День: 20.09.1979

Сколько стоят материалы для художника на первом курсе

Даже если учиться на художника на бюджете, траты на материалы никто не отменял.

Юлия Иванова

учится на художника

Профиль автора

Я с детства любила рисовать. В старших классах училась в художественной школе, но потом поступила на ветеринара. А через четыре года поняла, что живопись мне все-таки ближе, и решила поступать в Свердловское художественное училище в Екатеринбурге.

С первой попытки я на бюджет не прошла. В 2018 году платила за учебу 10 000 Р в месяц. К тому же нужны были деньги на бумагу, карандаши, краски и холсты. В общем, через пять месяцев я бросила учебу, нашла работу помощником повара и стала готовиться к бесплатному поступлению.

Моя мечта исполнилась: сейчас я учусь на бюджете. В 2020 году окончила первый курс отделения «Станковая живопись». Это живопись на станках — так раньше назывались мольберты.

Теперь я экономлю на платном обучении, но приходится покупать материалы. Если вы или ваш ребенок мечтаете стать художником, эта статья для вас. Я расскажу, что нужно художнику-первокурснику и сколько все это стоит. А еще посоветую, как и на чем сэкономить.

Мой последний просмотр на платном отделении

Какие предметы я изучаю

В художественное училище поступают после девятого или одиннадцатого класса. Специальные дисциплины там преподают для всех, они напрямую относятся к профессии художника. Но у тех, кто поступил после девятого класса, есть еще общеобразовательные предметы: русский язык, литература, математика и другие.

Я окончила 11 классов и посещаю только физкультуру и специальные дисциплины. На моем отделении это рисунок, живопись, композиция, цветоведение, технология живописи, скульптура и черчение.

На рисунке мы работаем графическими материалами: карандашами и углем. На живописи — пишем акварельными и масляными красками. А на композиции — темперными. Эти предметы взаимосвязаны. Чтобы написать натюрморт на живописи, нужно построить предметы карандашом, как на парах рисунка. И гармонично разместить их на холсте, как на парах композиции.

На цветоведении мы учимся работать с цветом, а на технологии живописи — писать масляными красками и готовить холсты. Со скульптурой и черчением все ясно из названия.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Какие материалы нужны на первом курсе

Я покупаю материалы только для трех предметов: рисунка, живописи и композиции. И кое-что для домашних работ. Для цветоведения и технологии живописи нужно только немного темперных и масляных красок, бумаги и картона. Отдельно я их не покупаю. Для черчения подходит бумага, которой пользуемся на рисунке. А пластилин и инструменты для скульптуры нам дают в мастерской.

Я перечислю то, что мне понадобилось на первом курсе. Для тех, кто не ходил в художественную школу, некоторые названия будут незнакомыми. Но дальше я подробно обо всем расскажу.

Для занятий по рисунку:

1. Деревянный планшет 60 × 80 см.
2. Бумага для графики форматов А2 и А4.
3. Графитные карандаши и пенал.
4. Непрессованный рисовальный уголь.
5. Резак.
6. Растушевки.
7. Держатель для карандаша.
8. Ластик.
9. Клячка.
10. Формопласт.

Для живописи:

1. Деревянный планшет 60 × 80 см.
2. Деревянная палитра.
3. Этюдник.
4. Бумага для акварели.
5. Холсты на подрамнике.
6. Холсты на картоне и грунтованный картон.
7. Акварельные краски в кюветах и коробка для них.
8. Масляные краски и двойная масленка с пластиковыми крышками.
9. Разбавитель для масляных красок.
10. Кисти из щетины, синтетики, «белки» и пенал для кистей.
11. Малярный скотч.
12. Мастихин.

Для занятий по композиции:

1. Два деревянных планшета 40 × 50 см.
2. Бумага для графики форматов А1 и А4 и папка для бумаги А2.
3. Темперные краски.
4. Кисти из синтетики.

Домашние работы по композиции — это маленькие эскизы на заданную тему. А по рисунку и живописи — натюрморты. Для натюрмортов нужны посуда, овощи, фрукты и драпировки. Из посуды я использую чугунки, корзины, пиалы, кружки, бутылки, вазы и чайники. Овощи и фрукты беру любые, лишь бы смотрелись гармонично.

Драпировки создают фон, для них подходит любая ткань. У меня в запасе теплые и холодные, темные и светлые ткани — чтобы создавать гармоничную цветовую гамму.

Натюрморт в училище. Я смотрела на такие, чтобы научиться ставить свои

Где я покупаю материалы

Товары для художников продаются в магазинах для творчества и в книжных. «Салон „Художник“», «А-салон», «Маэстрия», «Рукоделкино», «Дом книги» работают только в Екатеринбурге. «Лавка художника» есть еще в Новосибирске, Омске, Красноярске и Барнауле. А «Леонардо» и «Читай-город» — по всей России.

Я хожу в «Салон „Художник“» и «Лавку художника»: там самые низкие цены и они дают скидку 5% студентам-художникам. Если в этих магазинах чего-то нет, иду в «Леонардо» или «Читай-город». Там не обязательно дороже.

В перечисленных магазинах нет только ткани двунитки и мебельного степлера — они нужны, чтобы подготовить холст. Двунитка продается в магазине тканей, а степлер есть в строительных магазинах.

Двунитка прочная, как лен, и недорогая, как хлопок Мебельным степлером я закрепляю двунитку на подрамнике, чтобы сделать холст

Также из мелочевки в Екатеринбурге невозможно найти формопласт — специальный ластик для работы с графическими материалами. Его я заказываю в интернет-магазине «Передвижник». А еще мне пришлось купить этюдник в магазине «Подольские товары для художников». Это такой переносной ящик для занятий живописью.

На предметы для натюрмортов я не трачусь: прошу у бабушки самовары, крынки и корзинки из кладовки. Когда нет ничего интересного, собираю постановки из подручных материалов: ищу прекрасное в обыденном. А драпировки можно покупать в магазинах тканей, но я просто подбираю дома полотенца и простыни нужного цвета.

Формопласт — специальный ластик, который равномерно убирает тон карандаша и не нарушает структуру бумаги. Источник: «Передвижник» Мой натюрморт из подручных материалов А этот я собрала из бабушкиных вещей

Сколько стоили мои материалы

Поначалу я покупала самые дешевые материалы, но они часто оказывались некачественными. Я поняла, что на первом курсе стоит брать самое лучшее: неопытному художнику тяжело работать с плохими материалами. Например, с плохой бумаги акварель стекает и не задерживается на ней с первого раза. Приходится по сто раз мазать по одному и тому же месту и вытирать капли. В итоге на бумаге появляются катышки, а несколько слоев краски превращаются в грязь.

У непрофессиональной акварели еще неестественные цвета. Это потому, что вместо натуральных пигментов в ней синтетические. Такие краски не подходят для профессиональных художников.

А если писать дешевой кистью, она будет терять волоски. И есть еще нюанс: когда беличью кисть обмакиваешь в воду, кончик должен заостриться. Если кисть осталась круглой — она плохая. Ею не получится писать детали.

Еще студенты-художники часто экономят на разбавителе для масляных красок. Используют самый дешевый вариант — обесцвеченное подсолнечное масло. Но с ним масляные краски долго сохнут, и работа может смазаться от случайного прикосновения. К тому же нельзя будет наложить второй слой: он смешается с первым. Чтобы краска сохла быстрее, нужно добавлять к маслу испаряющийся разбавитель.

В общем, я поняла, что лучше сразу покупать хорошие материалы. Расскажу, какие фирмы что производят и сколько это стоит.

Так акварель ложится на разную бумагу. Слева, на плохой бумаге, краска стекла вниз После окунания в воду кончики хороших кистей заострились

Материалы для рисования

Карандаши, уголь и принадлежности

Карандаши. Самые качественные карандаши из черного графита — фирмы Koh-i-Noor: у них не ломаются стержни. Лучше сразу купить набор из 10—12 штук разного индекса мягкости. Индекс В на карандаше означает, что он мягкий, а Н — что твердый. 5В — очень мягкий карандаш: линия яркая при малейшем нажатии. А 5Н — очень твердый, он оставляет едва заметную линию.

Художник использует карандаши разной мягкости, чтобы придать рисунку нужный тон. Темные предметы штрихует мягкими карандашами, светлые — твердыми. Если темный предмет штриховать твердым карандашом, придется сильно на него давить или делать много слоев штриховки. Это отнимает много сил и времени, а многослойная штриховка портит рисунок.

Для занятий по рисунку я купила набор из 12 карандашей 5Н—5В за 425 Р в «Лавке художника». А в течение года докупала те, что чаще расходуются: пять карандашей 2В, пять — НВ и четыре — В. Каждый стоил 28,5 Р. Вместе с карандашами из набора за год я потратила 26 карандашей на сумму 824 Р.

824 Р

я потратила на карандаши за год

По моему опыту, не стоит покупать карандаши брендов «Конструктор», Attomex, Brauberg, Erich Krause, Bic Evolution. У них ломаются стержни и непонятная мягкость: индекс часто не соответствует привычному индексу хороших карандашей.

Как рисуют карандаши разного индекса мягкости. Слева — очень твердый карандаш 2Н, дальше — Н, НВ и В, а последний — 2В, самый мягкий Мои карандаши: из 12 сейчас у меня только 6 — надо докупить

Принадлежности для карандашей. Для карандашей нужны канцелярский нож, держатель и пенал. Нож еще называют резаком, им затачивают карандаши. У него очень острое лезвие, чтобы стержень карандаша получался тонкий. Тогда им можно сделать красивую аккуратную штриховку. Если стержень будет толстым, вместо штриха получится сплошное раскрашивание. Мой нож в «Салоне „Художник“» стоил 184 Р.

Держатель используют, когда карандаш стал коротким. Таким карандашом трудно нормально штриховать, но выбрасывать его жалко. Поэтому его вставляют в держатель. Я покупала китайский держатель с деревянной ручкой в «Салоне „Художник“» за 52 Р.

Пенал нужен, чтобы не растерять и не повредить карандаши. Я покупала свой в «Лавке художника» за 290 Р.

Канцелярским ножом я очень тонко затачиваю карандаши Держатель помогает использовать карандаш до конца А пенал защищает карандаши от повреждений

Рисовальный уголь — это обожженные деревянные палочки. Он бывает прессованным и непрессованным. Прессованный уголь твердый, почти не крошится и оставляет менее яркий след на бумаге. Мы рисуем непрессованным: он мягкий, легко крошится и даже при легком нажатии оставляет яркий след. А еще он легко растушевывается мягкой тряпочкой или растушевкой.

Я покупала уголь в «Лавке художника». Бренд для угля не важен — можно брать любой. Набор из 10 палочек диаметром 3—6 мм стоил 73 Р. Его хватило на год.

73 Р

я заплатила за набор из 10 палочек угля

Угольные работы я фиксирую лаком для волос, чтобы рисунок не стирался от прикосновений. Одного флакона за 150 Р мне тоже хватило на весь год.

Растушевки — это палочки с заостренными кончиками из множества слоев свернутой бумаги. Они нужны, чтобы растушевывать карандашную и угольную штриховку, например, когда делаешь тень. А в случае с углем растушевывать можно все предметы на рисунке. Я покупала одну растушевку № 5 за 25 Р и две № 8 за 40 Р. Всего за год потратила на них 105 Р в «Салоне „Художник“».

Палочки угля часто продаются уже сломанными, но это не сказывается на качестве работы Работы углем я фиксирую обычным лаком для волос Чем больше номер на растушевке, тем она толще

Материалы для рисования

Ластики

Для работы карандашом и углем нужны еще ластики. Они бывают обычные, ластики-клячки и формопласты. На все я потратила за год 367 Р.

Обычным ластиком не только стирают линии, но и рисуют. Если его разрезать по диагонали на две части, можно убирать лишнюю карандашную штриховку и имитировать бесцветный штрих.

