминают в своих списках материалов, что они рисовали именно на льняном полотне.Кроме того, есть что-то поэтическое в написании маслом льняного масла на льняном холсте — оба они сделаны из льняного растения.

При растягивании белья обязательно используйте очень прочные подрамники, потому что к тому времени, когда вы натянете его, на них будет большое давление. Легкие штанги легко деформируются. Также убедитесь, что в углах подрамников нет острых углов. Их следует отшлифовать перед натягиванием полотна, так как этот острый край может порезать полотно, если его плотно натянуть на него.

Легче получить ровную растяжку с грунтованным полотном, чем с грунтованным полотном. Я слышал об одной уловке: нанести воду на обратную сторону обвисшего льняного полотна, и, поскольку провисание снова появляется через неделю, вы сохраняете это в течение нескольких недель, и в конечном итоге оно в основном исчезает. Я обнаружил, что это верно для горячей воды, нанесенной на вмятину на холсте, выдвинутую вверх небольшую точку на холсте (хлопке или льне), но у меня никогда не было этой работы для усадки холста, который провисает. Все качественное льняное полотно с масляной грунтовкой покрывается синтетическим клеем (вместо классического клея для кожи кролика, который, как было установлено, со временем вызывает проблемы, поглощая влагу из воздуха и набухая), поэтому вы можете использовать воду, чтобы укрепить его, если хотите чтобы попробовать.

Также помните, что при работе с не грунтованным бельем вы не хотите растягиваться туго — равномерно, но не туго — потому что, когда вы добавляете проклейку или грунтовку, вода заставит холст сжиматься и стягиваться — при слишком большом натяжении стержни будут значительно поклонитесь, так как белье натянуто слишком туго.

Растяжка не грунтованного белья требует практики. При растяжении полотна вместо того, чтобы начинать с центра каждой стороны и создавать ромбовидную форму, некоторые художники начинают сначала сшивать четыре угла, следя за тем, чтобы планки следовали линиям переплетения, а затем растягиваются, как хлопок, и когда вы добираетесь до углы удалите скобу и загните углы как обычно.

Подробнее читайте в нашем блоге о полотнах в статье — Выбор правильного полотна .

Это лишь некоторые из имеющихся льняных полотен. Вы можете выбрать шероховатость переплетения, вес нити и тип грунтовки (или без грунтовки). Рисунок волокон переплетения также варьируется в зависимости от производителя.

Количество холста

Canvas поставляется в рулонах шириной 2,10 м или 1,83 м и длиной 10 м. Вы можете приобрести весь рулон или отрезать отрезки рулона в метрах (это должны быть целые метры, а не частичные).

Количество необходимого холста зависит от толщины стержней и от того, оборачиваются ли стержни сзади. Большинство художников в наши дни делают «галерейную пленку», оборачивая и прикрепляя скобки на спине, но некоторые все еще используют кнопки по бокам. Для стержней стандартной глубины добавьте 2-3 см для толщины стержней плюс 3-5 см, чтобы обернуть вокруг спины и для захвата, чтобы тянуть — это означает добавление 5-8 см с каждой стороны или примерно 10-15 см к каждому измерению прямоугольника холста. . Таким образом, для натянутого холста стандартной глубины 60×60 см вам понадобится кусок холста 75×75 см.Для стержней с глубоким профилем прибавьте 20 см к каждой стороне. Итак, для натянутого холста с глубокими краями размером 60×60 см вам понадобится кусок холста размером 80×80 см. Любые лишние предметы полезны для того, чтобы иметь что-то, что можно схватить плоскогубцами и натянуть, излишки затем можно обрезать или для получения сверхпрочного и аккуратного края его можно сложить и добавить второй ряд скоб, чтобы удерживать сгиб.

