Коррекция экспозиции в Camera Raw

После настройки баланса белого я обычно приступаю к коррекции экспозиции. Многие могут возразить, мол, это самый важный элемент, и его нужно исправлять в первую очередь. Но если на снимке имеется преобладающий синий оттенок, никто не посмотрит на то, что экспозиция данного снимка, скажем, недодержана на треть ступени. Поэтому я сначала исправляю баланс белого и лишь затем перехожу к экспозиции. В данном случае речь идет не только о ползунке Exposure. За экспозицию в Camera Raw отвечают целых пять ползунков: Exposure (Экспонир) — средние тона, Blacks (Затемнение) — глубокие тени, Shadows (Тени) — обычные тени, Highlights (Света) — светлые тона и Whites (Белые) — самые яркие участки.

 

Шаг 1
Как и компания Adobe, я рекомендую начинать с верхнего тонального ползунка на панели Basic (Основные), поочередно переходя к следующим ползункам. Такой порядок работы существенно отличается от того, что было принято в предыдущих версиях Camera Raw, где не имело принципиального значения, какой ползунок перемещать и в какой очередности.

В версии CS6 лучше всего начинать с ползунка Exposure (Экспонир), который влияет на средние тона. Если результат получается немного размытым, переходите к ползунку Contrast (Контрастность), который теперь работает гораздо лучше, чем одноименный ползунок в предыдущих версиях программы (там я вообще старался его избегать). Показанная здесь фотография выглядит довольно неудачно. Она сделана в условиях достаточно резкого освещения и поэтому нуждается в серьезной коррекции в Camera Raw.

Шаг 2
Начнем с настройки ползунка Exposure (Экспонир). Фотография кажется недодержанной, поэтому перетащите ползунок влево, чтобы затемнить средние тона и экспозицию в целом. В данном случае я перетащил его к отметке -1.25, что само по себе заметно улучшило снимок, хотя он по-прежнему выглядит немного «безжизненным». Вот почему следующим шагом должна стать настройка ползунка Contrast (Контрастность). (Кстати, я не припомню случая, когда мне приходилось бы перемещать этот ползунок влево для ослабления контраста.)

 

Шаг 3
В предыдущих версиях Camera Raw, когда мне попадалась «безжизненная» фотография, я регулировал ползунок Blacks (Затемнение). Однако в версии CS6 контрастность регулируется с помощью ползунка Contrast (Контрастность), который позволяет сделать светлые области еще более светлыми, а темные — еще более темными. В данном случае я перетащил его к отметке +82, что помогло улучшить контрастность снимка. Описанные два действия — настройка ползунка Exposure (Экспонир) и последующая настройка ползунка Contrast (в случае необходимости) —должны выполняться для каждого снимка. Остальные настройки являются вспомогательными. Их нужно делать, отталкиваясь от правильной экспозиции. Это помогает избежать бессистемного и хаотичного перемещения ползунков.

 

Шаг 4
Прежде чем переходить к остальным настройкам, следует обратить внимание на то, что изменение ползунка Contrast (Контрастность) привело к потере светов, т.е. яркие области снимка утратили детализацию, став пересвеченными.

К счастью, Camera Raw выдает соответствующее предупреждение в правом верхнем углу гистограммы. Видите белый треугольник, обведенный на иллюстрации? Это и есть предупреждение о потере светов. Впрочем, никакого повода для паники нет. Прежде всего щелкните на самом треугольнике, и области изображения, в которых происходит потеря деталей, будут выделены красным цветом (посмотрите на руку статуи). Это позволяет оценить, насколько важными для нас являются данные области. Может, это просто блик на хромированном бампере автомобиля, детализацией которого вполне можно пренебречь.

 

Шаг 5
Если выделения красным появляются на важных областях снимка (а рука статуи для меня определенно важна), передвиньте ползунок Highlights (Света) влево, пока красные выделения не исчезнут (в данном случае я перетащил его к отметке -18). Тем пользователям, которые работали в предыдущих версиях Photoshop, придется свыкнуться с тем, что такой алгоритм не соответствует логике работы прежнего ползунка Recovery (Экспокоррекция), поскольку компания Adobe решила кардинально изменить алгоритм работы ползунка Exposure (Экспонир). Теперь при настройке данного ползунка возникает гораздо меньший риск потери светов, поэтому можно сказать, что часть функциональности ползунка Recovery перешла к ползунку Exposure. Тем не менее я вначале настраиваю ползунок Highlights и смотрю, удалось ли устранить красные области. Если что-то осталось, я понижаю значение Exposure, хотя на практике это приходится делать редко.

Совет: где найти фотографа ? предупреждающие треугольники. Если появляется не белый предупреждающий треугольник, а красный, желтый, пурпурный и т.п., то это указывает на менее серьезную проблему — потерю деталей конкретного цвета (в остальных цветовых каналах детали сохраняются).

 

Шаг 6
Следующий ползунок, Shadows (Тени), необходимо настраивать, только если возникает конкретная проблема, как и в случае ползунка Highlights (Света). В данном случае проблема связана с потерей деталей в левом верхнем углу снимка.
Там определенно что-то есть, но непонятно, что именно. Передвиньте ползунок Shadows вправо, чтобы осветлить тени (я перетащил его к отметке +87), и посмотрите, насколько изменилась проработка деталей фона.

 

Шаг 7
Прежде чем перейти к следующему ползунку, давайте временно переключимся на другую фотографию, чтобы понять, когда чаще всего возникает необходимость в настройке ползунка Shadows (Тени). Речь идет о фотографиях с контровым светом, когда, к примеру, экспозиция неба хорошая, а передний план оказывается чересчур темным. Когда я делал этот снимок, глаза фиксировали немного другую картинку, сглаживая существенную разницу в экспозиции, однако современные фотоаппараты все еще не настолько «продвинуты», как человеческий глаз, и в итоге получаются вот такие снимки. В предыдущих версиях Camera Raw требовалось настраивать ползунок Fill Light (Заполняющий свет), но при этом возникали новые проблемы (чрезмерное перемещение ползунка придавало снимку эффект HDR, но в негативном плане). В версии CS6 ползунок Shadows работает в связке с ползунком Exposure (Экспонир), давая гораздо лучшие результаты. Начните, как всегда, с настройки ползунка Exposure, а затем — Contrast (ползунок Shadows должен применяться после них для получения оптимального результата).

Шаг 8
Теперь перетащите ползунок Shadows (Тени) максимально вправо, чтобы «проявить» детали на скалах и на переднем плане, благодаря чему фотография начинает выглядеть более сбалансированной(в данном случае я перетащил ползунок к отметке +90). Как видите, никаких артефактов, напоминающих применение ползунка Fill Light (Заполняющий свет) из предыдущих версий, здесь не появилось. Все выглядит вполне естественно. Впрочем, столь сильное увеличение параметра Shadows вызвало небольшую потерю деталей в канале красного цвета (появился красный предупреждающий треугольник в правом верхнем углу гистограммы). Но подобный недостаток очень легко устранить — достаточно перетащить ползунок Whites (Белые) немного влево, к отметке -17, чтобы уменьшить яркость светлых участков. Теперь можем вернуться к исходному изображению.

 

Шаг 9
Последние два ползунка, с которыми осталось познакомиться, — Whites (Белые) и Blacks (Затемнение). Те, кто работали с диалоговым окном Levels (Уровни) в Photoshop, быстро поймут их действие, потому что это напоминает установку точек белого и черного. Как правило, если мне приходится применять ползунок Whites, который отвечает за яркость светлых участков, я перетаскиваю его вправо, чтобы светлые области получались насыщенно белыми (а не светло-серыми). Но в данном случае ползунок пришлось перетаскивать влево, к отметке -28, чтобы скрыть факт съемки при столь резком освещении. Я также увеличил насыщенность глубоких теней, перетащив ползунок Blacks немного влево, к отметке -10. Этот ползунок я настраиваю в самом конце, если итоговые цвета кажутся недостаточно насыщенными. На иллюстрации к данному шагу показаны исходная и отредактированная версии фотографии, но должен отметить, что мне также пришлось внести еще два финальных изменения. Во-первых, я увеличил значение ползунка Clarity (Четкость), о котором будет говориться далее, а во-вторых, немного увеличил параметр Vibrance (Красочность). Опять-таки советую менять настройки в последовательности»сверху вниз», но помнить о том, что менять параметры Highlights (Света) и Shadows (Тени) нужно не всегда, а только в тех случаях, когда на фотографиях есть соответствующие проблемные участки, иначе их лучше не трогать.

 

Старая школа: Как измерить экспозицию в любой ситуации

Статья из блога американского фотографа Алекса Бурке. Перевод Alex.

Итак, настало время написать длинный и давно назревший пост. Оглядываясь назад, на мои прошлые статьи я понял, что не описал одну очень важную тему: измерение экспозиции при съемке на цветную пленку.

В этой статье мы разберем несколько вопросов касательно замера экспозиции при работе с различными типами пленок. А вот работы с нейтрально-серыми фильтрами лишь немного коснемся: они заслуживают отдельного большого материала.

В качестве предисловия: я буду рассказывать о собственных методах. Это могут быть совсем не те методы, о которых написано в книгах, но они очень эффективны, особенно при быстрой смене освещения.

Я достиг той степени навыка, когда измерение экспозиции происходит автоматически, а потому занимает мало времени. При использовании пленки большого формата каждая ошибка обходится дорого, поэтому моя цель – делать удачную фотографию с первой попытки. К брекетингу экспозиции я прибегаю очень редко, вместо этого я рассчитываю на правильный замер экспозиции. Моя цель – научить вас делать то же самое.

Такая камера как эта не имеет замера экспозиции, а пленка стоит дорого, так что просто необходимо сделать все правильно с первого раза.

Я могу быть прожженным пленочником, но нельзя не признать, что появление цифровых камер с автоматическим экспонометром значительно ускорило работу фотографа. Я мог никогда не публиковать изображения с цифровой камеры, но за прошедшие 5 лет она прочно вошла в процесс определения экспозиции, который я применяю. Подобно тому, как некоторые традиционные фотографы использовали Поларойд для проверки экспозиции сцены, я использую гистограмму и LCD – дисплей цифровой камеры. Я не собираюсь «развести» кого-то на покупку цифровой камеры, но есть шанс, что у большинства из вас она уже есть.

А если вы не хотите носить с собой увесистое цифровое пресс-папье вместе с пленочной камерой, используйте одно из приложений для смартфона. Я использую LightMeter для Андройд, и он достаточно точный и быстрый. Есть много других платных и бесплатных приложении, а некоторые даже могут показывать гистограмму. Вы так же можете использовать старые, теплые и ламповые экспонометры из эпохи пленки. А может быть экспонометр встроен в вашу камеру? Отлично. Используйте то, что Вам удобно!

Если экспонометра у вас нет, и вы ищите в этой статье какие-то советы, то вот вам несколько аргументов в пользу возможностей цифровой камеры.

Я начал использовать в качестве экспонометра Olimpus EP-1 несколько лет назад. До этого я пользовался обычной зеркалкой, так что вес моего рюкзака значительно уменьшился. К тому времени, эта модель фотоаппарата была уже не нова, так что я взял одну всего лишь за пару сотен долларов. Сейчас кит должен стоить на вторичном рынке примерно около сотни. Конечно, вы можете посмотреть что-то по-новее, но учтите, что, этот вариант должен иметь ручные установки экспозиции и диафрагму до f22.

Я бы не рекомендовал пользоваться автоматическими режимами для замера экспозиции, так как они не позволят вам получить диафрагму f22, которая часто используется при съемке на большой и средний формат. Оборотная сторона использования цифровых камер в том, что это оборудование часто страдает во время съемки. За пять лет я разбил две таких камеры, и сейчас третья тоже на пути к этому. Просто будьте внимательнее со своим оборудованием, и все будет хорошо.

Экспозамер должен быть легким, и не должен отнимать у вас много времени.

Итак, с инструментом экспозамера мы определились. Давайте перейдем к замеру экспозиции для пленки.

Я собираюсь разбить статью на несколько глав, в зависимости от типов освещения, наиболее характерных для съемки пейзажа, и дать варианты экспозиции для обоих типов цветных пленок. Имейте в виду, что экспозамер это та область, в которой многое зависит от вашего личного вкуса и восприятия. Вы хотите сделать кору на этих деревьях темнее или светлее? Вы хотите реалистичной передачи света, или предпочитаете создать настроение снимку, сделав его темнее или светлее? Хотите показать белизну снега, или красочный восход солнца или синеву неба?

Решайте сами, как поступить в каждой конкретной ситуации, руководствуясь вашим собственным художественным чутьем. А я лишь собираюсь дам вам несколько советов по замеру экспозиции.

Как использовать экспонометр

Я думаю в режиме приоритета диафрагмы. Меня не волнуют предпочтения, правильно это или нет, но так работает мой мозг с тех пор, как я начал заниматься фотографией. При съемке пейзажей диафрагма это тот элемент контроля экспозиции, который больше всего влияет на ваш снимок, после того, как вы поставили камеру на штатив. Мы должны знать глубину резкости изображения, и, раз камера поставлена на штатив, скорость затвора можно сделать медленнее, если только вы не имеете дело с движущимися объектами, например водой, ветром и т.д.

При использовании большого формата, я устанавливаю диафрагму в диапазоне f22-f32, и в результате выдержка получается сравнительно длинной. Так как я знаю желаемую диафрагму, остается только задать цифровой камере желаемые параметры и получить скорость затвора. Затем я использую поправку экспозиции чтобы добиться необходимого художественного эффекта: белизны снега или затенения камней, а также немного простой математики, чтобы определить какой нейтрально-серый фильтр необходим.

Если вы пользуетесь другой методикой, это хорошо, если она дает хороший результат. Далее мы разберем методику замера экспозиции на визуальных примерах.

Цветные позитивные пленки против негативов

Здесь я хочу немного поговорить о типах пленки, для более углубленного изучения этой темы, смотрите предыдущие статьи.

Цветные позитивы, или слайды сразу дадут вам изображение с реальными цветами. Цветные негативы дадут негативное изображение, где светлое будет темным, и наоборот тени будут светлыми. Превратить негатив в нормальное изображение можно посредством печати снимка в темной комнате.

Основное отличие в том, что негативная пленка, например, Kodak Portra или Ektar дает больший динамический диапазон, но в тоже время мягкие цвета. Слайды, такие как Fuji Provia или Velvia, напротив, будут иметь не большой динамический диапазон, но яркие и насыщенные цвета.

По этой причине вы, возможно, захотите использовать эти виды пленки в различных случаях, и экспонировать их по-разному. Добавлю лишь, что цветная негативная пленка теряет насыщенность цветов при переэкспонировании, и немного насыщенности можно получить, если немного её недоэкспонировать (за счет дополнительного зерна)

Примеры одного фото на слайде и в негативе.

Контровый свет

Итак, я начну с небольшого трюка. Во-первых, я получаю много вопросов именно об этом, и это имеет множество вариантов интерпретации. Я собираюсь разбить задний план на две части: контровый свет с небом и контровый свет за лесом. Две этих части требуют разного подхода, но использовать градиентный нейтрально серый фильтр в этой ситуации неуместно.

«Farmall» — снято на Ektar 100 4 × 5, фокусное расстояние – 90мм, выдержка 2с, диафрагма f32, реверсивный нейтральный градиентный фильтр на 3 ступени.

Итак, начинаем работу с контровым светом (см. изображение выше). Понятно, что центральный предмет изображения – трактор, так что он должен быть проэкспонирован таким образом, чтобы все детали были показаны правильно.

На самом тракторе вы заметите множество различных оттенков и полутонов: от белой надписи, до красной краски и шин глубокого черного цвета. В этой ситуации я все это хочу показать таким образом, чтобы ваш глаз мог это увидеть. Важно учесть, что человеческий глаз может видеть в значительно большем диапазоне яркостей, чем любая пленка и уж, тем более матрица фотоаппарата. Таким образом, при экспонировании важно выбрать части изображения, которые мы хотим показать «правильно» в условиях высококонтрастного изображения с большим диапазоном яркостей. Также важно понимать, что при любом освещении отдельные объекты сцены, будут иметь вполне доступный для пленки динамический диапазон. Однако разность освещений одной объектов сцены и есть причина сложностей с правильным экспонированием кадра.

Имеем в виду, что трактор, да и весь передний план, освещаются несколькими точечными источниками, и солнце освещает капот трактора сверху. Источником экстремального контраста сцены является небо, и этот контраст действительно велик. Особенно в светах – больше, чем какая-либо пленка сможет передать.

В первую очередь мы должны произвести замер экспозиции по самой важной части сцены – по объекту. Мой опыт подсказывает, что большинство предметов сцены, освещенных с одной интенсивностью, проэкспонируются нормально. Я поклонник центрально взвешенного замера экспозиции. Это быстро и эффективно. Если вы предпочитаете точечный замер, используйте его. Я тоже использую точечный замер, например, по самой яркой точке — если хочу сохранить детали в светах, такие как яркая белая вода в водопаде, или светлый промежуток между небом и горизонтом на закате. Для данной сцены я буду использовать экспозамер по переднему плану: направлю мой экспонометр вниз, и удостоверюсь, что ни один фрагмент неба не попадает в кадр.

Помните, что я использую небольшую цифровую камеру, так что пользуюсь для этой цели зуммированием, или указываю точку для замера вручную. Если избежать попадания солнца в объектив не удается, заслоните его рукой. Если передний план слишком контрастен, можно проверить несколько точек.

В сцене с большим количеством средних тонов на объекте, как в данный момент, я установил экспозицию по этим измерениям. Иногда может быть неплохо немного недоэкспонировать передний план, но чтобы сцена выглядела естественно, небо должно быть ярче, чем поле и трактор.

Эта картинка – иллюстрация того, как будет выглядеть фото при экспозамере только по переднему плану.

Теперь, когда я знаю те настройки экспозиции, которые мне нужны, я измерю небо и посмотрю, насколько оно светлее, чем наш объект. Для этого я выберу точку на небе, исключая землю из расчета экспозиции. Замер выявил типичную для съемки в контровом свете ситуацию: небо на 4-5 ступеней ярче переднего плана. Разница по-настоящему велика.

Когда вы выбираете точку замера выше солнца, вы замечаете, что эта часть неба, на самом деле, немного темнее, чем область горизонта. Эти условия не подходят для применения традиционных GND фильтров, так как они темнее сверху, но светлее снизу, но если больше ничего под рукой нет, можно воспользоваться и таким.