Ластик должен быть мягким: жесткий, «резиновый», оставляет следы на бумаге. При покупке мягкость не определить — нужно заранее знать хороший бренд. Преподаватель советовал нам только ластик «Кох-и-нур»: он точно мягкий и не портит бумагу. За год я потратила 3 ластика за 82,5 Р — покупала их в «Салоне „Художник“».

«Рисунок» ластиком, где имитирую бесцветный штрих

Клячка нужна, чтобы ослаблять тон штриховки в каком-то месте, но оставлять сам штрих. Клячкой не трут по бумаге, а прокатывают ею по поверхности рисунка.

Обычная клячка сделана из мнущейся очищающей резины — она быстро меняет форму и недолговечна. Но за год я потратила всего одну клячку за 29,5 Р, покупала ее в «Передвижнике».

Формопласт, или формопластовая клячка, лучше держит форму и дольше служит. Мы заказывали формопласты в «Передвижнике» всей группой: доставка там была от 1000 Р. На бренд не смотрели: по качеству они одинаковые. Одного формопласта за 90 Р мне хватило на весь год.

Клячка собирает частички графического материала, но не повреждает бумагу и не размазывает рисунок. Источник: «Лавка художника» Слева — ластик, разрезанный на две части. Справа — формопласт

Материалы для рисования

Краски и принадлежности

На занятиях по живописи мы рисуем акварельными и масляными красками, а на композиции — темперными. Для масляных еще используем разбавитель, масленку и мастихин.

Акварельные краски продаются в тюбиках и кюветах — маленьких пластиковых емкостях. Кюветы удобнее: краска в них высушенная и при разбавлении водой ровно ложится на бумагу. А еще кюветы хорошо складывать в пластиковый пенал.

Лучше брать светостойкие и высокопигментированные краски. Светостойкость указывает, как долго краска не будет выцветать на свету. На упаковке она обозначается звездочками:

* — малая светостойкость, 10—25 лет,

** — средняя светостойкость, 25—100 лет,

*** — высокая светостойкость, от 100 лет.

Лучше брать краски с тремя звездочками.

Высокопигментированные краски — те, в которых высокая концентрация цветовых пигментов. Если сильно разбавить такие краски водой, они не потеряют насыщенность. Но количество пигмента не пишут на упаковках красок, о ней нужно читать на сайтах производителей.

Я покупаю акварель «Белые ночи» и «Ленинград». У них максимальная светостойкость и высокая концентрация пигмента. Никогда не покупаю краски «Сонет»: вместо натуральных пигментов в них синтетические аналоги, из-за этого цвета получаются неестественными.

Я покупаю краски в кюветах по 2,5 мл. Мой набор из 24 цветов стоил в «Лавке художника» 1302 Р. Когда какие-то цвета заканчивались, я докупала отдельные кюветы в «Салоне „Художник“». Быстрее всего уходили желтые, коричневые и синие. Но производители называют их не так, а по типу пигмента — он определяет оттенок каждой краски. Например, «охра желтая» — это коричнево-желтый пигмент, «марс коричневый» — темно-коричневый, а «ультрамарин» — синий. Чаще всего я докупала «желтый» и «лимонный кадмий», «желтую охру», коричневую «умбру» и «марс коричневый», синий «ультрамарин» и «кобальт синий». За год купила десять дополнительных кювет по 73 Р и две — по 71,5 Р. Потратила на них 873 Р. А всего на акварель за год ушло 2175 Р: это один набор из 24 цветов плюс 10 кювет.

Для акварельных кювет у меня есть пенал. Купила его в «Салоне „Художник“» за 350 Р.

Акварель продается в кюветах и в тюбиках, но на занятиях мы используем кюветы. Источник: «Лавка художника» Кюветы я храню в пластиковом пенале. Четыре кюветы сверху еще не распаковала

Темперные краски еще называют темперой. По консистенции она напоминает гуашь, но после высыхания почти не меняет цвет. А в отличие от масла и акварели, темпера очень быстро сохнет: второй слой краски никогда не смешивается с первым. И темперой удобно перекрывать цвет: не нужно соскабливать краску с холста, если что-то не получилось, как в масляной живописи. Все это позволяет быстро работать над картиной.

Темпера продается в тюбиках по 46 мл. Я пользуюсь темперными красками «Мастер-класс»: у них высокая степень пигментации и светостойкость. Других брендов не встречала. В «Салоне „Художник“» я купила один набор из десяти цветов за 1556 Р и два дополнительных тюбика титановых белил за 302 Р. То есть всего потратила на темперу 2160 Р. Этого хватило на год, и даже еще осталось.

В моем наборе темперных красок всего 10 цветов. Для студента-художника этого достаточно

Масляные краски — это смесь пигментов и наполнителей в растительных маслах или олифах. У них очень вязкая, густая консистенция, как у зубной пасты. В отличие от других красок, масляные не смываются водой. Если запачкаться, стереть краску можно тряпочкой с растворителем.

Масляные краски тоже продаются в тюбиках по 46 мл. И здесь я предпочитаю марку «Мастер-класс», а на втором месте — «Ладогу». Ту и другую производит «Невская палитра», и они хорошо смешиваются между собой. Не рекомендую краски «Сонет»: вместо натуральных связующих компонентов там синтетика, а вместо дорогих пигментов — дешевые аналоги. Из-за этого цвета не соответствуют классическим оттенкам, а светостойкость на тюбике неверная.

Преподаватель по живописи дала нам список из 20 цветов. Их используют чаще всего, и из них можно намешать другие оттенки. Вот этот список:

1. «Белила титановые» — белый.
2. «Кадмий желтый светлый» или «средний» — желтый.
3. «Кадмий лимонный» — лимонно-желтый.
4. «Охра светлая» — желто-коричневый.
5. «Кадмий красный светлый» — светло-красный.
6. «Кадмий красный темный» — темно-красный.
7. «Краплак красный» — темно-красный с розоватым оттенком.
8. «Кость жженая» — черный.
9. «Марс коричневый» — коричневый.
10. «Умбра натуральная ленинградская» — табачно-коричневый с зеленоватым оттенком.
11. «Церулеум» — голубой в зеленоватую сторону.
12. «Голубая ФЦ (фталоцианиновая)» — голубой на основе фталоцианинов.
13. «Кобальт синий спектральный» — синий в фиолетовую сторону.
14. «Кадмий оранжевый» или «марс оранжевый» — оранжевый.
15. «Зеленая прозрачная глауконит» — синевато-зеленый.
16. «Араратская зеленая» — зеленый в оливковую сторону.
17. «Сиена жженая» — красновато-коричневый.
18. «Травяная зеленая» — цвет травы.
19. «Охра красная» либо «английская красная» — красно-кирпичный.
20. «Изумрудная» — сине-зеленый.

Тюбики стоят 155—383 Р в зависимости от цвета. Самый дешевый — «марс коричневый», а самый дорогой — «кобальт синий». В «Лавке художника» я потратила на этот набор 3338 Р.

Быстрее всего расходуется белая краска — белила. Они бывают титановые и цинковые, но я покупаю первые: они непрозрачные и хорошо перекрывают темные оттенки. А цинковые белила прозрачные и перекрывают цвет хуже. Один тюбик стоит 185 Р, и за год я купила вдобавок к первоначальному набору два тюбика. Вместе с дополнительными белилами я потратила на масляные краски 3708 Р.

Мастихин — обязательная вещь при работе маслом. Он выглядит как металлическая лопатка на деревянной ручке. Нужен, чтобы соскабливать масляные краски с холста, если что-то пошло не так. Им же чистят палитру, а иногда даже пишут картины — накладывают краску ровным слоем или рельефными мазками. Я покупала маленький мастихин фирмы «Малевич» за 106 Р в «Салоне „Художник“». Можно выбирать и другие бренды.

Остатки моего набора масляных красок Мастихин для масляной живописи

Разбавитель для масляных красок необходим, чтобы ими было удобно писать. У всех разбавителей одна функция — сделать краску более жидкой. Можно разбавлять одним только маслом, но тогда картина будет долго сохнуть. Поэтому для учебных работ обычно рекомендуют «тройник» — смесь масла, лака и скипидара. Скипидар позволяет краске быстро сохнуть, лак делает ее прочной, а рисунок — блестящим. Минусов у тройника два: он сильно и неприятно пахнет и дорого обходится. 220 мл в «Салоне „Художник“» стоят 284 Р — этого хватает всего на 2—3 недели.

Чтобы экономить, по рекомендации преподавателя я делаю разбавитель сама. Беру 0,5 л рафинированного подсолнечного масла и 0,5 л уайт-спирита Tikkurila — это бензин-растворитель для обезжиривания красок. Бутылку с маслом ставлю на подоконник, открываю крышку и закрываю горлышко марлей. Оставляю на 5—6 месяцев на свету, под прямыми солнечными лучами, пока масло не станет полностью прозрачным. Пока бутылка стоит, она не доставляет хлопот: рафинированное масло не пахнет. Потом добавляю в масло уайт-спирит. Получается 1 л разбавителя.

С самодельным растворителем так же удобно работать, как и с тройником. Уайт-спирит испаряется и подсушивает краску, как скипидар в тройнике. И благодаря ему растворитель не так сильно пахнет. В самодельном растворителе нет только лака, но для учебных работ он не обязателен.

В прошлый раз я купила 1 л масла в супермаркете по акции за 48 Р и 1 л уайт-спирита в «Леруа Мерлене» за 463 Р. То есть литр моего растворителя обошелся в 255 Р. На первом курсе масляная живопись длилась всего четыре месяца, и мне этого хватило. А если бы покупала тройник, потребовалось бы почти пять бутылочек за 1291 Р. То есть я сэкономила 1036 Р.

Из уайт-спирита «Тиккурила» и обесцвеченного подсолнечного масла я сама делаю разбавитель

Масленка. Я разбавляю масляные краски с помощью масленки. Лучше покупать двойную — с двумя чашками и пластиковыми крышками. Это удобно, когда одна кисть нужна под два разных цвета и ее приходится мыть во время работы. Я покупала масленку за 153 Р в «Салоне „Художник“».

Я наливаю разбавитель в обе чашечки масленки. Выдавливаю нужные краски на палитру, обмакиваю кисть в масленку и потом в краску. В результате краска становится более жидкой. Чем сильнее я обмакну кисть в разбавитель, тем более жидкой получится краска. Вторая чашечка масленки служит для мытья кистей во время работы.

У меня масленка с двумя чашечками и крышками. Она удобнее одинарной

Материалы для рисования

Кисти и пенал

Для живописи маслом, акварелью и темперой нужны разные кисти. Я пользуюсь кистями из щетины, синтетики, меха белки и колонка — зверька вроде куницы.

3294 Р

я отдала за кисти

Для масляной живописи я покупаю «щетину» марки Pinax и «синтетику» Vista Arista. Если вовремя очищать эти кисти от краски, из них не выпадают волоски. А если оставить краску на кистях и она высохнет, волоски начнут обламываться.

Щетина и синтетика выполняют разные функции. Щетина дешевле, но жестче, поэтому царапает холст. Я использую ее для подмалевка — это первый этап работы, когда я наношу композицию, раскладываю основные пятна цвета и грубо прорабатываю объем и форму. А для живописи на картоне вообще не пользуюсь щетиной: картон слишком гладкий для жестких волосков. На нем работаю только мягкими кистями — синтетикой или колонком.

Больше всего мне нравятся ощущения от письма щетиной: она грубая, хорошо захватывает краску и уверенно кладет ее на холст. При этом слышен звук царапания холста. Работа щетиной делается свободными, размашистыми движениями. А мягкими кистями я делаю более тонкую и детальную работу.

Вот такой стартовый набор кистей для масляной живописи советует мой преподаватель:

1. «Щетина» круглая № 2 — 57 Р.
2. «Щетина» плоско-овальная № 2 — 62 Р.
3. «Щетина» плоско-овальная № 4 — 71 Р.
4. «Щетина» плоско-овальная № 8 — 128 Р.
5. «Щетина» плоско-овальная № 12 — 204 Р.
6. «Колонок» плоский № 8 — 202 Р.
7. «Синтетика» плоская «Виста-ариста» № 24 — 318 Р.