Сборка рамы носилок

Разложите две пары подрамников — наши сделаны со скошенным пазом и шипом, поэтому дополнительная фиксация не требуется.Каждое угловое соединение будет состоять из плоского конца прорези, вставляемого в конец углового клапана. Все стержни имеют консоль, поэтому холст натягивается на стержни, которые наклонены вниз к центру кадра, поэтому вы не получаете впечатления от края стержня на холсте сзади, когда вы рисуете, холст касается только очень внешний край рамы носилок. На стержнях с глубоким профилем имеется рулон дополнительной древесины для создания обода вокруг рамы подрамника, а стержни стандартной глубины имеют форму с уклоном под углом.Убедитесь, что все плоские стороны обращены вниз, чтобы все скошенные стороны были обращены вверх, чтобы создать консоль. Используйте резиновый молоток, чтобы поставить их на место. Если у вас есть только молоток, вы можете использовать его вместо этого, но обязательно используйте кусок обрезков древесины между молотком и подрамником, так как вмятины от молотка могут отображаться как видимые вмятины на стороне вашего натянутого холста, он так сильно сжимает все контуры древесины, особенно если вмятина находится на той части, где соприкасается холст.

Осмотрите внешние края рамы. Иногда может потребоваться отшлифовать очень острый угол, чтобы не повредить полотно, когда его очень сильно натягивают.
Если вы забили все углы до упора, он должен быть почти квадратным (все углы под углом 90 градусов). Но вы всегда должны проверять каждую. Измерьте обе диагонали и сравните размеры, чтобы убедиться, что вы создали идеальный прямоугольник — эти два измерения должны быть примерно одинаковыми. Слегка постучите по сторонам углов, пока обе диагонали не станут одинаковыми.

Ускоряет процесс раскладки стержней треугольным концом, обращенным одинаково по кругу. Затем вы обязательно собираете их глубокой стороной наружу, наклоненной вниз к центру, и чтобы правильные концы совпадали.

Вставьте концы друг в друга и поверните раму на бок, чтобы молотком вниз ударили по каждому краю возле угла. Поверните рамку и продолжайте нажимать, пока все углы не соединятся, и они больше не будут вставляться.Лучше повернуть несколько раз и ударить их постепенно, но с одинаковой интенсивностью, а не делать один угол полностью, а затем переходить к следующему.

Чтобы убедиться, что ваш холст будет на квадрате, вы можете измерить две диагонали и касаться углов, пока размеры не станут одинаковыми.

Для измерения расстояния, которое вы не можете достичь, когда у вас нет помощника, полезно использовать подпорку под рулеткой, чтобы она оставалась на месте.

Маленькие рамы носилок можно построить на столе, но большие, как правило, нужно делать на полу.Вот угол рамы 180×200 см, готовый к сборке с двумя поперечинами. Поперечины должны входить одновременно с соединением углов, все это должно быть стянуто вместе.

