Художественный соус — что это за материал для рисования

Что такое соус для рисования и из чего он сделан? ➤ В статье я подробно расскажу о таком материале в живописи, как художественный соус. Что это такое и из чего сделано.

В предыдущих статьях мы уже рассказывали о таких популярных графических материалах, как простой карандаш, уголь и сепия. А теперь хочу обратить ваше внимание на еще один интересный материал — соус для художественного рисования.

Мне кажется, что на фоне угля, сангвиника и каракатицы соус остается, так сказать, обособленным и незаслуженно забывается некоторыми художниками. А жаль, потому что с его помощью можно добиться очень интересного эффекта в рисовании и в своих работах.

Так что же такое соус для рисования и каков его состав? Это карандаш или это краска? Давайте смотреть в лицо всему вместе и по порядку.

Что означает система питания «Полупансион» и «Полупансион плюс», Серебро. Описание и различие видов питания.

Что входит в меню HB: ужин, завтрак, напитки. Пора подавать блюда. Сравнение силовой концепции Half Board с другими системами.

Разновидности Half Board

Современные отели могут предложить различные варианты питания по системе полупансион:

• Полупансион плюс или расширенный полупансион. Этот тип питания буквально означает расширенный или «продвинутый» полупансион. Обозначается аббревиатурой HB + или ExtHB.
• Полупансион Silver. В целом HB + соответствует типу питания Half Board Silver. Включает напитки в ресторане (выбор безалкогольных напитков, вин и пива). Этот вид питания предполагает выпуск специальной пластиковой карты с фотографией клиента, которая будет представлена ​​в ресторане на обед и ужин. Неограниченное количество напитков: сок, Pepsi-Fanta Sprite, минеральная вода, пиво. Вино можно пить по бокалам или по бутылкам. Скидки на коктейли в баре отеля.
• Half Board Superior (HBS) — полупансион высочайшего качества. Включает шампанское при регистрации заезда, завтрак, поздний завтрак, ужин и поздний завтрак.
  Ужин предлагается в главном ресторане со шведским столом или в ресторане с обслуживанием по меню — выбор блюд из меню. Местные алкогольные и безалкогольные напитки предлагаются бесплатно на ужин, но в ограниченном количестве.

Особенности системы питания Half Board

Питание по системе «полупансион» — это означает, что завтрак и ужин будут поданы. Напитки во время ужина или закуски приобретаются за отдельную плату.

Особенности системы питания Half Board plus

Полупансион плюс — это своего рода дополнение к Полупансиону. Помимо завтрака и обеда или набора для завтрака и ужина, в течение дня также будут подаваться напитки.

Михаил Кадиков Прошло чуть больше двадцати лет с момента выхода Half-Life, и в честь такого события я решил найти свой старый ноутбук, чтобы забрать красное железо.

Михаил Кадиков

С момента выхода Half-Life прошло чуть больше двадцати лет, и в честь такого события я решил открыть свой старый ноутбук, чтобы вернуть красное железо в руку. Игра настолько опередила свое время, что даже в 2019 году ее игровой процесс остается довольно веселым и свежим. Давайте подробнее рассмотрим дизайнерские решения, которые сделали Half-Life легендарной игрой.

Симуляция физики

Несмотря на то, что физическая модель в HL максимально упрощена, этого вполне достаточно для создания интересных игровых ситуаций.

Следовательно, любой деревянный предмет может сломаться под натиском лома или гидравлического пресса. Взрывоопасные ящики и бочки взрываются и разрушают все вокруг. На одном из уровней вы можете найти взрывные бочки с керосином, которые фактически взрываются в воздухе.

Незабываемые и скользкие поверхности, которые активно используются, чтобы лишить игрока подвижности. Любимый дизайнерский прием — разместить скользкую лужу рядом с открытой шахтой лифта, растянуться или у края бассейна с водным монстром.

Примитивная физика позволяет игроку толкать ящики, моделировать сквозняки и плавающие объекты. Конечно, у каждой функции должно быть игровое приложение. Например, в «Взрывной яме» игрок включает гигантский вентилятор, который подбрасывает главного героя в воздух.

Многие интересные игровые ситуации также построены на особенностях взаимодействия воды и электричества. Обычно игроку необходимо обесточить оголенный провод или найти способ обойти живую воду.

Интерактивность

HL наполнен гигантским количеством интерактивных объектов (тележки, зарядные станции, автоматы с газировкой, лифты, двери, лестницы, железнодорожные вагоны, стрелочные переводы и т.д.). О разрушаемых и толкаемых объектах мы уже говорили выше.

Список дополнен многочисленными пулеметами и стационарными пушками, которые позволяют главному герою игриво противостоять превосходящей силе врага.

В HL на большие красные кнопки обязательно назначается какое-то эпическое событие, влияющее на игровой мир (открыть портал в другое измерение, сжечь монстра ракетным двигателем, запустить спутник на орбиту и т. д.).

Реакция персонажей

Разработчики HL создали довольно проработанную систему реакций персонажей (систему фракций и скриптовых сцен).

Система фракций — это набор глобальных правил, которые определяют отношения между персонажами из разных фракций (сотрудники лаборатории, спецназ, пришельцы Зены). Если игрок атакует ученых или охранников лаборатории, он автоматически становится для них «чужим».

Скриптовые сцены — это локальные скриптовые реакции на действия любого игрока. Они позволяют добавить необычайную глубину поведению персонажа в контексте места.

Попробуйте нажать кнопку будильника под столом охранника или выключить свет в комнате, где работают ученые. Персонажи немедленно отреагируют: охранник выключит тревожную кнопку, а ученые оценят шутку и снова включат свет.

Полоса препятствий

Каждый уровень HL представляет собой полосу самых разнообразных препятствий: минные поля, движущиеся платформы, разрушаемые объекты, кабели под напряжением и так далее. Все это позволяет постоянно держать игрока вовлеченным в игру, ведь окружение становится еще одним опасным противником.

В игре также есть широкий спектр препятствий для тех, кто любит прыгать: статические и движущиеся платформы (трейлер, пресс, конвейерные ленты, летающие острова Зены и так далее).

Если по какой-то причине разрушаемый мост разрушается, проектировщики всегда предоставляют альтернативный путь.

Примеры: 1. Когда бочки взрываются, игрок может добраться до двери с помощью кабеля слева. 2. Альтернативой веревочному мосту является узкая тропинка за бетонной трубой справа.

Еще один интересный тип препятствий — это головоломки, связанные с физическими свойствами объектов (удаление ящиков из заклинившего механизма, толкание ящиков в шахту, бесплатные всплывающие бочки, разрушение стены лазером или авиаударом и т.д.).

Использование противников

Самая впечатляющая часть дизайна уровней HL — это грамотное использование пространства для каждого типа врагов.

Например, дизайнеры всегда стараются спрятать ракушки в нишах потолка или подвесных тросах. Какой-то ценный предмет используется как приманка, заставляя игрока сосредоточиться на нем и забыть о скрытой опасности.

Еще один хороший пример — автоматические пушки, которые активируются лазерными носилками в самых неудобных местах (возле скользкой лужи, при спуске по лестнице или у груди возчика).

Перед фиксированными позициями вражеских пулеметов всегда находится множество разрушаемых и толкаемых укрытий. Это дает игроку возможность приблизиться и бросить гранату прямо в гнездо для пулемета или обесточить автоматическую турель, нажав на предохранительный выключатель.

Зона схватки всегда состоит из нескольких этажей и заполнена большим количеством укрытий (ящиков, столбцов), позволяющих ИИ удивить игрока, уйти в тыл или бросить в него гранаты.

Вентиляционные шахты тоже полны сюрпризов. Во-первых, это идеальная среда обитания для хедкрабов и снарков. Во-вторых, игрока ждут ловушки в виде вращающихся лопастей или обрушивающегося пола.

Отдельно стоит сказать о битвах с боссами, которых в большинстве случаев убивают исключительно с помощью элементов окружающей среды (сжечь щупальца ракетным двигателем, уничтожить Гаргантюа электрошоком или авиаударом).

Исследование

Разработчики мотивируют игрока исследовать, привлекая его внимание ценностями за препятствием (запертой дверью с окном или пуленепробиваемыми решетками).

Любопытный игрок щедро награждается множеством скрытых точек снабжения. Дружелюбных персонажей, переживших перестрелку, также можно использовать для открытия запертых дверей.

Навигация

Отсутствие карты игрока не имеет большого значения, поскольку среда HL полна визуальных подсказок.

Примеры: 1.) Навигационные знаки (знаки с надписями, цветовое кодирование этажей). 2.) Подписи для переключателей, которые помогают определить взаимосвязь между переключателем и переключаемым объектом.

3.) Визуальные блок-схемы, отображающие текущее состояние интерактивных объектов (включено / выключено).

Внимание игрока к ключевому моменту хода привлекает классический арсенал приемов, таких как следы крови, взрывы, персонажи и яркие источники света.

Заблокированные проходы должны быть как можно более очевидными.

Примеры: 1.) Персонаж, блокирующий доступ к двери. 2.) Лифт со сломанной и сверкающей кнопкой. 3.) Отверстие в стене, которое значительно меньше размера игрока. 4.) Создайте завалы перед запертой дверью.

История через окружение

Разработчики дали игроку возможность заглянуть в мир «до и после» событий катастрофы.

Все начинается с поездки на монорельсовом прицепе, из кабины которого мы наблюдаем будни сотрудников Черной мессы. При этом игрок может свободно перемещаться по машине и смотреть в любую сторону.

После неудачного эксперимента и катастрофы уже знакомые коридоры лаборатории игрока превращаются в смертельную полосу препятствий.

Детали окружения помогут не только завершить образ главного героя (фото в личном шкафчике, граффити с проклятиями), но и раскрыть секреты самой Черной Мессы (факт знакомства с миром Дзен задолго до этого катастрофа).

Представление противников

Разработчики всегда дают игроку возможность изучить внешний вид своих противников с безопасного расстояния.

Например, сразу после катастрофы телепортируемся в роту вортигонтов и буллсквидов на несколько секунд. Первый Хедкраб (как и первый Джек) отделен от игрока толстым стеклом.

Первый зомби-ученый также вводится с безопасного расстояния, когда он пытается атаковать охранника. Кроме того, вы можете найти несколько сценариев, которые объясняют игроку, как именно ученые превращаются в кровожадных зомби.