На этот набор я потратила 1031,5 Р. Синтетику и колонок покупала в «Леонардо», щетину — в «Лавке художника».

Номера обозначают толщину кистей. А по форме кисти бывают четырех видов: плоские, овальные, плоско-овальные и круглые. Плоскими кистями я укладываю на холст густую краску, которая как паста. Ими можно писать крупные области широкими мазками, а можно торцом кисти проводить тонкие линии. Еще уголком кисти можно прописывать мелкие детали. В общем, мазок такой кисти может быть самых интересных форм.

У круглых кистей острый кончик, ими хорошо писать тонкие линии. А боковой стороной — делать широкие мазки разной формы. Овальные кисти — что-то среднее между плоскими и круглыми. А плоско-овальные — между плоскими и овальными. Большой разницы между плоскими и плоско-овальными кистями нет. Мне больше нравятся плоско-овальные, они лучше удерживают форму: касаясь холста, волоски меньше расплющиваются в разные стороны.

Чтобы кисти долго служили, я тщательно смываю с них масляные краски сразу после работы. Иначе они посыпятся, как волосы от недостатка витаминов. Сначала убираю излишки краски тканью. Потом наливаю разбавитель, который делаю сама, в чашечку масленки и прополаскиваю их там. А после этого мою теплой водой с мылом. Процесс может показаться рутинным и долгим, но я уже привыкла и делаю это на автомате.

Для темперных красок, которые нужны на уроках композиции, я покупаю плоскую синтетику Roubloff. Темпера по консистенции мягче масляных красок, поэтому синтетика идеально подходит для нее благодаря своей мягкости. Мне нравится работать в темпере плоскими кистями. В «Салоне „Художник“» я купила кисти № 4, 6, 10, 12, 18 за 570,5 Р. Номера — это толщина кистей: чем больше номер, тем толще кисть.

Стартовый набор кистей для масляной живописи. Первые две сверху и самая нижняя — из синтетики, третья сверху — из колонка, четвертая, пятая и шестая — из щетины Кисти «Пинакс» из щетины на витрине «Салона „Художник“». Слева — круглые, посередине — плоские, справа — плоско-овальные Мои кисти для темперы. Снизу вверх номера кистей в порядке убывания

Для акварели на занятиях по живописи я использую только беличьи кисти — они самые мягкие и податливые. Боковой поверхностью можно делать широкие мазки, а острым кончиком — тонкие. Я купила маленькую кисть № 5 и большую № 10 марки «Невская палитра». Отдала за них в «Леонардо» 1672 Р. Пользуюсь уже три года.

7741 Р

я потратила на краски на первом курсе

Пенал. Кисти для темперы и акварели я храню в пенале. Он кожаный, на замочке — стоил в «Читай-городе» 220 Р. А кисти для масла ставлю ручкой книзу в высокий стакан: они длинные и не входят в пенал.

Мои кисти для акварели Пенал для кистей на замке — он удобнее

Материалы для рисования

Бумага и папка

Для карандашных работ на занятиях по рисунку я беру ватман «Гознак» — это специальная бумага для черчения, прочная и с гладкой текстурой. Она подходит для карандаша, потому что графит хорошо на нее ложится. Покупаю ее папками по 24 листа. Формат А2 использую для аудиторных работ, а А4 — для домашних. Две папки А2 в «Салоне „Художник“» обошлись в 796 Р, четыре папки А4 — в 418 Р. Все вместе стоило 1214 Р.

Для работ углем на рисунке я покупаю в «Салоне „Художник“» бумагу для пастели. У нее шероховатая текстура, и на ней хорошо рисовать углем. Беру не белую, а тонированную, то есть серую или бежевую: на ней работы углем выглядят эффектнее. За год ушел один лист формата А2 за 81 Р и десять листов формата А4 за 260 Р. На все я потратила 341 Р.

Для работ темперными красками на композиции тоже подходят ватманы «Гознак», но формата А1. Такой большой формат нужен, чтобы натянуть бумагу на планшет. За год я потратила восемь таких ватманов по 21 Р — всего ушло 168 Р.

Для акварели нужна специальная акварельная бумага. Она плотная и шероховатая, не скатывается комочками, как ватман, и с нее не стекает краска. Чем плотнее бумага, тем удобнее писать: краска лучше всего задерживается. Плотность определяется количеством хлопка на 1 м² и выражается в граммах. Я покупаю 280—300-граммовую: акварель на нее хорошо ложится. А для форэскизов — маленьких предварительных эскизов — использую 200-граммовую.

Бумагу для аудиторных работ по акварельной живописи студенты обычно натягивают на планшеты. Это нужно, чтобы бумага не съежилась от воды и лист не погнулся. Для этого подходит лист формата А1. Но я стремилась сэкономить и покупала листы А2, которые в два раза дешевле А1. И крепила их к планшету малярным скотчем из «Фикс-прайса» за 55 Р. Это было не так надежно, но большой разницы в результате я не заметила. За год ушло 8 листов за 380 Р, покупала их в «Лавке художника».

На домашние работы потратила 20 листов А3 за 480 Р там же. А для форэскизов купила папку из 20 листов А4 за 196 Р в «Салоне „Художник“». Всего на акварельную бумагу потратила 1056 Р. Еще 385 Р ушло на 7 рулонов скотча.

Папку формата А2 я купила, чтобы носить бумагу. В нее иногда входят даже холсты и планшеты. А еще у нее есть удобный ремешок, который накидывается на плечо: так легче носить тяжелые принадлежности. Моя папка стоила в «Читай-городе» 1250 Р.

Бумага для акварели. На этикетке указан формат — А3, плотность — 280 граммов и тон — слоновая кость Разные типы бумаги. Слева направо: ватман «Гознак», тонированная бумага для пастели и бумага для акварели У моей папки две ручки: чтобы носить через плечо или в руках

Материалы для рисования

Холсты и картон

Кроме бумаги для учебы нужны холсты, грунтованный картон и холсты на картоне.

Холсты используют для масляной живописи. Полотно должно быть прочным, потому что перед началом работы его проклеивают и грунтуют, а потом натягивают на подрамник. Непрочный натянутый холст может порваться.

2061 Р

я потратила на самодельные холсты

Холсты бывают льняные и хлопковые. Первые — самые прочные и дорогие, вторые — похуже, но для учебы подойдут. Некоторые студенты покупают только льняные холсты, но большинство не чувствуют разницы и покупают те, что подешевле.

В магазинах есть и готовые холсты, но я готовила их сама. Лен — дорогой материал, поэтому вместо него я использовала ткань двунитку. По прочности она напоминает лен, а по цене — хлопок.

Чтобы изготовить четыре холста, мне потребовалось:

1. Два подрамника 45 × 50 см — 428 Р.
2. Два подрамника 55 × 60 см — 522 Р.
3. Двунитка, 4 м — 400 Р.
4. Мебельный степлер со скобами в наборе — 300 Р.
5. Четыре пакетика пищевого желатина по 10 г — 72 Р.
6. Белый акриловый грунт, 0,5 л — 309 Р.
7. Широкая флейцевая кисть, то есть плоская и из щетины — 30 Р.

Всего на четыре холста я потратила 2061 Р.

Чтобы сделать один холст, я брала метр двунитки, натягивала ее на подрамник и крепила степлером. Потом проклеивала холст пищевым желатином — хватало пакетика 10 г. Затем разводила грунт водой в соотношении 10:1 и грунтовала. Полулитровой банки грунта хватило на все четыре холста.

Проклейку и грунт я наносила широкой флейцевой кистью по два слоя. Весь процесс занимал два дня: проклейка и грунт должны были хорошо просохнуть. Делать это было нетрудно, но приходилось ждать полного высыхания каждого слоя.

По цене самодельный холст из двунитки получался дороже, чем готовый хлопковый, но дешевле, чем льняной. Готовый хлопковый холст на подрамнике 45 × 50 см стоит 335 Р, а льняной — 714 Р. Мой самодельный такого же формата обошелся в 407 Р: 214 Р — подрамник, 100 Р — двунитка, 18 Р — пакетик желатина, 75 Р — 125 мл грунта.

Мои материалы для изготовления холста: подрамник, желатин, грунт, флейцевая кисть, двунитка и мебельный степлер

Грунтованный картон нужен для домашних работ по масляной живописи. Грунт не дает картону впитать масляные краски. Картон продается и готовый, но для надежности его все равно перегрунтовывают. Причем расходы на грунт выходят одинаковые. Поэтому я покупала обычный и грунтовала сама с нуля.

Мне нужны были листы размером 20 × 30 см и 30 × 40 см. Грунтованные стоили 37 Р и 68 Р соответственно. Я готовила их из листов специального картона — такие есть в любом магазине для художников. Покупала листы размером 70 × 100 см в «Салоне „Художник“» по 78 Р. Из них получалось восемь картонок 20 × 30 см и пять — 30 × 40 см. Я грунтовала их два раза с рабочей стороны и один раз — с обратной, чтобы они не погнулись после просушки. Когда лист высыхал, я разрезала его на маленькие картонки.

За год я загрунтовала четыре больших листа и потратила на них 312 Р. А на готовые грунтованные картонки ушло бы 1272 Р: я бы купила шестнадцать листов 20 × 30 см и десять — 30 × 40 см. То есть я сэкономила 960 Р. А на грунтовку бы в любом случае ушло 500 мл грунта за 309 Р.

Грунтованные холсты, наклеенные на картон, тоже нужны для домашних работ по масляной живописи. Обычно я пишу на грунтованном картоне, потому что он дешевле. Но больше люблю работать на холсте: у него зернистая структура. И на него приятно накладывать краску: она меньше растекается. Покупаю холсты фирмы Kingdom of Artland, но можно брать и любые другие. Четыре штуки формата 30 × 40 см из «Салона „Художник“» обошлись в 444 Р.

Грунтованный картон 20 × 30 см Грунтованный холст на картоне для домашних работ

Материалы для рисования

Этюдник и планшеты

Этюдник — это переносной ящик для занятий живописью. Он стоит на треноге и раскрывается, как чемодан. На верхнюю, вертикальную, часть крепят холст, а на нижнюю, горизонтальную, кладут кисти и тюбики с красками.

Мне нужен был этюдник размером 40 × 30 см. Преподаватели подсказали, что хорошая марка — «Подольский этюдник». У изделий этой фирмы легкие ножки из алюминия, которые складываются к задней стенке, поэтому этюдники легче носить. А еще у ножек заостренные концы и регулируется высота — они устойчивы на любой поверхности. Это очень важно при работе на открытом воздухе — на пленэрах. Я не знаю других марок этюдников, но не советую брать изделия на деревянных ножках: они не такие прочные.

Нужные этюдники продавались в интернет-магазине «Подольские товары для художников». Мы с одногруппниками заказали партию вместе, чтобы получить максимальную скидку. В итоге вместо 5000 Р заплатили по 3900 Р. В комплекте была деревянная палитра, поэтому покупать ее отдельно не пришлось. Сэкономила около 250 Р.

3900 Р

я заплатила за этюдник

Мой этюдник с палитрой

Планшеты делают из гипсокартона на деревянных подрамниках. На них крепят бумагу большого формата и ставят на мольберт. Бумага для рисунка крепится малярным скотчем, а для живописи и композиции — мебельным степлером, потому что натягивается на планшет. Все это нужно, чтобы при работе красками бумага не съежилась от влаги. А когда я работаю карандашом, крепить бумагу не нужно.

811 Р

я потратила на планшеты

Для рисунка и живописи я купила два планшета размером 60 × 80 см, чтобы вошел лист А2. На бренд не смотрела — здесь он не важен. Отдала за них в «Салоне „Художник“» 494 Р. А для композиции там же взяла два планшета за 317 Р. Все вместе обошлось в 811 Р.