Растяжка холста

Добавьте от 20 до 30 см к размеру рамы подрамника, чтобы обернуть его сзади с обеих сторон, и вырежьте кусок холста из рулона с помощью мощных ножниц или ножа и прямой кромки. (20 см для стандартной глубины, 30 см для глубокого профиля)
Положите кусок холста на чистый пол или стол. Если он загрунтован, убедитесь, что загрунтованной стороной вниз.
Отцентрируйте подготовленную раму подрамника лицевой стороной вниз (плоской стороной вверх) на куске холста, убедившись, что переплетение ткани параллельно полосам подрамника.
Если вам кажется, что рама не выровнена, проверьте диагонали еще раз и при необходимости отрегулируйте. Для больших холстов лучше всего построить раму подрамника, а затем положить ее на кусок холста, прежде чем делать окончательные измерения по диагонали и постучать по нему, чтобы сделать его квадратным. Потому что, если вы сделаете это до того, как положите его, он немного сдвинется.Стук молотком часто требует всего одного удара по 2 противоположным углам (не по кончику угла, а по плоской стороне угла, выберите тот, который нужно вдавить), чтобы переместить измерение на сантиметр или более. Так что помните, что в этот момент нажатие на кнопку делает очень многое.
Растяжка и скрепка — цель — равномерное натяжение. Загните одну сторону полотна обратно на раму. Закрепите скобой в центре рамки. Вы будете растягиваться от центра и продвигаться к углам, всегда поворачивая раму или перемещаясь по полу, чередуя противоположные стороны, чтобы натяжение было равномерным по всем частям.После первой скобы вам нужно будет использовать плоскогубцы, чтобы схватить край полотна (попробуйте загнуть край полотна, если вам нужен более толстый кусок), и покачайте плоскогубцами, чтобы плотно натянуть полотно. Обычный метод — работать с ближайшей к вам перекладиной и, взявшись за край полотна плоскогубцами снизу, отодвинуть плоскогубцы от себя, чтобы подтянуть полотно за край до тех пор, пока не увидите, что все складки вышли из задней части. холст, и вы видите острый край на планке. Затем приложите палец к холсту, чтобы он был туго натянут, опустите плоскогубцы, возьмите пистолет для скобок этой рукой и добавьте скобу.Полотно не сильно отскакивает, так что пальца хватит. Если у вас нет плоскогубцев для холста, тянуть можно руками, им только немного тяжело. Первые скобы с каждой стороны должны быть туго натянуты — если вы перевернете холст, вы увидите ромбовидный узор, показывающий натяжение.
Двигайтесь от центра к противоположным сторонам, вперед и назад, пока почти не закончите, приближаясь к углам. Вставьте скобы на расстоянии 5–20 см друг от друга, я обычно делаю 10–15 см между скобами на больших холстах и 5–10 см на меньших.(Метод растяжения по центру — это проверенная временем техника, но есть также метод растяжения, который отслеживает форму рамы подрамника на холсте и работает, чтобы следовать за растяжками плетения от углов внутрь, а не от центра наружу. Я не пробовал этот метод, но он должен давать более равномерное напряжение.)
Если холст не загрунтован, не затягивайте его слишком сильно, так как грунтовка намочит холст, что приведет к его усадке, а натяжение приведет либо к вытягиванию скоб, либо к изгибу дерева.
Если они вообще торчат, вы можете дополнительно забить скобы молотком. Я обхожу весь холст, когда он закончен, и нажимаю на все скобы. Не всегда видно, когда они не полностью вставлены.
Прекратите сшивать скрепки на расстоянии не менее 10 см от угла, чтобы дать себе место для манипуляций с тканью для углового сгиба.
Обратите внимание, что белье без грунтовки может быть немного неудобно растягивать, пока вы не потренируетесь. Он может быть эластичным, и вам может потребоваться добавить несколько временных скоб в углах в начале, чтобы сохранить ровное переплетение, а затем удалить их после того, как вы выйдете из центра.

Большие ножницы отлично подходят для резки холста.

Может понадобиться разрезать большой холст на полу.

Здесь показаны первые четыре скобы, по одной в центре с каждой стороны. Для очень большого холста я положил 3 рядом друг с другом, используя максимальное натяжение степлера.

Обратите внимание на ромбовидный узор, видимый при равномерном натяжении первых 4 скоб.

Вы можете видеть ромбик сзади на этом большом холсте.

Возьмитесь плоскогубцами и покачайте от себя, пока не увидите, что полотно перед перекладиной гладкое, а полотно сбоку с острым краем.

Возможно, вам придется немного сложить полотно, чтобы лучше удерживать его или дотянуться до края.

Положите другой палец на холст, уберите плоскогубцы и возьмите степлер этой рукой. Закрепите скобу в центре планки сверху или снизу, в зависимости от того, что удобнее.

Скрепите почти до угла, вам понадобится немного холста, чтобы сложить угол.

Загибание углов

Цель складывания аккуратного уголка на спине — создать на спине самую плоскую и гладкую шишку и контролировать расположение небольшой выпуклости сбоку.Поскольку небольшая выпуклость сгиба немного видна по краю, при желании вы можете убедиться, что она находится сверху и снизу, так что стороны представляют собой непрерывную линию. Поэтому, если вы знаете, какую ориентацию вы будете использовать для натянутого холста, вы можете выбрать, каким образом растягивать складку.

Боковой выступ, полученный при загибании угла полотна. Вы можете контролировать, на какой стороне он отображается, он менее заметен, если находится на верхнем и нижнем краях холста.

1. На планках, которые будут сбоку от холста (не сверху или снизу), продолжайте растягивать и сшивать скрепки до самого угла с последней скобкой, параллельной верхнему краю у края ткани, делая ваш приоритет. гладкий натянутый край полотна на боковой планке.Чтобы отслеживать, как вы складываете холст, я считаю полезным выполнить первый шаг для всех четырех углов, прежде чем вы вернетесь к завершению складывания.