Изображение показывает что будет, если выбрать точку экспозамера по небу, и как вычислить какой нейтрально-серый градиентный фильтр использовать.

Итак, мы измерили разницу экспозиций сцены, которая равна 4 стопам, так что должны использовать GND фильтр на 4 стопа, не так ли? Но не спешите. Помните, что закатное небо с сияющим солнцем должно выглядеть ярко. Чтобы сохранить этот эффект, не надо использовать слишком темный фильтр.

В данном случае я предпочту использовать фильтр на 3 стопа. Если горизонт плоский, как в данном случае, возьмите ваш фильтр и осторожно установите на место, убедитесь, что выставлена необходимая диафрагма. Но лучше всего, если у вас найдется реверсивный GND фильтр.

 Реверсивный нейтрально-серый градиентный фильтр темнее всего посередине. Он разработан специально для съемки в условиях, когда солнце находится на уровне горизонта. Я использую реверсивный GND фильтр на три стопа, который затемняет линию горизонта, и постепенно светлеет к верхней части изображения. Теперь небо становится хорошо проэкспонированным.

«Закат на ирригационной канаве» — Velvia 50 4 × 5, фокусное 75мм, выдержка 4 сек, диафрагма f32, 2 GND фильтра по 2 стопа каждый – твердый и мягкий.

Как правило, для подобных сцен я выбираю цветную негативную пленку Kodak Ektar (ну или Portra, если вы предпочитаете цвета помягче). Если вы выберите слайд-пленку, придется отказаться от некоторых деталей, скорее всего вы получите пересвеченное пятно вокруг солнца.

Фото выше снято на отличную слайдовую пленку Velvia 50. Это было ещё до того, как я приобрел реверсивные GND фильтры, так что пришлось использовать сразу два фильтра на 2 стопа каждый, чтобы затемнить небо. Несмотря на то, что есть некоторый пересвет в светах и слишком темные тени, изображение воспринимается неплохо, и вы можете насладиться насыщенными красками слайда.

Для обоих типов пленки технология замера экспозиции схожа, однако имейте в виду, что слайд хуже работает со светами, так что будьте осторожны: есть опасность пересветить некоторые области кадра. Начните с определения экспозиции по переднему плану, а затем решайте, на сколько затемнить небо фильтрами.

И, в качестве итога, небольшая шпаргалка процесса экспонирования по шагам:

1. Экспозамер переднего плана (та часть, которая не будет затемнена фильтром)
2. Установить экспозицию камеры в соответствии с этим значением.
3. Экспозамер неба, вычисление, насколько оно ярче переднего плана (Каждый стоп яркости – это увеличение выдержки на 1/2, например при f32 выдержка для переднего плана – 1 секунда, +1 стоп – 1/2 секунды, +2 стопа – 1/4 секунды, +3 стопа – 1/8 секунды и т.д.)
4. На основе этих расчетов примите решение об использовании нейтрально-серого градиентного фильтра
5. Наденьте фильтр на объектив и убедитесь, что диафрагма закрыта до нужных значений. Закрытие диафрагмы не только увеличивает глубину резкости, но и делает эффект размытия градиентного фильтра более плавным.
6. Сделайте снимок, используя выставленные настройки.

Но у меня нет набора GND фильтров. Что делать?

Не переживайте. У меня всегда найдется в рукаве пара «читов». Хорошие градиентные фильтры, конечно, стоят денег, но если у вас их нет, не беда. При съемке на пленку больших форматов я использую диафрагмы между f22 и f32, в результате чего выдержка получается несколько секунд. Выдержки довольно большие, так что вы можете просто прикрывать светлую часть снимка темным предметом какую-то часть времени экспонирования.

Можно использовать темную ткань, перчатки, но мне нравится использовать темные слайды 4х5, от держателя пленки. Чтобы вы ни использовали, поместите это перед объективом неподвижно, и убедитесь, что в затемненной области нет просветов.

На самом деле, я очень часто использовал этот трюк. Иногда свет меняется столь стремительно, что нет времени возиться с фильтрами. А иногда я хочу затемнить небо «фигурно», что фильтры сделать не позволяют. Например, при съемках пейзажа в горной долине, когда гора выдается в небо в форме перевернутой буквы «V», необходимо использовать затемнение по необходимой форме.

Просто запомните простую формулу для расчета того, как долго держать затемняющий объект перед объективом. Если выдержка на переднем плане 8 секунд, то закрытие неба на 4 секунды затемнит его на 1 стоп. Если будете держать 6 секунд, затемните на 2 стопа. Как вы видите, у этого трюка есть потенциал, и он будет выручать вас в отсутствие фильтров.

Лесной пейзаж с контровым светом.

Теперь затронем довольно специфический тип освещения. Контровый свет делает листву светящейся, и заполняет всю сцену приятным светом. А вот для экспонирования такой сцены понадобится небольшой трюк. Вы наверное заметили, что эта сцена высоко контрастна, так что я обычно использую для таких съемок цветную негативную пленку, которая этот контраст сможет передать. Пример ниже снят на Kodak Ektar.

“Glowing Aspen” пленка — Ektar 100 4×5, фокусное – 75мм, выдержка – 1/8 секунды, диафрагма – f32, без фильтров

Обратите внимание, что небо ярко синее, стволы осин ярко белые, а листья яркие и насыщенные цветом. Отчасти это связано с магией пленки, но и точный экспозамер имеет большое значение.

Опять вы должны понять какие части изображения являются основными для вас? Насколько яркими вы хотите показать отдельные части изображения?

В приведенном примере мне было важно, чтобы стволы деревьев были ярко-белыми, потому что такие они в реальной жизни. И это была проблема – сделать их белыми в контровом освещении, но я хотел сделать все возможное. Заметьте, что если сравнивать их с чисто-белым, например фоном веб-страницы, они не такие уж и белые, но это нормально, так как при восприятии сцены они все равно выделяются своим белым цветом. Осиновый ствол стал точкой замера для этой сцены, а все остальное проэкспонируется как получится.

Так как я хотел, чтобы осины были не просто серыми, а несколько ярче, я сделал экспозицию на полстопа светлее. При этом тени на переднем плане оказались недоэкспонированными на 1 стоп, что было идеально. Но как только я измерил листья и небо, все стало гораздо сложнее: листья были переэкспонированы на 2 стопа, а небо примерно на 5.

Градиентные фильтры в этой ситуации использовать нельзя, так что остается полагаться только на пленку. Передержанное небо будет бледным и ненасыщенным, но по-прежнему приятным для глаз.

Это изображение иллюстрирует показания экспонометра (замеры проведены в режиме приоритета диафрагмы с экспокоррекцией +1/3)

Для этой сцены я сперва замерил экспозицию (взвешенный экспозамер) на площади, где осиновые стволы вырастают из земли, и сделал коррекцию +1/2 стопа. После этого с помощью зума приблизил тени, небо, листву, и взял замеры этих частей сцены. Это тоже самое, что перевести камеру в режим точечного экспозамера, но не надо возиться с меню камеры.

Изображение выше дает вам понимание того, какие данные я получил во время замера. Центрально-взвешенный экспозамер дают хорошее представление об освещенности сцены, а несколько точечных замеров, как правило, подтверждают корректность измерений. После этого доверьтесь пленке и сделайте снимок!

Лесной пейзаж с контровым светом, слайд.

Даже несмотря на гораздо меньший динамический диапазон, с использованием слайдов тоже можно создать впечатляющие изображения в контровом свете. Правда неба голубого цвета на снимке ожидать не стоит, так что при использовании слайда выбирайте такую точку съемки, чтобы неба в кадре было как можно меньше, и вы будете вознаграждены прекрасными цветами и высокой контрастностью слайдового изображения.

На этом примере вы можете наблюдать, что большинство ярких областей это листья, а открытого неба мало. К сожалению, если чрезмерно недодержать изображение, голубое небо на заднем плане вы все равно не получите, зато вы можете так выбрать сцену, чтобы небо было максимально заполнено листвой, которая будет правильно экспонирована. Обратите внимание: благодаря дополнительной контрастности слайдовой пленки, трава на переднем плане действительно светится в контровом свете.

“Glowing Cottonwood” – пленка: Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75мм, выдержка – 1 сек, диафрагма f32, без фильтров.

Я решил померить эту сцену как и предыдущую: опять дерево было моей основной точкой замера, так как я хотел, чтобы оно выглядело хорошо. Вторым моим приоритетом были золотые листья, так как я хотел, чтобы они небыли переэкспонированы и совсем растворились на фоне неба.

Для слайдовой пленки, если вы хотите сохранить детали в светах, они не должны быть передержаны больше чем на 2 стопа. Правда некоторые листья на этом фото передержаны даже ярче, но это нормально – так как это очень яркое изображение. Тополь на фото в природе немного темнее осины на предыдущем фото, так что будьте уверены в правильных настройках.

Я померил экспозицию по дереву, и установил поправку на -1/2 стопа. После этого я меряю сцену по кругу, чтобы удостовериться, что важные части снимка не будут пересвечены. Тени снизу недодержаны на целый стоп или даже больше, но в сочетании с подсвеченной травой образуют отличное сочетание. И не беспокойтесь о ярком небе. При этих условиях съемки его уже не вытянешь – оно будет белым.

Боковой свет

Трудно представить себе что-то проще съемки в боковом свете, особенно если она происходит днем, когда солнце ещё высоко в небе. Любой тип пленки в этих условиях будет показывать примерно одинаковый результат. Я бы выбирал пленку для такой съемки в зависимости от цветовых предпочтений, или, если сцена высоко контрастна, использовал бы негативную пленку.

Изображение ниже я пробовал снять и на Ektar и на Provia. Результаты оказались похожи, но проработка облаков и светов мне больше понравились на Ektar.

“Aspen and Rock Spires” – пленка: Ektar 100 4×5, фокусное расстояние: 135мм, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f22, поляризационный фильтр.

При измерении экспозиции подобного кадра, я предпочитаю просто замерить сцену с помощью центрально-взвешенного экспозамера. Я делаю поправку +1/3, чтобы такие вещи как осины выглядели правильно освещенными, но не больше, чтобы не потерять детали в светах и синий цвет неба. Конечно, вы можете взять дополнительные замеры, но в конце концов, и этого вполне достаточно для хорошего кадра. Использование гистограммы в цифровой камере, которая служим экспонометром, помогает убедиться, что в тенях или светах нет завалов, так что не нужно проверять всю сцену. Я быстро проверил залитые солнцем скалы, но они были примерно на 1 стоп светлее, так что все было нормально.

Немного о поляризационном фильтре. При использовании фильтра на камере, мне нравится использовать его и на цифровой камере, которая служит мне лайтметром, чтобы измерение было верным. Если вы используете другие устройства, то учтите, что с фильтром ваше изображение будет темнее на 1-2/3 стопа.

Мягкий боковой свет. Солнце за горизонтом.

Это очень распространенная ситуация, когда при съемке на закате или рассвете, ваша камера ориентирована на север или юг. Когда солнце за горизонтом, небо полно цветом, но лишь немного светлее переднего плана.

Такой свет – ещё один повод достать из рюкзака GND фильтры. Особенность такого света в том, что с одной стороны объект подсвечен мягким светом, а с другой нет. Сцена освещается отраженным светом от облаков, которые сильно светятся из-за восхода. Это создает мягкие тени с цвета, которые заливают пейзаж. В такое время я предпочитаю использовать слайд, чтобы передать с его помощью яркость цвета и использовать преимущество мягкого света. Это отличное время для использования пленки Velvia, если вы хотите получить яркие рассветные краски.

“John Deere Combine” – Velvia 50 4×5, фокусное: 90мм., выдержка:  10 скунд, диафрагма: f22, мягкий нейтрально-серый градиентный фильтр на 2 стопа.

Измерение экспозиции довольно простое, и похоже на самый первый случай с контровой подсветкой. Для начала я замеряю передний план и объект. Это будет моя экспозиция. На данной сцене, на комбайне и спелой, уже готовой к уборке кукурузе, мы видим прекрасно читаемые средние тона, и вводим поправку на +1/3. Я выставил эти настройки и теперь очередь измерить небо.

Быстрый совет: во время восхода и заката небо почти всегда светлее переднего плана на 2 стопа, так что GND фильтр на 2 стопа почти всегда подходит. Лучше использовать мягкий GND фильтр, если в кадре есть объекты, торчащие в небо.

Если в контровом свете я делал небо переэкспонированным на 1 стоп или более, я могу избежать этого, когда солнце светит сбоку на рассвете. В основном я стараюсь передать максимальное количество цвета на небе во время этих закатов, так что для того, чтобы не потерять насыщенность неба, переэкспонирую его не более чем на +1/2. А если у вас нет GND фильтров, воспользуйтесь трюком, описанным выше: закройте половину кадра темным предметом.

Снег!

Снег яркий, и на фото вы должны сделать его ярким. Не имеет значения, какой экспонометр вы используете, мерить экспозицию надо по снегу. Скорее всего, вы получите сероватый оттенок, который будет выглядеть ужасно, ведь мы хотим получить яркую зимнюю сцену. Однако в зависимости от времени суток и освещения, цвет снега будет меняться. В рамках данной статьи мы коснемся этой темы лишь поверхностно.

“Cottonwood Frost” – Provia 100f 4×5, фокусное: 90mm., выдержка:  1/2 секунды, диафрагма f32, без фильтров.

Когда солнце находится над горизонтом, снег, как правило, ярко белый, возможно, с легким синим оттенком. Под ярким я подразумеваю целый стоп переэкспонирования для слайда, или даже больше для негативной пленки. Если в сцене присутствует много снега и замерзших объектов, выставлять экспозицию довольно просто: сделайте центрально-взвещенный замер сцены и добавьте поправку +1 стоп переэкспонирования. Именно так был снят снимок выше.

Для такого рода сцен мне нравится использовать Provia, так как она приятно передает синие оттенки, которые создают зимнее настроение. Но будьте осторожны, и не переборщите с синим. Я использую настройку баланса белого «дневной свет» на моей цифровой камере, чтобы проверить, не нужен ли фильтр, который сделает цвета чуть теплее. Когда дело касается цветов на снимке, ваши глаза могут вас обмануть.

“Hallet Alpenglow” – Provia 100f 4×5, фокусное: 135mm, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f32, мягкий GND фильтр на 2 стопа и теплый фильтр.

Со снегом на заходе солнца может возникнуть другая проблема. Так как он хорошо отражает свет, его хорошо окрашивают оттенки неба, вместе с тем, холодные синие тона остаются в тенях. Если добавить полный 1 стоп переэкспонирования, вы, вероятно, потеряете часть этих отраженных светов, так что я добавляю только половину стопа.

В похожих сценах вам придется произвести точечные измерения частей кадра. Центрально-взвешенный замер, скорее всего не совсем подойдет в данной ситуации, так как деревья намного темнее, чем залитые солнцем вершины.

Лично я предпочитаю оставить сосны на этом снимке темными, зато остальная часть кадра будет экспонирована верно. Сначала я замерил снег на переднем плане, и сделал поправку +1/2, затем проверил самую яркую часть пиков, и поменял поправку на +1 стоп. Учитывая разницу в 3 стопа между передним планом и освещенными горными пиками, я использовал мягкий GND фильтр на два стопа, позволяя пикам быть на 1 стоп светлее. И опять же, для данного изображения, как мне кажется, больше подходит слайдовая пленка, которая может передать все богатство красок.

Снег и негативная пленка

Я бы предпочел снимать снежные пейзажи на негативную пленку, если сцена имеет мало цветов, но много сильно освещена и контрастна. В таком кадре как этот, хотелось передать утонченность, снять её в высоком ключе с очень светлой экспозицией. В кадре даже нет черных цветов, а тени становятся близки к «средней экспозиии».

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы увидите, что большая его часть близка к белому. Это была очень простая сцена для замера экспозиции. Я не хотел делать точечные замеры по всему полю кадра, и использовал пленку Kodak Portra, которая может обработать тонну контраста, и я был уверен, что все будет правильно экспонировано. Я использовал порту с ISO 160, но я всегда произвожу замеры на ISO 100, так что кадр получился переэкспонированным на 2/3 стопа. Я думаю что это придало снимку очень приятный эффект мягкости цвета и плавных переходов тона. Затем я взял поправку +1 стоп, чтобы снег получился действительно ярким.

На замеры этой сцены я потратил не более 10 секунд. Это было легко, и потребовался только центрально-взвешенный замер экспозиции.

“Pawnee Buttes in the Snow” – Portra 160 4×5, фокусное: 90mm. Выдержка: 1/60 секунды, диафрагма f22, без фильтров.

Силуэты

Почти каждый раз, когда я выкладываю в сеть пейзаж с силуэтами, я получаю вопросы о том, как я его снял, как померил экспозицию. А на самом деле это невероятно легко.

Во-первых, необходимо найти объект, который выступает в небо, и, при этом, значительно темнее его. Вам не нужен экспонометр для того, чтобы определить на сколько темным он должен быть. Это видно сразу. Я говорю, например, о темных скалах, торчащих из моря на закате, как на картинке ниже. То, что здесь можно сделать отличный снимок с силуэтом, по-моему, очевидно.

“Cannon Beach Sunset” Fuji Provia 100f 6×17, фокусное: 105mm., выдержка:  4 секунды, диафрагма:  f22, мягкий GND фильтр на 2 стопа.

Логика замера экспозиции в данном случае принципиально не отличается от других снимков. Вы измеряете наиболее важную часть (в данном случае это небо) и решаете, на сколько светлой она должна быть. Закат должен быть ярким, но на снимке с силуэтом другого цвета нет. Если вы слишком переэкспонируете снимок, вы потеряете цвета на небе, и получите кадр со стандартной экспозицией.

Я обычно добавляю поправку +1/3 или +1/2, чтобы добавить чуть-чуть света, сохраняя при этом глубокие цвета. Обычно при съемке силуэтов GND фильтр не нужен, но в этом примере я использовал его для того, чтобы показать закат таким же насыщенным, как и его отражение в воде. В любом случае, скалы были бы черными, без деталей. На рисунке ниже показано какие замеры я производил для этой сцены.

Измерение экспозиции для  съемки силуэтов.