Планшеты бывают уже с готовыми зажимами, но я такими не пользуюсь

За год я потратила на материалы для учебы 26 408 Р

Этюдник	3900 Р
Масляные краски	3708 Р
Кисти с пеналом	3514 Р
Бумага	2779 Р
Акварельные краски с пеналом	2525 Р
Темперные краски	2160 Р
Самодельные холсты, включая стоимость мебельного степлера	2061 Р
Папка для фиксации бумаги	1250 Р
Карандаши	824 Р
Планшеты	811 Р
Грунтованный картон и холсты на картоне	756 Р
Нож, фиксатор и пенал для карандашей	526 Р
Мастихин, растворитель и масленка для масляных красок	514 Р
Малярный скотч	385 Р
Ластики	367 Р
Уголь и лак	223 Р
Растушевки	105 Р

Масляные краски

3708 Р

Кисти с пеналом

3514 Р

Акварельные краски с пеналом

2525 Р

Темперные краски

2160 Р

Самодельные холсты, включая стоимость мебельного степлера

2061 Р

Папка для фиксации бумаги

1250 Р

Карандаши

824 Р

Грунтованный картон и холсты на картоне

756 Р

Нож, фиксатор и пенал для карандашей

526 Р

Мастихин, растворитель и масленка для масляных красок

514 Р

Малярный скотч

385 Р

Уголь и лак

223 Р

Растушевки

105 Р

Какие краски подходят на мастер класс по живописи

Без сомнения и масляные и акварельные краски — это прекрасные материалы для мастер класса по живописи, которыми люди пишут нереальные картины, но они отличаются очень сильно.

Доступность акварельных красок для создания картины на мастер классе по живописи

Масляные краски стоят дороже и для рисования им на мастер классах по живописи и нужно намного больше дополнительного инвентаря (вот пример матсер класса и материалов в студии Артакадемия http://www.artacademia.kiev.ua/master-klass-po-risovaniju-kiev/master-klass-po-botanicheskoj-shuvopisi ). Акварель же доступна любому человеку и для рисования ей хватит обычной чертежной бумаги, воды, кисти и самих красок. Разумеется, лучший результат получится на специальной акварельной бумаге и высококачественной акварелью, но все же.

Для рисования маслом нужен холст, разбавитель и льняное масло, может понадобиться мастихин. Если нет возможности приобрести холст нужного размера, придется самостоятельно грунтовать ткань и натягивать ее на рамку. Рисовать на обычной бумаге маслом нет смысла – картина быстро испортится из- за самого масла в составе красок. Акварелью можно рисовать в любом альбоме. Она значительно лучше в этом плане.

Легкость масляных красок для мастер класса по живописи

Сложность рисунка в первую очередь зависит не от краски, а от самой картины – ее размера, сложности форм, светотени и так далее. И в масляных, и в акварельных красках есть технические нюансы, которые накладывают ограничения и дают возможности в рисовании.

Прозрачность — это важное свойство акварели, которым можно и нужно пользоваться. Прозрачность позволяет делать очень мягкие картины и использовать интересные приемы. Из-за этой особенности, в первую очередь наносятся светлые цвета. Темный цвет добавляется с каждым новым слоем и чем темнее, тем позже. За слоем светлой краски будут видны более темные пятна. Естественно Вы не можете знать техники, для базовых умених необходимо посетить хотя бы один мастер класс по живописи.

Акварель позволяет изображать прекрасный небесный свод. Обычно картины акварелью рисуются без прорисовки мелких деталей, и картина выглядит как множество гладких пятен – очень красивый эффект. Акварелью можно рисовать так же, как и маслом, если использовать меньше воды.

Для таких целей лучше подойдет краска в тюбиках. Второе важное свойство – текучесть. Перед каждым новым слоем, нужно ждать высыхания предыдущего, иначе краски могут некрасиво смешаться не в том месте. Если еще мокрую картину поставить вертикально, краска начнет стекать вниз – это может испортить всю картину, а кто-то намеренно заставляет краски растекаться ради красивого эффекта. Акварель не прощает ошибок.

Масло совсем не прозрачное – это позволяет спокойно рисовать светлыми красками поверх темных и исправлять ошибки на мастер классе по живописи маслом. Масло достаточно долго сохнет и его можно смешивать прямо на самом холсте. Масляными красками легче делать хорошо прорисованные картины с мелкими деталями и плавными переходами. Для реалистичного рисования это просто замечательно.

Рисунок маслом может не уступать фотографии в четкости. Благодаря долгому высыханию и непрозрачности, картину можно исправить и изменить в любой момент. Неправильный мазок можно просто содрать мастихином или замазать. Маслом написаны величайшие картины. Эти краски не отличаются большим количеством технических приемов, но ими достаточно удобно изображать любые приемы.

Долговечность картины после мастер класса

Внешне оба вида красок выглядят хорошо. Картины маслом все-таки хранятся дольше. В относительно хорошем состоянии они сохраняются веками. Акварель быстрее выцветает, картины держатся не так долго.

О технике масляной живописи — алла прима, подмалевок, лессировки

Из книги “Цвет и линия”, Ю. Аксенов, М. Левидов

«Техника — это язык художника; развивайте ее неустанно, до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту». (П.П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания.)

«Техника только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи.., он будет похож на наездника, позабывшего задать овса своей лошади». (Роден).

Наряду с подобными высказываниями мастеров о значении технического умения, развитого до виртуозности, вы встретите предостережения не увлекаться техническими приемами как самоцелью, а тем более не заимствовать их слепо у полюбившихся мастеров.

«Кто идет за другими, никогда их не обгонит, и кто сам не умеет работать как следует, никогда не сумеет как следует воспользоваться чужими произведениями», — так категорично утверждал Микеланджело. (А. Сидоров. Рисунки старых мастеров.)

Известный советский художник и педагог И. П. Крымов как бы продолжал эту мысль, говоря: «Многие у нас стараются подражать большим мастерам. Подражают они их манере, а манера — дело последнее. Часто подражают Константину Коровину, но пишут фальшиво… Лучше бы его подражатели старались повторить его путь. Идя этим путем, они, может быть, начали писать не по-коровински, а по-своему». (П.П. Крымов — художник и педагог).

Вдумайтесь в эти мудрые высказывания и не ищите рецептов смешения красок и обязательных способов наложения мазков.

Самый первый вопрос, который задают юные или взрослые начинающие художники это: С чего начинать?

Конечно, начинать нужно с рисунка непосредственно на холсте или картоне, лучше даже с небольшого наброска — эскиза на бумаге карандашом или углем который затем можно перенести на холст. В эскизе вы имеете больше возможностей поискать интересную точку зрения, продумать композицию, уточнить пропорции и т. д. Можно, однако, эту часть предварительной работы проделывать и непосредственно на холсте или картоне, при этом лучше рисунок делать углем, который можно легко смахивать с поверхности кусочком тряпки и таким образом исправлять, уточнять его. Можно рисовать по грунту и карандашем ‚ однако его приходится стирать резинкой, что нарушает поверхность грунта.

Сделанный углем рисунок нужно затем смахнуть тряпкой, так, чтобы остался лишь след от него. Если уголь не стряхнуть, он будет перемешиваться с краской и загрязнять её. После смахивания угля слабозаметный рисунок можно обвести жидко разведенной краской—синей или коричневой.

И снова вопрос: с чего начинать собственно работу красками? Ответить можно: со всего сразу. Этот странный ответ легко объяснить. Неправильно начинать сверху или снизу, справа или слева и т. д. Нужно сразу же определить основные отношения цветов по светлоте и по цветовому тону и пусть — пока приблизительно — их наметить, определив при этом, что самое темное, что самое светлое. Эту наметку, которую обычно называют подмалевком, рекомендуется делать жидко разведенными красками.

Начинающим важнее знать, что нельзя писать этюд по частям, а надо раскрывать его широко, целостно. Нельзя отделывать какой-то кусок живописи, оставляя кругом пестрый холст или приблизительно намеченные оттенки.

Б.В. Иогансон рекомендует начинающим писать сразу по всему холсту мазками, которые раскладывают и соотносят по цвету, как подбирают цветные камешки мозаики. При этом надо поддерживать одинаковую степень проработанности всех частей изображения, вести работу «от общего к частному».

Первые опыты следует проделать на несложных натюрмортах, состоящих из двух-трех предметов.

Сначала нужно весь натюрморт прописать жидко разведенными красками, примерно определить цвета предметов и их отношения по светлоте затем переходить уже к более густому письму. При этом работу нужно все время вести целиком, переходя от одного предмета на другой, а не так, чтобы закончить полностью одну какую-либо часть и затем приступать к следующей. Если работа оказывается прерванной на сутки или более, то при продолжении верхний слой красок нужно снять мастихином или пропитать маслом, а еще лучше лаком “Ретушь”. Слой масляной краски начинает высыхать с того, что на поверхности образуется тонкая пленка, которая затем все более утолщается и, наконец, высыхает на всю толщину красочного слоя.

Если на слой краски уже после образования пленки нанести новый слой то, высыхая, краска сжимается и разрывает пленку нижнего слоя. При этом масло из этого слоя уходит в нижний, и в результате образуются так называемые пожухлости, при которых краска теряет глубину тона, блеск и выглядит глухой, вялой. Пожухлости после окончания работы можно устранить, пропитав эти места маслом, но при этом необходимо проследить, чтобы лишнее масло не осталось на поверхности красочного слоя. Если через несколько часов после пропитки на картине останутся блестящие пятна (от масла, лежащего на поверхности красочного слоя их нужно осторожно вытереть мягкой тряпкой.

Если не закончили работу за один сеанс, то последующую прописку делайте по просохшему красочному слою. Иначе появятся пожухлости и почернение цвета.

Но в тех случаях, когда между сеансами не прошло более 2—3 дней, можно растворить образовавшуюся пленку краски, протирая этюд разрезанной долькой чеснока или луковицей. После этого можно продолжать работу «по-сырому», не боясь пожухания.

Масляные краски хорошо ложатся на соответствующий грунт и позволяют легко моделировать, тушевать и достигать тончайших незаметных переходов из тона в тон, так как долго остаются сырыми, притом при высыхании не изменяют своего первоначального тона. Но было бы ошибочно думать, что масляная живопись не нуждается ни в каких методах исполнения и позволяет безнаказанно наносить один слой красок на другой без всякой системы. Напротив, и масляная живопись требует вполне определенной системы выполнения. Правда, дефекты неправильного использования материалов в масляной живописи не так скоро обнаруживаются, как это наблюдается при тех же условиях в других техниках живописи, но раньше или позже они обнаружатся неизбежно.

Все нормальные методы масляной живописи сводятся к двум характерным приёмам:
1) Живопись в один прием «алла прима» (alla prima) —метод, при котором живопись ведется таким образом, что при артистическом знании дела живописцем и благоприятных условиях произведение может быть закончено в один или несколько сеансов, но прежде чем краски успеют засохнуть. В этом случае ресурсы колорита живописи сводятся лишь к тем тонам, которые получаются от непосредственного смешения красок на палитре и просвечивания их на применяемом в дело грунте.

2) Живопись в несколько приемов — метод, в котором живописец расчленяет свою живописную задачу на несколько приемов, из которых каждому отводится специальное значение, намеренно с определенным расчетом или же вследствие больших размеров произведения и пр.

В этом случае работа расчленяется на первую прописку — подмалевок, в котором задача живописца сводится к прочному установлению рисунка, общих форм и светотени, колориту же или отводится второстепенное значение, или же он ведется в таких тонах, которые лишь в дальнейших прописываниях с поверхлежащими красками дают искомый тон или эффект, на вторую, третью и т. д. прописки, в которых задача сводится к разрешению тонкостей формы и колорита.

Этот второй метод дает возможность использовать все ресурсы масляной живописи.

Необходимо всегда выполнять основные правила живописи:

1) не наносить масляных красок толстыми слоями вообще и тем более красок, богатых маслом;

2) пользоваться в живописи всегда умеренно тянущим (масло) грунтом, равно как и подмалевком и вообще нижележащими слоями живописи, насыщая их маслом при недостаточном его содержании в последних.

Лучшим приемом живописи при второй прописке является живопись «алла прима», которая дает свежесть живописному исполнению.