2. Сохраняя видимость видимой стороны и приоритет угла, потяните клапан к центру холста и создайте треугольный изгиб, который ниспадает в том месте, где стык под углом будет в углу деревянной рамы — дважды проверьте, что угол ровный и не морщинистый. Придавите складку пальцами.

3. Последний сгиб обычно включает в себя небольшое шевеление, проникновение под складку и обеспечение того, чтобы все было гладко, а угол не болтался и не сморщился — потяните последний клапан так, чтобы сторона была параллельна верхней планке, но не выходя за край.Скрепите сгиб, стараясь не сшивать угловое соединение в раме подрамника. Пришивание скобами стыка в раме означало бы, что вы не могли бы использовать клинья для расширения углов позже.

Этот холст предназначен для использования в книжной ориентации, поэтому длинная сторона будет наиболее видна. Чтобы убедиться, что стороны представляют собой непрерывную линию, я сложу холст вверх и вниз. Итак, я взял скобы на длинной стороне до конца и наложил последнюю скобу вдоль дальнего края.

Сделайте гладкую сторону холста своим приоритетом, сложите скошенный угол, а затем сложите остальную часть холста поверх него.

Сгиб почти закончен.

Уголок закончен и ухожен. Он аккуратный и почти плоский. Обратите внимание на линию в дереве, которая является соединением двух стержней. При необходимости вам может понадобиться немного разложить его клиньями, поэтому всегда помните, где они находятся, и не скрепляйте их скобами.

Оцените результаты

Осмотрите натянутый холст.На нем не должно быть волнистых линий переплетения, складок или провисаний. Вы не должны легко толкать его спереди, чтобы коснуться поперечин. Если похоже, что какая-то деталь находится под большим или меньшим натяжением, чем вы хотели бы, просто удалите несколько скоб, чтобы ослабить область, или возьмитесь плоскогубцами, чтобы затянуть ее, а затем заново скрепите область. Здесь пригодится подъемник скоб.

Переверните холст и посмотрите, есть ли у вас провисающие участки, удалите скобы и снова натяните их, пока все не станет равномерно натянутым.
Возможно, вы захотите обрезать лишний холст или сложить лишнюю ткань и снова сшить, но некоторые художники просто оставляют это, потому что щедрые поля холста обеспечивают рабочие края, когда холст необходимо повторно растянуть или сохранить в будущем. Никогда не обрезайте ткань по углам. Чтобы получить очень аккуратную изнаночную сторону, вы можете подложить под лишнюю ткань и сделать второй ряд скоб, чтобы удерживать ее на месте.
Постучите по угловым клиньям, чтобы расширить углы и завершить натяжение.
При необходимости постучите по клиньям центральной балки.
Используя распылитель, при необходимости опрыскайте заднюю часть холста водой для усиления затяжки.

Хорошей практикой является окончательное простукивание всего полотна, чтобы убедиться, что каждая скоба хорошо сидит.

Поиск и устранение неисправностей

На самом деле есть только несколько вещей, которые могут пойти не так при растяжении холста, и все они могут быть решены повторным растягиванием холста.

Рыхлый или провисший холст (недостаточно плотное натяжение холста)
Волнистые участки полотна (неравномерное натяжение полотна)
Деформация стержней подрамника, так что весь холст не прилегает к стене (неравномерное натяжение или стержни недостаточно сильны для такого натяжения)
Изгиб поперечин так, чтобы они не прилегали ровно к стене, а изгибались, чтобы выступать из спинки (слишком сильное натяжение, обычно из-за чрезмерного натяжения незагрунтованного полотна, которое затем сжимается при грунтовании).

Растягивание собственного холста дает вам контроль над всеми аспектами вашей живописной поверхности, включая общий размер; глубина; впитываемость, цвет и текстура грунтовки; текстура / зернистость и вес холста и многое другое. Когда вы знаете, какие именно качества вам нужны для вашей живописной поверхности, растяжение собственных означает, что вам не нужно соглашаться на не совсем подходящий холст, вы можете соответствовать вашим точным требованиям. Готовый продукт также имеет более высокое качество, с более тяжелыми полосами и лучшим полотном, чем большинство готовых полотен.Процесс несложный и довольно простой — на объяснение уходит больше времени, чем на выполнение!