Каждое невиданное ранее существо обязательно представлено сценой, в которой монстр убивает несчастного ученого или солдата.

Эффектное появление монстров на поле боя никогда не позволяет игроку расслабиться — инопланетяне ломают двери и окна, выпрыгивают из вентиляционных отверстий и материализуются там, где вы меньше всего их ожидаете.

Геймплейные находки

HL переплетается с десятками сценических игровых ситуаций, которые навсегда остаются в памяти.

Например, расширение шахт на уровнях предлагает игроку множество незабываемых моментов: 1.) Паникующий ученый бежит прямо по заминированному коридору. 2.) Лифт спускается на платформу шахты, по которой бежит стая гундаев. 3.) Хедкрабы медленно ползут к игроку через склад заминированных боеприпасов.

В некоторых ситуациях игроку дается всего несколько секунд, чтобы отреагировать на угрозу: 1.) Солдат бежит к детонатору через заминированный туннель. 2.) В трубку с игроком забрасывается взрывчатка, от взрыва которой необходимо быстро спрятаться под водой.

Другой интересный пример — ситуация, когда игроку нужно выбраться из нижней части рабочего пресса, забравшись на кусок дерева.

Приятным открытием в игровом процессе стала идея наказать игрока за неосторожную стрельбу в окружении, полном взрывчатки.

Примеры: 1. ) В одном из эпизодов главный герой находится на складе журналов, где вынужден действовать очень осторожно и ни в коем случае не мазать. 2.) В эпизоде ​​с миром Дзен можно найти капсулы, внутри которых спят морпехи, просыпающиеся при малейшем повреждении снаряда.

С использованием лифтов связано много интересных игровых ситуаций (падающий лифт с учеными, платформенный лифт с хедкрабами, падающий лифт с игроком, лифтовая клетка для охоты на ихтиозавра).

Чередование закрытых и открытых пространств, схватка со спецназом на узкой тропинке на краю обрыва: все это делает эпизод Surface Tension одним из самых запоминающихся и запоминающихся в игре.

Итого

Таким образом, Half-Life стала легендой благодаря беспрецедентной для того времени проработке каждого ключевого элемента игры. О каких элементах идет речь?

Во-первых, это правдоподобная модель поведения мира и использования физических свойств объектов в игровых целях (течение, вода, огонь, взрывчатые вещества, разрушаемые и толкаемые объекты, скользкие поверхности и т. д.).

Во-вторых, среда предоставляет игроку широчайший набор интерактивных объектов, которые делают взаимодействие с игровым миром другим, увлекательным и интересным.

В-третьих, правдоподобная симуляция поведения персонажей, а также их адекватная реакция на действия игрока.

В-четвертых, использование противников только в тех пространствах, которые позволяют максимально раскрыть особенности их поведения.

В-пятых, превратите уровень в «полосу препятствий» с множеством интересных задач по пути (головоломки, ловушки, постановочные игровые ситуации, платформер и т.д.).

В-шестых, интересная история, рассказанная без единой кат-сцены (повествование через окружение, сценарные сцены и игровую механику).

Источники

• https://nyblog.ru/hudozhestvennyy-sous-chto-eto-za-material-dlya-risovaniya/
• https://touristam.com/half-board.html
• https://level-design.ru/2019/02/half-life/

Соус

Соус как материал рисунка стал известен в конце 19-начале 20 века. Особенно широкое распространение получил в России, где большим мастером рисунка в этой технике проявил себя И. Н. Крамской, оставивший большое количество рисунков, выполненных этим новым тогда материалом. Соус применяли в своих рисунках И. Е. Репин, Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов и многие другие русские художники. С конца 19 века соус стал применяться все реже и реже, хотя как материал рисунка он обладает многими замечательными качествами. Необычайно глубокий по Тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном. Соус приготовляется из порошка тонко перемолотых продуктов сгорания, в который добавляется слабый раствор растительного клея. Затем соус прессуется и поступает в продажу в виде цилиндрических палочек, обернутых в оловянную бумагу. Известны два способа работы соусом: сухой и мокрый: Прежде чем начать работать соусом сухим способом, палочку соуса растирают о кусочек шероховатой бумаги. Затем, взяв эту образовавшуюся на бумаге пыльцу на растушку, наносят ее на рисунок, предварительно подготовленный карандашом. Работают сухим соусом, применяя замшевую или бумажную растушку, сделанную из мягкой бумаги, а также тряпочку или тампон из ваты. Моделируют вначале основные формы и крупные поверхности рисунка, в ходе работы, по мере необходимости пользуются то одним, то другим инструментом. При желании усилить тона в теневых местах добавляют необходимое количество соуса-тона ударами палочки соуса и тотчас же растирают эти пятна тампоном ваты. детали моделируют и завершают чаще всего угольным карандашом, дающим однородную с соусом матовую поверхность. В процессе работы, когда необходимо снять соус с бумаги, пользуются резинкой, клячкой, тряпочкой или ватой. Соус, как известно, очень мягкий и жирный материал и, применяемый в сухом виде, сильно крошится и ломается, что почти не позволяет прибегать к штриховой технике исполнения рисунка. Надо отметить также, что сухой соус имеет плохое сцепление с поверхностью бумаги, легко стирается и осыпается.  Рисунки, выполненные сухим соусом, рекомендуется хранить под стеклом или же слегка фиксировать их слабым раствором сахарной воды, святым молоком, а также пятипроцентным раствором желатина или казеина. При этом следует помнить, что при интенсивном фиксировании полутона в значительной степени темнеют, нарушая тональные отношения. Плохое сцепление с поверхностью бумаги, а также трудности его фиксации снижают возможность широкого применения техники сухого соуса в рисунке. Чаще всего соус применяется в мокром виде, это позволяет более полно раскрыть его качества и богатые возможности. Прежде чем начать рисунок мокрым соусом, необходимо бумагу наклеить на доску. Бумага должна быть не крупнозернистой, достаточно плотной, чтобы выдержать неоднократные размывки водой и частое применение резинки. Для работы необходимо приготовить посуду для воды и разведения соуса, а также акварельные кисти различных размеров. В некоторых случаях в работе соусом могут быть применены крупные щетинные кисти.  Приступая к рисунку, предварительно на листе бумаги карандашом легко наносят рисунок объекта изображения. Затем, разводя соус в воде, соответствующими кистями свободно прокладывают большие плоскости, стараясь максимально точно взять тональные отношения, характеризующие данную форму. Соус, высыхая на бумаге, как бы фиксируется сам собой, но остается в то же время глубоким и приятным по тону. Рисунки соусом нетрудно исправлять или ослаблять в них перегруженные тоном места при помощи снимающих средств (чаще всего употребляется мягкая резинка). Окончательное завершение деталей формы требует применения в работе мелких акварельных кистей, угольного карандаша или других материалов, с помощью которых могут быть выполнены рисунки в этой интересной технике исполнения. Рисунок мокрым соусом ведется в основном так же, как и любым другим материалом в мокрой технике. Выполненный мокрым соусом рисунок, как правило, требует к себе бережного отношения, иногда хранения под стеклом. Если рисунок мокрым соусом хотят выполнить с применением таких материалов, как угольный карандаш, сухой соус, уголь, тушь, то необходимо иметь их под рукой и использовать по необходимости во время работы. Надо отметить, что абсолютное большинство рисунков мокрым соусом выполнено почти всегда в сочетании с другими материалами, что значительно обогащает рисунок. Многие художники прибегали к совмещению разных материалов в одном рисунке. Богатство технических приемов работы соусом, приятная матовая поверхность листов, выполненных этим материалом, свидетельствуют о том, что соус—великолепный материал для рисунка, его технические возможности далеко не исчерпаны. Соус выпускается трех цветов: черный, серый и коричневый; он обладает интенсивной красящей способностью. Приготовляется соус из пигмента, часов-ярской глины, мела и препарата ОП-7. Обычно непосредственно стержнем соуса не пользуются, так как он пачкает руки (хотя и обернут алюминиевой фольгой), поэтому пользуются бумажной растушевкой с острым концом. Соусом пользуются и как акварелью, работая кистью. При этом он похож на черную или цветную тушь. Соус выпускается в виде стержней длиной 56 мм, диаметром 11-13 мм в коробках по 10 штук.

Рецепт салата на Новый год: диетический салат, рецепт новогодний 2022 — 29 декабря 2021

В Новогоднюю ночь совсем не хочется ограничивать себя в еде, особенно когда на столе много вкусных блюд. Специалисты по питанию перед праздниками советуют всем, не только худеющим, продумать новогоднее меню так, чтобы оно было легким и полезным. Для примера, калорийность «майонезных» салатов от 200 до 500 ккал — это очень много, учитывая, что одним блюдом вы вряд ли ограничитесь. Что же делать? Ответ прост — уменьшить калорийность блюд, заменив майонез более легким соусом или приготовить легкие салаты, калорийность которых в 3-4 раза меньше.

Представляем вашему вниманию несколько рецептов легких, полезных и вкусных салатов, которые не испортят фигуру и не навредят желудку в новогоднюю ночь!

Салат с грушей и горгонзолой. 176 ккал

shutterstock.com

Игредиенты:

• Руккола — 120 г
• Груша — 2 шт
• Горгонзола (или любой другой сыр с голубой плесенью) — 100 г
• Грецкий орех — 40 г
• Масло оливковое — 3 ст.  л
• Сок лимона — 3 ст. л
• Соль, перец

Приготовление:

1. Нарежьте груши небольшими кубиками, поперчите и сбрызните лимонным соком — оставьте на 10 минут.
2. Орехи промойте, просушите и порубите (но не слишком мелко).
3. Сыр раскрошите небольшими кусочками.
4. Рукколу промойте и просушите. Выложите на тарелку. Сверху груши, сыр и орехи.
5. Сок от груш смешайте с оливковым маслом и солью. Залейте салат получившейся смесью.