Вторая прописка ведется более жидкими красками, чем подмалевок. Здесь применимы лаки для живописи и сгущенные масла. Последние вводятся в краски в смеси со скипидарными лаками. Вторая прописка по содержанию в ее красках связующих веществ, таким образом, превышает подмалевок. Старинный принцип наслоения масляных красок — «жирное по тощему» — соблюдается при этом вполне. Не следует, однако, злоупотреблять здесь маслами и лаками, а лучше придерживаться известной умеренности.

Если подмалевок велся в условных тонах, то для облегчения труда полезно начать вторую прописку в локальных тонах натуры с лессировки или полу лессировки, поверх которых уже следует корпусная живопись.

Исправления в масляной живописи

Масляные краски с течением времени приобретают всё большую и большую прозрачность. Такое повышение прозрачности наблюдается и в корпусных красках, причем некоторые из них, как свинцовые белила, становятся просвечивающими вследствие утраты ими кроющей силы, а также утончения слоя при высыхании. Принимая во внимание эту особенность масляной живописи, необходимо быть весьма осторожным ко всякого рода перепискам и радикальным переделкам в масляной живописи, в которых иногда нуждается живописец, так как все исправления и записи, сделанные тонким слоем корпусных красок, по прошествии большого промежутка времени становятся вновь видимыми.

Так, в конном портрете Филиппа IV работы Веласкеза видно восемь ног, из которых четыре выступают из-под тона земли, которым прикрыл их автор, будучи недоволен, повидимому, положением ног.

В портрете художника Литовченко работы И. Крамского (Третьяковская галлерея) через черную шляпу, надетую на голову художника, просвечивает довольно ясно лоб Литовченко. на который шляпа была надета, как видно, позднее, когда голова была уже написана. В портрете Рембрандта «Ян Собесский» палка, которую держит в руке Собесский, имела вначале большие размеры, а потом укорочена. Таких примеров может быть указано много.

Приведенные примеры ясно показывают, что исправления, сделанные тонким слоем, даже непрозрачных красок, в масляной живописи не достигают своей цели. Здесь необходимы основательные повторные наслоения красок, которыми только и можно сделать навсегда невидимыми те места живописи, которые хотят уничтожить. Еще лучше в этом случае предназначен¬ные для переделки места очистить совершенно от живописи и записать их затем по чистому грунту заново. С помощью хлороформа, ацетона и бензола легко и быстро можно удалить дочиста даже очень старую масляную краску.

При небольших исправлениях на ответственных местах (например, голове, руках портрета и пр.) нужно учитывать могущее произойти вжухание и обычное потемнение под лаком исправленных мест. И потому, приступая к исправлению, места, подлежащие переделке, хорошо просушивают, покрывают жидким лаком и производят поправку красками с лаком для живописи, чтобы избежать наверняка появления вжухлости. В том же случае, если вжухлость образовалась, ее не следует крыть лаком для ретуши, а возвращать ей потерянный блеск и тон одним лишь промасливанием.

Здесь изложены лишь самые общие, элементарные сведения по технике масляной живописи, сведения, с которыми должен быть знаком каждый начинающий художник. Разумеется, этими краткими советами техника масляной живописи не исчерпывается. Художник накапливает знания и навыки в этой области сам в процессе практической работы.

Другие способы масляной живописи — технику подмалевка, корпусной лепки форм, лессировок изучите по мере накопления опыта. Надо идти «от простого к сложному».

Ниже процитированы разделы из Д. И. Киплик: «Техника живописи», М.: Сварог и К, 1998, 504 стр.

Подмалевок масляными красками как в техническом, так и в живописном отношениях выполняется различно.

Выполнение живописи по этому методу на клеевом и полуклеевом грунтах является наиболее целесообразным, так как с применением последних число масляных наслоений уменьшается, что весьма благоприятно отражается на прочности живописи, но может быть применим и безукоризненно приготовленный масляный грунт.

Цвет грунта может быть различным: белым, серым, коричневым, красноватым и другим, причем цветные грунты могут быть значительной темноты, так как их легко сделать при желании просвечивающими и совершенно не просвечивающими через слои красок, что всецело зависит от системы наслоения их.

Одним из часто применяемых и достаточно продуктивных способов живописи в подмалевке есть выполнение ее «в протирку» масляными красками, разжиженными эфирными маслами, скипидаром, нефтью и т. п., как то практикуется и в живописи «алла прима».

Тонким, как бы акварельным слоем красок устанавливаются здесь формы, общий колорит картины и весь ансамбль ее.

Разумеется, подобный подмалевок требует наименее тянущего грунта, так как только при этом условии он может сохранить свою тональность и быть полезным делу.

Высыхание подмалевка, исполненного этим методом, очень быстрое, если краски относятся к скоро сохнущим, и притом сквозное вследствие тонкости слоя красок, что, конечно, имеет большое значение для дальнейшей работы над картиной.

Но можно вести подмалевок и пастозным письмом, причем техника его будет зависеть всецело от свойств применяемого при этом грунта.

На клеевой тянущий грунт краски наносятся в том виде, в каком они получаются из тюбиков, без всяких разжижителей. Вследствие всасывания масла грунтом они густеют на нем, становятся до известной степени вязкими, хорошо принимают на себя новые мазки красок. Это дает возможность художнику легко вводить тон в тон, мешая, таким образом, краски не столько на палитре, сколько на самой картине.

Вследствие частичного поглощения масла грунтом краски темнеют вскоре по нанесении их на него, что заставляет живописца выдерживать живопись в более светлом тоне. Слишком тянущий грунт поэтому даже непригоден для работы и требует какой-либо дополнительной его обработки.
Положительные свойства этого подмалевка заключаются в том, что краски его скоро сохнут и крепко связываются с грунтом. Недостатком же является изменение тона красок в процессе живописи, а также при протирке подмалевка лаком перед дальнейшей его пропиской.

Масляный подмалевок на эмульсионном грунте, богатом маслом, тем более на масляном грунте, значительно в этом отношении облегчается, так как нанесенные на них краски не изменяют своего тона. Краски могут наноситься здесь также пастозно, причем предпочтителен набор быстро сохнущих красок.

Содержание масла в красках подмалевков, нанесенных на эмульсионном и масляном грунтах, превышает, конечно, содержание его в подмалевке на клеевом грунте. Это, разумеется, необходимо учитывать как при просушивании подмалевков, так и в дальнейшем процессе живописи.

Старые мастера, особенно более отдаленного от нас времени, смотрели на свою работу в подмалевке как на подготовительную черновую работу, где все внимание мастера было поглощено постановкой рисунка, моделировкой форм, деталями композиции; что же касается колорита, то для него в подмалевке подготавливалась лишь необходимая база, опираясь на которую и создавался впоследствии колорит картины, свежесть которого во многом объясняется описанным выше методом работы.

Современная живопись придерживается, в общих чертах, той же системы в работе, но метод живописи «алла прима» получил в ней очень большое значение. Каждая эпоха, как видим, создает собственную систему живописи, с чем, конечно, нельзя не считаться.

Подмалевок в живописном отношении должен вестись с таким расчетом, чтобы упростить, по возможности, все дальнейшие его прописки. Правильно исполненный подмалевок поэтому при второй прописке легко довести до конца с небольшой нагрузкой красок.

В деле подмалевка и вообще многослойной живописи и современный художник должен иметь практическое знакомство с элементарными законами оптики, которыми в совершенстве пользовались старые мастера живописи.

Например:

При нанесении теплых тонов на темные получается утепление поверх лежащего тона красок;
При нанесении же теплых тонов на холодные и обратно — холодных на теплые — получается ослабление цвета каждого из них и т. п.

Вторая прописка начинается лишь после просушки первой, т. е. подмалевка.

Длительность просушки подмалевков зависит от многих условий: от того, чем, как и на чем исполнялся подмалевок, от состава его красок и, наконец, от условий температуры и света, при которых выполняется картина.

Подмалевок, исполненный темперой, будет готов к прописке раньше других подмалевков. Затем в порядке готовности следуют масляные подмалевки на клеевом грунте и, наконец, пастозные масляные краски на эмульсионном и масляном грунтах. Эти последние требуют особой заботливости при высушивании, так как простые масляные краски медленно просыхают в толще своих слоев. Что касается масляно-лаковых красок, то благодаря составу связующего их вещества сквозное просыхание красок во всех слоях идет интенсивнее, чем в простых масляных красках.

Хорошо просохшая живопись узнается по следующим признакам:
1) она не дает отлипа,
2) при скоблении ногтем и ножом обращается в порошок, но не в стружку,
3) при дыхании на нее не запотевает.

В случае надобности подмалевок перед повторным прописыванием может быть хорошо проскоблен и выглажен ножом, специальным скребком и пр.

Выскабливание, пемзование и выглаживание слоев масляной живописи особенно уместно при подмалевке с пастозным (жирным) наслоением красок, так как здесь срезываются излишние шероховатости и, что особенно важно, снимается верхняя корочка засохшего масла, которая при сильном высушивании масляной краски препятствует прикреплению наносимых поверх нее слоев масляных же красок. После этой операции подмалевок промывают чистой водой и высушивают.

При непастозном письме подмалевка нет надобности в его выскабливании, но необходима иная обработка его, так как верхняя пленка крепко засохшего слоя масляных красок не только непроницаема для масла, но и «не принимает» масла; другими словами, масло, наносимое на поверхность ее, не смачивает ее и не раскладывается на ней равномерно, а собирается в капельки и скатывается. Поэтому и вновь наносимый слой масляных красок не пристает плотно к поверхности уже засохшего слоя и, следовательно, не связывается с ним прочно. Чтобы высохший слой масляной краски вновь приобрел способность принимать на себя краску, в том случае, если он не подвергался скоблению и шлифовке, его протирают отбеленным маслом, которое втирается в него ладонью руки. Масло наносится в самом малом количестве, чтобы только смочить им поверхность, которую предполагается вновь прописывать. После этого уже приступают к делу.

Вместо масла подмалевок может быть покрыт жидким теплым раствором венецианского терпентина (бальзама) в скипидаре, как то практиковалось в старину, или же жидким раствором скипидарного лака, так как эфирные масла легко смачивают засохшую масляную краску. Той же цели достигают примесью к краскам лаков для живописи, содержащих эфирные масла.

При несоблюдении этих правил обращения с подмалевком верхние слои живописи приобретают наклонность к осыпанию, причем тем большую, чем дольше выстаивался подмалевок; примеров тому имеется немало в произведениях живописи позднейшей эпохи.

При дальнейшем прописывании подмалевка могут быть введены лессировки, если они входили в план выполнения живописи, или вторичное прописывание ведется так называемым «полуписьмом», т. е. тонким слоем корпусной краски, причем живопись и заканчивается этим приемом. Необходимо иметь, однако, в виду, что слишком большое наращение красок в масляной живописи считается недопустимым; каждый вновь нанесенный слой должен быть просушен, и только тогда можно приступить к дальнейшей работе.

Сухая кисть — Техника рисунка и живописи

Многие заказчики, да и вообще люди, интересующиеся рисованием и живописью, просят меня разъяснить, в чём особенность живописи или рисунка, выполненного в технике сухая кисть. Прежде всего, что такое техника сухая кисть? Это технический живописный и рисовальный приём, в котором малонасыщенная связующими веществами краска наносится кистью на фактурную поверхность. В нем используются краски (акварельные, гуашевые, масляные, тушь и т. д.) и, что вполне понятно, кисти. По сути это классический художественный приём, который использовали художники на протяжении столетий, но получивший особую популярность благодаря рисованию блиц портретов в курортных городках черноморского побережья и на Арбате в Москве. Художники, давшие название портретам, нарисованными масляными красками на бумаге, особо не вникали в техническую составляющую термина «сухая кисть». Вообще, создаётся впечатление, что рисунки маслом на бумаге нужно было как — то эффектно назвать и «сухотёрка» стала ассоциироваться с техникой сухая кисть вообще. На самом деле это в корне неверно.