При подготовке поверхностей в студии часто эффективнее всего делать партию, если только вы не готовите одну очень большую опору. Размер партии будет определяться как доступным пространством — возможно, для раскладки холстов, пока грунтовка высыхает — так и количеством шагов, которые вы можете сделать за отведенное время — возможно, вы создадите шесть рамок для подрамников и вырежете холст. один день, а на следующий день растяните шесть полотен, а через день или два протрите их и отшлифуйте.Использование грунтованного холста экономит много работы, и вам не нужно столько места для сушки, но вы можете не получить желаемую поверхность. Конечно, вы всегда можете использовать грунтованный холст и нанести верхний слой на предпочитаемый вами грунт. Это может быть даже впитывающая акварель, если вы хотите рисовать акварелью на холсте, а не на бумаге.

Грунтовка полотна

Если вы использовали грунтованный холст, вы можете сразу приступить к рисованию или можете добавить дополнительную грунтовку к поверхности, чтобы придать определенное качество вашей поверхности, например, масляная грунтовка, впитывающий грунт, шероховатая поверхность, например пастельный грунт, еще несколько слоев акриловой грунтовки, чтобы она стала белее, неабсорбирующей грунтовки, чтобы поверхность была гладкой, а также других грунтовок.Если вы натянули холст без грунтовки, вы можете сразу начать рисовать акрилом, но поверхность будет несколько отталкивать воду, и если вы собираетесь испачкать голый холст, вы, вероятно, захотите добавить антиадгезионный агент (разбавленный в соответствии с инструкциями на упаковка).

Если вы хотите рисовать маслом на голом холсте, имейте в виду, что это не будет длиться вечно, так как высыхающие масла (все масла, используемые для изготовления масляных красок) будут медленно разъедать ткань. Вы также получите кольцо коричневого масла в ореоле цвета, который некоторые художники считают неприглядным.Вытягивание масла из краски также означает, что в краске меньше связующего, он может выглядеть меловым и даже рассыпаться. Для прочной структуры масляной краски рекомендуется изолировать холст от краски. Это означает размер (традиционно клей для кожи кролика) и грунт (традиционно меловой левкас). Современная альтернатива — это акриловая грунтовка / гипс, которая действует как проклейка, так и грунт. Нанесите много тонких слоев, пока вы не перестанете видеть свет через переплетение, если вы держите холст на свету.Первые слои следует разбавить водой и втирать в ткань круговыми движениями. Каждый последующий слой следует наносить слегка, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить следы кисти — добавьте меньше воды на каждый слой и используйте как можно меньше грунтовки, чтобы покрыть всю поверхность, сделайте его легким слоем, как если бы вы рисовали сухой кистью. Каждый последующий слой следует наносить в направлении, противоположном предыдущему. Дайте ему высохнуть между слоями, некоторые художники шлифуют каждый слой, если хотят получить гладкую поверхность.Каждая марка грунтовки имеет разное соотношение акрилового связующего, мела и белого пигмента — поэтому некоторые из них более абсорбирующие, а некоторые более непрозрачные — попробуйте несколько, пока не найдете тот, который подходит вашему способу рисования.

В качестве дополнительного шага при особых обстоятельствах (для акриловой живописи, в которой используются прозрачные слои почти без цвета и с большим количеством воды, которая может дать небольшое количество цвета с деревянных брусков или холста) вы можете нанести один слой глянцевой акриловой среды. перед нанесением грунтовки, чтобы защитить холст от любого количества поверхностного обесцвечивания (SID), которое может показать изменение цвета краски, в которой мало пигмента.

Подробнее о грунтовании читайте в статье нашего блога – Не будь квадратом — подготовка круглых панелей для окраски .

Холст такой, какой вы хотели

Теперь, когда вы сделали идеальный холст, вы, возможно, захотите написать на обороте вдоль скоб карандашом или маркером Sharpie, какой это холст и грунтовка, чтобы, когда вы поймете, что любите рисовать на этой поверхности, вы знали, что вы использовал, чтобы вы могли сделать это снова!

Процесс несложный, он состоит всего из нескольких шагов, и если вы знаете принципы, он становится довольно простым.Если вы не уверены, хотите ли вы это попробовать, просто помните, что худший результат — это свободный холст, который не является концом света. Вы всегда можете удалить несколько скоб и исправить это, и вы быстро научитесь растягиваться.