Для съемки силуэта я обычно использую слайдовую пленку. Цвета в данном случае насыщеннее, а динамический диапазон уже, так что скалы точно получатся черными. Если бы вы решили использовать негативную пленку, измерения надо было бы провести точно так же, но, может быть, немного недоэкспонировать, чтобы убедиться, что камни получатся без деталей, и добавить немного цветов для неба.

Отражения в воде

Не зависимо от того, какую пленку вы используете, для съемки горных озер с отражениями на восходе или закате, необходим градиентный нейтральный фильтр. После опыта съемки с отражениями вы, вероятно, придете к таким же выводам.

Почти любое отражение на 2 стопа темнее отраженного объекта. GND фильтр будет идеально работать в данной ситуации, однако с его использованием не надо перебарщивать. Если в кадре яркое небо, может возникнуть соблазн использовать фильтр на 3 ступени, и вы получите изображение, на котором отражение горы светлее самой горы, что выглядит неестественно. Если вы хотите проверить мои выкладки (что я считаю отличной идеей), используйте центрально-взвешенный замер для отражения, потом для гор или неба, и вы придете к тем же выводам: 2 стопа разницы.

Будьте осторожны – не переэкпонируйте отражение, есть существенное ограничение для такого типа снимков: возможно растительность или скалы вокруг озера будут слишком темными, но ничего не поделаешь.

“Lake Helene Sunrise” – Velvia 50 4×5, фокусное расстояние: 75mm., выдержка: 4 секунды, диафрагма: f22, мягкий GND фильтра на 2 стопа. Классический кадр с отражением.

Мягкий свет

Это сцена, где все идеально. Свет практически не меняется, так что можно наиграться с экспонометром вдоволь, производя замеры всего кадра и его отдельных областей. На самом деле следует уделить внимание ключевым объектам.

Для таких кадров я предпочитаю использовать слайд, так как сцена не может похвастать слишком большими перепадами контраста, зато передача цвета феноменальна.

Near Hagerman Pass, Колорадо, сентябрь 2012.

В этом изображении светлого ствола осины на фоне темного валуна, у меня было много вариантов экспозиции. Во-первых, ствол осины было важно сделать светлее всего остального где-то на +1 стоп. После этого необходимо было убедиться, что все остальные элементы проэкспонированы правильно. И да, все было на своих местах.

Цветные листья были переэкспонированы где-то на +1/3 — +2/3 стопа, что делало их яркими и насыщенными, в то время как валун на заднем плане был недоэкспонирован на ½, и отлично подчеркивал листья на переднем плане. В общем, кадр оказался проэкспонирован очень хорошо, но это обычное дело для фото в мягком свете.

Просто определите основную зону изображения, а с остальными все должно быть нормально. То же самое при работе с негативной пленкой.

Бонус: Съемка ночного неба.

Я добавил эту главу, потому что получаю много вопросов о съемке ночного неба и звездных следов (StarTrails). Во-первых, у вас не получится измерить это. Все что я могу сказать, это то, что необходимо слишком много света, чтобы сделать хорошее фото ночного неба.

Я обнаружил, что если нет луны, то необходимо сделать экспозицию в течение всей ночи на диафрагме f8. Начинайте через час после захода солнца, и закрывайте затвор за час до рассвета. Даже если во время съемки появится луна, я бы рекомендовал держать затвор открытым ещё 1 час, если луна не попадает прямо в объектив.

Переэкспонировать ночной снимок на пленке довольно трудно, так что дерзайте!

“Snowy Range Camping” – Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75mm. выдержка: 7 часов, диафрагма f8, баз фильтров. Палатка подсвечивалась фонариком около 3 минут.

Я считаю, что в этой статье я затронул большинство проблем, с которыми сталкивается фотограф при измерении экспозиции, и ответил на большинство вопросов, которые я получаю регулярно.

Об авторе:

Алекс Бурке – фотограф из Грилли, Колорадо США, который снимает пейзажи на пленку большого формата. Источник

Как запечатлеть все тона снимаемой сцены

Динамический диапазон – жизненно важный «òрган» вашей фотографии: или даст путёвку в жизнь или отправит в мусорную корзину. В этом уроке мы объясним, как передать на снимке все тона, присутствующие в сцене, и обсудим способы расширения динамического диапазона.

Если вы когда-нибудь фотографировали при прямом солнечном свете или сюжет, где присутствовали яркие блики и глубокие тени, то наверняка сталкивались с проблемой: фотоаппарат запечатлевает детали либо в бликах, либо в тенях, либо ни там, ни там.

Это одна из самых распространённых трудностей, с которой вы будете сталкиваться. Она не связана с экспозицией. Причина явления заключается в разнице между яркостью бликов и яркостью теней в снимаемой сцене – в её, так называемом, динамическом или тоновом диапазоне. Разница может быть настолько большой, что вы не сможете запечатлеть и блики, и тени, какой бы ни была экспозиция.

Светочувствительный сенсор цифрового фотоаппарата может различать тона из широкого диапазона, но ширина последнего не бесконечна. Как только вы соберётесь сфотографировать сюжет, тоновый диапазон которого, другими словами разница яркостей, шире динамического диапазона сенсора, возникнет проблема, описанная выше.

В этом уроке мы приведём действенные рекомендации. Мы покажем, как распознавать и оценивать проблему, а затем справляться с ней. Начнём с ответов на наиболее насущные вопросы фотографов о динамическом диапазоне. С чем его, вообще, едят?

Всё, что вам нужно знать о динамическом диапазоне

Что такое «динамический диапазон»?

Это способ, которым описываются тона на изображении: от ярчайших бликов до глубочайших теней. Динамический диапазон измеряется в «значениях экспозиции» (EV) или, что то же самое, в «стопах».

Некоторые снимаемые сцены обладают широким тоновым диапазоном. Это означает, что между яркостями самого тёмного участка сцены и самого светлого её участка значительная разница. Она измеряется в EV. Типичный представитель таких сцен – съёмка силуэта на фоне заходящего солнца. Существуют сцены с более узким тоновым диапазоном.

Как вы могли  отметить, следует рассматривать два динамических диапазона: снимаемой сцены и светочувствительного сенсора фотоаппарата.

• Подробнее о динамическом диапазоне светочувствительного сенсора, отличиях RAW и JPEG форматов, вы можете узнать из статьи «Основы фотографии #4.4».

Одинаковы ли динамические диапазоны камеры и сцены?

Сенсор, встроенный в ваш фотоаппарат, за один щелчок затвора может запечатлеть тона только из определённого динамического диапазона. Пока разница между яркостями бликов и теней в снимаемой сцене укладывается в него, на фотографии вы увидите как детали в светах, так и детали в тенях.

Например, если динамический диапазон фотоаппарата равняется 8 EV, а разница яркостей интенсивных бликов и глубоких теней – 6 EV, то вы сохраните на изображении все детали сцены. Соответственно, в противоположном случае фотография будет содержать либо чёрные, «заваленные», пятна-тени, которые в реальности вовсе не чёрные, или белые, «пересвеченные», блики, которые в снимаемой сцене имеют вполне определённый цвет. А в некоторых случаях, картинка будет страдать и от «завала», и от «пересвета».

Автор фотографии – Маркус Хокинс (Marcus Hawkins).

У всех ли камер динамический диапазон одинаковый?

Нет, светочувствительные сенсоры различаются по своим возможностям. Чем выше динамический диапазон фотоаппарата, те больше деталей он способен запечатлеть. Например, динамический диапазон камеры Nikon D610 измеряется в пределах 13 и 14,4 EV при чувствительности ISO равной 100.

Как узнать, что камера справится с тоновым диапазоном снимаемой сцены?

Во времена плёночной фотографии ответу на этот вопрос предшествовал кропотливый труд. Вам нужно было замерить яркость самых светлых участков сцены и яркость самых тёмных её участков. Затем вычислить разницу яркостей. Наконец, проверить, что динамический диапазон плёнки, на которую вы планируете снимать, может охватить найденный тоновый диапазон снимаемой сцены, и узнать, какая экспозиция удовлетворяет этому условию.

В цифровой фотографии вам достаточно изучить гистограмму, высвечивающуюся на экране фотоаппарата. Всё что вам нужно проверить: распределение тонов снимаемой сцены (ширина гистограммы) укладывается в динамический диапазон камеры (ширина таблицы). Если гистограмма «обрезается» краями таблицы, то налицо потеря деталей. Так, «обрезание» правым краем означает потерю деталей в бликах, «обрезание» левым краем – в тенях. После того как гистограмма помогла вам прояснить ситуацию, вам следует правильно подобрать экспозицию, чтобы поместить тоновый диапазон снимаемой сцены в динамический диапазон камеры.

Очень часто, проблема с динамическим диапазоном решается именно таким способом: вы меняете экспозицию и делаете повторный снимок. Однако, бывают ситуации, когда снимаемая сцена обладает широким распределением яркостей, то есть широкой гистограммой. Широкой настолько, что заключить её между краями таблицы не удаётся ни с какой экспозицией.

В пасмурную погоду тоновый диапазон снимаемой сцены достаточно узкий – гистограмма получается узкой. Здесь если возникает проблема, то она решается подбором экспозиции. А в солнечную погоду тоновый диапазон – а вместе с ним и гистограмма – расширяется настолько, что «уместить» её в границы таблицы не получается ни при каких ухищрениях.

Что делать?

Гистограмма показывает распределение тонов во всей сцене, а не лишь тех участков, которые вам интересны! Поэтому вполне нормальным считается «потерять» тени в некоторых малозначимых участках сюжета, особенно, если вы намерены создать чёрно-белое изображение.

Получается, руководствуйтесь гистограммой, а принимайте решение своими глазами. Замерить яркость в определённом участке снимаемой сцены можно с помощью точечного экспозамера – режим измерения экспозиции, который вы можете найти в любой зеркальной цифровой камере. Измерив экспозицию в самом светлом и самом тёмном участках сюжета, вы можете оценить, есть ли хотя бы одна экспозиция, общая для обоих участков.

В качестве альтернативы вы можете фотографировать в формате RAW. Камера запечатлеет до 1 EV тонов больше, чем в съёмке в формате JPEG. Дополнительные детали вы сможете извлечь из RAW-файла на этапе обработки, в RAW-интерпретаторе. Кстати, вы не увидите во время съёмки преимуществ RAW-формата: гистограмма отображает возможности изображения, которое появляется после спуска затвора на экране фотоаппарата. А это изображение – JPEG-снимок, даже если вы фотографируете в RAW.

В съёмке в формате RAW вам как и прежде следует аккуратно выбирать экспозицию. Однако, вы располагаете здесь небольшой свободой, что может помочь вам запечатлеть очень глубокие тени или очень яркие блики.

Иногда даже съёмка в формате RAW не выручает: вы всё равно упускаете детали в светлых и/или тёмных участках сцены. Вот тогда вы можете открыть для себя мир Фотографий с Широким Тоновым Диапазоном (HDR-фотография).

Поможет ли здесь компенсация экспозиции?

Нет. Эта функция влияет на светлоту всего снимка. Вы можете сместить гистограмму влево или вправо, чтобы избежать «обрезания» справа или слева, соответственно. Но динамические диапазоны сенсора и снимаемой сцены не изменятся.

Если тоновый диапазон сцены настолько широк, что сенсор камеры не может его зафиксировать полностью, то определите для себя наиболее важные детали: они в светах или в тенях? Затем выберите соответствующую экспозицию. Обычно, целесообразно экспонировать по бликам, другими словами, уменьшать экспозицию. Это позволяет сохранить детали в светах.

Ещё, некоторые настройки камеры могут расширить имеющийся динамический диапазон сенсора.

Какие это настройки?

Динамический диапазон светочувствительного сенсора тем шире, чем меньше чувствительность ISO. Также, снимать следует в RAW-формате. RAW-изображение сохраняет гораздо больше информации, чем JPEG-изображение. Другими словами, тоновая плотность RAW-снимка выше, а значит вам проще восстановить детали в случае недоэкспозиции или переэкспозиции.

В большинстве фотоаппаратов вы найдёте функцию, которая автоматически восстанавливает детали в тенях или бликах. В Nikon-камерах она называется «Active D-Lighting», в Canon-камерах – «Auto Lighting Optimizer». Функция высветляет тени, тем самым имитирует расширение динамического диапазона светочувствительного сенсора. Обратите внимание, она работает в съёмке в формате JPEG.

Наконец, вы можете создать HDR-фотографию. Само название говорит о сути: изображение с широким тоновым диапазоном. Если не удаётся охватить тоновый диапазон снимаемой сцены одной экспозицией, то почему бы не сделать несколько снимков с разными экспозициями и не соединить их. Объединить исходные снимки вы можете с помощью специальной программы, например, Photomatix. Таким способом вы представите на итоговом изображении гораздо больше тонов снимаемой сцены, чем с помощью традиционного подхода: фотографировании с одной экспозицией. Кстати, в некоторые фотоаппараты встраивается функция HDR-съёмки, что может существенно упростить вам жизнь.

С HDR-изображениями легко переусердствовать: итоговая картинка может получиться совершенно нереалистичной. Если HDR-фотография не ваша стихия, то обратите внимание на другие способы сжатия динамического диапазона. Особенно, если вы планируете фотографировать высококонтрастную сцену.

О каких способах идёт речь?

Вы можете воспользоваться вспышками и отражателями, чтобы подсветить глубокие тени, детали которых в противном случае на снимке не отразятся. Фотографы, снимающие пейзажи, делают обратное: используют градиентные фильтры нейтральной плотности, чтобы затемнить блики и, тем самым, сохранить в них детали.

Градиентные фильтры нейтральной плотности с одного конца прозрачные, а с другого конца затемнённые. Если расположить затемнённую часть фильтра напротив яркого неба, а прозрачную часть – напротив ландшафта, то изображение неба получится затемнённым и, соответственно, его яркость приблизится к яркости ландшафта.

В настоящее время, пейзажисты используют другой приём – съёмка в две экспозиции. Экспозиция для одного снимка определяется по ландшафту, а экспозиция второго снимка – по небу. Затем два изображения «складываются» в Photoshop или в другом графическом редакторе.

Проблемные сцены

Сюжеты с контровым освещением

Если источник света располагается позади снимаемого объекта, то сторона объекта, обращённая к камере, находится в тени. Разница в яркостях фона и объекта получается очень большой.

Пейзажи с ярким небом

Переэкспонированное небо портит фотографии. В облачную погоду яркость неба может на несколько EV превышать яркость остальных частей снимаемой сцены. Здесь помогает градиентный фильтр: «понижая» яркость неба, он сужает тоновый диапазон сцены.

Интерьеры/экстерьеры

Разница освещённостей внутри и снаружи помещения в дневное время, а также разница освещённостей различных участков здания, залитого солнечным светом, несомненно превышает динамический диапазон сенсора – одной экспозиции будет недостаточно. Чтобы проявить детали за окнами, в которые врывается солнечный свет, вам придётся создавать несколько снимков с различными экспозициями.

Сюжеты с источниками света в кадре

Если в кадр попадает источник света, то область свечения будет слишком яркой в сравнении с остальными частями снимаемой сцены. Просто примите тот факт, что изображение источника получится переэкспонированным.

Решения

Пейзажи

Обычно гистограммы для подобных сюжетов содержат два высоких пика: один обозначает яркое небо, другой – тёмную землю. Скорее всего, вы не сможете охватить одновременно и блики, и тени одной экспозицией без дополнительных приспособлений.

Градиентный фильтр нейтральной плотности поможет в этой ситуации.

Портреты в контровом освещении

Когда вы фотографируете лицо человека на фоне светлого неба и выбираете экспозицию по модели, фон изображается слишком светлым. Если вы настраиваете экспозицию по небу, то получаете силуэт модели.

Воспользуйтесь вспышкой или отражателем. Установите экспозицию по светлому фону и подсветите лицо модели со стороны камеры.

Солнце и тень

В солнечный день вы можете столкнуться с высококонтрастной сценой: разница между участками, залитыми светом, и затенёнными областями может быть настолько большой, что сенсор едва ли «втиснет» её в JPEG-фотографию.

Снимайте в формате RAW. На этапе обработки вы сможете восстановить детали в «пересвеченных» или «заваленных» областях снимка.

Рассветы и закаты

На закате небо, чаще всего, значительно ярче ландшафта.

Предыдущий трюк может быть полезным, но его, иногда, недостаточно. Решение – съёмка в две экспозиции или HDR-фотография. Другими словами, создайте серию снимков с различной экспозицией, чтобы на этапе обработки «собрать» из них одно изображение, где все детали сохраняются.

Измеряем тоновый диапазон снимаемой сцены

Чтобы выбрать оптимальную экспозицию, вам нужно изучить распределение яркостей в сюжете.

Перейдите в ручной режим

В ручном режиме съёмки («M») вы можете самостоятельно оценивать экспозицию по показанию экспонометра.

Укажите значение диафрагмы

Когда вы выберите диафрагменное число, вам останется лишь подобрать соответствующую выдержку. Установите значение диафрагмы равным 8.

Включите точечный режим экспозамера

В точечном режиме (Spot exposure measuring mode) экспонометр фотоаппарата замеряет освещённость в маленьком участке изображения вокруг активной точки фокусировки. Кстати, включите дополнительно ручной выбор точек фокусировки (Single-point AF Mode).

Определите экспозицию в наиболее ярком участке сцены

Расположите активную точку фокусировки на самом ярком, на ваш взгляд, участке сюжета (только не на солнце). Затем подберите выдержку так, чтобы датчик экспонометра указывал на 0. У нас получилась 1/500 секунды.

Определите экспозицию в наиболее тёмном участке сцены

Теперь проделайте действия из предыдущего шага для самой тёмной области сюжета. У нас выдержка получилась равной 1/30 секунды.

Посчитайте разницу

Если разница между выдержками, определёнными Вами на предыдущих шагах, не превышает 4 EV, как в нашем случае, то установите среднюю выдержку. В нашем примере она равняется 1/125 секунды.

• Если вы хотите узнать, почему между 1/30 и 1/500 секунды 4 EV, почему выдержка равная 1/125 секунды является средней между 1/30 и 1/500 секунды, то обратитесь к статье Основы фотографии #1.