Примеры работ сухой кистью

Особенности приёма сухая кисть

Сухая кисть масляными красками обычно делиться на классический прием в живописи маслом на холсте и живопись на негрунтованной поверхности (полотно или бумага). То есть в классической живописи она ещё называется сухой лессировкой. Прозрачность обычно сохраняется, но теряется некоторая насыщенность цвета в нижних слоях. Такая живопись может быть многослойной, и художники используют белила для составления цвета. Перекрытие слоёв происходит по просохшей краске и в конце покрывается лаком, так как краска немного жухнет. Второй способ рисования масляными красками на бумаге получил широкое применение художниками благодаря некоторому коммерческому успеху, который имела эта техника в блиц портретах. Рисунки на бумаге не требовали особого закрепления, так как масло проникало в не загрунтованную поверхность и быстро сохло. Кроме того, можно было делать поправки и часть работы ластиком, что придавало портретам в технике сухая кисть особенную стилизацию. Особую сложность имеет цветная сухая кисть на бумаге. Некоторые смеси красок и цвета ведут себя непредсказуемо, а при многослойном письме сложно избежать грязных оттенков. Характерной особенностью этого приёма вообще является то, что краски наносятся очень тонким прозрачным и полупрозрачным слоем, почти без связующих веществ, закрепляясь за основу благодаря фактуре поверхности.

Письмо сухой кистью китайской тушью применяется ещё с 14 века н. э. В Китае средних веков изображению человека уделялось мало внимания и художники изображали в основном пейзажи в чёрно-белой гамме. Стоит отметить, что они добились высокого мастерства, особенно в передаче воздушного пространства разных планов, не прибегая к использованию перспективы. Своеобразное письмо в этой техник достигалось так же благодаря своеобразной форме и длине кистей, используемых художниками. Но, как и положено, у каждого мастера был свой секрет.

Сухая кисть активно используется в современном декоративном оформлении, дизайне и моделировании. В популярном растровом редакторе Adobe Photoshop используется фильтр сухая кисть, имитирующий акварельное письмо.

В чём секрет популярности этого приёма? Ответить, что по какой-то одной причине эта техника стала популярной нельзя. За несколько десятилетий, что её открыто используют художники для рисования портретов с натуры и по фотографиям, интерес к ней то возрождался, то практически исчезал. Только на моей памяти, после выставленных мною видеороликов в интернете на русском языке, это её, можно сказать, третья «реинкарнация». Скорее всего это произошло сразу по нескольким причинам: 1) высокий уровень художников, которые являются лидерами в этой категории, 2) охват новой, более многочисленной аудитории, 3) интерес молодых и начинающих художников, прежде всего, как к способу заработать, особенно на портретах по фотографиям, 4) доступность материалов для работы. И, думаю, найдётся ещё несколько. Особенно в последнее десятилетие стала удобной работа по фотографиям в технике сухая кисть. Портреты с натуры отошли на второй план и у некоторых «учителей» не входят даже в процесс обучения. В начале нулевых годов в курортных городках в пик сезона в августе у меня была очередь на портрет с натуры на неделю вперёд. Сейчас такую ситуацию сложно представить. Многие предпочтут портрет по фото, долгому ожиданию..

Какие материалы используются и в чём особенности работы в этой технике? Для работы масляными красками на бумаге в технике сухая кисть нужно: фактурная акварельная бумага, масляная краска, кисти из свиной щетины или синтетики (кисти не должны быть слишком мягкими), ластик желательно мягкий, но чтобы не рассыпался при давлении (ластик является полноправным инструментом в технике сухая кисть). Краска сохнет примерно 2-3 часа, в это время работа ластиком эффективна, потом краска высыхает, и стереть её значительно трудней. Развести краску для работы довольно просто: выдавите краску на палитру, возьмите небольшой кусок акварельной бумаги. Сделайте на этом листке небольшой замес краски и масла (масло может быть любым: машинное, подсолнечное, льняное, оливковое). В общем, как простой замес краски в живописи, лишнее масло уйдёт в бумагу. На этом же листе кистью разотрите краску, чтобы не было мелких шариков и полос. От лишней краски на кисти можно так же избавиться, стерев её тряпкой или салфеткой. Не берите много кистей для работы для начала достаточно 4 — 5. После работы их необходимо мыть скипидаром или с мылом иначе краска высохнет, и кисть будет не рабочая.

Сухая кисть — это рисунок или живопись? Я сухую кисть считаю гибридной техникой. Могу судить о своих работах, что использую одновременно приёмы живописи (особенно в цветной сухой кисти) и рисунка в портретах. Да и вообще современное искусство уже не имеет чёткой градации в стилях, направлениях, приёмах и техниках. Каждый художник выбирает свою специализацию и экспериментирует, а все эти классификации стилей, направлений и художественных приёмов удел «писателей статеек», которые не умеют картины ни писать ни их продать. Особенно меньше стоит доверять сайтам, подобным «Википедии», где информация не бог весть из каких источников.

➤➤Смотреть Видео создания картины в технике сухая кисть

---

Реклама от Google

Информация в этом рекламном блоке никак не относиться к моему сайту. Переход по ссылкам под ответсвенность поисковой системы Google

Что такое масляные краски для рисования. Основы рисования масляными красками. Рисование маслом для начинающих

Живопись маслом — это самая популярная и любимая техника многих всемирно известных художников, как прошлых столетий, так и нашего времени. Благодаря своей пластичной структуре, масляные краски долго сохнут, что дает возможность исправить рисунок на протяжении долгого времени. Живопись, выполненная маслом, всегда смотрится изящно и изыскано. Научиться рисовать маслом – задача хоть и трудная, но приносит море удовольствия художнику. Если Вы еще не освоили эту технику – начинайте прямо сейчас: кто знает, может, у Вас скрыт будущий Айвазовский или Васнецов? Что же нужно иметь начинающему художнику для рисования маслом?

Перечень необходимых предметов для рисования маслом

1. Масляные краски.
2. Кисти: можно использовать кисти из натуральной щетины и из синтетики (выбор кисти зависит от того, какой суммой Вы располагаете и какого результата хотите добиться).
3. Деревянная палитра.
4. Масленка для разбавителя.
5. Разбавитель (используется для того, чтоб краски не были слишком густые).
6. Холсты (одинаково хороши и холст на подрамнике, и холст на картоне, и грунтованный картон).
7. Специальная жидкость для мытья кистей.
8. Кистемойка.

Масляные краски – краски, созданные из масла, пигмента и скипидара. Для масляных красок используется льняное, конопляное, маковое, ореховое или сафлоровое масло. Пигменты влияют на цвет краски и могут быть синтетическими и натуральными. Картины, написаны маслом, долгие века остаются в замечательном состоянии: высыхая, масляные краски сохраняют свой цвет, они не боятся света и мороза. Благодаря пастообразной структуре, масляные краски обладают замечательными кроющими способностями.

Кисти : масляные краски лучше всего наносить натуральными кистями из щетины или синтетическими кистями. У каждого художника должны быть кисти разной жесткости и разной формы – это поможет отобразить желаемую структуру картины и сделать четкими даже маленькие детали.

Деревянная палитра – это незаменимая вещь в арсенале художника, любящего рисовать маслеными красками. Для удобства у Вас должно быть две палитры: одна большая — для рисования в студии, вторая – маленькая выездная. Обратите внимание на то, что пластиковая палитра для рисования маслеными красками не подходит.

Масленка – специальная посуда для разбавителя, которая с помощью специального зажима крепится к палитре.

Разбавитель используется для того, чтобы краски были менее густыми. Для масленых красок в качестве разбавителя чаще всего используют петролеум, тройник или льняное масло. Кстати, людям, которые негативно реагируют на запахи и аллергикам, лучше использовать именно петролеум, поскольку он не имеет никакого запаха.

Холст – это материал, на котором пишут картины. Разновидность холстов в наше время могут смутить художника-новичка. В любом магазине художественных принадлежностей можно ознакомиться с большим выбором холстов на подрамнике или на картоне и холстов, смотанных в рулон. Холсты изготавливаются из льна или хлопка, что делает разнообразной их структуру – от мелкозернистой до крупнозернистой. Чаще всего художниками используются среднезернистые холсты.

Жидкость для мытья кистей – это специальное средство для очистки кистей от остатков краски. Такой жидкостью отмыть кисть гораздо легче, чем другими разбавителями, да и при правильном уходе кисть прослужит гораздо дольше.

Кистемойка – небольшая посудина, зачастую имеющая форму небольшого ведерка, с вмонтированной сверху спиралью, для закрепления кисти. С помощью кистемойки, в жидкости для мытья находиться только нужная часть кости, что позволяет сохранить рукоять кисти от повреждений.

Купить, качественные масляные краски , а также все необходимые принадлежности для масляной живописи Вы можете в нашем магазине. Будем рады помочь Вам!

Для того дабы обучиться рисовать масляными красками нужно:

Приобрести масляные художественные краски.

Вам потребуется разбавитель для красок.

Теперь дело за колоритной основой – тем, на чем вы будете рисовать. Масляными красками дозволено рисовать на грубой, полужесткой и гибкой основе. Грубая основа — это доски, а также фанера, ДВП и ДСП, металлические доски. Полужесткая основа — картон. Гибкая основа — холст. Холст как колоритная основа имеет наибольшее распространение. Отличнее, если для первых своих навыков вы купите теснее загрунтованный холст, картон либо фанеру.

Желательно сразу купить мольберт и этюдник.

Для смешивания красок потребуется палитра. Приобретете пластмассовую, либо используйте в качестве палитры белую тарелку, керамическую плитку.

Кисти — то, чем вы будете рисовать. Они бывают огромные, средние и мелкие, суровые и мягкие, с плоским и с заостренным концом. Лучшие кисти — из волоса колонка, хорька и белки. На первое время приобретете 3-4 разных по размеру кисти.

Вот сейчас у вас есть все, дабы рисовать масляными красками. Финально, отлично еще купить какое-нибудь пособие по живописи, познакомиться с представлением перспективы, композиции, основными свойствами цвета и света. Продумайте тему своей первой работы, композицию, перспективу, цветовую гамму, нанесите рисунок на холст, после этого приступайте к рисованию маслом.

Способы наложения масляных красок могут быть разными, но ведущими являются два: Многослойный. При этом методе краски наносятся в несколько этапов и процесс работы делится на:

подмалевок — первая прописка картины цветом, подготовительный этап. Его исполняют тонким слоем жидкой краски по загрунтованной основе. Подмалевок дозволено исполнять одним тоном, в светотеневом решении, либо многоцветно.

прописки. По отменно просохшему подмалевку делаются последующие прописки. Вся прописка должна классно просушиваться.

лессировку — по просохшим пропискам наносится завершающий слой тонкими, прозрачными и полупрозрачными мазками.

Алла-прима — при этом методе краска кладется по сырой основе в один слой. Данный вид масляной живописи дает вероятность завершить этюд в один сеанс и больше примитивен в техническом отношении. Пока краски не высохли, нужно усердствовать написать как дозволено огромнее. Писать по сырой краске дозволено до тех пор, пока она дозволяет смешивать с собой другие краски.

Пробуйте, экспериментируйте, копируйте картины ветхих мастеров. Познакомьтесь с пособиями по разным стилям масляной живописи — это поможет вам стремительней достичь триумфов.

Масляными красками пишут не на бумаге, как в случае с акварелью, а на особом холсте на подрамнике. Краски тоже особые масляные. Палитра для них деревянная. Приготовьте и особые растворители. Много оттенков особых непотребно, возьмите основные цвета и разложите их дальнейшим образом: тёплые цвета с одной стороны, холодные с иной. Кисти для них тоже особые – крупные из естественной щетины.