Холст на панели

Если вам нравится рисовать на холсте, но вам не нравится отскок, который вы получаете от натянутого холста, вы можете прикрепить свой любимый грунтованный или не грунтованный холст к деревянной панели, чтобы рисовать на жесткой поверхности, которая все еще имеет текстуру холста.Гладкие фанерные панели Jackson’s отлично подходят для этого.

Подробнее в нашем блоге о холсте, статья — Создание панели для рисования на холсте .

Художественный холст в магазине Jackson’s Art

Почтовая оплата по заказам, стандартно отправленным на адреса материковой части Великобритании, бесплатна для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Сноска из второго абзаца: * Золотое сечение
Пропорции золотого сечения (также называемые золотым сечением или золотым прямоугольником) создают форму, которая считается наиболее эстетичной во всей истории западного искусства.Длинные стороны прямоугольника равны 1,618 коротких сторон.

Как растянуть холсты: все самостоятельно !!

Растягивание холста может быть хорошим способом сэкономить деньги на покраске поверхностей и с самого начала контролировать общее качество вашего произведения искусства. Вы также можете настроить размер полотен вместо того, чтобы придерживаться стандартных форм и размеров. Так что сделайте причудливый длинный и тонкий холст — если осмелитесь! Если это ваш первый раз, начните с небольшого размера — например, 8 x 10 дюймов, чтобы вы могли практиковаться.

Что вам понадобится:

Холст

Клещи для растяжки холста

Пистолет для степлера со скобами

Штанги для носилок

Клей для дерева

Молот

Прямоугольный

1. Во-первых, вам нужно предоставить себе место для работы — чистую поверхность или пол. Последнее, что вам нужно, это очень грязный холст, иначе он будет опрокидываться. После того, как вы попробовали это один раз и думаете, что умеете, тогда в следующий раз вы можете ускорить процесс, растягивая сразу несколько поверхностей.

2. Соберите ваши подрамники в квадрат и на место их соединения нанесите немного столярного клея, чтобы они были соединены вместе, и используйте правильный угол, чтобы убедиться, что они соединены под прямым углом.

3. Положите собранную растяжку поверх развернутого полотна, чтобы увидеть, сколько лишнего полотна вам нужно будет отрезать, чтобы полотно полностью обернулось к задней части растяжной планки (так, чтобы вы могли скрыть скобы на задняя часть носилок).

Обратите внимание: задняя часть подрамника плоская. Передняя часть подрамника расположена под углом.

4. Обрежьте полотно в соответствии с этим размером и дайте себе немного больше, чтобы вы могли легко схватить и потянуть полотно плоскогубцами — слишком мало, и работа может быстро стать невозможной.

5. Положите собранный подрамник лицевой стороной вниз в центр отрезанного полотна. Ваша первая скоба войдет в центр одного из краев сторон.См. 1 на схеме ниже. Следующая скоба будет вставлена прямо противоположно этой скобе, и теперь вы можете начать тянуть плоскогубцами, чтобы получить красивую плотную растяжку холста.

6. См. Схему ниже — следующие скобы войдут в центр остальных сторон. С этого момента вы теперь работаете из стороны в сторону, всегда делая скрепку теперь по диагонали из предыдущей скобки. Вы хотите, чтобы холст получился равномерно натянутым.Не свисает и не сгущается ни на одном участке.

7. Когда вы дойдете до углов, вам нужно будет сложить холст и попытаться сделать аккуратный край, сильно потянув плоскогубцами, прежде чем скрепить скобами.

Вот видео, чтобы показать вам, как можно складывать углы:

8. Обрежьте излишки холста с обратной стороны холста.

Источник изображения [2]

Источник видео [1]

Создание брусьев натяжителя холста с нуля — нанесение отметок

Я готов купить коммерческий предварительно натянутый холст в моем местном художественном магазине.Я готов приступить к рисованию, как только приду домой. Мне не нужно тратить дни на покупку пиломатериалов на складе пиломатериалов, изготовление подрамников, натяжение холста и, если я выбрал необработанный холст, калибровку и грунтовку холста несколькими слоями акрилового гипса (шлифовка каждого пальто), прежде чем я смогу положить холст на мольберт.