Настраиваем фотоаппарат на широкий динамический диапазон

Совет #1. Снимайте в формате RAW

RAW-изображение хранит 12 или 14 бит информации вместо 8 бит у JPEG-снимка. Это даёт RAW-картинке преимущество на этапе обработки: вы можете проявить детали в очень тёмных и очень светлых областях фотографии и, тем самым, отобразить на снимке более широкий тоновый диапазон.

Совет #2. Пользуйтесь функцией расширения динамического диапазона

Производители фотоаппаратов включают в свои камеры оригинальные функции, восстанавливающие на существующем изображении детали в «пересвеченных» и «заваленных» областях снимка. Например, у Canon эта функция называется «Auto Lighting Optimizer». Часто, используя подобные функции, вы можете выбирать силу эффекта, чтобы отрегулировать «натуральность» результата.

Совет #3. Проверяйте гистограмму аккуратно

Когда вы просматриваете гистограмму, держите в голове мысль: «В RAW-файле содержится другая информация». Дело в том что гистограмма отражает ситуацию с JPEG-изображением, к которому во время съёмки уже были применены настройки фотоаппарата.

Снимаем HDR-изображения с помощью функции, встроенной в камеру

Шаг #1. Выберите ширину динамического диапазона

В режиме HDR-съёмки фотоаппарат создаёт быструю последовательность из двух-трёх кадров, затем накладывает их друг на друга, и результат наложения сохраняет в формате JPEG. Вы можете как самостоятельно определять разницу в экспозициях кадров, таки и доверять выбор камере. Чем больше число (разница), тем шире динамический диапазон итогового изображения

Шаг #2. Установите режим HDR-обработки

На HDR-изображении в глубоких тенях и ярких бликах проявляются детали: тени осветляются, блики затемняются. В итоге, итоговая картинка может выглядеть плоской. Вы можете повлиять на результат, выбрав походящий режим HDR-обработки. Тем самым, вы сможете насытить цвета, повысить контрастность и сделать линии более чёткими, другими словами, придать изображению живописный и графичный вид.

Шаг #3. Сохраните оригинальные снимки

Несмотря на то что «на выходе» получается HDR-изображение в формате JPEG, вы можете сохранить исходные снимки на карте памяти. А затем, используя специальное программное обеспечение, «объединить» фотографии в HDR-изображение так, как Вы хотите. В Canon 5D Mark III вы можете сохранить исходные снимки даже в формате RAW. Это позволит вам достичь наибольших качества и аккуратности «объединения».

Автор статьи: Marcus Hawkins

Как фотографировать вечером на улице: инструкция для новичка

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 18.0 мм экв.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.

Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 24.0 мм экв.

Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm. Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.

Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 36.0 мм экв.

Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/2 с, 105.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/4 с, 105.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 3 с, 27.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 27.0 мм экв.

Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 5 с, 31.0 мм экв.

Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/5 с, 18.0 мм экв.

Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 60.0 мм экв.

---

Читайте следующий урок по этой теме: “Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы”

---

Управление камерой в режиме Live View / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В этой статье мы продолжим разбираться в режиме Live View на примере фотокамеры Nikon D850. Сегодня поговорим об интерфейсе и кнопке i.

Это фотография экрана в процессе съёмки в режиме Live View:

Буква M означает ручной режим съёмки, ниже — выбор опций сенсорного спуска, далее — заряд батареи.

На верхней строке отображаются следующие настройки: текущий режим фокусировки AF-S, режим зоны автофокуса, активный D-Lighting, режим профиля камеры (нейтральный), автоматический баланс белого, съёмка в формате RAW в лучшем качестве. На нижней строке мы видим основные параметры съёмки (выдержка, диафрагма, ISO) и количество фотографий, которые можно сделать.

В Nikon D850 можно изменить формат отображения информации на дисплее камеры нажатием кнопки info. Здесь, например, информация отключена:

А в этом случае включена разметка, по которой легко ориентироваться при съёмке того же flat lay. Хороший инструмент при построении композиции.

Виртуальный горизонт будет кстати при съёмке архитектуры, пейзажей, панорам. Он позволяет быстро выявить завал горизонта и искажения перспективы.

Работа с кнопкой i

К параметрам, перечисленным ниже, можно получить доступ, нажав кнопку i во время съёмки в режиме Live View. Можно использовать сенсорный экран или ориентироваться с помощью кругового мультиселектора. Чтобы выйти из меню, нужно снова нажать на кнопку i.

Конечно, описанные опции доступны и через настройки главного меню, но кнопка i здорово ускоряет процесс.

• Выбор области изображения

Здесь можно выбрать любую из доступных областей изображения .

Для съёмок раскладок отлично подойдёт квадратная область.

• Активный D-Lighting

Эта опция позволяет сохранять детали как в засвеченных областях кадра, так и в тенях при съёмке в JPEG. Доступны различные уровни, есть автоматический режим. Функция программно вытягивает информацию из теней.

• Электронный спуск передней шторки

Включение электронного спуска передней шторки для съёмки с поднятым зеркалом уменьшает вибрацию при спуске затвора. Экспозиция начинается сразу после нажатия кнопки спуска без предварительного закрытия-открытия затвора в Live View. Это полезно при съёмке макро.

• Яркость монитора

Регулировка яркости может дезориентировать: если выкрутить её на полную, дисплей будет ярким, а вот фотография останется с той экспозицией, которую выбрали вы или автоматика камеры. Но эта функция будет полезна при съёмке под полуденным солнцем.

• Баланс белого дисплея при фотосъёмке в Live View

Во время съёмки в режиме Live View баланс белого монитора можно «синхронизировать» с тем, который используется для фотографий. Это актуально, когда освещение, при котором строится кадр, отличается от света во время съёмки. Такое бывает при использовании вспышки или ручной настройке баланса белого.

• Увеличение с разделённым экраном

Одновременный просмотр двух отдельных областей кадра можно использовать для того, чтобы, например, совместить здания с горизонтом. На практике это выглядит так:

• Бесшумная фотосъёмка Live View

При активации этой функции вы не услышите щелчка затвора, так как здесь задействован электронный затвор. Правда, есть ограничения: невозможно использование вспышек (студийных, накамерных), применяется неспешный контрастный автофокус и возрастает риск появления эффекта rolling shutter (искажение движущихся объектов в кадре).

• Уровень усиления контуров

Особенно актуально при ручной фокусировке, отлично подходит для макрофотографии. Объекты, которые находятся в фокусе, выделены цветными контурами. Можно выбрать одно из следующих значений: 3 (высокая чувствительность), 2 (стандартная), 1 (низкая) и «Выкл.». Чем выше настройка, тем больше глубина, показанная в фокусе. Цвет контура можно изменить (по умолчанию стоит красный).

• Оцифровка негативов

С помощью этой опции можно создать позитивы из негативов цветной или чёрно-белой плёнки.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Выводы

Быстрое меню здорово ускоряет доступ к некоторым полезным функциям. Меня очень порадовал режим с уровнем усиления контуров, который позволяет определять глубину резкости не на глаз, а по цветовой зоне. Функция незаменима в макрофотографии!

Бесшумная съемка даёт возможность фотографировать без назойливых щелчков. Идеально, если вы не хотите привлекать к себе внимания и снимаете, например, в театре.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Увеличение с разделённым экраном оценят фотографы, которые снимают архитектуру и интерьеры.

Желаю всем дзена, и до встречи в заключительной статье!

количество света · О фотографии по-простому

Глава о том, как фотоаппарат подбирает правильное (или неправильное) количество света

Экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Моя книжка в основном о том, как менять это количество и контролировать тем самым уровень экспозиции.

Иногда приходится иметь дело с тем светом, который есть. Тот, кто не знает, как снимать в ручном режиме, может ходить вокруг объекта съемки или передвигать его. Ну а тот, кто знает — имеет гораздо больше возможностей и творческой свободы.

Для наших целей подойдет упрощенная формулировка:

1. Больше света — фотография светлее
2. Меньше света — фотография темнее

Как фотоаппарат определяет нужную экспозицию в автоматическом режиме?

Представьте, что фотоаппарат включен и наведен на объект съемки. Некоторое количество света проходит через его объектив. Фотоаппарат подсчитывает, сколько нужно света, чтобы кадр не получился слишком темным или слишком светлым.

Попробуйте сделать вот что.

1. Включите фотоаппарат и наведитесь на темный угол или куда-нибудь под стол.

2. Затем резко перефокусируйтесь на хорошо освещенный объект, например, окно. Экран фотоаппарата на секунду станет абсолютно белым. В качестве примера — снимок из Федерал-холл на Уолл-стрит. Перед тем, как сделать его, я навелся на темный угол.

3. Через пару секунд секунд экран потемнеет, и вы увидите больше деталей.

Эта запоздалая реакция вызвана как раз высчитыванием нужной экспозиции. Компьютер внутри фотоаппарата старается определить правильное количество света.

И какое же количество света правильное?

Подробный ответ: этому посвящена вся книга, а «правильное» количество зависит от ситуации, от объекта съемки и от вкуса фотографа.

Ответ «на сейчас»: правильное количество — то, которое подобрал фотоаппарат.

Здесь три фотографии одного и того же места, снятые на «Айфон». Оранжевый круг — область, по которой камера замеряет экспозицию (в одной из следующих глав я объясню, как это делается).

Мы видим, что на всех трех снимках в оранжевом круге находится нейтральный по яркости участок серого цвета. Камера определяет уровень освещенности, ориентируясь на него.

Откуда фотоаппарат знает, где находится объект съемки?

Большинство фотоаппаратов «считает», что он находится в центре кадра. В самых простых мыльницах этого изменить нельзя, зато в современных телефонах есть возможность выбрать точку для замера экспозиции. Подробности — в главе про точечный экспозамер.

Если на фотоаппарате выставлены стандартные настройки, он, скорее всего, будет замерять экспозицию по разным точкам кадра. Фотографию ниже я снял в автоматическом режиме и разрешил фотоаппарату самостоятельно определить экспозицию (это называется «нулевое значение», или 0 EV, попозже я объясню, что это значит).

Итак, мой фотоаппарат думает, что это нулевое значение экспозиции и что для съемки этой сцены нужно как раз такое количество света

Он ориентируется на небо, поэтому вы хорошо видите облако в правом верхнем углу, но не видите лицо женщины. По сравнению с небом оно очень темное.

На фото ниже я увеличил экспозицию на 1,3 шага (их еще называют «стопами» или «ступенями»). Света стало гораздо больше — примерно в два с половиной раза по сравнению с нулевым значением.

Но вам сейчас нужно думать не о цифрах. Обратите внимание на то, что второй кадр гораздо светлее предыдущего. Небо получилось белым, зато мы хорошо видим лицо художницы.

Снято с EV 1,3. Это почти в 2,5 раза больше по сравнению с EV 0

Это не выдающаяся фотография (и ее не мешало бы обработать), но кадр с увеличенной экспозицией гораздо ближе к тому, чего я хотел добиться: меня в первую очередь интересует персонаж, а не небо.

Я вижу и небо, и все, что находится в тени. Почему фотоаппарат так не может?

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое динамический диапазон. Ваши глаза адаптируются к условиям освещения гораздо лучше, чем самый навороченный фотоаппарат. У дорогих моделей динамический диапазон пошире, но вы все равно видите гораздо больше деталей, чем они.

Почему снимать в автоматическом режиме — неправильно?

Речь не о том, что правильно, а что нет. Речь о том, какой результат вам нужен. В предыдущей главе мы узнали, что объект съемки может выглядеть как тень или силуэт, если источник света находится позади него. Но когда вы снимаете в автоматическом режиме, свет распределяется равномерно по всему кадру, и силуэта уже не получается.

Когда объект съемки становится светлее, с фоном происходит то же самое. Его в таких случаях называют пересвеченным или «выбитым».

Здесь я специально уменьшил экспозицию в четыре раза по сравнению с автоматическими настройками, поэтому парень получился таким темным. Если бы экспозицию определял не я, а фотоаппарат, одежду было бы видно получше, а вот небо наверняка получилось бы пересвеченным.

Снято в парке Хай-Лайн для Proof NY

То есть правильно экспонированный кадр нужен далеко не в каждом случае.

Если освещение хорошее, фотоаппарат, как правило, справляется с задачей на ура.

Но в сложных условиях — яркое солнце, заснеженная равнина, темная комната или луч света, упавший прямо на объект съемки — он может ошибиться и выдать не то, чего вы ждете. Вот поэтому мы и хотим контролировать экспозицию самостоятельно.

Буду первым, кто признается в том, что у него не так уж много правильно экспонированных фотографий, но вот эта неплоха. Здесь мягкие полутона и совсем мало пересвеченных областей (типа белой футболки парня)

Здесь автоматика сработала как надо. Мы видим мужчин, ребенка и собак, так как фотоаппарат замерял экспозицию по объекту съемки. Если бы он ориентировался на реку, которая отражает солнечный свет, люди выглядели бы тенями. Сейчас недостаток только в том, что на фоне практически нет деталей

Я немного недодержал этот кадр, а фотоаппарат замерял экспозицию по темным областям. Нью-Джерси и реку видно хорошо, а вот ребята, играющие в волейбол, получились схематично

Вечерняя поездка на такси. Сейчас уже не помню: то ли я снимал в автоматическом режиме, то ли у меня не получилось сделать кадр светлее. Как бы там ни было, я получил нужный эффект: видно только светодиодные лампы, городские огни и фары других машин

Как сделать рентген на фотошоп

Создаем в Photoshop рентгеновский снимок из фотографии

В этом уроке вы узнаете, как создать эффект рентгеновских лучей.

С помощью рентгеновской камеры можно получить необычные и эффектные снимки. Однако, найти и использовать ее в домашних условиях крайне проблематично, конечно, если вы не радиолог. Я даже не говорю о потенциальной опасности получения дозы радиации от подобного оборудования.

К счастью для нас, в Фотошоп можно создать такой же эффект, используя экшены, фильтры и другие инструменты.

Скачать архив с материалами к уроку

1. Подготовка документа

Шаг 1

Начнем с создания нового документа. Для этого переходим в меню File – New (Файл – Новый) или используем комбинацию Ctrl+N. Для данного урока используем следующие настройки:

• Width (Ширина): 1920 пикс
• Height (Высота): 1080 пикс
• Resolution (Разрешение): 72
• Color Mode (Цветовой режим): RGB

Шаг 2

Для работы нам понадобится две картинки: первая – непосредственно объект, на котором мы будем создавать эффект, и вторая – кости для этого объекта. В нашем случае мы возьмем фото руки и кости кисти.

Шаг 3

Ниже вы можете увидеть второе фото. Закончив с подготовкой исходников, мы можем перейти к следующему этапу и начать непосредственно работу с эффектом.

Шаг 4

Переносим обе картинки на созданный документ и с помощью свободной трансформации (Ctrl+T) корректируем их размер. И рука, и кости должны быть примерно одного размера.

2. Вырезаем объекты

Шаг 1

Скрываем фото с костями, чтобы оно не мешало работать с рукой. Слева на панели активируем инструмент Polygon Lasso Tool (L) (Прямоугольное лассо) и аккуратно создаем вокруг руки выделение.

Закончив, жмем Ctrl+X, чтобы вырезать выделенную область. Затем жмем Ctrl+V, чтобы вставить вырезанный фрагмент на отдельный слой.

После этого можете удалить оригинальный слой, так как он больше не понадобится. Далее мы будем работать с вырезанной рукой.

Шаг 2

С помощью Lasso Tool (L)  (Лассо) также обводим кости руки. Повторяем все действия выше и вырезаем кости на новый слой.

Закончив, слева от названия слоя жмем на значок глаза, чтобы временно скрыть кости. Сейчас они нам не понадобятся.

Шаг 3

В самом низу панели слоев добавляем новый слой – это будет фон. С помощью Paint Bucket Tool (G)  

(Заливка) заполняем его темно-синим цветом. Код нужного оттенка — #010f18.

 

3. Создаем экшен для подготовки основы руки

Шаг 1

Теперь мы можем начать создание эффекта. Экшен позволит нам автоматизировать процесс повторной обработки исходников.

Открываем панель Window – Actions (Окно – Операции). В нижней части жмем на кнопку Create new action (Создать новый экшен).

Шаг 2

После нажатия на кнопку откроется окно, в котором можно настроить экшен. Здесь можно выбрать название и цвет экшена, что в дальнейшем поможет быстрее находить его на панели.

• Name (Имя): здесь можно ввести подходящее имя для вашего экшена. В данном случае я напишу Xray (Рентгеновские лучи).
• Action Set (Набор): выбираем Default Actions (Операции по умолчанию).
• Function Key (Функциональная клавиша): эта настройка позволяет привязать к экшену горячие клавиши, по нажатию на которые автоматически запустится экшен (например, клавиша F3).
• Color (Цвет): здесь можно выбрать цвет, которым будет выделен экшен на панели чтобы быстрее находить его в списке.

Шаг 3

Закончив с настройкой, нажимаем на кнопку Record (Запись). С этого момента любые действия в программе будут записаны в экшен. Также маленькая окружность в нижней части панели станет красной, это значит, что началась запись.

Шаг 4

Теперь мы можем начать создавать нужный эффект. Кликаем правой кнопкой по слою с рукой и выбираем Blending Options (Параметры наложения).

Шаг 5

В открывшемся окне выбираем стиль Inner Shadow (Внутренняя тень). Для начала настраиваем параметры Structure (Структура):

• Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный) (выбираем белый цвет)
• Opacity (Непрозрачность): 50%
• Angle (угол): 90 градусов (Use Global Light (Глобальное освещение) отключаем)
• Distance (Смещение): 3 пикс
• Choke (Стягивание): 1%
• Size (Размер): 46 пикс

Затем переходим к Quality (Качество):

• Contour (Контур): Linear (Линейный)
• Noise (Шум): 0%

Шаг 6

Следующий шаг, который мы запишем в экшен – применение стиля Inner Glow (Внутреннее свечение). Сначала настраиваем Structure (Структура):

• Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный)
• Opacity (Непрозрачность): 32%
• Noise (Шум): 0%
• Цвет: белый

Теперь настраиваем Elements (Элементы):

• Techniques (Метод): Softer (Мягкий)
• Sources (Источник): Edge (На краях)
• Choke (Стягивание): 0%
• Size (Размер): 20 пикс

И заканчиваем настройкой Quality (Качество):

• Contour (Контур): Linear (Линейный)
• Range (Диапазон): 50%
• Jitter (Колебание): 0%

Шаг 7

Выбираем стиль Color Overlay (Наложение цвета) и выбираем в настройках черный цвет. Настраиваем остальные параметры:

• Blend Mode (Режим наложения): Normal (Нормальный)
• Opacity (Непрозрачность): 100%

Шаг 8

В качестве финального стиля мы добавим Outer Glow (Внешнее свечение). Настраиваем Structure (Структура):

• Blend Mode (Режим наложения): Screen (Осветление)
• Opacity (Непрозрачность): 28%
• Noise (Шум): 0%
• Цвет: белый

Настраиваем Elements (Элементы):

• Technique (Метод): Softer (Мягкий)
• Spread (Размах): 0%
• Size (Размер): 1 пикс

И Quality (Качество):

• Contour (Контур): Linear (Линейный)
• Range (Диапазон): 50%
• Jitter (Колебание): 0%

Шаг 9

Мы закончили запись экшена и теперь жмем на кнопку Stop (Стоп) в нижней части панели операций. Экшен автоматически сохранился и теперь найти его можно на панели Actions (Операции).