Инструкция

1. Испробуем нарисовать натюрморт. Начните рисовать с самых основных цветовых отношений. Выделите самые основные цвета. Пишите широкими мазками. Глядите, какие цвета, с чем гармонируют. В рисовании маслом не рекомендуют скрупулезно прорисовывать фрагменты рисунка. Все должно делаться параллельно и фон и предметы. Вначале всецело прорисуйте основные цвета. Тогда получится цельная картина.Обратите внимание на сочетание цвета и тени. Скажем, серая драпировка в тени будет примерно синяя, а на свету – серебристая.Прелесть масляной живописи в том, что мазки дозволено накладывать друг на друга, не дожидаясь, пока они высохнут. Смешивать много цветов не рекомендуется. Используйте 2-3 цвета. Значимо, дабы все детали натюрморта гармонировали друг с ином. Дабы один предмет не выдавался аляповатым пятном. Когда рисуете, не усердствуйте добиться фотографической точности. Чай ваша задача – передать свое чувство, свою точку зрение, свое видение этого натюрморта.

2. Когда нарисуете основные цвета, приступайте к проработке деталей. Не забывайте о рефлексах. То есть об отражении предметов друг в друге. Не забывайте сразу прокладывать тени, свет и блики. Но тени никогда не делайте чёрной краской. Смешивайте различные цвета для приобретения темного. Обнаружьте цветовые акценты, дабы не было все идентично, все остальные вещи обязаны быть подчинены доминанте.

Обратите внимание!
Сохнут масляные краски дюже длинно. Когда они высохнут, натюрморт будет готов.

Масляная живопись – одна из особенно распространенных техник для рисования картин. Масляные краски обеспечивают картине долговечность. Цвета со временем не портятся, а сама техника предоставляет широкие вероятности и в то же время не является слишком трудной, что разрешает стремительно ей обучиться.

Вам понадобится

• Мольберт, кисти, краски, растворитель, палитра, лаки, мастихин, тряпочки, грунтованные поверхности: холст на подрамнике, картон либо холст на картоне

Инструкция

1. Для рисования вам потребуется натянутый на подрамник холст либо другая поверхность, пригодная для живописи масляными красками. Также применяются картон либо холст, наклеенный на картон. Все поверхности обязаны быть загрунтованы. Если вы только начинаете рисовать маслом , то отменнее приобрести готовые загрунтованные холсты в магазине.

2. Мольберт – это то адаптация, на которое ставится подрамник с картиной. Без мольберта рисовать весьма неудобно. Также вам сгодятся и другие инструменты, в том числе мастихин – особая лопаточка, которой комфортно смешивать краски. Есть даже техника рисования мастихином.

3. Кисти – как водится, начинающие художники приобретают кисти из грубой щетины, но также сгодятся и мягкие кисти. Дозволено рисовать фактически чем желательно, основное – не стоит делать это пальцами, потому что краски и вещества, входящие в их состав дюже токсичны. Они могут проникнуть через кожу в организм и вызвать отравление.

4. Перед тем, как начать писать маслом , смешайте краски до надобного оттенка на палитре. В этом поможет мастихин. Дабы очистить кисть от краски, используйте растворитель и тряпочки. Отменнее каждого получать оттенок, смешивая не огромнее 3 красок. Обычный материал для палитры – дерево, но стекло также отменно подходит потому что оно не впитывает краски и не реагирует с ними.

5. В качестве растворителя зачастую применяют скипидар, но он довольно токсичный. Сегодня существуют менее токсичные растворители с больше славными запахами, ими пользоваться славнее.

6. Позже того как вы завершите писать, кисти необходимо сполоснуть в растворителе, а после этого вымыть в теплой воде, применяя мыло либо шампунь. Кисти рекомендуется не складывать в коробки, а удерживать в стаканчике, дабы они могли высохнуть. Класснее каждого установить в емкость с растворителем для мыться кистей дополнительное дно с дырочками. Так фрагменты краски будут оседать на дне, не мешая споласкивать кисти, а срок службы растворителя дозволено значительно продлить.

7. Процесс живописи личный. Всякий использует свои приемы и хитрости. Финально, навыки рисунка сгодятся любому, кто решил заняться масляной живописью. Традиционно перед тем как начать стержневой рисунок, на холст наносят подмалевок. Это силуэты, которые пишут дюже крепко разбавленной краской. Они фактически неприметны. После этого теснее начинается само рисование. Масляные краски наносят слоями, со временем все огромнее прорабатывая детали.

Полезный совет
Когда картина готова и высохла, ее покрывают лаком. Традиционно ждут приблизительно год, дабы краски всецело высохли. Лаковое покрытие разрешает защитить краски на картине от осыпания и взаимодействия с воздухом. Так картины хранятся значительно дольше.

Рисование масляными красками доставляет большое наслаждение, а картины, написанные маслом, создают чувство комфорта и спокойствия. Масляная живопись выглядит дюже порядочно и роскошно. В вашей квартире неизменно найдется место, где вы сумеете разместить свой рисунок.

Вам понадобится

• краски,
• кисти,
• палитра,
• мольберт,
• холст.

Инструкция

1. Для занятий живописью нужно купить соответствующие материалы. Приобретете масляные краски: белила в крупный тубе, остальные – в тубах среднего размера. Для начинающих класснее приобретать краски для учебных эскизов. Набравшись навыка, вы перейдете к художественным краскам. Бережете краски в деревянном ящичке.

2. Приобретите полный комплект кистей – по 3 кисти всякого номера. Для рисования маслом применяют щетинные кисти, из коровьего волоса и синтетические.

3. Следующее, что вам потребуется – это палитра. Пропитайте ее маслом и отлично высушите, напротив палитра будет впитывать масло из красок.

4. Краски кладите на левый край вверху палитры. Середину оставьте для составления смесей. Вся краска неизменно должна быть в определенном месте палитры. Белила кладут обыкновенно на правом конце.

5. Вам также потребуются разбавители масляных красок: льняное масло, даммарный лак, очищенный керосин, терпентиновый скипидар.

6. Масляными красками традиционно пишут на грунтованном холсте. От качества грунта на холсте зависит сохранность рисунка. Отличнее приобрести готовый грунтованный холст.Начинающие могут испробовать порисовать на загрунтованном картоне. Загрунтовать картон дозволено самому. Для этого разведите упаковку магазинного желатина согласно инструкции, остудите и несколько раз покройте картон.

7. Для картин маленького размера в первое время вы можете применять подставку для книг, после этого используйте мольберт. Он устойчив и долговечен.

8. Перед тем как приступить к рисованию, обдумайте, как изобразить задуманное вами.

9. Вначале на бумаге исполните рисунок, тот, что будете переносить на холст.

10. На холсте обозначьте тонкими линями изображение. Трудный сюжет проработайте в эскизах.

11. Исполните подмалевок – 1-й слой живописи. Для подмалевки масляная краска разбавляется растворителем. Он наносится тонким слоем, тот, что стремительно просыхает. Дальше наносите дальнейший слой, прописывая детали, уточняя форму предметов.

12. Всем слою дайте просохнуть перед тем, как наносить на него новейший.

13. В заключительных слоях к масляным краскам добавляют льняное масло. Красочный слой картины будет интенсивный и устойчивый.

14. Готовая картина позже полного высыхания масляной краски покрывается лаком.

Обратите внимание!
Завершив работу, палитру нужно вычистить и протереть насухо тряпочкой.

Масляная пастель во многом отличается от пастели сухой. И применять их совместно не рекомендуется. Как видно из наименования масляной пастели, пигмент в ней связывается маслом, и создается плотная и маслянистая конструкция. Безусловно, в сопоставлении с мягкой пастелью , выбор цветов больше лимитирован, градаций света поменьше. Впрочем цветовые диапазоны данного материала понемногу возрастают.

Инструкция

1. Цветовые слои могут создаваться мелками масляной пастели тем же образом, что и мягкой пастелью либо карандашами. Впрочем из-за их маслянистости отслеживается склонность стремительного забивания зерна бумаги. Следственно усердствуйте сразу трудиться масляной пастелью легко, крепко не нажимая на бумагу. Класснее каждого пользоваться лишь кончиком пастельной палки. И усердствуйте удерживать ее ближе к концу – так вы не сумеете крепко на нее давить.

2. Стирать обыкновенным методом масляную пастель у вас не получится. Но ее дозволено отмыть. Если вы ошиблись, либо хотите изменить часть рисунка, возьмите тряпочку, опустите ее в уайт-спирит либо скипидар и старательно стирайте цвет. После этого подождите, пока бумага не высохнет, и продолжайте наносить штрихи.

3. Давайте испробуем нарисовать маленький натюрморт. Выходит, нарисуйте силуэты апельсина и лимона (скажем) желтой пастелью . А бумагу в таком случае отменнее применять синевато-серую, дабы дозволено было обеспечить контраст между яркими желтыми и оранжевыми оттенками.

4. Нанеся диагональные линии оранжевого цвета на оба фрукта, положите желтый цвет. Штрихи пускай останутся открытыми, чтобы вы могли добавить цвета, не забивая бумагу. Позже установки основных цветов можете ввести огромнее контраста и применять на апельсине добавочный синий цвет.

5. Подмешайте к теням на обоих фруктах основной цвет, дабы их нейтрализовать. Для усиления добавочного контраста добавьте вокруг фруктов серый цвет немногим больше темного оттенка, чем у примененной бумаги. Сейчас создается форма, добавляются блики и подчеркиваются тени.

6. Дабы придать фруктам основательности и фактуры, поэкспериментируйте со смешиванием цветов. Добавьте за фруктами и под ними оранжевый цвет легкими касаниями мелков пастели. Это нужно для того, дабы связать фрукты с фоном. Ну вот, простенький натюрморт готов.

Видео по теме

Полезный совет
Техника растирания рисунка пальцем с целью смешивания цветов в случае с масляной пастелью не работает. Учтите это. Но результата смешивания дозволено добиться по-иному: накладывайте цвета один на иной, мощно надавливая на палки масляной пастели.

Картины маслом — это блестящие произведения, способные украсить всякое помещение. Они смотрятся гораздо эффектнее, чем те картины, что написаны, скажем, карандашом. От художника они требуют не только вложения сил, но и немалых средств. Следственно если вы готовы потратиться, тогда храбро приступайте к обучению.

Инструкция

1. Вначале запаситесь всеми нужными материалами: красками, холстом, клеем, кисточками, грунтом. Огромнее каждого будут стоить, разумеется, масляные краски. Правда верный выбор больше недорогих предметов будет не менее значим. Исключительно наблюдательно отнеситесь к получению холста. Материал, из которого он изготовлен, напрямую влияет на итог вашей работы. Следственно усердствуйте приобрести холст из льна либо пеньки.

2. Не начинайте рисовать сразу, следуйте установленному порядку. Заблаговременно вы обязаны проклеить купленный холст, дабы краска не промочила его насквозь, проникнув на изнаночную сторону. Произвести такие манипуляции довольно легко, для этого воспользуйтесь столярным клеем. По заключении процедуры уберите холст в максимально проветриваемую комнату для сушки. Кстати, стоит проверить, успешно ли вы сделали все. Таким показателем станет крепкость клеевого сгиба (он не должен треснуть).

3. Дальнейший нужный шаг — это грунтовка холста. Без этого вы не сможете начать рисунок. Обратите внимание, что нанесение грунта требует пристального внимания и аккуратности. Если вы проделаете это необдуманно и небрежно, материал не сможет распределиться равномерно и испортит вашу картину.

4. Сейчас приступайте к выполнению рисунка. Возьмите кисти и краски, начинайте заботливо и не спеша наносить мазки. Не опасайтесь того, что на холсте образуются подтеки (при применении масляных красок это в тезисе исключено, чай они имеют довольно густую консистенцию). Позже создания картины дайте ей время высохнуть.

Полезный совет
Не забывайте, что для удачного создания рисунка нужно крепкое натяжение холста. Следственно заблаговременно приобретите еще и отличный подрамник. Если не применять данный инструмент, дозволено получить в результате лишь испорченный трещинами рисунок.

Масляные краски для рисования дюже ценятся у живописцев, от того что они дозволяют максимально передать всю палитру красок живой природы. С их поддержкой художники достигают вершин мастерства, создавая разные результаты и обычные переходы между цветами. Какие же масляные краски класснее каждого подходят для рисования?