Салат «5 минут» с курицей, кукурузой и огурцами. 110 ккал

shutterstock.com

Ингредиенты:

• Грудка — 350 г
• Кукуруза — 200 г
• Огурец — 2 шт
• Салат айсберг — 150 г
• Сыр твердый — 100 г сыра
• Сметана 10% — 150 г
• Горчица — 2 ч.л
• Чеснок — 1 зубчик
• Соль, перец
• Морковь, петрушка — для украшения

Приготовление:

1. Запечь грудку в духовке или приготовить на гриле (со специями). Готовое мясо остудить и разорвать на волокна.
2. Огурцы нарезаем кубиками.
3. Салат режем мелко ножом.
4. Сыр натираем на мелкой терке.
5. Готовим соус — смешиваем сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.
6. Собираем салат слоями, в таком порядке: салат, соус, грудка, соус, кукуруза, огурец, соус, сыр.
7. Украшаем в виде часов, как на фото.

Салат с рукколой и овощами. 115 ккал

Ингредиенты:

• Руккола — 100 г
• Огурец — 2 шт
• Помидор — 3 шт
• Болгарский перец — 2 шт
• Сыр фета — 200 г
• Оливки — 100 г
• Лук красный — ½ шт
• Оливковое масло — 8 ст. л
• Соевый соус — 10 ст. л
• Горчица — 1 ст. л
• Сок лимона — 3 ч.л
• Перец черный молотый — щепотка

Приготовление:

1. Рукколу промыть, высушить, выложить в салатник (глубокий).
2. Добавить мелконарезанные овощи, лук полукольцами, сыр кубиками и оливки колечками.
3. Приготовить заправку: смешать оливковое масло, соевый соус, горчицу, сок лимона, перец.
4. Заправить салат и аккуратно перемешать.

Салат с семгой. 110 ккал

Ингредиенты:

• Семга слабосоленая — 250 г
• Яйца — 4 шт
• Морковь — 2 шт
• Сыр легкий — 100 г
• Йогурт классический — 150 г
• Горчица — 1 ч.л
• Укроп — небольшой пучок
• Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Отварить морковь и яйца.
2. Нарезать рыбу небольшими кусочками.
3. Натереть на терке морковь, сыр, белки и желтки (все отдельно).
4. Готовим соус для заправки: йогурт соединяем с горчицей, мелконарезанным укропом, солью и перцем.
5. Собираем салат слоями (в кольцо), в таком порядке: рыба, соус, белки, соус, морковь, сыр, соус, желтки. Охлаждаем, вынимаем из кольца и подаем к столу.

Салат с тунцом. 115 ккал

Ингредиенты:

• Салат айсберг — 150 г
• Яйца вареные — 3 шт
• Тунец, консервированный в собственном соку — 150 г
• Творожный сыр — 100 г
• Помидор — 2 шт
• Лук красный — ½ шт
• Оливковое масло — 5 ст.  л
• Горчица ½ ч.л
• Сок лимона — 4 ст. л
• Соль, перец
• Кунжут — 2 ч.л

Приготовление:

1. Салат промыть, просушить, нарезать и выложить в тарелку (большую, но не сильно глубокую).
2. Нарезать помидор и яйца дольками, лук — полукольцами: выложить на салат.
3. В отдельной миске соединить тунец (сок убрать) и творожный сыр — размять вилкой и выложить на тарелку шариками.
4. Приготовить заправку: смешать оливковое масло, горчицу, сок лимона, соль и перец. Полить салат получившейся заправкой.
5. Посыпать кунжутом.

В Москве пройдет международный фестиваль к 150-летию Александра Скрябина

Величайший музыкальный новатор своего времени, философ, романтик и мечтатель Александр Скрябин в своем последнем произведении «Мистерия», где должны были слиться воедино звуки, цвета, ароматы и пластика танца, хотел обратиться ко всему человечеству, мечтая о создании нового фантастического миропорядка на земле. Но жизнь композитора оказалась недолгой (всего 43 года), его смерть — мистической. Скрябин, заключая контракт на аренду квартиры на Арбате в 1912 году, настаивал на сроке в три года — до 14 апреля 1915-го. Именно в этот день он и умер от заражения крови.

За свой стремительно яркий и короткий по времени творческий путь Скрябин создал огромное количество сочинений, среди них: три симфонии, «Поэма экстаза», «Прометей», Концерт для фортепиано с оркестром; 10 сонат, поэмы, прелюдии, этюды для фортепиано и др. Музыка Скрябина буквально вся пронизана жизнеутверждающей радостью, упоением, неудержимым стремлением к свободе духа, идеалам света, добра, единению и братству людей.

Фестиваль, задуманный в честь композитора, — крупный музыкальный проект, который продлится до 1 марта и включит 22 концерта, где будут исполнены практически все произведения Скрябина, а также сочинения его предшественников и последователей. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал выдающийся пианист Борис Березовский, сумевший собрать знаменитых музыкантов разных поколений, создать грандиозный Фестивальный оркестр и соединить с музыкой Скрябина звучащее слово — поэзию Серебряного века — в исполнении известных российских актеров.

В эксклюзивном интервью «РГ» Березовский рассказал, почему Скрябин остается до сих пор «красивым, элегантным и оптимистичным композитором», для чего он лишил музыку ритма, а также о джазе и «абсолютно счастливой» музыке композитора.

Провести фестиваль, соизмеримый с личностью такого музыканта, идея весьма амбициозная…

Борис Березовский: Я очень благодарен Минкультуры России за то, что оно так щедро поддержало идею проведения этого фестиваля. 150-летие одного из моих любимейших композиторов послужило невероятным предлогом и создало определенный контекст этого проекта, в котором я могу выразить и свою любовь, и восхищение гением Скрябина, а также пригласить своих замечательных коллег, которые также, как и я, играют и обожают его.

Как вы понимаете слова Скрябина: «Я так счастлив, что если б мог одну крупицу моего счастья сообщить целому миру, то жизнь показалась бы людям прекрасной…»?

Борис Березовский: Эту цитату я не знал. Кстати, в ней — он весь. Как мне кажется, Скрябин — нематериальный композитор. Для него главным был дух, а это целый космос, — стремление к чему-то прекрасному и возвышенному.

Скрябин попал на Землю по ошибке. Когда он садился на землю, то подстилал по три одеяла, чтобы не соприкасаться с ней, так его несло ввысь! Думаю, что в наше время Скрябин очень актуален, потому что мы живем в эпоху материализма, которая с последними событиями все больше и больше демонстрирует свою некоторую тупиковость. Наверное, время Скрябина настает именно сейчас: его все больше и больше будут ценить, любить и играть.

Композитор мечтал исполнить в Индии в специально построенном храме «с текучей архитектурой» музыку «тонких сфер»… Мир художника — всегда недосягаем, но для композитора он реален?

Борис Березовский: Фантазия имеет огромную силу, ведь не зря людям дана эта способность. Как-то я беседовал на эту тему с нашим гениальным Михаилом Васильевичем Плетневым, и он мне сказал: «Если бы Скрябин подошел к танцорам и почувствовал запах пота, который от них исходит после всех этих изумительных танцев, он бы, наверное, упал в обморок!». Полеты фантазии должны оставаться, этот мир должен существовать в воображении.

Что вас, человека третьего тысячелетия, сближает с личностью Скрябина?

Борис Березовский: Ничего. Я плохо одеваюсь (смеется), а он одевался изысканно; Скрябин выбирал самую лучшую мебель, а у меня дома — полная эклектика. Он был невероятный эстет, а меня больше тянет к народной музыке… Даже при всей огромной любви к Скрябину, его мир мне далек, я — земной человек.

Как же вы пришли к столь совершенному исполнению его музыки?

Борис Березовский: Первые впечатления: мне всего 11 лет, прелюдии Скрябина 11-й опус (символично!), в которых очень много красоты и невероятной грусти. Этот «красивый пессимизм» страшно тревожил мою юную душу. Я откликался на него. Но вся прелесть Скрябина в том, что он ушел от этого. В среднем периоде этот «красивый пессимизм» уже окончательно пропадает, а потом Скрябин пишет абсолютно счастливую космическую музыку! Это то, чего не совершил, к примеру, Шопен, — он так и остался пессимистом до конца. А Скрябин доказал, как возможно быть красивым, элегантным и оптимистичным в этом довольно страшном мире. Когда играешь музыку Скрябина, нужно пройти долгий период выучивания и вживания в текст. И только после окончательного погружения, уже на сцене, ощущаешь совершенное стопроцентное счастье.

Какое из высказываний современников Скрябина о его творчестве, на ваш взгляд, самое оригинальное?

Борис Березовский: Танеев всегда немножко иронизировал над художественными экспериментами Скрябина. После премьеры «Поэмы экстаза» он пролистал партитуру сочинения и с улыбкой произнес: «Вы единственный композитор, который так себя любит, что даже в партитуре своего музыкального произведения пишет ремарку: божественно»!

Я думаю, что «вселенная Скрябина» — это мир очень свободного человека, божественного создания, даже где-то равного Богу. Отсюда, собственно говоря, и возникали такие его пометки.

Как вы считаете, на какую область искусства в большей степени повлияли музыкальные открытия композитора?

Борис Березовский: Безусловно, на джаз. Все джазовые гармонии были им разработаны за 25 лет до того, как появилось даже само понятие «джаз». Гармонический «джазовый соус» — это изобретение Дебюсси и Скрябина. Причем, они одновременно, не зная друг друга (один во Франции, другой в России), создали этот язык счастья. Другое дело, что душа джаза, безусловно, не русская, она — афроамериканская. Но соус, благодаря которому мы с таким удовольствием употребляем эту музыку, безусловно, разработан именно ими.

Уникальность открытий позднего Скрябина заключается и в том, что он первым из композиторов уходит от ритма, тем самым лишая музыку притяжения. В прошлом веке было много попыток совершить «музыкальную космическую одиссею», делали это многие на уровне звука, как, например, группа «Space», которую я очень люблю. Но ритм у них — будь здоров, как к Земле притягивает! На мой взгляд, скрябинский «выход в невесомость» повлиял на живописное и визуальное искусства XX столетия. Поэтому музыкальный язык композитора мне интересен в плане ритма, хотя я прекрасно понимаю, что это не всем доступно.

Еще одно новшество в творчестве композитора — видеть музыку в цвете, к которому современники относились весьма скептически: Рахманинов, разбирая за роялем в присутствии Скрябина «Прометея», спросил не без сарказма, а какой тут цвет? И Скрябин обиделся… Вы обладаете синестетическим восприятием звука?