Шаг 10

Отлично! Теперь у нас готова основа для эффекта и экшен для автоматического создания такой основы.

Вы можете открыть другую картинку и протестировать на ней экшен. На панели Actions (Операции) выбираем экшен Xray и в нижней части жмем на кнопку Play (Воспроизвести).

В результате вся обработка автоматически применится к выбранному объекту!

4. Добавляем кости

Шаг 1

Выбираем слой с костями и жмем на пустое место слева, где должен быть значок глаза, чтобы восстановить видимость слоя.

Проверяем, чтобы слой с костями был выбран. В верхней части панели слоев жмем на выпадающее меню и переключаем режим наложения слоя на Screen (Осветление).

Шаг 2

Режим наложения Screen (Осветление) поможет скомбинировать две картинки – с рукой и костями, создав нужный эффект рентгеновских лучей. С помощью инструмента Move Tool (V) (Перемещение) настраиваем положение слоев, чтобы кости как можно точнее совпадали с пальцами.

Шаг 3

Выбираем слой с костями и переходим Edit – Transform – Warp (Редактирование – Трансформирование – Деформация). Теперь двигаем сетку и настраиваем форму кисти так, чтобы каждая косточка находилась внутри соответствующего пальца. Также дополнительно можно подвигать опорные точки и усики сетки, чтобы более детально настроить форму.

Продолжаем работу, пока форма кисти не будет соответствовать руке.

Шаг 4

Берем мягкую круглую кисть (В) белого цвета. На новом слое поверх руки ставим большое белое пятно. Затем инструментом Move Tool (V) (Перемещение) смещаем его вверх за границу документа.

Уменьшаем непрозрачность пятна до 25%.

5. Добавляем гранж-текстуру

Для этого шага можете создать свою текстуру или найти в сети уже готовую. Открываем ее в Фотошоп и вставляем поверх руки.

Проверяем, чтобы текстура находилась поверх всех слоев. Переключаем ее режим наложения на Screen (Осветление) и уменьшаем непрозрачность до 20%.

6. Настраиваем цвета

Шаг 1

Для настройки цветов можно создать новый экшен. Это будет второй экшен в рамках данного урока и его нужно применять после того, как вы деформировали кости.

Переходим на панель Window – Actions (Окно – Операции). В нижней части жмем на кнопку Create new action (Создать новый экшен).

В открывшемся окне пишем подходящее название, например, «xray цветокоррекция».

Шаг 2

Закончив с подготовкой, жмем на кнопку Record (Запись), чтобы начать запись экшена.

Шаг 3

Создаем новый слой и инструментом Paint Bucket Tool  

(G) (Заливка) заполняем его бирюзовым цветом (#0d8d9b).

 

Шаг 4

Размещаем этот слой выше всех предыдущих и переключаем его режим наложения на Overlay (Перекрытие).

Шаг 5

В нижней части панели слоев жмем на кнопку Create new fill or adjustment layer (Создать новую заливку или корректирующий слой) и выбираем Curves (Кривые).

Шаг 6

На панели Properties (Свойства) в выпадающем меню выбираем канал Green (Зеленый). Кликаем левой кнопкой в центре кривой и тянем ее вниз по оси Y.

Шаг 7

После этого выбираем канал Blue (Синий). Создаем точку в центре кривой. Затем добавляем вторую точку слева внизу и поднимаем ее чуть-чуть выше по оси Y, как показано ниже.

Шаг 8

В выпадающем меню выбираем канал RGB. Где-то на 1/3 белой кривой ставим первую точку и опускаем ее чуть ниже по оси Y. Затем создаем вторую точку на 2/3 кривой и тянем ее вверх по оси Y. Посмотрите на мой график снизу, чтобы понять, как должны выглядеть кривые.

Шаг 9

Проверьте, что корректирующий слой находится выше всех предыдущих слоев. После его применения картинка станет ярче и контрастнее.

7. Настраиваем яркость и контрастность

Шаг 1

Снова жмем на кнопку Create new fill or adjustment layer (Создать новую заливку или корректирующий слой) в нижней части панели слоев и выбираем Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность).

Шаг 2

На панели Properties (Свойства) настраиваем корректирующий слой:

• Brightness (Яркость): 40
• Contrast (Контрастность): 75

Шаг 3

Проверяем, чтобы оба корректирующих слоя находились в самом верху панели слоев. В результате эффект должен стать еще ярче.

Шаг 4

Теперь можно оставить экшен и сохранить его. Жмем на кнопку Stop (Стоп) в нижней части панели операций. Экшен автоматически сохранился и вы можете найти его на панели операций рядом с первым экшеном.

8. Добавляем темные пятна

Шаг 1

В качестве финальных штрихов мы добавим темные пятна на рентгеновский снимок. Берем мягкую круглую кисть (В) черного цвета. Уменьшаем непрозрачность инструмента (примерно до 40%) и ставим 1-2 темных пятна.

Шаг 2

На картинке ниже добавлено два пятна в нижней части полотна.

Отлично! Мы закончили!

Поздравляю, вы добрались до конца урока. Большой плюс экшенов – возможность повторного применения к любым картинкам. Надеюсь, урок оказался полезным и полученные знания пригодятся вам в будущих проектах. Не стесняйтесь и поделитесь своим результатом в комментариях.

Автор: Jonathan Lam

Имитация рентгеновского снимка в Фотошоп, Уроки

В сегодняшнем коротком уроке, я покажу вам, как имитировать рентгеновское изображение в Фотошоп.

Конечный результат:

Шаг 1

Создадим себе исходное изображение сами. Возьмите банан и разрежьте его вдоль острым ножом, положите половинку банана на белый чистый лист бумаги и сфотографируйте цифровым фотоаппаратом. Загрузите полученное изображение в программу фотошоп.

Используя инструмент Перо (Pen Tool) (P) извлеките изображение банана из фона.

Шаг 2

Перейдите в окно Слои (Layers) и выберите фоновый слой, сделайте щелчок левой кнопкой мыши по миниатюре слоя при нажатой клавише (Ctrl), далее нажмите (Ctrl+J), чтобы создать новый слой Слой 1 (Layer 1) из выделения. Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) между фоновым и полученным слоем используя инструмент Заливка (Fill) (G) залейте слой сплошным черным цветом.

Шаг 3

Выберите слой Слой 1 (Layer 1) и нажмите (Ctrl+ I), чтобы инвертировать его. Далее перейдите в окно каналов и сделайте дубликат зеленого канала Создать новый канал (Create new channel) он появиться в нижней части окна. Находясь на копии зеленого канал произведите настройки Уровней (Levels) взяв настройки со скриншота ниже. Нажмите OK.

Шаг 4

Далее сделайте выбор зеленого канала Ctrl+ клик по иконке зеленого канала. Выберите канал RGB и перейдите в окно слоев.

Выберите слой Слой 1 (Layer 1) и нажмите (Ctrl+J), чтобы создать новый слой из выделения, назовите его Слой 2 (Layer 2). Выберите слой Слой 1 (Layer 1) еще раз, выставьте Заливку (Fill) на 16% и примените Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу (Filters> Blur> Gaussian Blur) с радиусом 3. Нажмите OK.

Шаг 5

Используя инструмент Перо (Pen Tool) нарисуйте 4 формы позвоночника. Дважды щелкните по каждому слою и, перейдя в настройки стилей слоя, примените стиль Внутреннее свечение с непрозрачностью 20 % и режимом наложение Осветление основы и стиль слоя Наложение цвета #5991f7 с непрозрачностью 9 % нормальным режимом наложения. Далее делайте дубликаты слоя позвонка и располагайте их друг над другом, что бы получился непрерывный позвоночник.

Шаг 6

Не забывайте каждый последующий слой немного наклонять, искажать и уменьшать. Поместите все слои в отдельную группу «Позвоночник». В моем варианте получилось 38 копий слоев. Поместите все отдельную группу «Полный позвоночник».

Шаг 7

Далее добавьте маску слоя к группе «Позвоночник». Выберите инструмент Градиент (Gradient Tool) (G). Ваш линейный градиент в верхнем левом углу экрана должен быть от черного к белому. Примените Градиент с правого верхнего угла в левый нижний угол. Это добавит прозрачности в верхней части позвоночника и смешает его с бананом. Проделайте тоже самое и с нижней частью позвоночника. Переходим к группе «Полный позвоночник». Нажмите на кнопку добавить маску слоя в нижней части окна слои. Выберите инструмент Градиент (Gradient Tool) (G) и примените его от нижнего правого в верхний левый угол.

Шаг 8

Сделаем окончательную коррекцию цвета и контрастности. Нажмите кнопку «Создать новую заливку или корректирующий слой» в нижней части окна слоев и выберите Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation). Введите настройки со скриншота ниже:

Шаг 9

Теперь так же добавьте корректирующий слой Уровни (Levels). Введите настройки со скриншота ниже:

Окончательное изображение

Удачи и приятного обучения!

Используемые материалы:

Psd файл урока

Как сделать рентген в фотошопе — Вокруг-Дом

Рентгеновские камеры создают интересные изображения, но они недоступны, если вы не являетесь специалистом по радиологии. Даже тогда, рентгеновские снимки принимаются только по необходимости из-за излучения, используемого для создания изображения. Вы можете получить рентгеновские эффекты на любом цифровом изображении на вашем компьютере с помощью нескольких простых фильтров Photoshop.

Вы можете создавать рентгеновские эффекты в Photoshop.credit: duplicate2Открыть Photoshop.credit: openPS

Откройте Photoshop на вашем компьютере.

Открыть файл изображения.credit: selectFile

Щелкните левой кнопкой мыши «Файл» на верхней панели инструментов и выберите «Открыть» в раскрывающемся меню.

Выберите изображение, которое вы хотите использовать.credit: selectImage

Перейдите к изображению, которое вы хотите использовать, затем щелкните левой кнопкой мыши «Открыть». Изображение открывается в фотошопе.

Дублируйте слой.credit: дублируйте

Дублируйте слой изображения, щелкнув его правой кнопкой мыши в палитре слоев и выбрав «Дублировать слой» в раскрывающемся меню.

Инвертировать изображение. Кредит: инвертировать

Инвертируйте изображение, щелкнув левой кнопкой мыши «Изображение» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Корректировки» в раскрывающемся меню и выбрав «Инвертировать».

Добавить слой mask.credit: раскрыть

Добавьте маску слоя, щелкнув левой кнопкой мыши «Слой» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Маска слоя» в раскрывающемся меню и выбрав «Показать все».

Добавьте корректирующий слой. Кредит: насыщенность

Добавьте корректировку к оттенку / насыщенности, щелкнув левой кнопкой мыши «Слой» на верхней панели инструментов, щелкнув левой кнопкой мыши «Новый корректирующий слой» в раскрывающемся меню и выбрав «Тон / Насыщенность». Откроется диалоговое окно Hue / Saturation.

Установите насыщенность -100.credit: сто

Отрегулируйте ползунок под Насыщенность до -100 процентов.

Выберите кредит Hard Hard. Hardlight

Щелкните левой кнопкой мыши по слою основного изображения в палитре слоев. Установите режим смешивания, щелкнув левой кнопкой мыши по черной стрелке и выбрав «Жесткий свет» в раскрывающемся меню.

Дублируйте изображение несколько раз.credit: duplicate2

Дублируйте слой один или два раза, чтобы увеличить эффект, щелкнув правой кнопкой мыши по слою в палитре слоев и выбрав «Дублировать слой» в раскрывающемся меню.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):

1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
4. Нажмите «OK» по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
3. Импортировать изображение в Lightroom;
4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:

Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:

Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:

Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация представляет собой перевод статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

Ретушь с помощью каналов / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Применение цветовых каналов в ретуши позволяет сделать эффектные преображения и значительно упрощает обработку. Освоить навык работы с каналами изображения стоит каждому ретушёру. Прежде чем приступить к обработке с помощью цветовых каналов, уточним, что же это такое.

Любое цифровое изображение можно представить в виде цветовых каналов. В случае с цветовым режимом RGB это — красный, зелёный и синий (red, green, blue), смешение которых даёт нам все остальные известные оттенки.

Каждый канал — это изображение одного из цветов. Компьютер обрабатывает информацию канала как отдельное монохромное изображение. В каждом канале может быть 256 оттенков цвета при 8-битном цветовом разрешении, 65 536 оттенков — при 16-битном или 4 294 967 296 — при 32-битном. Каждый пиксель в канале имеет определённое значение серого оттенка. Поэтому, рассматривая отдельный цветовой канал в Photoshop, вы видите его чёрно-белым. Чем больше определённого цвета (красного, синего, зелёного) содержится во всём изображении, тем светлее будет пиксель в канале. Меньше — соответственно, темнее.

На этом скриншоте оставлена видимость красного канала. Обратите внимание, что на изображении справа (слева вы видите все RGB-каналы) участки красного цвета почти белые. Это говорит о количестве в них красного цвета.

Применим ретушь к изображению, то есть усилим блики и тени, чтобы снимок стал выразительнее.

Сделаем главный акцент в этом фото на дыме. Для этого нам нужно его выделить. Звучит немного страшно, но это проще, чем может показаться. А всё — благодаря каналам.

Открываем изображение в Photoshop и создаём дубликат слоя Ctrl+J, чтобы потом сравнить результат. Сразу сохраним его в PSD, чтобы не потерять данные (Shift+Ctrl+S, затем выбираем формат PSD).

Остаёмся на дубликате слоя и переходим на закладку Channels/«Каналы».

Как мы уже говорили, каждый цветовой канал виден как чёрно-белое изображение. Чем светлее его участки, тем больше в них соответствующего цвета канала. Нам нужно выбрать самый контрастный канал. Поочерёдно рассмотрим их все. Для этого будем оставлять каждый раз видимость только одного канала (нажимая на изображение глаза напротив каждого).

Канал синего цвета самый контрастный, поэтому создадим его дубликат. Ухватите его мышкой и перетащите на иконку создания нового канала .

У нас появится дубликат синего канала.

Остаёмся на дубликате канала и нажимаем Ctrl+L. Так мы вызовем настройки уровней канала.

Растровое изображение, а в данном случае изображение наших фото, состоит из точек. Точки эти имеют каждая свой цвет. За насыщенность, яркость и свет отвечают точки чёрного, серого и белого в изображении. Levels/«Уровни» позволяют изменять уровень значения точки. Уровень 0 — чёрные пикселы, 255 — белые. Уровень 128 — серые. Оставшиеся уровни располагаются в диапазоне между 0 и 255. При перераспределении уровней изменяется тональный диапазон изображения.

В уровнях канала мы можем настроить точку чёрного, белого и серого. Точка чёрного — слева под диаграммой, точка серого — по центру, точка белого — справа.

С помощью уровней мы сделаем тёмные участки темнее, а светлые — светлее. Затемнить нужно так, чтобы дым значительно отделился от фона, но при этом не потерялись детали. Для этого под диаграммой левый ползунок (точку чёрного) перемещаем вправо, а правый — влево (точку белого). В нашем случае достаточным эффектом будет результат, который вы видите на изображении ниже.

Обратите внимание, каким тёмным стал фон и как осветлился дым. Нажимаем Ok и закрываем окно. Теперь, удерживая Ctrl, кликаем по нашему каналу. Видим, как появились пунктиры выделения. Это значит, что мы выделили светлые участки изображения. И даже если вы видите не все пунктиры, на самом деле вся светлая зона выделена. Не снимая выделение, отключаем видимость дубликата канала, включаем видимость всех остальных, переходим на закладку Layers/«Слои».

Находясь в палитре слоёв, нажимаем комбинацию Shift+Ctrl+N, чтобы создать новый пустой слой. Становимся на него. Пунктиры выделения всё ещё видно.

Теперь выбираем инструмент Brush/«Кисть» (клавиша B), мягкую, цвет белый. И рисуем по дыму, по нашей выделенной области. Нам важно прорисовать именно дым.

Рисовать кистью можете смело. Прорисовка заденет только выделенную область, а это и есть наши светлые зоны, которые мы выделили с помощью канала.

Обратите внимание, насколько лучше он стал виден. Если этого будет слишком много, мы сбавим видимость слоя. А теперь, не сбрасывая выделение, нажмём сочетание Shift+Ctrl+I, а затем Shift+Ctrl+N. Так мы инвертируем выделение и вместо светлой зоны выделим тёмную. Вторая комбинация создаст ещё один новый слой. Далее меняем цвет кисти на чёрный и зарисовываем фон на новом слое и новом выделении.

Теперь нажимаем Ctrl+D, чтобы сбросить выделение.

Для достижения желаемого результата сбавим видимость наших слоёв с закрашенным фоном. Итог можно сохранить в JPG (Shift+Ctrl+S, затем выбираем формат JPG).

Посмотрим, что получилось.

Теперь всё наше внимание переключается на дым, поскольку его намного отчётливее стало видно. Таким же образом можно усиливать света и тени на портретах, на изображении стеклянных предметов, воды. Это будет придавать драматичности изображению.

Ещё больше о Photoshop можно узнать на курсе Fotoshkola.net «Photoshop CC: Работа с каналами и фильтрами».