Однако есть поводы / аргументы для создания собственного холста с нуля:

Вы хотите быть уверены, что размер холста был определен и загрунтован с соблюдением соответствующих процедур архивирования.Для этого вам нужно только растянуть холст. Вы можете купить и собрать коммерческие подрамники.
Вам нужен холст нестандартного размера. Коммерческие подрамники доступны только с интервалами в один дюйм (12, 13, 14, 15 дюймов и т. Д.), А не долями дюйма.
Вам нужен холст большего размера. В вашем местном художественном магазине вряд ли будут продаваться длинные длинные носилки, и я никогда не видел, чтобы они были доступны где-либо более 7 футов в длину.

Прямо сейчас я столкнулся с одной из вышеуказанных ситуаций.Получил заказ на картину размером с фреску на холсте для детской больницы. Холст должен быть 4 x 7. «Я нашел источник коммерческих подрамников длиной 7 футов, но мне все еще нужно выяснить, как его скрепить крест-накрест, чтобы предотвратить деформацию во время процесса растяжения, и длина 7 футов довольно дорога для покупки и доставки. Я решил, что так же легко создать свои собственные подрамники с нуля, и собираюсь взять вас с собой в поездку.

Сосна 1 ″ x 2 ″ s

Я буду использовать обыкновенную сосну размером 1 x 2 дюйма для моих носилок.Я предпочитаю более дорогую сушеную прозрачную сосну, но ее очень сложно найти. Первый шаг — определить, сколько пиломатериалов мне понадобится. Я начинаю с произвольной компоновки моих подрамников, включая опоры поперечных распорок и размеры. Вам нужны поперечные распорки через каждые 2 ‘- 3’ как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы предотвратить деформацию стержней подрамника, когда вы натягиваете на них холст.

Мой набросок

По своему эскизу я могу определить, сколько пиломатериалов мне понадобится и какой длины.Склады пиломатериалов обычно продают пиломатериалы длиной с шагом 1 фут, но ваш местный хозяйственный магазин или крупноформатный центр оборудования может предоставить пиломатериалы только фиксированной длины (часто 8 футов), поэтому, если один из двух последних будет вашим источником , заранее уточняйте наличие пиломатериалов.

Для моего холста 4 x 7 футов я решил, что мне понадобится шесть палочек 8 футов 1 x 2 дюйма. Располагаются они так:

Две 8-дюймовые рукоятки образуют две 7-дюймовые подрамники
Две 8-дюймовые рукоятки обеспечивают по одной 4-футовой подрамнике и по одной 4-футовой скобе каждая
Одна 8-дюймовая рукоять обеспечивает 8-футовую скобу
Одна 8-дюймовая рукоять обеспечивает две 4-дюймовые распорки

1/4 круглый приклад

Я также подбираю три 8-футовых и один 9-футовый обрезок 1/2 дюйма на четверть круга.Я объясню, что это такое и зачем мне это нужно, позже в этом посте. Я также покупаю небольшой кусок масонита или фанеры толщиной 1/4 дюйма (если у них есть обрезок, это будет хорошо), чтобы сделать угловые треугольники, чтобы держать готовую квадратную раму подрамника.

Вернувшись домой со своими припасами, я готов начать. Мы собираемся построить наши подрамники с пиломатериалом, стоящим на его узкой стороне 1 дюйм (на самом деле около 5/8 дюйма), поэтому, когда мы закончим, наша рама подрамника будет иметь глубину стороны, равную стороне пиломатериала 2 дюйма ( фактически около 1 7/16 ″).

Я начинаю с измерения и обрезки подрамников (в отличие от распорок). Мы собираемся соединить углы наших подрамников вместе, как показано слева. Это означает, что нам нужно вычесть толщину наших палочек из длины 7 футов и 4 футов, чтобы получить готовый холст, который имеет ровно 4 x 7. ‘Поскольку наши 1 x 2 имеют толщину 5/8 дюйма, я вычитаю 5/8 ″ от моих 4 ′ и 7 ′ общей длины, чтобы получить 3′-11 3/8 ″ и 6′-11 3/8 ″ соответственно. Делайте разрезы прямо поперек (под углом 90 градусов).Для этого вы можете использовать ручную пилу или бензопилу (все, что у вас есть).