Борис Березовский: Нет, и я к этому довольно равнодушен. Мне как музыканту гораздо интереснее гармония Скрябина и все его новаторские порывы в этой сфере. Но на фестивале дважды будет исполнен «Прометей» по партитуре, хранящейся в Париже, где рукой Скрябина прописаны все оттенки цвета этой музыки. То, что задумал Скрябин будет воссоздано.

Однажды вы сказали, что «обожаете летать авиалиниями Рахманинова и Скрябина». Что ожидает начинающего музыканта в подготовке к полету на скрябинских «авиалиниях»?

Борис Березовский: До этого нужно просто дорасти. Я пришел к позднему Скрябину со всем своим музыкальным опытом только года три назад и пришел через джаз. Джазовые гармонии, дающие почувствовать полный расслабон и кайф привели меня сначала к Скрябину среднего периода. А поздний Скрябин, — это уже приобретенный вкус. Я бы добавил также, что спешить не надо, в какой-то момент это придет само, и ты почувствуешь, какое это счастье!

И еще, я понял (спасибо за этот вопрос в самом начале) что у нас общего со Скрябиным. Эксперименты! Вот я абсолютно убежден, что оркестр может прекрасно, изумительно играть без дирижера, и будущее — именно за такими коллективами. И наш эксперимент будет впервые проведен на открытии: Фестивальный оркестр исполнит сложнейшее произведение — Первую симфонию. Огромное количество людей на сцене: 150 человек оркестр и еще большой хор. Насколько эксперимент удастся, судить не мне. Но по результатам первых репетиций, все должно пройти замечательно. В этом оркестре играют суперпрофессионалы из лучших коллективов. Но даже с таким сильнейшим составом право на жизнь такой интерпретации еще нужно доказать. После открытия оркестр сыграет еще и с дирижером, ведь моя мечта — не в том, чтобы избавиться от него. Необходима определенная свобода для счастливой жизни оркестра. Но это уже совсем другая тема для беседы.

Справка «РГ»

I Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина, посвященный 150-летию со дня рождения композитора, пройдет с 6 января по 1 марта 2022 года на крупнейших столичных сценах: Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Концертный зал имени С. В. Рахманинова, Зал «Зарядье», Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Московский Планетарий.

В фестивальной афише — Концерт для фортепиано с оркестром, оркестровая прелюдия «Мечты», Первая симфония, «Поэма экстаза», «Поэма огня», а также циклы прелюдий, почти все сонаты, многочисленные фортепианные пьесы.

В числе солистов — канадский пианист и композитор Марк-Андре Амлен, французский пианист Люка Дебарг, представители нескольких поколений русской пианистической школы: Михаил Воскресенский, Владимир Овчинников, Борис Березовский, Александр Гиндин, Юрий Фаворин, Дмитрий Маслеев, Андрей Коробейников, Вадим Холоденко, Алексей Чернов, Варвара Мягкова и другие; известные солисты — скрипачи Павел Милюков и Никита Борисоглебский, виолончелисты Александр Рудин и Борис Андрианов, трубач Кирилл Солдатов, певицы Олеся Петрова, Яна Иванилова; актеры Чулпан Хаматова и Евгений Цыганов. В программах фестиваля выступят также студенты российских консерваторий.

В фестивале примут участие ведущие коллективы: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Российский национальный оркестр, Вокальный ансамбль INTRADA, Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и другие. В рамках проекта создан Фестивальный оркестр имени А. Н. Скрябина.

Фестиваль проводится по инициативе министерства культуры РФ. Организатор фестиваля — Росконцерт.

как француз Люсьен Оливье придумал самый известный русский салат — РТ на русском

Салат оливье, ставший одной из традиций новогоднего застолья в России, как и его создатель, оказались совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. О Люсьене Оливье сохранилось очень мало сведений. Когда и где родился, как оказался в Москве, доподлинно не известно. Каждый экскурсовод рассказывает свою версию, однако документального подтверждения ни одной из них не найдено. Точно известно, что Люсьен Оливье был французским гражданином, скончался в Ялте 14 ноября 1883 года от порока сердца в возрасте 45 лет и был похоронен в Москве на Введенском кладбище. О жизни ресторатора и знаменитом рецепте — в материале RT.

Как приготовить к Новому году салат оливье, знает каждая хозяйка. Однако блюдо, названное именем известного московского ресторатора Люсьена Оливье, сильно отличается от оригинала, который подавался в его популярном в XIX веке заведении «Эрмитаж».

Вокруг жизни и смерти Люсьена Оливье, как и вокруг рецепта его салата, ходит много легенд и домыслов. RT собрал факты, подтверждённые историками и современниками.

Как отмечают исследователи, в дореволюционной России были два известных кулинара по фамилии Оливье. Первый — Люсьен, ресторатор, чьё имя носит популярный салат и чья известность приходится на вторую половину XIX века. Второй — Шарль, шеф-повар Николая II, служивший у последнего российского императора с 1914 по 1917 год. 

Другой Оливье

Традиция приглашать в свой дом французских поваров в дореволюционной России была широко распространена среди дворян, рассказывает RT французский историк Николя де ля Бретеш.

По словам исследователя, работая над книгой «За столом царей», посвящённой шеф-повару Пьеру Кюба, он выяснил, что для русского царского двора готовили не менее 100 французских кулинаров. 

«На самом деле я интересовался Шарлем Оливье — последним шеф-поваром царя Николая II. Но я не мог рассказывать о нём, не упомянув Люсьена Оливье, учитывая его невероятную известность в России. Однако найти информацию о Люсьене Оливье оказалось непросто, потому что он был довольно скрытным человеком, который после себя оставил мало следов. Именно поэтому вокруг него сложилось множество легенд», — отмечает Николя де ля Бретеш.

По его словам, между собой два Оливье никак не связаны: «Шарль Оливье родился недалеко от Марселя. А вот о Люсьене Оливье ничего не известно».

Как рассказал историк, имя Оливье, которое впоследствии стало фамилией, очень популярно в Провансе, где «оливье» — ещё и название оливкового дерева. Это может, по мнению Николя де ла Бретеша, быть косвенным подтверждением того, что Люсьен тоже был оттуда родом.

• Николя де ла Бретеш и разворот его книги «За столом царей»
• © Фото из личного архива автора

В беседе исследователь обратил особое внимание на тиражирование путаницы с этими поварами: «Некоторые умы смешивают двух Оливье. Выходили некоторые статьи, в которых путали Люсьена Оливье с Шарлем Оливье. Так что увековечьте это в вашей статье. Объясните, что между ними нет ничего общего. Есть Люсьен Оливье, он старше по возрасту, и есть Шарль Оливье — повар последнего императора».

Купеческое владение

Впервые историю ресторатора Люсьена Оливье широкой советской публике рассказал Владимир Гиляровский в очерке «На Трубе», опубликованном в 1926 году в сборнике «Москва и москвичи». 

Вот как он описывал появление ресторана Оливье «Эрмитаж» на Трубной площади: «На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку — Оливье и один из братьев Пеговых. .. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены».

По мнению историков, в очерке Гиляровского есть неточности. Например, земля и здание, о котором говорит автор, принадлежали купцам Пеговым задолго до знакомства с Оливье.

«На самом деле династия московских купцов Пеговых в нескольких поколениях владела зданиями по улице Неглинная, 29 — именно там располагался известный на всю Москву ресторан «Эрмитаж». Если мы говорим о Якове Пегове, то ещё его отец, Александр Пегов, владел этим участком как минимум за 50 лет до знаменитой встречи, которую описывает Гиляровский», — рассказывает RT руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.   

Московский краевед Виктор Сорокин в статье «Памятные места на древней дороге в село Высокое», опубликованной в пятом номере журнала «Наука и жизнь» за 1991 год, пишет, что у Пегова постройку под ресторан арендовали французы Жан-Батист Морель и Люсьен Оливье, прославившийся своими фирменными кушаньями. Однако больше ни в одном документе первый компаньон Люсьена Оливье не упоминается. 

В свою очередь, журналист и автор проекта «Иди и смотри необычную Москву» Наталья Леонова говорит, что первые сведения об Оливье в архивах датируются 1868 годом.

«В адрес-календаре Москвы за 1868 год в разделе «Гостиницы» написано: «Оливье, управляющий гостиницей «Эрмитаж» на Трубной площади в доме купца первой гильдии Якова Пегова». Дальше — справочная книга о лицах, получивших в 1877 году купеческие свидетельства. В ней сообщается: «Оливье Люсьен, 40 лет, французский подданный, в купеческом состоянии с 1867 года, проживает на Петровском бульваре, дом 3, содержит гостиницу», — рассказывает RT Леонова.

Особый шик

«И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож», — пишет Гиляровский.

По словам Натальи Леоновой, «Эрмитаж», по сути, был аналогом современного культурно-развлекательного центра. 

«Изначально открыли гостиницу «Эрмитаж», а при ней — ресторан. Боковушки здания — это гостиница, в которую не допускались приезжие. Там могли оставаться только москвичи и жители Московской губернии, это было принципиально. Они достаточно плотно ужинали, после этого могли остаться, отдохнуть, пригласить кого-нибудь к себе в номера. Тем более что рядом находился знаменитый «квартал красных фонарей и жёлтых билетов», где было много публичных домов», — рассказала она.

«Всё на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье — только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шёлковыми поясами».

Французский историк Николя де ля Бретеш считает, что ресторан Люсьена Оливье был экстраординарным заведением в Москве. «В ресторане «Эрмитаж» блюда подавались в тарелках из фарфорового сервиза «Охота в Фонтенбло», принадлежавшего Наполеону III», — говорит он.  

Историк-краевед Андрей Леднёв отмечает, что «Эрмитаж» был очень популярен среди просвещённой московской молодёжи и профессуры — там традиционно праздновали День святой Татьяны.

«Снимали со столов дорогие скатерти, прятали дорогую посуду, застилали паркет соломой. Вваливалась толпа нетрезвых студентов. Как говорил сам Оливье, «господа студенты часто забывают заплатить, но ничего, заплатят, когда станут докторами и адвокатами». Что, конечно, говорит о нём как о человеке совершенно замечательном. Более того, и профессора Московского университета тоже очень любили «Эрмитаж» и с удовольствием устраивали там застолья», — рассказывает Леднёв.