5 приёмов исправления геометрии и кадрирования в Lightroom. Исправляем компоновку фото при обработке

При съёмке порой невозможно учесть все факторы, влияющие на композицию. И иногда кадр нужно обрезать, чтобы он смотрелся лучше. При спортивной и репортажной съёмке часто рекомендуют делать запас под кадрирование, ведь герои двигаются быстро, и так мы предупреждаем момент, когда они «выпрыгивают» за пределы кадра. В этом уроке на примере популярного RAW-конвертера Adobe Lightroom Classic вы узнаете, какие возможности кадрирования есть в современных фоторедакторах. В аналогичных программах (Adobe Camera RAW или PhaseOne Capture One) всё устроено похожим образом.

При подготовке урока мы использовали ноутбук ConceptD 5 Pro. ConceptD — это устройства для тех, кто работает с визуальным контентом: для фотографов, дизайнеров, видеографов. Они оснащаются производительными компонентами, ведь графические программы требовательны к ресурсам компьютера и на простых или устаревших системах подтормаживают. В нашем ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 9-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Большой объём RAM позволяет открывать сразу несколько программ и обрабатывать много снимков, что важно для продвинутого фотографа. Также в ConceptD устанавливаются мощные видеокарты семейства NVIDIA RTX, и можно запросто запускать «тяжёлые» компьютерные игры, но здесь видеокарта для другого. Как и в играх, производительность программ обработки сильно зависит от мощности видеокарты, ведь она берёт на себя часть вычислений.

Улучшаем компоновку с помощью кадрирования

Все манипуляции будут проводиться в режиме Develop («Разработка») инструментом Crop Overlay («Наложение Обрезки»). Щёлкнем по его иконке, и на фото появится рамка кадрирования. Её можно двигать, обрезая кадр. Рамка снабжена сеткой, которая упрощает применение правила третей.

Красным выделен инструмент Crop Overlay («Наложение Обрезки»). После его активации на фото появляется рамка (выделена жёлтым). Двигая её, укажем, что оставить на фото, а что обрезать.

Давайте попробуем скомпоновать кадр согласно правилу третей, уберём главного героя из центра, покажем его крупнее.

Как и любым инструментом, кадрированием не стоит злоупотреблять. Рекомендуем обрезать не более 50% исходного снимка, так мы не сильно потеряем в резкости.

{AUTO-IMAGE]

Соотношение сторон снимка: какое выбрать?

Фотографию лучше кадрировать с сохранением привычного соотношения сторон. Как правило, это 3:2: длинная сторона относится к короткой как 3 к 2.

Ошибка: попытка вырезать из исходного снимка маленькую область.

Обрезая так сильно, мы значительно теряем в качестве. Вырезанный кусочек вряд ли будет смотреться таким же резким, как целая фотография.

Фото со стандартным соотношением 3:2

Фото с нестандартным соотношением сторон

Так снимают почти все камеры. Реже встречается 4:3, плёночные среднеформатные фотоаппараты делают снимки с пропорциями 1:1, 5:7, 4:5. Печатать фотографию тоже удобнее с привычным соотношением сторон, ведь фотобумага и готовые рамы имеют стандартные размеры. Многие социальные сети («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и сайты рассчитаны на публикацию горизонтальных фото с такими параметрами, а вот Instagram «заточен» под вертикальные фото 4:5. Фотограф может выбрать готовые пропорции для обрезки от 1:1 до 16:9 (для телевизоров и многих компьютерных дисплеев) или ввести свои. К примеру, некоторые современные смартфоны и игровые мониторы имеют экран 21:9. Если вы хотите сделать из своего фото обои для такого экрана, задайте формат вручную.

Красной рамкой показана функция выбора конкретного соотношения сторон снимка. Иконка с замком позволяет зафиксировать текущие пропорции или даёт доступ к ручной обрезке.

Обрезка фото под соотношение сторон 21:9. Это пропорции я указал вручную в пункте Enter Custom… («Введите Настраиваемый…»).

«Замок» рядом с этой настройкой позволит зафиксировать выбранное соотношение и работать только с ним. Также закрепить текущее соотношение сторон при кадрировании можно путём настройки рамки кадрирования с зажатой клавишей SHIFT.

Как точно выровнять горизонт?

Чтобы выровнять горизонт, нужно повернуть рамку кадрирования, перемещая курсор к одному из углов снимка. Курсор при этом превращается в полукруглую стрелку. То же самое можно сделать, покрутив регулятор Angle («Угол»). Если нажать на кнопку Auto, программа попробует сама правильно повернуть снимок.

Заваленный горизонт — распространённая проблема пейзажных, архитектурных, интерьерных кадров. Конечно, на фото не всегда есть сама линия горизонта, однако по заведомо горизонтальным или вертикальным объектам зритель всегда поймёт, наклонён ли кадр. Наклон уместен только при работе с динамичной композицией, когда в кадре есть движение и мы хотим его передать.

Повернуть снимок можно, потянув его за углы (выделено красным), с помощью автоматики (выделено фиолетовым), регулятора Angle (выделено синим) и инструмента Straighten Tool (выделено зелёным).

Однако этими способами точно выровнять линии не всегда возможно. И здесь на помощь приходит инструмент Straighten Tool («Выпрямление»). Как зритель оценивает положение горизонта на снимке? По заведомо вертикальным и горизонтальным линиям. Одну из таких линий (скажем, стену дома или саму линию горизонта) можно использовать при работе с упомянутым инструментом. Активируем его, щёлкаем мышкой в начале заведомо вертикальной или горизонтальной линии на фото и проводим направляющую до конца линии на фото. Так мы указываем программе, что на снимке является горизонтальным или вертикальным.

Активируем инструмент Straighten Tool («Выравнивание») и проводим направляющую (выделена синей рамкой) по линии горизонта.

Появившиеся в процессе кадрирования и выравнивания фото белые уголки убираются в один клик галочкой Constrain Crop («По размеру изображения»).

Кстати, с помощью кнопки Reset можно вернуться к варианту без обрезки.

Зелёной рамкой выделена функция Constrain Crop, кнопка сброса настроек кадрирования — красным. Чтобы закончить работу с инструментом кадрирования, нажмём Close («Закрыть»; выделено жёлтой рамкой).

Работаем с дефектами оптики и перспективой

Что такое перспективные искажения? С ними легко столкнуться при съёмке высоких домов, архитектуры. Снимая снизу вверх, вы увидите, что чем выше, тем у́же становится изначально прямоугольное здание. Перспективные искажения не стоит путать с дисторсией. Дисторсия — оптический недостаток некоторых объективов, тогда как перспективные искажения — закон природы.

Искажение перспективы. Изначально прямоугольные дома на фото приобрели форму трапеции: сверху стали у́же, чем снизу. Такие искажения произошли из-за того, что съёмка велась с уровня земли.

Дисторсия — искривление геометрии в кадре из-за несовершенства объектива. Здесь это особенно заметно на крайних колоннах собора.

Исправляем оптические искажения: дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации

Чтобы работать с геометрией снимка и с перспективными искажениями, сначала нужно избавиться от дисторсии.

Исправление дисторсии. Применён корректирующий профиль (выделен красным). Дополнительно коррекция дисторсии усилена ползунком Distortion. Кстати, профиль объектива можно выбрать и вручную (зелёная рамка), но Lightroom почти всегда безошибочно определяет оптику, на которую велась съёмка.

Работать будем в панели Lens Correction («Коррекция дисторсии»). Для большинства современных объективов в Lightroom есть корректирующий профиль, учитывающий особенности передачи геометрии. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто поставить галочку напротив пункта Enable Profile Corrections («Активировать коррекцию профиля»). Корректирующий профиль устранит искажения и уберёт виньетирование — затемнение по краям кадра. Если геометрические искажения ушли не до конца, попробуйте настроить дисторсию вручную ползунком Distortion («Искажение»).

Если в Lightroom профиля для вашего объектива нет, с дисторсией можно побороться на вкладке Manual («Ручной режим»).

Ручная коррекция дисторсии во вкладке Manual. Просто двигаем регулятор, выделенный синей рамкой, пока не добьёмся приемлемого результата. Ручная коррекция работает не так эффективно, как коррекция с помощью профиля, ведь последний учитывает особенности модели объектива.

Отметим, что некоторые объективы имеют сложную, неравномерную дисторсию, исправлять её тяжело. Для съёмки архитектуры, интерьеров и предметной фотографии лучше выбирать оптику с минимальной или хотя бы легко исправляемой дисторсией.

Хроматические аберрации обычно представляют собой фиолетовые, зелёные или синие контуры вокруг контрастных предметов.

Исправление хроматических аберраций с помощью корректирующего профиля

В этой же панели можно убрать и хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Это тоже оптический недостаток. Хроматические аберрации сильнее проявляются на открытых диафрагмах. Также им в большей мере подвержены старые и недорогие модели объективов. Чтобы исправить этот недостаток, поставим галочку Remove Chromatic Aberration. Если же аберрации исчезли не до конца или вы работаете с объективом, не имеющим в Lightroom своего профиля, переходим во вкладку Manual. Здесь берём специальную «пипетку», Fringe Color Selector («Средство выбора цвета каймы»), и щёлкаем ею по аберрациям на снимке. Программа проанализирует данные и постарается убрать все контуры такого цвета. Подправить результат можно ползунками, однако обычно «пипетки» достаточно.

Ручное устранение аберраций начинают с «пипетки», выделенной красной рамкой. Активируем этот инструмент и щёлкаем сначала по фиолетовым аберрациям, а потом по зелёным.

Аберрации устранены вручную с помощью «пипетки».

Когда дисторсия и аберрации убраны, можно приступать к работе с перспективными искажениями.

Исправляем перспективные искажения

Для борьбы с искажениями перспективы продвинутые фотографы посоветуют использовать tilt-shift объективы. За счёт смещения оптической оси они позволяют исправить геометрию объектов в кадре прямо в момент съёмки. Ещё более правильный подход — снимать здания с половины их высоты или с большой дистанции телеобъективом. Но кое-что позволит исправить Lightroom и аналогичные программы. В Lightroom за это отвечают инструменты в панели Transform («Изменение»).

Небрежно снятый кадр

Исправить ситуацию можно с помощью коррекции перспективы в Lightroom.

Если вы хотите исправить перспективу, лучше сделать это в первую очередь, а потом уже пользоваться инструментом кадрирования Crop Overlay. Иначе всё равно придётся исправлять обрезку кадра после проведённых в панели Transform манипуляций. Ещё один момент: если вы снимали здание, стоя у его подножия, вряд ли стоит пытаться его выровнять. Инструменты Transform пригодятся тогда, когда искажение геометрии в кадре выглядит не как художественный приём, а как недостаток, небрежность.

Не всегда стоит исправлять искажения перспективы! Подчас искажения идут на пользу снимаемому сюжету, если это не коммерческая съёмка. Нет смысла пытаться бороться с сильными искажениями перспективы, ведь результат будет неестественным.

Зайдём в панель Transform («Изменение»). В ней есть несколько регуляторов. Vertical («Вертикально») — пожалуй, главный. С него надо начинать, и мы будем поворачивать снимок по оси Y. Так получится исправить «завал» зданий. Регулятор Horizontal («Горизонтально») делает то же самое, но для оси X и требуется не так часто. Далее идут регуляторы, перекликающиеся с инструментом кадрирования. Но если при кадрировании мы обрезаем кадр, то при трансформации — двигаем снимок в рабочей области.

Поработаем с регулятором Vertical. Ориентируясь на здания, расположенные по бокам, повернём кадр так, чтобы они выровнялись.

Rotate («Поворот») поворачивает кадр, Scale («Масштаб») меняет его размер относительно рабочей области, Y Offset («Смещение по оси Y») и X Offset («Смещение по оси X») двигают снимок вверх-вниз и вправо-влево. Регулятор Aspect («Формат») растягивает снимок по вертикали или по горизонтали; иногда это необходимо, чтобы вернуть предметам на фото их реальные пропорции. А ещё его можно применять в художественной работе: например, сделать горы в пейзажном фото выше, немного растянув кадр по вертикали.

С помощью ползунка Y Offset я опустил кадр ниже, а с помощью галочки Constrain Crop окончательно убрал со снимка белые поля.

Все эти регулировки нужны для того, чтобы точнее настроить перспективу. В процессе настройки могут появляться белые поля. Чтобы программа автоматически их обрезала, предусмотрена галочка Constrain Crop. Я советую эту функцию активировать в самом конце работы с панелью Transform, чтобы она сработала корректно и не мешала настраивать остальные регуляторы. Впрочем, результаты работы Constrain Crop всегда можно поправить в инструменте кадрирования Crop Overlay. Чем сильнее мы правим геометрию снимка, тем сильнее обрезаются его края. И если вы снимаете сюжет, в котором необходимы такие коррекции, берите угол обзора с запасом или выбирайте панорамную съёмку.

Автоматическое выравнивание снимка (выделено красным) в этот раз сработало не очень точно. Видно, что вертикальные линии, которые должны быть параллельны (стены домов), таковыми не являются. Попробуем выровнять снимок с помощью направляющих. Для этого активируем инструмент, выделенный синей рамкой.

В самом верху панели Transform расположилась группа кнопок Upright («Выпрямление») для автоматического выравнивания снимка. Кнопка Auto позволяет максимально быстро настроить перспективу на фото. И велика вероятность, что автоматика сработает хорошо! Level («Уровень») — автоматическое выравнивание горизонта, Vertical («По вертикали») — и по уровню горизонта, и по вертикали, Full («Максимум») — по всем направлениям: и по горизонтали, и по вертикали, и по уровню горизонта. Off («Отключено») выключает все настройки выравнивания, сделанные с помощью этих кнопок.

Ещё одна полезнейшая и самая профессиональная функция среди возможностей панели Transform — выравнивание перспективы с помощью направляющих. О важности этой настройки говорит даже то, что для её вызова можно использовать удобное сочетание клавиш SHIFT+T.

Найдём вертикальные линии на фото, проведём по ним две направляющие. Некоторые небоскребы имеют сложную, наклонную конструкцию, так что по ним проводить направляющие не всегда удобно. На помощь приходит отражение: его тоже можно использовать как ориентир для более точной настройки направляющих, совмещая направляющими верхушки домов в верхней части кадра и в отражении.

Суть работы с направляющими аналогична Straighten Tool при выравнивании горизонта. Но здесь нам дана не одна направляющая, а четыре. Активируем инструмент Guide («Выравнивание по направляющим»). Сначала расставим вертикальные направляющие: ими нужно указать, какие вертикальные линии на фото являются в жизни параллельными друг другу. Возьмём, к примеру, стену дома с одной стороны кадра и проведём по ней направляющую. С другой части снимка найдём ещё одну заведомо вертикальную деталь и проведём направляющую по ней. Теперь программа повернёт фотографию так, чтобы эти линии стали вертикальными и параллельными друг другу.

Кадр с дверью потребовал четырёх направляющих, ведь его нужно выровнять как по горизонтали, так и по вертикали.

Аналогично можно провести и горизонтальные направляющие. Их стоит использовать, если вы снимали какой-то объект «в лоб», а не со стороны или очень издалека. Иначе при выравнивании снимка по горизонтали он может выглядеть неестественно.

Есть множество сюжетов, в которых пригождается панель Transform. К примеру, при съёмке кого-то на фоне красивой двери или окна, можно сделать так, чтобы геометрия на фото была идеально выверена. Аналогичная ситуация и со съёмкой предметов.

Съёмка велась на объектив с сильной дисторсией, выровнять перспективу в процессе не получилось.

Исправить искажения объектива и перспективу можно во время обработки уже известными нам методами.

При съёмке предметов в стиле flat lay необходимо, чтобы камера смотрела сверху вниз под прямым углом, чего не всегда получается добиться снимая с рук, а не со специального штатива. Но функции панели Transform помогут исправить недочёты.

Выравнивание и кадрирование снимка требуют высокой точности. Здесь нужно быть внимательным ко всем мелочам, иначе можно испортить кадр. Для безупречной обработки фотографий требуется хороший дисплей. Дисплеи в ноутбуках ConceptD идеально подходят для тонких манипуляций. Во-первых, все экраны проходят сертификацию Pantone Validated, что гарантирует высокую точность цветопередачи (показатель отклонения DeltaE<2) прямо из коробки.

Во-вторых, матовое покрытие поможет в работе на выезде, на улице, в путешествии, когда велик риск поймать на экране блики. Яркости дисплея также достаточно для работы на ярком свету. Дисплей ConceptD 5 Pro имеет разрешение 4К, что, на наш взгляд, оптимально для работы с фото. Картинка не разбивается на отдельные точки, можно во всех деталях оценить качество снимка. Также удобно оценивать геометрию кадра, что важно в наших задачах.

Результат панорамной склейки двух горизонтальных снимков. Если просто обрезать белые поля, срежутся и ветви дерева.

Повернём снимок с помощью регулировок Transform. Теперь его проще скадрировать так, чтобы не обрезалось ничего лишнего. Здесь напрашивается кадрирование под квадрат.

Панель Transform необходима при работе с панорамными фото в Lightroom. Склеив между собой несколько исходных кадров, программа выдаёт результат. Но перспектива на итоговом снимке не всегда выстроена правильно, и её тоже можно отстроить с помощью описанных инструментов, впоследствии выполнив кадрирование.

Выберем пропорции кадрирования 1:1.

Итоговый кадр

Главное при использовании коррекций перспективы — не забывать о естественности фотографий. Неуместная, слишком заметная настройка вертикальных и горизонтальных искажений приведёт к тому, что снимок будет нереалистичным. Поэкспериментируйте со своими снимками, и всё получится.

Как сделать собственный рентгеновский снимок в Photoshop «Photoshop :: WonderHowTo

Вы когда-нибудь хотели создать свой собственный рентгеновский снимок без посещения врача? Узнайте, как создать свой собственный рентгеновский снимок в Photoshop, составив два отдельных изображения, чтобы они выглядели так, как будто вы держите свой собственный рентгеновский снимок. Вы будете использовать разные слои, маски слоев и уровни, чтобы сделать правдоподобное рентгеновское изображение собственной личности — и вам даже не нужно получать разрешение на это через вашу страховку!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как создать эффект рентгеновского изображения в Photoshop

Рентгеновские лучи — это действительно высокотехнологичный материал, который очень напоминает о поколении технологий.

В 60-х и 70-х годах, во времена холодной войны, изображения, создаваемые шпионскими агентствами того времени, действительно определяли эстетику рентгеновской фотографии, и даже сегодня это широко исследуемая среда фотографами.