Угловой прямоугольный треугольник

Затем я вырежу свои 4 угловых прямоугольных треугольника из купленного мной мазонита или фанеры. Для холста такого размера я решил сделать треугольники 4 дюйма со сторонами 90 градусов. Для холстов меньшего размера можно создавать треугольники меньшего размера.

После вырезания деталей я готов к сборке. Я прибиваю вместе каждый стыковой угол моих 1х2.

Теперь, когда внешняя часть рамы подрамника сколочена, мне нужно квадрат (сделать каждый угол истинным 90 градусов).Я начинаю с размещения двух из четырех треугольников в углах по диагонали друг напротив друга. Я прибиваю два треугольника только по их самой длинной стороне. Затем я измеряю диагональ от одного угла рамы до другого. Затем я измеряю расстояние от двух других углов, расположенных по диагонали друг напротив друга. Оба расстояния должны быть одинаковыми. Если нет, я скорректирую квадрат рамки,

перемещая один из углов влево или вправо, пока они не получат одинаковые размеры. Как только оба измерения совпадают, я прибиваю другие стороны двух треугольников.Это заблокирует квадрат рамы подрамника. Я прибиваю оставшиеся два угловых треугольника по обеим сторонам.

Если у вас есть расстояния более 2 1/2 футов по любой стороне рамы носилок, вам необходимо добавить опоры. Опору следует добавлять не реже, чем через каждые 2 1/2 дюйма. Растягивание холста на раме создает большое напряжение в раме. Без распорок рама будет изгибаться / деформироваться.

Вертикальные скобы

Для моей рамы подрамника размером 4 x 7 дюймов требуется 3 распорки для длинной стороны и 1 для 4-дюймовой стороны.Я начинаю с трех скоб, которые будут поддерживать длинные стороны. Я вычитаю 1 1/4 дюйма из моей общей длины 4 фута, чтобы компенсировать толщину внешней рамы с каждой стороны (5/8 ″ +5/8 ″ = 1 1/4 ″), и отрезаю каждую (3) распорки. длиной 3′-10 3/4 ”. Затем я прибиваю скобы через равные промежутки по длине 7 футов.

Горизонтальная скоба в шахматном порядке

Теперь перейду к горизонтальной скобе. Я разрежу эту длинную скобу на 4 части (по одной на каждое пространство, образованное вертикальными скобами) и расположу их в шахматном порядке вдоль горизонтальной центральной линии, чтобы облегчить установку гвоздями.Я точно измеряю каждое горизонтальное пространство и соответственно обрезаю свои подтяжки. Затем я прибиваю каждую скобу на место.

Я создавал подобные рамы много лет, но всегда приходилось осторожно обходить врожденные проблемы в конструкции. Поскольку натянутый холст полностью соприкасался с рамой и скобами, их края могли бы телеграфировать на поверхность холста, как я рисовал, если бы я не был осторожен. Поворот распорок на 90 градусов так, чтобы их самая широкая сторона была обращена к обратной стороне холста, и размещение их точно посередине, спереди назад, предотвращало их телеграфирование, но это позволяло каркасу деформироваться на переднем или заднем крае, когда холст был натянут на раму и по-прежнему оставлял меня с телеграфом по краям периметра рамы.

Во время посещения нашей собственности в Таосе, штат Нью-Мексико, мой друг художник, живущий там, показал мне новые нестандартные полотна, которые он только что построил. Они были немного глубже, чем те, которые я строил сам, и, изучив обратную сторону, я обнаружил отличное решение моей проблемы с телеграфом. Вот тут-то и вступает в дело обрезной профиль 1/2 дюйма, который мы купили на складе пиломатериалов (и вы думали, что я забыл об этом). Прибивая четвертькруглую планку изогнутой стороной внутрь по верхнему периметру рамы подрамника, мы поднимаем холст на 1/2 дюйма над деревянным каркасом.Из-за изгиба полотно соприкасается только с четвертью круга на внешнем крае обрезки, что полностью устраняет проблему телеграфирования. Эврика!

Готовый, стыкованный четвертькруглый угол.

Чтобы сделать профессиональную работу с четверть-круглом, вам нужно вложить средства в базовую угловую коробку и фрезерную пилу, которая работает с ней, чтобы резать точные углы под углом 45 градусов.