• Чертёж проекта ремонта фасада гостиницы «Эрмитаж», 1877 год
• RT
• © Фото из материалов Мосгорнаследия

По словам Алексея Емельянова, Люсьен Оливье вкладывал немалые средства в своё заведение.  Историк показывает чертёж, датированный 1877 годом: «По пожеланию Оливье Московская городская дума даёт разрешение на переделку фасада. Есть надпись на чертеже, где мы видим дату и заинтересованные стороны: наследница почётного гражданина Пегова и французский гражданин и временный московский второй гильдии купец Люсьен Оливье». 

Тайный рецепт

Именно в период расцвета ресторана в меню «Эрмитажа» появляется тот самый знаменитый салат оливье. Правда, Гиляровский в своём очерке пишет, что оригинальный рецепт был утерян.

«Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, ещё тогда прославившийся изобретённым им «салатом оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то», — писал журналист.

• Рецепт салата оливье в журнале «Наша пища» (№6 за 1894 год), рубрика «Вопросы и ответы»
• RT
• © Фото Анны Кругловой

Рецепт того салата удалось разыскать в журнале «Наша пища» за 1894 год: «Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками; приготовить сваренный (нерассыпчатый) картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов, затем прибавить капорцев и оливок; всё это перемешать и залить вдоволь нижеследующим соусом.
В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить «Сою Кабуль» до темноватого цвета и пикантного вкуса, замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата, латука и немного рубленым ланспиком. Подавать очень холодным в хрустальной вазе, как маседуан из фруктов».

«По сути, Люсьен Оливье популяризировал использование майонеза. Это подтверждает теорию, что он действительно был французом из Прованса», — считает Николя де ля Бретеш.

Он напоминает, что во Франции салат оливье называют русским салатом. Однако есть ещё одно аналогичное блюдо: «На мой взгляд, это очень похоже на то, что во Франции мы называем салатом маседуан («по-македонски». — RT). Эти салаты довольно близки по своему типу. По сути, это множество ингредиентов, которые перемешиваются с соусом, который всё это связывает между собой». 

Журналист Наталья Леонова, которая долгое время изучала документы и собирала легенды о Люсьене Оливье, считает, что Гиляровский в своей статье опирался на образы: «Есть стойкая легенда, что готовить рябчиков и другие ингредиенты Оливье помогали подмастерья. Но он никого не допускал тогда, когда делал свой сногсшибательный соус. И якобы кто-то в замочную скважину это подсмотрел, а потом, став поваром в гостинице «Москва» (бывшая «Большая московская»), этот соус повторил. Но если рассуждать логически: как можно в замочную скважину увидеть, сколько человек добавляет перца, соли и других ингредиентов?»

Салат Оливье и салат Дюге

Однако доказательств того, что салат изобрёл именно Оливье, не существует. По документам Оливье являлся арендатором здания у купца Пегова и хозяином гостиницы «Эрмитаж», при которой открыт ресторан. Кроме него в «Эрмитаже» работали ещё два француза.

«Три француза вели всё дело. Общий надзор — Оливье. К избранным гостям — Мариус, и в кухне парижская знаменитость — повар Дюге», — писал Гиляровский.

Так что автором известного рецепта мог быть и не сам Оливье, а его повар Дюге. А название блюдо получило в честь владельца ресторана. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечает, что есть ещё одно расхожее мнение, будто в советское время по идеологическим соображениям салат оливье стали называть «Столичным». Но это, по его словам, миф.

«Советский салат так и назывался — «оливье». «Столичным» назывался салат, куда добавляли курицу. И тут совсем другое объяснение. Был ресторан «Столичный» — с другой стороны от ресторана «Москва», но в той же гостинице. В советское время, если вы вносили какие-то изменения в ингредиенты блюда, согласовывали это с кулинарным советом Мосресторантреста, вам давали возможность сделать ещё 10% наценки к той, что устанавливалась категорией ресторана. В ресторане «Будапешт», где я начинал свою работу, тоже был такой салат, но назывался он «Будапешт». Поэтому что оливье — что «Столичный», что «Московский», что «Будапешт» и все остальные — это всё оливье», — поясняет Бухаров.

По его мнению, ничего секретного ни в рецепте блюда, ни в соусе «Кабуль» не было, а все мифы вокруг Оливье и его салата родились из-за отсутствия должного исследования.

«Никакого секрета нигде не было. Я думаю, что никто ничего не искал и всё это только слухи. Прочитали там, прочитали здесь. И Гиляровский мог ошибаться. Надо и Дюге искать, чтобы что-то понять. Это нужно исследовать», — говорит Бухаров.

• Прошение французского подданного, временного московского купца Люсьена Оливье к генерал-губернатору Москвы о создании Товарищества гостиницы «Эрмитаж». 8 марта 1883 года
• © Центральный государственный архив города Москвы

Ресторатор Борис Зарьков, чье заведение White Rabbit получило в этом году звезду «Мишлен», считает, что «Эрмитаж» вошёл в историю именно благодаря оливье.

«Таких ресторанов, как «Эрмитаж», было немного, но были и лучше. Если бы не салат оливье, мы бы сейчас о нём вообще не знали», — говорит Зарьков.

«К сожалению, за последние 100 лет все эти слова типа «консоме», «бешамель» и так далее из лексикона были утрачены, — продолжает эксперт. — Но если взять любую гастрономическую книгу XIX — начала XX века, там в описании блюд французских слов больше, чем русских».

Последний вояж Оливье

Стоит отметить, что Люсьен Оливье планировал расширять свой бизнес. RT разыскал объявление о создании Товарищества гостиницы «Эрмитаж Оливье», которое было опубликовано 14 ноября 1883 года в газете «Московские ведомости».

• Объявление о начале работы Товарищества гостиницы «Эрмитаж». Газета «Московские ведомости», 14 ноября 1883 года
• RT
• © Фото Анны Кругловой

«Правление высочайше утверждённого Товарищества гостиницы «Эрмитаж Оливье» в Москве имеет честь довести до общего сведения, согласно §6 устава, что товарищество открыло свои действия. Директорами правления избраны: Л. Оливье, М.С. Поликарпов и Ф.И. Юдин. Кандидатами к директорам: И.А. Колганов и Г. Мариус Глемарек». Далее приводится список членов ревизионной комиссии и адрес товарищества.  

При этом незадолго до открытия предприятия Оливье приобрёл в полную собственность соседний с гостиницей дом. В прошении генерал-губернатору Москвы Люсьен просил разрешить ему переделку здания под ресторан, если вдруг владелец гостиницы не захочет продлить контракт аренды.

Однако все свои планы он не успел воплотить в жизнь. 14 ноября 1883 года — в день, когда было открыто товарищество,— Люсьен Оливье скончался в Ялте. 

• Некролог Люсьена Оливье. Газета «Московские ведомости», 17 ноября 1883 года
• RT
• © Фото Анны Кругловой

«В ноябре 2019 года в Государственном архиве Республики Крым я просматривала метрические книги храма Св. Иоанна Златоуста в Ялте и нашла запись о смерти французского подданного Лусьена Оливье, — рассказывает историк и экскурсовод из Алушты Анна Сироткина, автор путеводителей по Крыму.  — Я весьма удивилась, посмотрела в интернете — и везде было написано, что он умер в Москве. Тогда я сделала пост на своей странице в Facebook, что привлекло внимание ялтинских краеведов. Они провели расследование и пришли к выводу, что он приезжал в Ялту по вопросу открытия филиала своего ресторана «Эрмитаж», но… умер». 

В метрической книге храма указана причина смерти Люсьена Оливье — порок сердца. Вероисповедание  — католик. Также упомянуты протоиерей Василий Сердюков и псаломщик Андрей Спицын.

• Выписка из метрической книги храма Св. Иоанна Златоуста в Ялте о смерти Люсьена Оливье
• © Государственный архив Республики Крым

«В православном храме Ялты отпевали католиков, видимо, по той причине, что на то время не было католического храма», — поясняет Анна Сироткина. И в последней графе записи сказано, что «тело вывезено для предания земле в Москву».  

20 ноября «Московские ведомости» опубликовали объявление о времени и месте прощания с Люсьеном Оливье: «Тело умершего Люсьена Оливье прибудет в Москву 20-го числа сего месяца в три часа дня по Курской железной дороге. Отпевание имеет быть в понедельник, 21 ноября, в десять часов утра во французской церкви святого Лудовика на Малой Лубянке. Погребение на Введенском кладбище, о чём извещаем».

• Объявление о времени и месте прощания с Люсьеном Оливье. Газета «Московские ведомости», 20 ноября 1883 года
• RT
• © Фото Анны Кругловой

И некролог, и объявление о погребении дублируются в газете на французском языке.

«Ещё одна исследовательница — Мария Эндельман — нашла в записях французского храма Святого Людовика в Москве упоминание о смерти господина Люсьена Оливье. И вот как в точности это записано: «1883 года 14 ноября скончался в Ялте Люсьен Оливье, имевший от роду 45 лет. Тело его настоятель церкви Св. Людовика Амабль Безо 21 ноября 1883 года на Католическом кладбище похоронил с обычными молитвами и церемониями», — рассказывает RT Николя де ла Бретеш.

Официальные документы, связанные с бизнесом Люсьена Оливье, а также данные в метрических записях, сделанные по факту его смерти, доказывают, что он был французским гражданином. 

Дом на Трубе

«Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и наконец уехал на родину. Дело шло и так блестяще», — пишет Гиляровский.

Имя Г. Мариуса Глемарека уже упоминалось в объявлении о начале работы товарищества. В нём Мариус назван кандидатом в директоры правления. Судя по тому, что пишет про Мариуса Гиляровский, можно предположить, что он занял место среди директоров.  

Историк Николя де ля Бретеш выяснил, кто взял на себя управление рестораном после того, как умер Оливье, а шеф Дюге вернулся на родину: «Француз по имени Люсьен Понсе стал преемником Люсьена Оливье после его смерти в руководстве ресторана «Эрмитаж». 

После революции ресторан «Эрмитаж» закрыли, а здание несколько раз меняло своё назначение, пока наконец в 1989 году в нём не обосновался театр «Школа современной пьесы». 

В 2019 году в театре решили поставить спектакль об истории своего здания, которое они называют «домом на Трубе». 