Многие фотографы большого формата снимают на рентгеновскую пленку для создания своих изображений, а уникальные свойства рентгеновской пленки придают изображениям характер и атмосферу, которые не могут быть созданы никаким другим способом.

Однако сегодня мы собираемся изучить способ создания похожего эффекта в Photoshop. Чтобы этот эффект выглядел хорошо, важно выбрать изображение, которое усилит эффект еще больше.

Плоские изображения не продают эффект. Выбирайте изображения, в которых есть такие элементы, как свет, блики и стекло.

Для этого урока я использовал эту фотографию из Pexels , , которая имеет много прозрачных и полупрозрачных элементов.Когда эффект завершен, прозрачные пленки будут усиливать реализм эффекта, придавая ему призрачный характер.

Прежде чем мы начнем, ваше изображение уже должно быть открыто в Photoshop. Если вы хотите узнать, как это сделать, щелкните здесь.

.

Как использовать рентгеновские методы в Photoshop, чтобы показать обнаженную кожу через одежду (NSFW) «Photoshop :: WonderHowTo

Эти новые сканеры обнаженного тела пугают вас в аэропортах? Что касается TSA, эти рентгеновские аппараты здесь, чтобы остаться, но вы также можете успокоиться, зная, что охранники аэропорта не единственные, кто смотрит на ваши личные части. Практически любой, у кого есть компьютер, может видеть сквозь вашу одежду, и все это благодаря небольшой программе под названием Photoshop.Спасибо, Adobe.

Сделав несколько настроек с помощью инструментов Photoshop, вы сможете мгновенно увидеть эти сиськи, мужские или женские. Видео на немецком языке, но нетрудно понять, что происходит, особенно если вы знакомы с Photoshop. Сначала создайте несколько дублирующих слоев, а затем воспользуйтесь некоторыми из этих инструментов, чтобы провести обнаженное тело сквозь одежду:

* Auswahl erstellen (Создать выделение)
* Tonwertspreizung (Входные уровни)
* Belichtung (Экспозиция)

Вы также можете сделать этот эффект прозрачной одежды в бесплатных программах для дизайна, таких как GIMP.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как выявить соски с помощью рентгеновского эффекта Photoshop «Photoshop :: WonderHowTo

Ну вот и он. Hornballs объединяйтесь!

В этом уроке Photoshop вы узнаете, как применить эффект рентгеновского излучения, чтобы увидеть или, скорее, создать веселую (и довольно холодную) пару грудей.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина Gadget Hacks и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как восстановить тени и светлые участки на фотографиях

Две из наиболее важных и часто используемых функций в Lightroom — это ползунки «Тени» и «Света». Это особенно актуально для более новых версий Lightroom (начиная с версии 4). Эти ползунки позволяют выделить даже самые тонкие детали в тенях и светлых участках ваших фотографий.

Это то, что вы используете, чтобы восстановить детали и минимизировать контраст на ваших фотографиях. Те, кто использует более старую версию Lightroom, могут использовать ползунки Fill Light и Recovery.

Что такое тени?

Тень — это область объекта или формы, которая затемнена из-за блокировки света. Однако в фотографии тень — это гораздо больше. Для фотографов, когда они говорят «тень», на самом деле они имеют в виду « диапазон условий интенсивности света ». Есть две причины, по которым создаются тени:

• Усиливаются два уровня света (более яркий, который проходит мимо объекта, и более светлый, который создается заблокированным светом).Эти интенсивности создают световое отклонение « ».
• Источник света перехватывается объектом.

Жесткий источник света создает плотные тени, а рассеянный источник света создает менее четкие края тени.

Что такое основные моменты?

Света противоположны теням. Они создаются путем интенсивного освещения через различные типы отражения или диффузии. Любой яркий источник света способен создать блики, хотя иногда это может зависеть от размера и интенсивности источника.Если источником является жесткий или мелкий точечный источник, создаваемые блики намного лучше, чем те, которые создаются более крупным (и рассеянным) источником света.

Фотограф, умеющий правильно управлять светлыми участками, способен создавать яркие, но не выгорающие изображения. Когда изображение выгорело, оно будет сверхбеленным.

Почему тени и блики важны для создания хороших фотографий?

Профессиональные фотографы всегда следят за тем, чтобы их тени и блики хорошо контролировались.Оба необходимы для создания хороших изображений.

Тени важны, потому что они добавляют фотографии жизни и смысла. Кроме того, они также хороши для задания общего настроения объекта. Поскольку солнце или любой искусственный источник света играет значительную роль в создании теней, также хорошо отметить, что тени каким-то образом придают сцене несколько перспектив. Например, зритель может интерпретировать сцену в соответствии со временем дня, когда была создана тень.

Световые эффекты важны, потому что они помогают создать более естественный вид изображения при правильном использовании и управлении.Точно так же они необходимы, если вы хотите больше внимания уделять форме объекта или субъекта.

Какую ценность делают тени и светлые участки для пейзажной и архитектурной фотографии?

Тени и блики используются для добавления деталей к вашим изображениям. А детали, безусловно, необходимы в пейзажной и архитектурной фотографии. Даже мельчайшие детали могут создавать фотографии, которые вызывают большее впечатление и вызывают положительные отзывы.

Например, у вас есть фотография горизонта, и вы хотите подчеркнуть как линию горизонта, так и детали переднего плана.Вы можете использовать Lightroom и настраивать или управлять тенями и светами, чтобы создать желаемые цвета и эффект. Вы можете использовать ползунки «Тени» и «Света», чтобы сделать ваши изображения более визуально живыми и привлекательными, не выходя за рамки и не выглядя неестественно.

Наконец, использование теней добавит глубины вашим пейзажным и архитектурным фотографиям. Если тени хорошо отрегулированы, ваши фотографии больше не будут иметь вид « плоский ».

Почему важно восстанавливать тени и светлые участки?

Съемка фотографий с идеальной экспозицией — это не обычное дело.Бывают случаи, когда нельзя не работать в сложных условиях экспозиции. На изображении, где присутствуют как темные, так и светлые области, подобрать правильную экспозицию может быть сложно. Разница между самой темной и самой светлой областью фотографии называется динамическим диапазоном. Детали теней и светов будут потеряны, если это различие не будет записано. Таким образом, ваши фотографии будут либо недодержанными, либо переэкспонированными.

Вот почему вам нужно восстанавливать тени и блики.Lightroom упрощает это с помощью ползунков Shadows and Highlights . Все, что вам нужно сделать, это научиться управлять ими.

Советы и хитрости

С помощью ползунка «Светлые участки» можно настроить переэкспонированные (или слишком белые) области фотографии. С другой стороны, ползунок «Тени» осветлит недоэкспонированные части.

Вот несколько простых советов, которым вы можете следовать, чтобы правильно использовать оба ползунка:

1. Не забудьте включить предупреждения о тенях и светах.Это поможет вам определить черные области (ярко-синие) и сплошные белые (красные).
2. Узнайте, как использовать гистограмму (как в камере, так и в Lightroom).
3. Чтобы восстановить потерянные светлые участки, перетащите ползунок светлых участков влево. Отрегулируйте его в соответствии с вашими предпочтениями или в зависимости от того, сколько потерянных цветов и деталей появилось на вашей фотографии. Однако не забывайте не переусердствовать.
4. Чтобы восстановить потерянные тени, поднимите ползунок теней вверх. Вы можете подняться до +100, но это может быть необязательно.Пока вы видите, что детали уже вышли, можно начинать. Например, на фото черный зонт под дождем. Поднимите ползунок теней, пока не увидите капли дождя на черном зонтике.
5. Проверьте уровень шума ваших фотографий, увеличив масштаб. Восстановление теней и светов часто приводит к ненужному шуму на ваших фотографиях. Вот почему очень важно не переусердствовать.
6. Хотя некоторые фотографы корректируют контраст после восстановления теней и светов, в этом нет необходимости, поскольку это повлияет только на работу, которую вы только что закончили.Вместо контраста немного отрегулируйте ползунок Четкость. Для других также работает сочетание небольшого контраста с некоторой ясностью. Вы тоже можете попробовать это.
7. Отрегулируйте яркость и насыщенность соответственно.
8. Чтобы повысить контраст, вы можете попробовать использовать слайдер Dehaze (Lightroom версии 6.6 и выше). Это полезно, если вы хотите получить насыщенные тона. Однако он работает лучше в сочетании с контрастом и четкостью.
9. Если у вас нет Dehaze, отрегулируйте ползунок Exposure, но сведите его к минимуму.
10. Как всегда в фотографии, совершенство достигается на практике. Так что, если вы продолжаете практиковать и упорно, что вы делаете, вы скоро узнаете, насколько полезная тень и блики в результате чего ваших визуализируются изображения действительности.

Надеюсь, эти советы и рекомендации будут вам полезны! Не стесняйтесь делиться своими собственными в Twitter или Facebook!

Как сбалансировать объект и фоновую экспозицию — пример из реального мира

Свадебная фотография включает в себя множество компромиссов, потому что нам не всегда удается найти оптимальные условия для создания красивых изображений.Будь то необходимость фотографировать людей под суровым полуденным солнцем или иметь только 10 минут, чтобы сфотографировать жениха и невесту, потому что церемония началась на час позже, наша работа как фотографов — приспосабливаться к постоянно меняющимся ситуациям и заставлять их работать. Одна из моих целей как свадебного фотографа — иметь возможность создавать высококачественные изображения при любом освещении и местоположении. Это постоянный процесс обучения, и я хотел бы поделиться одной из моих любимых техник.

Проблема: когда части изображения требуют разной экспозиции

Одна проблема, с которой сталкиваются все свадебные / портретные фотографы, — это найти способ сбалансировать экспозицию яркого полуденного неба с экспозицией объекта, стоящего перед небом.Это может быть сложно, потому что разница в уровнях экспозиции между небом и объектом может быть довольно значительной. Если ваш объект находится в тени, вы можете иметь дело с разницей в 3-4 ступени на диафрагму! Давайте посмотрим на пример этой ситуации и на то, что я сделал, чтобы с ней справиться.

Что с этим делать — практический пример

Я снимал свадьбу на Королеве Марии в Лонг-Бич, Калифорния, и это был прекрасный день без облаков в небе. Я отвел свадебную вечеринку на верхнюю палубу корабля и устроил их так, чтобы за ними было видно голубое небо и часть центра Лонг-Бич.Был поздний августовский день, поэтому солнце садилось низко и было заблокировано одной из огромных дымовых труб королевы Марии, которая создавала теневую область, в которую я поместил свадебную вечеринку. было значительно меньше, чем количество света, падающего с неба.

У меня было несколько вариантов в этой ситуации (помимо попытки применить фильтр с градуированной нейтральной плотностью или манипулировать изображением в посте). Я мог либо экспонировать для свадебной вечеринки (объект моего изображения) и позволить фону выдохнуть, либо я мог бы экспонировать для фона и компенсировать более низкие уровни освещения на свадебной вечеринке, добавив искусственный свет.Я решил не рассматривать компромиссную экспозицию между объектом и фоном, потому что это привело бы к тому, что свадебная вечеринка была бы слишком недоэкспонированной, а небо все еще было бы слишком переэкспонированным — не так красиво! Итак, давайте посмотрим на первый из двух моих вариантов — освещение свадебной вечеринки:

Экспонирование для объекта на переднем плане.

Это быстро и выполняет свою работу, но большой компромисс в том, что небо полностью белое, и большая часть деталей отсутствует в зданиях позади свадебной вечеринки.

Это произошло потому, что, когда я установил настройки камеры, чтобы впустить достаточно света для правильной экспозиции на свадебной вечеринке, датчик камеры получил слишком много света в небесной части кадра. Имейте в виду, что вы можете установить только одну настройку диафрагмы и выдержки для любого снимаемого изображения, поэтому без использования дополнительного освещения выбор экспозиции всегда будет компромиссом в такой ситуации.

Эксперименты с другими источниками света

Мне не понравился внешний вид моего первого варианта, поэтому я решил добавить к изображению немного собственного света, чтобы сбалансировать уровни освещения.Для этого я сначала перевел камеру в ручной режим и вычислил желаемую экспозицию для фона:

Выставляем на задний план.

В данном случае это было F / 6.3, 1/200 ^th при ISO 100. Максимальная скорость синхронизации моей камеры составляет 1/200 ^th , поэтому я должен был обязательно выбрать комбинацию экспозиции, которая не превышает моего максимального значения. скорость синхронизации. Теперь, когда у меня были настройки для красивого голубого неба, мне нужно было добавить достаточно света на свадебную вечеринку, чтобы довести их экспозицию до того же F / 6.3, 1/200 ^-й как небо.

Поскольку на этом изображении было 10 человек, мне нужно было расположить источник света на расстоянии, которое было больше, чем могла бы выдержать моя маленькая вспышка Canon. У него просто не было достаточно мощности, чтобы получить правильную экспозицию на таком расстоянии «свет от объекта». При балансировке освещения объекта и фона я часто обнаруживаю, что вспышка не дает достаточной мощности, поэтому я настоятельно рекомендую использовать более мощный стробоскоп. Я использовал моноблок White Lightning x1600, который обладает большой выходной мощностью, чтобы справиться с подобными ситуациями.

Затем я прикрепил к моноблоку большой зонт, поднял его примерно на 7 футов в высоту и направил световую головку вниз на свадебную вечеринку. Положение света было 30-45 градусов от камеры. Подальше от этой большой группы я бы рискнул получить очень заметные тени, отбрасываемые одним человеком на другого. Теперь все, что мне нужно было сделать, это измерить экспозицию моноблока, сняв показания экспонометра в месте расположения объекта (направленного на камеру), и отрегулировать мощность вспышки моноблока, пока я не получу значение F / 6.3, 1/200 ^th (то же, что и мое значение экспозиции неба). Вот мое результирующее изображение:

Сбалансированная экспозиция между объектом и фоном.

Кстати, вам не всегда нужно сопоставлять экспозицию объекта с экспозицией фона. Выбранное вами соотношение будет варьироваться в зависимости от того, какой образ вы хотите создать. Вы можете по-настоящему недоэкспонировать небо, чтобы оно стало темно-синим, если вам нравится, как оно выглядит — все это вопрос личных предпочтений.

Исправление недоэкспонированных изображений — ПО для экспонирования

Описание проекта

Увеличение экспозиции на более темных фотографиях — это простая настройка при постобработке.В этом руководстве демонстрируются методы правильной коррекции недодержки, в том числе определение проблемных областей с отсутствующими деталями, балансировка насыщенности цвета в настроенных тонах и многое другое.

Фото: Меган Драйер

---

Выписка

Что такое недодержка?

Термин «недоэкспонированный» относится к изображению, которое захватывает слишком мало света. Это можно использовать для получения приятного эффекта, чтобы усилить насыщенность цвета на закате, но обычно это относится к изображению, которое темнее, чем должно быть.Чрезмерная недодержка обычно приводит к потере деталей изображения, особенно в затененных областях. Тени на недоэкспонированных фотографиях часто блокируются, что означает, что более темные тона мутные и неотличимы друг от друга.

Формат изображения может повлиять на то, сколько экспозиции вы можете компенсировать при постобработке. RAW — лучший формат для использования, потому что изображения RAW содержат больше всего данных изображения, что дает больше возможностей для настройки.

Как исправить недоэкспонированные фотографии

Регулировка экспозиции — наиболее распространенная настройка, выполняемая во время постобработки.На основной панели можно найти ползунок экспозиции, а также ползунки для настройки различных значений тона на фотографии. В верхней части панели нажмите «Авто», чтобы применить интеллектуальные настройки к изображению. Это быстрый способ приступить к редактированию.

Экспозиция управляет общей яркостью всех тонов на фотографии. Это самая сильная корректировка, которую вы можете сделать. При редактировании сначала настройте экспозицию. Увеличение яркости недоэкспонированного всего изображения может уменьшить детализацию светлых тонов, поэтому отслеживайте светлые участки при увеличении этого ползунка.

Тени контролируют более темные области изображения. Если вам не хватает деталей изображения в самых темных областях изображения или когда кажется, что тени сливаются с массой темных тонов, отрегулируйте этот ползунок.

Черный регулирует самые темные тона изображения. Наберите этот ползунок после настройки двух других упомянутых ползунков. В случае обрезки, когда детали отсутствуют в самых темных частях исходного изображения RAW, увеличьте этот ползунок до точки, непосредственно предшествующей потере деталей.

Используйте гистограмму

Гистограмма — это графическое представление распределения тонов в выбранном изображении. Концы графика — это самые яркие и самые темные тона на фотографии. Любые части гистограммы, которые касаются любого края, указывают на потерю деталей или на то, что известно как «отсечение».

Щелкните стрелку вправо, чтобы включить предупреждение об обрезке, чтобы указать области в выделенных областях, которые потеряли детали. Красное наложение предупреждений динамически обновляется по мере внесения вами изменений.На гистограмме вы можете щелкать и перетаскивать области тона, чтобы изменить их. Обратите внимание, что соответствующие значения ползунка на базовой панели также обновляются.

Правильные цвета

Коррекция недоэкспонированных фотографий может сделать цвета в средних тонах и теневые области немного менее насыщенными, чем на правильно экспонированных фотографиях. После внесения корректировок для исправления недоэкспонирования внимательно проверьте цвета. Ползунок насыщенности, возможно, потребуется увеличить, чтобы цвет больше соответствовал цвету исходного снимка.

Для более детального управления насыщенностью цвета используйте ползунки насыщенности цвета для светлых участков, средних тонов и теней на панели «Цвет». Вы также можете настроить насыщенность определенных цветов, используя подробные настройки на этой панели.

Освойте эти пять слайдеров Lightroom, и ваши фотографии появятся

Вы когда-нибудь открывали Lightroom (или любую другую программу редактирования профессионального уровня) и спрашивали: «Ой, с чего мне начать?» Если так, то этот пост, вероятно, вам подойдет.

Сегодня я собираюсь показать вам, как избавиться от процесса обработки фотографий и как можно добиться отличных результатов, просто изучив работу нескольких слайдеров. После того, как вы изучите эти основы, вы можете начать копаться глубже в программе и узнать, как выявить еще больше скрытых деталей на своих фотографиях.

ПЯТЬ Слайдеров Lightroom, которые нужно освоить первыми

Lightroom наполнен всевозможными опциями, от выпадающих меню до ползунков, и все это может сделать начало работы в первый раз ошеломляющим, особенно если у вас не было опыта редактирования в прошлом, поэтому сегодня мы рассмотрим основы Lightroom.