«В 2013 году в здании театра был пожар, — рассказывает RT автор сценария спектакля, заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова. — Мы были вынуждены покинуть нашу сцену на пять лет. И пока шла реконструкция здания, которое является объектом культурного наследия, проходили многочисленные советы, на которых было рассказано много историй специалистами и знатоками Москвы. Огромная часть наработок того времени легла в сценарий. И к возвращению в 2019 году был поставлен иммерсивный спектакль-бродилка «На Трубе», где зрители перемещаются по помещениям и залам театра, смотрятся в старинные зеркала, а перед ними появляются призраки этого дома — Тургенев, Достоевский, Чехов, Чайковский, Шаляпин и многие другие, в том числе и Люсьен Оливье. Все они имели отношение к этому дому, потому что это был очень модный ресторан и очень модная гостиница».

На кладбище за удачей

В 2008 году в СМИ появились сообщения о том, что на Введенском кладбище найдена могила Люсьена Оливье. Однако, по словам историка-краеведа Андрея Леднёва, она никогда и не терялась.

«Для тех, кто интересовался московскими кладбищами, могила Оливье всегда была известна. Не говоря уже о том, что информация о ней есть в общедоступных книгах, например в книге Артамонова «Введенские горы», которая вышла в 1993 году как отдельная часть «Московского некрополя», изданного ещё раньше», — объясняет краевед. 

В сети встречается версия, что надгробие на могиле Оливье — это кенотаф (памятник, который считается надгробным, но находится там, где не содержатся останки покойного). Основывается эта версия на том, что надпись на надгробии французского подданного сделана на русском языке, в то время как надписи на надгробиях иностранцев, похороненных в те годы, выполнены на латыни. Кроме того, русский шрифт на надгробии отличается от принятого в те годы. Да и сама эпитафия очень короткая: «От друзей и знакомых». 

Заведующий Введенским кладбищем Москвы Владислав Голубев говорит, что памятник очень старый, и показывает RT книгу регистрации захоронений, в которой есть запись, сделанная в 21 ноября 1883 года латиницей, как и положено на иноверческом кладбище.

• Книга регистрации захоронений Введенского кладбища. Запись о захоронении Люсьена Оливье, сделанная 21 ноября 1883 года
• RT
• © Фото Анны Кругловой

«В книге регистрации каждый год нумерация начинается с единицы. Соответственно, 21 — это 21-я запись в книге регистрации. Это не могила номер 21, как неправильно трактуют. Это год и порядковый номер. Спасибо вам за то, что вы по крупицам пытаетесь собрать информацию, потому что много фактов теряется в веках и потом сложно уже что-то понять и найти», — поясняет Голубев.

По словам историка Андрея Леднёва, надгробие на могиле Люсьена Оливье — это символическая часовня-каплица, часовня без внутреннего пространства, на которой обязательно устанавливался крест. 

Инициатива привести в порядок могилу Люсьена Оливье исходила от Федерации рестораторов и отельеров России. Её президент Игорь Бухаров рассказал, как родилась эта идея: «Я когда-то совершенно случайно нашёл могилу Оливье на Введенском кладбище, когда посещал могилы моих итальянских предков. Они были музыканты, приехали в Россию в середине XIX века. Мы, рестораторы, в 2006 году праздновали 100-летие Общества взаимопомощи владельцев трактирного промысла, созданное в Москве в 1906 году. В 1885-м аналогичное общество было создано в Санкт-Петербурге. И самое старое, о котором нам известно, — 1861 год, Трактирная депутация при городском управлении Санкт-Петербурга. А мы, как ассоциация рестораторов и отельеров, считаем себя наследниками таких организаций. Тогда в рамках мероприятий мы почтили память Люсьена Оливье: привели надгробие в порядок, возложили венки. Надгробие, кстати, и до этого находилось в прекрасном состоянии».

В свою очередь, экскурсовод проекта «Иди и смотри необычную Москву» Наталья Леонова говорит, что могила Оливье в последние годы становится местом паломничества.

«Я часто читаю лекции на Введенском кладбище. Видела на могиле Оливье много разных людей. Приходят те, кто просит карьерного роста, хорошей зарплаты, как это получилось у самого Оливье. Не только из кулинарных учебных заведений. Однажды я видела женщин с продуктами перед Новым годом, они были с сумками на могиле. Я была очень удивлена», — рассказывает она.

• Могила Люсьена Оливье на Введенском кладбище, 25 декабря 2021 года
• RT

Впрочем, по словам заведующего кладбищем Владислава Голубева, всё же чаще к могиле Оливье приходят экскурсии, а не паломники: «Приходят люди, но небольшими группами. Могила находится недалеко от центральной дороги, и, если бы там были столпотворения, это было бы заметно. Но специально мы не отслеживали, какой трафик возле этой могилы». 

Рецепт салата оливье от обладателя звезды «Мишлен»

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин рассказал читателям RT, как правильно готовить салат оливье: «Обязательно солёный огурец, обязательно должно быть свежее зелёное яблоко нарезано, картофель, морковь, отварной телячий язык, яйцо и зелёный горошек. К салату оливье мы делаем майонез с использованием миндального молока. Это наш рецепт, разработан нами. Он не такой жирный и очень отличается от того советского майонеза, образец которого Анастас Микоян привёз в 1936 году из Чикаго и назвал его потом соусом «Провансаль».

Музей Лос-Анджелеса чествует Шрирача и Тапатио: соль: NPR

Предложение Одри Чан для росписи, посвященной Дэвиду Трану. Предоставлено Китайско-американским музеем. скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено Китайско-американским музеем.

Предложение Одри Чан для росписи, посвященной Дэвиду Трану.

Предоставлено Китайско-американским музеем.

Вы можете найти бутылки Шрирача и Тапатио, двух самых популярных острых соусов в Америке, вместе с кетчупом и майонезом в миллионах американских холодильников, на полках супермаркетов и украшающих столы ресторанов по всей стране.

А до 12 июля огненные приправы покоряют еще одно пространство: стены музея.

Для выставки под названием «Жара Лос-Анджелеса: приправы, меняющие вкус» Китайско-американский музей в Лос-Анджелесе попросил 30 художников придумать новые работы, вдохновленные двумя доморощенными героями острого соуса.

«Повсюду в крупных американских городах и Шрирача, и Тапатио соперничают с кетчупом Хайнца и французской горчицей в качестве общеамериканской приправы для поколения Y, поскольку эти острые соусы вплелись в американскую культурную ткань и, таким образом, стали вездесущими. приправа в американской кухне», — говорится в музее.

Шрирача, если вы забыли, — это чрезвычайно популярный в тайском стиле чесночный соус чили, производимый компанией Huy Fong Foods, которую в 1980 году основал вьетнамский беженец Дэвид Тран.(В последнее время это было в новостях, так как многомесячная судебная тяжба между фабрикой и ее соседями подошла к концу.)

«» Майкла С. Сюна «На тему того, как различные соусы могут сделать пиццу лучше». Предоставлено Китайско-американским музеем. скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено Китайско-американским музеем.

Майкл С.«» Сюна «На тему того, как различные соусы могут сделать пиццу лучше».

Предоставлено Китайско-американским музеем.

Tapatio, тем временем, представляет собой соус из чеснока и чили в мексиканском стиле, который стал символом Западного побережья. Его до сих пор производит семья Хосе-Луиса Сааведры, иммигранта из Гвадалахары, основавшего компанию в 1971 году.

Стивен Вонг, временно исполняющий обязанности исполнительного директора музея и куратор выставки, говорит, что «Жара Лос-Анджелеса» — это не только кулинарные инновации города, но и культурные ассоциации, связанные с каждой бутылкой острого соуса.

«Люди думают, что Шрирача и Тапатио — это этнические соусы, — говорит Вонг, — и я хотел переместить эту дискуссию в центр. прочь слои».

Шоу включает в себя несколько откровенных празднований острого соуса, таких как Майкл С. Сюнга на тему того, как различные соусы могут сделать пиццу лучше, рисунок талисмана Тапатио в сомбреро верхом на петухе с логотипом Шрирача, который радостно поливает кусок пиццы обоими соусами.

Но в других работах используется более концептуальный подход.

Как, например, Обжигающая красная пыль Эрика Бенджамина (The Vanishing Huy Fong Foods Cookbook) . Бенджамин нашел рецепты от местных поваров, которые требуют шрирача и других острых соусов, производимых Huy Fong Foods.Затем он напечатал их чернилами, которые тускнеют на свету, и собрал их в кулинарную книгу на вкладных листах.

Недавно три рецепта также были украдены посетителями музеев, что добавило к работе «неожиданный концептуальный слой», рассказывает Вонг.

Картина Одри Чан, Предложение по росписи, посвященной Дэвиду Трану, на первый взгляд может показаться простой одой вьетнамскому создателю Шрирачи и его истории успеха. Но Вонг снова говорит, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Чинг Чинг Ченг нанесла на каждую панель трафаретной печати соусов с острым чили Шрирача слой соуса, который со временем меняет цвет по мере высыхания и старения. Предоставлено Китайско-американским музеем. скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено Китайско-американским музеем.

Ching Ching Cheng нарисовала каждую панель трафаретной печати Sriracha Hot Chili Sauces слоем соуса, который со временем меняет цвет по мере высыхания и старения.

Предоставлено Китайско-американским музеем.

Картина представляет собой не просто предложение по росписи, а комментарий к жанру общественных росписей в целом. «Хотя он чтит историю Дэвида Трана, — говорит Вонг, — в то же время он анализирует и деконструирует способ передачи истории».

Гаджин Фудзита нарисовал портрет другого вида лос-анджелесской жары: васаби. Джефф Маклейн/Предоставлено Китайско-американским музеем скрыть заголовок

переключить заголовок Джефф Маклейн/Предоставлено Китайско-американским музеем

И да, в двух картинах на выставке в качестве медиума использовался острый соус.

Пато Хеберта Pa’que te pica un poco (примерно переводится: «чтобы вас немного ужалило») состоит из названия произведения, написанного деревянными буквами, пропитанными Шрирачой. Чинг Чинг Ченг нанесла на каждую панель трафаретной печати соусов с острым чили Шрирача слой соуса, который со временем меняет цвет по мере высыхания и старения.

Но работа, которая больше всего удивила Вонга, который не видел ни одной из работ, пока они не были закончены, полностью отклонил Шрирачу и Тапатио.Вместо этого местная легенда граффити Гаджин Фудзита нарисовала портрет другой разновидности лос-анджелесской жары: васаби.

«Мне нравится, что он переосмыслил это», — говорит Вонг. «Это не только азиатские и латиноамериканские блюда или мексиканский острый соус и тайский острый соус. Это идеально вписывается в выставку».

Томатный соус: искусство и процесс | Роберт МакКеон Алоэ | Overthinking Life

Осень, пора делать соус. Не просто немного соуса. Я делаю соус на весь год за одну неделю. Это работа, и удовлетворение откладывается и растягивается на долгий период времени, но именно так происходит большинство хороших вещей в жизни, особенно на работе.Если вам интересно, вот процесс, который я прохожу каждый год.

Я начал делать томатный соус, потому что семья моей жены — итальянка, и они делают соус каждый год. Мне понравился соус и сам процесс, поэтому я научилась это делать. Затем, когда мы переехали в Калифорнию, если нам нужен был запас соуса на год, мы несли полную ответственность, поскольку больше не могли зависеть от ее Наны. Я решил, что собираюсь это сделать, и мне это очень нравится.

В первый год, когда я делала соус, я выращивала собственные помидоры.Вопрос всегда в объеме. В Калифорнии у меня нет места для большого сада (читай, 150 квадратных футов), как в Пенсильвании, поэтому я покупаю помидоры.

Я мог их собрать, и в первый год я их выбрал в первый раз, когда пошел. Это была тяжелая работа, и мои руки были покрыты слоем грязи. Я также узнал, что вы можете купить их дешевле, если купите переспелые помидоры. Если вы их срываете, вам нужно оставить их созревать примерно на неделю. Слишком спелый означает, что хороший кусок готов для соуса.

Итак, я еду в Брентвуд на семейные фермы Смитов. В большинстве случаев я покупаю более 100 фунтов помидоров Roma. Некоторые люди используют другие сорта, но у рома вкус, который мне нравится. В прошлом году это было 120 фунтов, а в этом всего 75 фунтов. У меня осталось немного, и, глядя на расписание, мне просто нужно было меньше.

Я раскладываю их все на столе, а потом мне нужно выбрать, какие помидоры достаточно созрели. Я делаю это, слегка сжимая их, и для калибровки требуется немного времени, но цель состоит в том, чтобы они не были твердыми.Не сгниют ли они к завтрашнему дню? Если да, то соус готов. Обычно у меня уходит от 5 до 7 дней, и я трачу около 2 часов на приготовление от 4 до 8 литров соуса.

Потом я их все мою. Эти поля пыльные!

Давайте накроем стол, достанем оборудование.

Теперь у каждого помидора отрежьте верх и низ, затем разрежьте пополам. Откажитесь от верха/низа. Кроме того, срежьте плесень, если она есть, и проверьте внутреннюю часть на наличие плесени.

Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой и доведите до кипения.Я обычно наполняю две кастрюли наполовину, чтобы они могли начать кипеть, пока я режу другую часть помидоров. Есть много способов упростить этот процесс, как показано ниже, где у меня есть горшок для отходов в середине горшка (теперь пустой) с вымытыми помидорами, который затем нарезают и помещают в кастрюлю для кипячения.

После того, как томаты станут очень мягкими и развалятся после варки (около 10 минут хорошего кипячения), пропустите их через пищевую мельницу.

После того, как вы пропустили партию один раз, пропустите мусор во второй раз, чтобы получить более густой соус.

Если у меня более одной кастрюли, я разделяю выход соуса из первой кастрюли на две кастрюли и то же самое для второй кастрюли. Это делает соус более однородным между кастрюлями, потому что вторая кастрюля всегда будет более густой из-за того, что кусочки помидоров проходят через мельницу несколько раз.

Затем дайте соусу остыть.

Остатки помидоров на оборудовании лучше всего удаляются, когда оно влажное и теплое сразу после использования.

Семья моей жены разливает соус в банки, но у меня нет ни оборудования, ни времени, поэтому я замораживаю свой.Я измеряю каждый мешок как 1 кг, что должно быть около 1 литра соуса. Также добавьте в каждый пакет по два листочка базилика. Это означает выращивание или покупку базилика. Я обычно выращиваю. Не забудьте промаркировать сумки, потому что

Готов

Взвесьте и упакуйте!

Готово на ночь, бросай в морозилку!

Замороженный

Чтобы использовать, я размораживаю пакет, а затем готовлю его. Обычно это занимает от 1 до 1,5 часов.

1. Начните с масла и чеснока в кастрюле (по желанию деревенские ребрышки или колбаса, подрумяньте в кастрюле).
2. Нагревайте, пока не почувствуете запах чеснока, но до того, как он сгорит.
3. Добавьте соус и немного соли.
4. Довести до кипения, накрыть крышкой.
5. Варить на медленном огне в течение 30 минут
6. Раскрыть крышку, довести до желаемой консистенции и посолить по вкусу.

В итоге у меня получилось около 25 пакетов соуса. Возможно, я набрал чуть больше 75 фунтов; Я его точно не взвешивала, когда покупала. Тем не менее, я взвешивал каждый этап, чтобы оценить потерю веса в процессе.

В общем, соус каждый год получается вкусным, и это мотивирует продолжать процесс. Я думаю, что это формирует ключевые характеристики, такие как целеустремленность, настойчивость и отсроченное удовлетворение.

Художественные критики оценивают ту самую фреску, которую вы видите в каждом ресторане Red Sauce

Добро пожаловать в Red Sauce America, наш праздник итальянско-американских ресторанов старой школы от побережья до побережья.

Сверкающий небесно-голубой водоем? Проверять. Холмистые склоны? Проверять. Округлые арки с мраморными колоннами? Проверяй и проверяй.Это Италия через розовые очки, и, скорее всего, она нарисована прямо на стене вашего любимого заведения с красным соусом, в том числе прямо здесь, в Il Cortile в Нью-Йорке. Как и в случае с меню, аутентичность не является главной заботой этих фресок — они каким-то образом, независимо от того, в какой части страны они находятся, кажется, говорят на одном и том же визуальном языке. Они не предназначены для музейного качества, но, тем не менее, мы попросили нескольких особо подкованных инсайдеров мира искусства объяснить это явление и оценить эту особую эстетику.

Бен Дэвис, национальный художественный критик, Artnet News
«Я думаю, что фрески в итальянских ресторанах представляют собой «итальянскость», воплощенную в легкоусвояемой, волшебной, ностальгической вещи — именно так этот пейзаж использовался с тех пор, как 17 век по крайней мере. Это искусство очень хорошо сочетается с американской версией итальянской кухни. Я имею в виду, что итальянцы находят спагетти и фрикадельки совершенно чуждыми, поэтому вполне уместно, что их едят под фресками, которые являются очень американскими ремиксами идеи итальянского пейзажа.

Джерри Зальц, старший искусствовед, Нью-Йорк Журнал
«В какой бы ресторан я ни пошел — итальянский, корейский, японский, китайский, эфиопский, французский, испанский, индийский — у всех есть что-то своего рода картины и картины места, вызываемого в воображении. Вкус включает память, а память включает воображение — «волшебные слова», заклинание места, периода, стиля и т. д. А может быть, проще — и политкорректнее — изобразить пейзаж, чем типы людей из данного места? ”

Идеальная загородная вилла Il Cortile в Нью-Йорке имеет дополнительный сад.

Фото Челси Крейг

Ксавье Ф. Саломон, главный хранитель коллекции Фрика, Нью-Йорк
«И реальный пейзаж, и нарисованный являются основой итальянской истории и культуры. Сочетание Тосканы и настенных росписей, кажется, закрепилось в сознании людей, поэтому любой итальянский ресторан спроектирован так, чтобы выглядеть как дворец или вилла Медичи. Я нахожу эти произведения, вообще говоря, довольно безобидными. Я всегда думаю об итальянском искусствоведе Федерико Зери, который говорил: «Чем хуже искусство в ресторанах, тем лучше еда».Так что я люблю рестораны с плохим искусством!»

Юлия Волкофф, редактор истории искусства, Artsy
«Маляры, создававшие роскошные фрески на римских и помпейских виллах, наслаждались созданием пейзажей — фантастических садов или футуристических городов — как приятных средств эскапизма в стиле trompe l’oeil. Но как посетитель ресторана с красным соусом, вы когда-нибудь чувствовали себя по-настоящему увлеченными этими фальшивыми фресками? Кажется, это и есть их цель, но я всегда остро ощущаю сколы в столовой посуде, грязь в трещинах на плитке на полу или другие следы песчаной трапезы в Нью-Йорке.Тем не менее, буду ли я чувствовать себя комфортно, питаясь в ресторане с красным соусом, в котором нет такого оформления? Возможно нет!»

Сара Касконе — старший писатель Artnet News.

Художественное шоу, полностью посвященное острому соусу, воплощает в жизнь наши острые мечты

Большую часть времени дискуссии, вращающиеся вокруг божественного жанра приправ, известного как острый соус, страстны, противоречивы и потенциально опасны. Некоторые сердца бьются от сладкого и чесночного вкуса Шрирачи, в то время как другие готовы пожертвовать своей жизнью ради тапатио с юга от границы.Еще есть любители табаско, но, давайте, их мнения недействительны.

Michael C Hsiung На тему того, как различные соусы могут сделать пиццу лучше

Новая, совершенно революционная художественная выставка в Лос-Анджелесе осмеливается пойти туда, где раньше не было обсуждения острого соуса, ломая границы, которые нас разделяют. Мир на Земле! Выставка, получившая название «Жара Лос-Анджелеса», вращается вокруг соперничающих титанов острого соуса, Шрирача и Тапатио, оба родом из города ангелов.

Подводя итог: искусство и острый соус объединились, и это прекрасно, прекрасно.

Hot Side Story by Yoshie Sakai

«Я люблю Шрирачу и Тапатио», — сказал LAist Стивен Вонг из Китайско-американского музея. «Я также горжусь Анджелино, и мне показалось интригующим, что эти соусы также из Лос-Анджелеса. Глядя на способы питания в Лос-Анджелесе, и в частности на рост Шрирача и Тапатио, художники созрели для изучения».