Если разбить его на части, то почти в каждой фотографии есть пять ключевых частей, которые вы захотите настроить, а именно: средние тона, тени, светлые участки, резкость и баланс белого. Мы займемся всеми этими областями, используя всего несколько ползунков на основной вкладке Lightroom. Чтобы попасть сюда, просто нажмите «Разработать», а затем, если он еще не открыт, перейдите на вкладку «Основные».

А теперь приступим!

Воздействие

Когда я обрабатываю фотографии, мне нравится начинать с ползунка экспозиции, так как это хорошая общая настройка для начала.Он предназначен для корректировки средних тонов фотографии и, следовательно, поможет добавить или уменьшить общую яркость сцены. Чтобы осветлить недоэкспонированную фотографию, просто сдвиньте ползунок экспозиции вправо — если вы хотите уменьшить яркость, сдвиньте его влево.

Посмотрите на гистограмму, и вы начнете видеть, как данные меняются из стороны в сторону по мере внесения изменений. На фото ниже я добавил немного к экспозиции, чтобы немного осветлить ее.

Контрастность

Далее идет ползунок контрастности, который поможет определить области светлого и темного.В подавляющем большинстве своих фотографий я в конечном итоге немного увеличиваю контраст, так как это помогает выделить детали и сделать фотографию более привлекательной.

Наблюдая за гистограммой, вы заметите, что данные будут либо растянуты, либо слиты вместе, в зависимости от того, каким путем вы идете. Чем больше контраста вы применяете, тем более четкой будет разница между светом и темнотой, которую можно наблюдать при растяжении гистограммы.

На фотографии со стрекозой я немного увеличил контраст, что помогает отделить объект от фона немного больше и добавляет фотографии большей четкости.

Тени / блики

Одной из лучших функций Lightroom 4 являются ползунки «Тени» и «Света». (Примечание: если вы используете старую версию Lightroom, вы можете сделать что-то подобное с ползунками Fill Light и Recovery, но они далеко не такие мощные).

Эти два ползунка работают в противоположных направлениях. Чем больше деталей вы хотите осветить, тем ниже вы опустите ползунок, для более детализации в тенях вы увеличите ползунок. Убедитесь, что вы знаете, что за это приходится платить, и вы не сможете получить детали из затененных или полностью черных областей фотографии — там должны быть данные для восстановления, чтобы они работали.

Опять же, глядя на гистограмму, когда вы вносите изменения, вы заметите, что ползунок теней влияет на данные в левой части средних тонов, а ползунок светлых участков будет работать в области справа. Черно-белые ползунки (о которых мы сегодня не говорим) будут влиять на самые края гистограммы примерно в том же поместье.

Ясность

В Lightroom есть целая область, предназначенная для повышения резкости ваших изображений, но ползунок четкости — хорошее место для начала, если вы пытаетесь сделать вещи простыми.У вас не так хорошо будет контроль над процессом, но вы сможете немного сделать изображения более четкими, используя один простой ползунок.

Как вы заметите, когда вы начнете перемещать этот ползунок, он работает почти так же, как ползунок контрастности, только на более детальном уровне. Опять же, в подавляющем большинстве своих фотографий я буду добавлять немного четкости, чтобы придать снимку нужную мощь, но часто на портретах вы можете в конечном итоге уменьшить четкость, чтобы придать мягкий вид лицу вашего объекта.

Баланс белого

Наконец, ползунки температуры и оттенка управляют балансом белого вашей фотографии. На данный момент я бы посоветовал просто использовать пресеты Lightroom, так как они неплохо справляются с задачей, и с ними гораздо легче справиться, чем пытаться выяснить правильное количество теплоты и оттенка, которое нужно добавить или убрать.

Однако, если вы хотите, чтобы этот небольшой дополнительный контроль был у вас в руке, используйте ползунок «Температура», чтобы настроить цветовую температуру вашей фотографии.Движение вправо сделает сцену более теплой, а движение влево — охладит ее.

Ползунок «Оттенок» больше используется для незначительных корректировок, чтобы удалить или добавить нежелательные зеленые или пурпурные цвета из сцены, и часто используется для получения правильных оттенков кожи. Однако есть люди, которые используют этот слайдер в более художественных целях (поиграйте с ним, и вы поймете, что я имею в виду).

Одна маленькая записка

Если вы фотографируете в формате RAW, вы увидите больше доступных вам опций и больше контроля над конечным результатом вашего изображения, если вы снимаете в формате JPEG, некоторые опции, о которых я говорил сегодня, будут ограничены в результате меньшие размеры файлов и сжатие, которое уже произошло в вашей камере.Вы можете узнать больше о фотографии в формате RAW здесь.

Еще несколько до и после

Вот еще несколько изображений до и после, которые я обработал аналогичным образом, используя только методы, упомянутые в этом посте. Поистине удивительно, насколько всего несколько незначительных настроек могут изменить вашу фотографию, и просто представьте, что можно сделать, если копнуть немного глубже. Если вы хотите получить больше советов по редактированию в Lightroom, подпишитесь на мой канал на YouTube.

Улучшение контраста в вашей фотографии

Гостевая запись SusanG с форума фотографии Камелота.

Меня часто спрашивают «какова лучшая выдержка / диафрагма для такого-то и такого-то». Я даже сам задавал этот вопрос. Но в каком-то смысле, когда мы об этом просим, ​​мы идем впереди прицела. Вместо этого, если мы спросим себя: «Мне нужно больше света или меньше света», чтобы это изображение работало, мы сами найдем ответ, основываясь на точных обстоятельствах, требующих ответа. Поскольку, как только мы определились с этим ответом, мы знаем, что, сужая диафрагму и / или увеличивая выдержку, мы можем уменьшить количество света, попадающего в камеру.А открыв диафрагму или уменьшив выдержку, мы можем увеличить ее. Понимание экспозиции и остановок — это ключевой принцип, который только поможет вашей фотографии. Независимо от того, снимаете ли вы в автоматическом или ручном режиме. Принцип не меняется!

Итак, какое отношение все это имеет к получению контраста в нашей фотографии? Много! Потому что контраст зависит от того, сколько света мы пропускаем при экспонировании!

Контраст в фотографии — это разница между темным и светлым. Но это еще не все. Это также относится к контрастам, созданным с помощью цвета, тонов и текстуры.Мы «видим» их только благодаря свету.

Если свет — это то, что делает цвета видимыми: что делает цвета в камере насыщенными (увеличение яркости)? Это было бы количество света. Помните ящики с красками в детском саду? Как мы получили более сильные, глубокие тона? Мы добавили Black!

Именно так мы получаем контрастные и насыщенные цвета в наших фотографиях. Добавляем «темный». Но как это сделать?

ОК. Хватит теории! Переходим к практическому.

Контраст: разница между темным и светлым

High Contrast: крайняя разница между темным и светлым

Низкая контрастность: постепенная или меньшая разница между темным и светлым

Цветовой контраст: тональные различия, а также уровни насыщенности цветов

High Key: в основном светлые, включая белые

Низкий ключ: в основном темные, включая черные

No Contrast: Белая мгла в Антарктике и очень опасна.Лучший совет — вернуться на базовую станцию.

Сначала определите «правильную» экспозицию. Все камеры имеют встроенный экспонометр. Это небольшая гистограмма на экране, у которой -2 слева, 0 посередине и 2 справа. Сторона минуса означает недостаточную экспозицию, плюс означает превышение, а ноль означает то, что ваша камера считает правильной экспозицией. Узнай, как им пользоваться!

Как только вы добьетесь правильной экспозиции, скорректируйте настройки на 1/3 до одной полной ступени ниже.Теперь вы добавляете «темный»: черный цвет в коробке с краской. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме (с приоритетом выдержки или диафрагмы), вы можете установить компенсацию в меню компенсации EV (значение экспозиции), и камера автоматически недоэкспонирует на установленный вами запас. Если вы снимаете в ручном режиме, используйте настройку диафрагмы для небольших корректировок (настройки диафрагмы в большинстве камер с шагом 1/3 от полной ступени) и выдержки для значительных корректировок (поскольку скорость затвора в большинстве камер одна полная остановка вверх или вниз).При остановке вручную следите за показаниями экспонометра. Вы хотите, чтобы игла переместилась влево (отрицательная сторона) от нуля. Каждая хеш-метка представляет собой 1/3 приращения полной остановки.

Основная рекомендация для получения максимальной контрастности в сцене:

Снимайте с максимально узкой диафрагмой для условий освещения

Снимайте с самой короткой выдержкой из возможных для условий освещения

И если вы уже думаете о том, когда вышеперечисленное НЕ применимо, вы продвинулись дальше в управлении и создании контраста, тогда вы подумали 😉

SusanG — создатель фотофорума Camelot, сайта фотографии MySpace ™, где каждый может найти свой новый уровень.

Как легко изменить настройки экспозиции при изменении освещения

Как выездной фотограф с естественным освещением, я снимаю в различных условиях освещения.

Большую часть времени во время моих сессий освещение будет меняться, поскольку солнце прячется за облаками, облачность исчезает и надвигается шторм.

Я здесь, чтобы помочь вам понять, как быстро изменить настройки экспозиции в ручном режиме в таких ситуациях. Недавно я сделал снимок «Пуант-балерина», и это прекрасный пример изменения условий освещения!

Что следует знать о ручном режиме.

Manual дает вам свободу — свободу делать ошибки, свободу нарушать «правила» фотографии и дает свободу преуспевать в своем искусстве.

Итак, в чем разница между ручным режимом и любым другим режимом вашей DSLR? Отличный вопрос!

Вы обнаружите, что если вы выберете любой другой режим, кроме ручного, ваша цифровая зеркальная фотокамера автоматически выберет настройки для вас (имейте в виду, что в этих режимах есть параметры компенсации экспозиции, но мы не будем вдаваться в это сегодня).Чтобы лучше это объяснить, давайте взглянем на режимы цифровой зеркальной камеры:

.

• Программа: выдержка и диафрагма выбираются камерой.
• Автоматический приоритет выдержки: выдержка выбирается фотографом, а диафрагма выбирается камерой.
• Автоматический приоритет диафрагмы: выдержка выбирается камерой, а диафрагма выбирается фотографом.
• Ручной: выдержка и диафрагма выбираются фотографом.

Если у вас когда-либо были проблемы со съемкой при слабом или резком освещении, вам НУЖНО изучить Руководство.

Сценарий.

Представьте себе, что вы находитесь в середине сеанса в полдень, а субъект сидит в центре моста. У вас ISO около 160, выдержка 1/320 и масляное боке на f / 2. Вы находитесь на открытой местности без тени, но до сих пор облачились.

Вы сделали свою первую фотографию. Но потом из-за пушистых облаков выходит солнце. НЕТ!

Вы делаете снимок и смотрите в заднюю часть камеры.Ваша гистограмма взорвана, а фотография на ЖК-экране предполагает, что вы делаете портрет призрака.

Вы отчаянно ищите в небе новые облака, но в ближайшее время их не будет. Что вы делаете? Перейти в тень? Возможно. Однако в этой позе у вас есть только один снимок. Что теперь?

Решение.

Перво-наперво найдите тот большой шар резких лучей, который испортил вам удар.

Если вы видите, что солнце выйдет из-под облачности только на мгновение, можно сказать вашему объекту, что вам нужно подождать с облаками.Они всегда понимают.

Если вы видите, что солнце еще некоторое время не светит, пора менять место жительства. Переместите объект так, чтобы солнце фильтровалось и не слишком интенсивно освещало объект, деревья и здания хорошо подходят для этого.

Если у вас нет открытой тени, куда можно переехать, и вам нужно оставаться на открытом воздухе и бороться с резким солнцем, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить ситуацию.

1. Пусть объект съемки как можно больше смотрит вверх в небо.Это предотвратит появление теней вокруг глаз вашего объекта.
2. Встаньте выше объекта и слегка выстрелите в него. Это заставляет их смотреть вверх, чтобы встретиться с вами взглядом, снова устраняя надоедливые тени вокруг глаз.
3. Используйте сетку для фильтрации света. Для этого вам понадобится подставка, к которой можно прикрепить холст, или помощник, который будет ее удерживать (если ваш клиент привел друга, они обычно будут рады помочь).
4. Используйте выносную вспышку, чтобы заслонить солнце.

Для ваших настроек, когда солнце движется в облачный покров и выходит из него, проще всего установить диафрагму и ISO, а затем оставить их в покое. Это позволяет вам просто регулировать выдержку по мере необходимости, делать ее быстрее, когда солнце наиболее яркое, и замедлять ее, когда облака обеспечивают некоторое покрытие. Не забудьте установить ISO на такое значение, при котором выдержка будет выше 1/125 или около того независимо от освещения, чтобы предотвратить размытие при движении.

Советы по съемке при переменном освещении.

Поскольку облачность постоянно меняется, чтобы избежать ошибки, которую нельзя исправить при постобработке, снимайте в формате RAW. У вас гораздо больше возможностей работать с изображениями RAW по сравнению с изображениями jpeg.

Каждый день, каждая ситуация, каждое место, каждый объектив и каждый набор клиентов будут давать разные результаты. В конце концов, вы обнаружите, что часто меняете свои настройки во время сеанса. Просто помните, что даже если вы вернетесь в то же место и позже снимете другой объект, ваши настройки будут отличаться.

Если вы снимаете при ярком солнечном свете с широкой диафрагмой, проявите терпение и не торопитесь, чтобы сфокусироваться. В этой ситуации будет сложнее сосредоточиться, но вы справитесь. Также обратите внимание на хроматическую аберрацию, которая чаще встречается в более ярких ситуациях из-за дополнительного контраста между светом и тенями.

Рассмотрите все варианты вашего режима замера. Точечный замер — отличный выбор в этой ситуации, и вы можете узнать об этом больше здесь.

Свет / Тень | SILKYPIX

В этих разделах вы познакомитесь с функцией «Highlight / Shadow» в SILKYPIX Developer Studio Pro9!

Свет / Тень

Ползунок Highlight / Shadow был добавлен к элементам смещения Exposure.Это позволяет индивидуально настраивать яркость светлых и темных участков изображения. Даже в сценах, где управление экспозицией затруднено для объекта с высокой контрастностью или для коррекции экспозиции во время съемки, вы можете добиться результата, который соответствует изображению фотографа.

Что такое свет / тень?

В сцене с большим контрастом между светом и темнотой, когда экспозиция согласована с основным объектом, тени могут быть слишком темными, что приводит к черному цвету, а в яркой области цвет и тон могут стать почти белыми.Это тот случай, когда сцена превышает диапазон яркости (динамический диапазон), который может запечатлеть цифровая камера.

В этом примере «Highlight area» — это область, в которой вы хотите уменьшить яркость и получить цвет и оттенок. В «Области тени» вы можете сделать объект немного четче, сделав его светлее.

Где находится ползунок Highlight / Shadow?

Ползунок «Свет / тень» расположен на вкладке «Смещение экспозиции».

Ползунок выделения

Установите ползунок «Выделение» в положение «плюс» (+), чтобы сделать более светлые части фотографии светлее. И наоборот, установка в отрицательном (-) направлении затемняет светлые области.

Слайдер тени

Установка ползунка «Тень» в положение «плюс» (+) осветляет темные области изображения. И наоборот, установка в направлении «минус» (-) затемняет более темные области.

Пример 1: Свет / тень

Регулируя с помощью ползунка Highlight / Shadow, вы можете отдельно корректировать светлые и темные области.

Highlight / Shadow автоматически различает темные и светлые области на изображении, поэтому вы можете настраивать ползунок только без указания области. Другой способ указать и исправить область — использовать функцию «Кисть» инструмента частичной коррекции, но вам необходимо указать область коррекции в соответствии с экраном.

Однако для этого Highlight / Shadow ползунок определяет только величину коррекции. Это особенно полезно, когда количество изображений, которые вы хотите исправить, увеличивается или когда объект имеет сложную форму, которую трудно указать с помощью кисти.

Один момент: сравнение с компенсацией экспозиции

Экспозиция скорректирована на 1EV для восстановления цветов и оттенков светлых областей. Яркие области утреннего неба теперь выглядят так же, как на изображении, но темные области более затемнены.

Это результат коррекции экспозиции + 1EV для восстановления оттенков темных областей. Появляются затемненные области серого цвета, но яркие области утра становятся более белыми.

Когда эта сцена корректируется с помощью экспозиции, могут быть представлены только светлые или темные области. В этом случае используйте ползунок Highlight / Shadow.

Один момент: отличие от HDR

HDR также используется для регулировки яркости светлых и темных областей.На изображении выше были рассмотрены яркие области и настроен HDR. В результате темные участки были сильно скорректированы и стали слишком светлыми. HDR может обеспечить более сильный эффект компенсации, чем блики / тени, но имеет следующие ограничения.

HDR

Эффект применяется как к светлым, так и к темным областям. Однако степень коррекции одинакова для светлых участков и теней. В зависимости от сцены непреднамеренная коррекция может быть применена к любой стороне.

HDR-Dodge / HDR-Color Burn

Можно исправить как светлые, так и темные области. Однако, когда коррекция выполняется в яркой области, коррекция не может выполняться в темной области, потому что она является исключительной.

Свет / тень

Вы можете установить величину коррекции отдельно для светлой и темной области и использовать их одновременно. Кроме того, направление коррекции может быть установлено как для светлого, так и для темного для светлых и темных участков, что позволяет выполнять более точные настройки.

Один балл: корректирующее использование уровня

На этом снимке снимок сделан при слабом освещении в пасмурную погоду. В результате белизна ярких стен кажется более слабой и мутной, а тень медного изображения слабее, что приводит к менее стереоскопическому результату. Свет / тень также могут быть эффективны для изображений, которые стали мягкими, в зависимости от условий съемки.

Установите ползунок Highlight выше, чтобы сделать более светлые участки изображения ярче.Это убирает непрозрачность белых стен на слишком темном фоне. Установка ползунка «Тень» на более низкое значение также затемняет темные области медного изображения, создавая стереоскопическое ощущение.

Вы также можете использовать ползунок Highlight / Shadow для достижения того же эффекта, что и ранее, с регулировкой уровня на кривой тона.

Пример 2: Только тень

Перед

После

Во время съемки камера снимает с настройкой экспозиции, при которой светлые участки не яркие.