Острые соусы чили Sriracha от Ching Ching Cheng

Вдохновенная выставка варьируется от юмористических композиций до полных навязчивых алтарей.Эти вдохновенные произведения искусства, от ориентированного на Шрирача взгляда на банки супа Кэмпбелл Энди Уорхола до точного возрождения «Вестсайдской истории» с острыми соусами и неострыми приправами, показывают истинный масштаб потенциала острого соуса. Мы не думали, что это возможно, но мы думаем, что наша любовь к огненному соку только расширилась.

Настольный основатель Chris Christion

Bean Crosout восстание войска 626 от Sandra Low

Los Angeles Bookery от Patrick Martinez

Sherie Mateo просмотров из художников Yoshie Sakai и Sand One

Предложение для росписи Дэвиду Трану от Одри Чан. Фото Джо Куана

«Корни соуса» Майкла Массенберга. Фото Джо Куана

Титаны острых соусов Дэвид Тран и Луис Сааведра встречаются впервые. Фото Эллен Эндо

Залив Тау, фото Трин Май. Фото Джоу Куана

Sketinguish 1-2-3 Sketracha от Sket One. Фото Джо Куана

«Жара Лос-Анджелеса» проходит до 12 июля 2014 года в Китайско-американском музее (CAM) в Лос-Анджелесе.

Соус для уличного художественного рынка Goose

Художественный совет Принстона представляет
Соус для уличного художественного рынка Goose
14 ноября 2020 г. в торговом центре Princeton

Ювелирные изделия

от East Coast Alchemy, сумки и текстиль от Jola House, а также керамика от Майкла Брайлова будут среди предложений ручной работы, доступных на рынке искусств на открытом воздухе Sauce for the Goose в торговом центре Princeton 14 ноября.

Принстон, Нью-Джерси. Начните свой праздничный шоппинг в Художественном совете Принстонского соуса для художественного рынка Goose Outdoor Art Market 14 ноября с 10:00 до 16:00 в торговом центре Princeton, 301 N. Harrison St, Принстон.

Отмечая свой 27-й ^-й -й год, Sauce for the Goose предлагает покупателям уникальную возможность приобрести изделия ручной работы непосредственно у 25 местных ремесленников, работающих в области керамики, текстиля, ювелирных изделий, изобразительного искусства и многого другого.

«Сейчас как никогда миру нужно больше искусства, — говорит Адам Уэлч, исполнительный директор Совета по делам искусств Принстона.«Мы рады сотрудничать с торговым центром Princeton, чтобы поддерживать и связывать региональных художников с сообществом в красивой и безопасной обстановке на открытом воздухе во внутреннем дворе торгового центра Princeton. Нам не терпится увидеть вас».

Помимо продажи своего искусства, продавцы также будут работать, демонстрируя свои таланты посетителям, чтобы наблюдать за их процессом, а мощная вокалистка и местная любимица ESSIE будет выступать во дворе с 12:00 до 15:00.

Рекомендуемые художники и продавцы: Amber Luning, Black Lab Ceramics, Cinnamon Sticks Crafts, David Meadow, East Coast Alchemy, Hummingbird Arts, Jennifer Baumgartner, John Rounds, Jola House, Madd Potters Studio, Maria Sordo, Michael Brailove, Moxie Sorbet Designs, OverSea Creations, Penelope Plum Designs, Sarah Stryker, Source Element Designs, Stones with Spirit, Storcks Designs, Susan DeConcini, Vera Kirilenko и Walking Olive.

Профили поставщиков и дополнительную информацию см. на сайте artscouncilofprinceton.org. Для ознакомления со справочником предприятий в торговом центре Princeton посетите сайт www.princetonshoppingcenter.com. Возле торгового центра есть бесплатная просторная парковка.

Художественный совет Принстона

Художественный совет Принстона, некоммерческая организация, основанная в 1967 году, выполняет свою миссию по созданию сообщества с помощью искусства , представляя широкий спектр программ, включая общественные художественные проекты, выставки, перформансы, бесплатные общественные культурные мероприятия и студии. — классы и мастер-классы на базе.Программы Совета по искусству Принстона разработаны таким образом, чтобы быть высококачественными, интересными, доступными по цене и доступными для разнообразного населения Принстонского региона. Чтобы узнать больше, посетите сайт artscouncilofprinceton.org или подпишитесь на @artscouncilofprinceton.

Торговый центр Принстон

Вот уже более 60 лет торговый центр Princeton является настоящим местом сбора людей. Его уникальный дизайн может похвастаться 40 местными и национальными магазинами розничной торговли и ландшафтным двором площадью два акра, который члены сообщества тепло называют «гостиной Принстона».” Расположенный на якоре местного и семейного рынка McCaffrey’s Market, центр не только служит основным источником товаров, но и совместно используется как пространство для проведения мероприятий по соседству. В партнерстве с местными организациями центр остается оживленным местом встреч жителей и гостей в течение всего года. Для получения дополнительной информации о торговом центре Princeton посетите сайт princetonshoppingcenter.com или подпишитесь на @PrincetonShoppingCenter.

Искусство сервировки: как размазывать, закручивать и наносить трафарет на пути к приготовлению блюд, достойных Insta

Возможно, вы освоили панна-котту или даже искусство колбасной доски, но когда дело доходит до еды, презентация имеет значение! Не говоря уже о том, что самые красивые тарелки служат источником серьезного социального контента. Но вам не нужно быть профессиональным шеф-поваром, чтобы овладеть техникой сервировки — шеф-повар Шахир поделился с нами секретами превращения хорошей еды в великолепную с небольшим добавлением визуальной привлекательности. Вот четыре простых, но ошеломляющих утверждения, которые можно добавить к вашему следующему блюду, достойному Insta.

мазок

Вот что вам понадобится:

• сжатие бутылки наполнены желаемым соусом
• ложка
• пластина (и еда, чтобы надеть сверху)

Вот как сделать это:

1.Выдавите щедрую порцию соуса в круг.

2. Окуните кончик ложки в середину соуса и проведите им по тарелке. Не сомневайтесь — просто действуйте, и вы получите лучший результат.

Swirle

Вот что вам нужно:

• сжатие бутылки наполнены желаемым соусом
• ленивый Susan или Cake Spinner
• Plate (и еда, чтобы надеть сверху)

Вот как это сделать:

1. Поставьте тарелку на ленивую Сьюзан или на спиннер для торта.

2. Возьмите бутылочку и направьте ее вниз к центру тарелки.

3. Начните вращать подставку, а затем осторожно сжимайте бутылку, пока не получите желаемый дизайн завихрения.

4. Попробуйте приготовить его с разноцветными соусами, чтобы сделать его еще более оригинальным.

Трафарет

Вот что вам нужно:

• Настенный трафарет вашего выбора
• порошкообразных специй, таких как паприка, корицы или какао
• Вот как это сделать:

  1.Положите настенный трафарет на тарелку и посыпьте пудрой, чтобы получился трафарет.

  2. Снимите трафарет и вуаля! Вы также можете сделать это с помощью вилки и ножа, миски или папоротника. Все дело в игре с негативным и позитивным пространством.

  Greaing

  Вот что вам понадобится:

  • Chocolate Sauce
  • DULCE DE Leche
  • Food-Safe Paintbrush
  • Плоская квадратная плита или порция плитки
  • опционально)

  Вот как это сделать:

  1. Выдавите на тарелку немного обоих соусов, чередуя цвета по своему усмотрению.

  2. С помощью кисти нанесите соус, пока он не станет похож на текстуру дерева.

  3. Для большей детализации используйте гребенку для зернистости или качающийся валик, чтобы создать в соусе действительно детализированный рисунок древесных волокон.

  Как соус HP может быть иконой британства? Сделано в Голландии | Искусство и дизайн

  Итак, что такое британские ценности и что такое британская идентичность? Это вопрос de nos jours (если это не слишком французская формулировка).Правительство хочет, чтобы все школы прививали «британские» ценности. В то время как эта реакция на кризис в бирмингемских школах поднимает вопрос о том, что такое британство, тот же самый вопрос поднимается подъемом Ukip и волной ксенофобского национализма, которую он, кажется, раскрывает.

  Самым большим и самым серьезным вызовом самой идее, что британцы имеют общую идентичность, является, однако, голосование в Шотландии, которое вскоре решит, сохранится ли союз. Не поздно ли спрашивать, что такое британство, когда оно может исчезнуть осенью?

  У художника Дэвида Маха есть свой ответ.Для него «британскость» означает соус HP. Мах просит общественность помочь ему собрать 2000 пустых бутылок из-под соуса HP для произведения искусства о британской идентичности и ценностях. Пока у него одна бутылка.

  Является ли соус HP, как он утверждает, символом того, чтобы быть британцем? На его этикетке изображена палата парламента, которая, несомненно, является британской, и была зарегистрирована как продукт в 1895 году, в период расцвета Британской империи. Его название связано с утверждением, что тогда его обслуживали в палатах парламента.Вероятно, это все еще так. Но он уже не британский: сейчас его производит компания Heinz в Нидерландах.

  Возможно, это часть шутки Маха – что в эпоху глобализации все национальные идентичности фальшивы. Мах — художник с долгой историей подрывной деятельности. Его самой известной работой была подводная лодка из шин, которую он назвал Polaris. Этот скульптурный комментарий 1983 года о британском ядерном арсенале, сделанный в разгар протестов CND, был подожжен и уничтожен человеком, который в процессе погиб.

  Маху было 27 лет, когда он создал Polaris, в эпоху, когда искусство вызывало споры из-за политики, а не только потому, что оно было сделано из странного материала, хотя Polaris удалось спровоцировать по обоим пунктам.

  Его новый проект, который должен быть включен в выставку «Пост-поп: Восток встречает Запад» в галерее Саатчи в Лондоне, имеет прямое отношение к важным вопросам государственности этого года, не в последнюю очередь потому, что он шотландец. Шотландия останется британской? На этой неделе, когда я направлялся в Глазго, над фермерским домом в приграничных землях пролетал профсоюзный флаг, а шотландские газеты сообщали о жестоких оскорблениях в Интернете, которые приветствовали пожертвование Дж. К. Роулинг на кампанию «Нет».

  Как и Роулинг, Мах выступает против независимости. Он сказал Herald, что ему нравится быть одновременно шотландцем и британцем.