Состав масляных красок

В составе масляных красок находятся сухие пигменты и масло – почаще каждого льняное и холодной выжимки. Его применяют, от того что оно владеет прекрасным золотистым цветом и не имеет ощутимого запаха. Для холодных и белых оттенков масляных красок берут маковое масло, которое фактически не имеет цвета, либо масло грецких орехов. Пигменты для масляных красок бывают прозрачными и укрывистыми (лессирующими и покрывными). Прозрачные пигменты придают слою краски глянец и глубину, тогда как непрозрачные укрывистые пигменты пропускают свет, впрочем не дают ощущения глубины.Современные сухие пигменты являются больше яркими и устойчивыми, а также менее токсичными по сопоставлению с пигментами, используемыми в старину.Прозрачные пигменты не склонны утрачивать концентрация в процессе смешивания, тогда как укрывистые при смешивании кардинально различных цветов сереют дюже стремительно. Мастера ветхой школы обычно применяли прозрачные краски – в различие от импрессионистов, выбиравших укрывистые краски (за исключением ультрамарина). В состав наилучших масляных красок входит каждого один, но максимально концентрированный пигмент. Их смешивание исполняют, дабы придать прозрачность слою с укрывистым оригиналом.

Выбор масляных красок

При покупке красок непременно необходимо обратить внимание на срок их годности, производителя и правила применения – при этом информация должна подаваться на русском языке. Чем огромнее сведений о товаре указано на упаковке, тем выше вероятность получения подлинно добротной и неопасной масляной краски. При выборе продукции также значимо оценить ее запах – он не должен быть отталкивающим либо крутым, а краски для детей вообще не обязаны иметь запаха.Данный вид красок класснее каждого приобретать в баночках – так их дозволено больше экономно расходовать, выкладывая на палитру нужное число краски.Не стоит приобретать масляные краски с ядовито-кислотными цветами, от того что при их изготовлении изготовитель мог применять токсичные пигменты. Помимо этого, враждебные оттенки искажают эстетику картины и делают ее противоестественной. Основным показателем добротных масляных красок является однородность их красящего пигмента. Также отличная краска легко наносится на поверхность и легко распределяется кистью. Не стоит приобретать даже слегка пересохшие краски – они будут оставлять на поверхности крупное число песчинок.

Видео по теме

Рисовать масляными красками сложно. Для этого надобно подготовить холст, кисти, подручные средства. Краска наносится различными мазками в зависимости от формы рисуемых предметов и светотени на них.

Вам понадобится

• Льняной/ хлопковый холст, картон, дерево либо другое полотно с акриловым грунтом; кисточки из естественной свиной щетины для стержневой работы и соболиные кисточки для прорисовки деталей; губки; тряпки; палитра для смешивания красок; растворитель/льняное масло для разбавления краски и мытья кисти; лак для защитного покрытия готовой работы

Инструкция

1. Обозначьте на холсте грядущий рисунок с поддержкой примитивных фигур и контурных линий. Используйте для этого разбавленную краску, уголь, карандаш.

2. Шаровидные и тороидальные предметы рисуйте серповидными и скрученными мазками кисти, конусоидальные — треугольными мазками, цилиндрические – параллельными мазками. Плоские поверхности выводите также параллельными мазками кисти.

3. Для плавных цветовых переходов используйте плоские кисти. В этом случае краски смешивайте на палитре и наносите в полагаемое место градации. Кисть двигайте по направлению вперед-назад-вперед в перекрестной повадке. На заключительном этапе оформления цветового перехода применяйте параллельные мазки. Работайте чистой кистью от больше темного цвета к среднему тону, позже чего вновь чистой кистью от больше ясного цвета к среднему оттенку.

4. Прозрачные глазирующие слои масляной краски, затеняющие рисунок, кладите на высохший слой. Дабы их получить, используйте для разбавления краски особую жидкость, а смесь наносите колонковой кисточкой в горизонтальном расположении. Если хотите, изменить цвет рисунка, при глазировании делайте направление штрихов подобно тем, что имеются на основном слое.Полупрозрачные лессирующие слои также наносите колонковой кисточкой в горизонтальном расположении. Краску разводите в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла.

Обратите внимание!
Карандаш для очерков рисунка применяйте с осторожностью, потому что его острый кончик может повредить грунтовку холста.

Полезный совет
Смешивайте краски на палитре осмотрительно и потихоньку. Для приобретения больше ясных тонов используйте белый цвет либо лессировку.

Цветы являются одними из самым красивых творений природы и поистине достойны того, дабы художники воспевали их в своих шедеврах. В этом плане розы дозволено считать классикой. Впрочем рисовать розы дозволено не только масляными красками, но и простым графитовым карандашом .

Вам понадобится

• Лист бумаги, графитовый карандаш средней мягкости (от 3 до 8B)и ластик.

Инструкция

1. Для начала следует обозначить тонкими еле приметными линиями силуэт розы. Если надобно подправить силуэты либо видоизменить направление штриха, следует применять ластик. Это поможет не запутаться в бесчисленных черточках. Для упрощения поставленной задачи, следует представить себе розу в виде чашечки, на которой крепятся все лепестки.

2. Дальше, легкими, со слабым нажимом, штрихами следует набрать легкий тон лепестков. Необходимо постараться как дозволено слабее нажимать на карандаш для создания результата легкости и нежности цветка. При необходимости,графит дозволено немножко растереть, что придаст плавность перетекающих форм. Специальное внимание стоит обращать на разделение света и тени по цветку (самая огромная насыщенность тени распределяется по нижней части чашечки).

3. Сейчас стоит углубить тени, покрепче нажимая на карандаш при штриховке под закручивающимися лепестками. Таким образом создается еще больше крутой контраст и наивысшее чувство объема.

Видео по теме

Обратите внимание!
Не затемняйте сразу каждый цветок. Следует потихоньку набирать тон всего лепестка.

Полезный совет
При выполнении штриховки не стоит спешить, потому что тонкая и опрятная штриховка способна подчеркнуть нежность цветка.

Мастихин – инструмент, разрешающий трудиться с масляными красками в новой технике. В различие от кисти мастихин наносит на полотно огромные мазки краски, делая картину больше объемной и экспрессивной.

Инструкция

1. В арсенале художников есть два схожих инструмента: шпатель и мастихин. Если первым смешивают масло на палитре, то вторым наносят либо, напротив, соскабливают краску с холста. Отличить их дозволено по выгнутой ручке, которая дозволяет художнику рисовать мастихином , не прикасаясь рукой к полотну. Шпатель обыкновенно плоский.

2. Загрунтуйте холст и высушите его. Если нужно, нанесите эскиз грядущей работы грифельным карандашом.

3. Напишите основные участки картины маслом с подмогой кисти. Если вы пишете натюрморт, испробуйте закрасить фон с подмогой мастихина, применяя его плоскую сторону.

4. Смешайте на палитре огромное число масляной краски, дабы ее дозволено было наносить объемными мазками, выдающимися на фоне фактуры холста. Если вы делаете стилизацию под жанр импрессионистов, используйте чистый блестящий цвет.

5. Возьмите довольное число краски кончиком мастихина. Нанесите краску на холст и размажьте ее по поверхности, создавая фон для натюрморта. Работайте мастихином будто шпателем при шпатлевке стен. Таким образом создание фона завершится значительно стремительней, чем если бы вы трудились кистью. Впрочем в этой технике мастихин не дозволит сотворить переливов цвета: фон будет однотонным и однофактурным. Дабы разнообразить его, смешайте оттенки основного цвета фона. Дабы показать складки на драпировке либо переливы цвета и тени, используйте стержневой цвет, добавляя к нему ясные и темные оттенки, разнообразьте его другими сочными цветами.

6. Отойдите от картины и посмотрите на нее издали. Это дозволит вам осознать, где, с точки зрения композиции, надобно наносить добавочные цвета и делать объемы драпировки. Рисовать складки на ткани с поддержкой мастихина надобно боковыми сторонами. Нанесите сгусток краски на холст кончиком либо ребром мастихина и слегка выровняйте ее плоской стороной инструмента. Создавайте результат изгиба ткани не только цветом, но и выступами при наложении краски.

7. С подмогой мастихина сделайте объемные акценты на предметах натюрморта. Наносите краску кончиком инструмента, прикладывая его плоской стороной к холсту. При этом края лезвия оставят угловатые фактурные следы, что предмет утонченным и экспрессивным, слегка крутым.

8. Дабы показать объем, скажем, на шипах розы, наносите краску кончиком мастихина, приподнимая лезвие вверх. Краска будет будто тянуться за вашей рукой, оставляя объемные вытянутые следы.

9. Поиграйте с фактурой остальных предметов. Наносите краску стремительно, активно двигая рукой. Посмотрите, как мастихин слушает ваши движения, какие затейливые формы оставляет краска на холсте. Если где-то вы нанесли ненужный объем, соскоблите краску ребром мастихина.

Лето – время зарисовок на природе. Всякий объект на улице может стать не только героем картинки, но и пригодным упражнением. Специфика рисования пчелы дозволит обучиться трудиться с насыщенностью цвета и фактурой. Дозволено сделать очерк с натуры, пока насекомое не улетит, а после этого доработать эскиз дома.

Вам понадобится

• – бумага;
• – примитивный карандаш;
• – ластик;
• – комплект масляной пастели.

Инструкция

1. Поставленной задаче огромнее каждого соответствует такой материал, как масляная пастель. Она владеет интенсивными оттенками, но в то же время учит трудиться верно и старательно. Помимо того, она дозволит передать мохнатость тела пчелы.

2. Подберите бумагу для рисунка. Масляная пастель классно ложится как на бумагу для пастели, так и на бумагу либо холст, загрунтованные как для работы масляными красками. Если вы хотите больше детальной проработки рисунка, используйте пастельную бумагу с маленький зернистостью. Если хочется больших колоритных мазков, берите загрунтованную поверхность.

3. Простым карандашом твердостью 2Т сделайте эскиз. Обозначьте расположение пчелы на листе, оставив пространство вокруг нее. Нарисуйте ось, на которой будут располагаться части тела насекомого. Она представляет собой дугу, которую нужно разбить на три части – по четверти от каждой длины дуги займут голова пчелы и верхний секция тела, две четверти уйдет на ее брюшко.

4. Части рисунка постройте как геометрические фигуры: тело пчелы представляет собой шар и цилиндр, а голова – конус. Для всей фигуры проведите центральную ось, а на ней расположите окружности, создающие форму. Несколькими дюже легкими штрихами обозначьте очертания крыльев только для того, дабы не «утратить» их при работе с цветом. Форму лапок и усиков дозволено нарисовать примерно, без скрупулезного выстраивания.

5. Когда каркас будет построен, подберите мелки, подходящие по цвету. Возьмите несколько оттенков желтого, сепию, травяной и умбру, а также темно-синий и белый.

6. От того что исправлять рисунок масляной пастелью дюже трудно, постарайтесь быть максимально точны при нанесении цвета. Дабы добиться смешения оттенков, накладывайте их слоями, но не сплошной заливкой, а сеткой. Ясно-желтой сеткой покройте боковую сторону брюшка пчелы, ту часть его, которое находится вблизи лапки, затемните дюже легкими штрихами ясной сепии.

7. Спинку насекомого по каждой площади покройте интенсивным медовым цветом. Ближе к месту соединения со вторым сегментом тела добавьте теплой коричневатой тени. Этим же каштановым обозначьте полоски, крепче нажимая на мелок. После этого синим цветом нарисуйте блик на всякой из полосок приблизительно на одном ярусе – это сделает иллюзию объема.

8. Темно-каштановые оттенки потребуются вам для заливки лапок пчелы, головы, глаз и круглой части тела. После этого всякую из этих деталей доработайте легкими штрихами, наложенными поверх основного цвета – на лапках это будет кирпичный и синий в местах блика, на глазах – белый блик и легкая синева вокруг него, на голове ближе к «носу» – травяной.

9. Ворсинки на теле выделите легкими ясно-желтыми штрихами. Для этого вам потребуется крепкий острый мелок. Если он затупился и размяк от теплоты рук, разместите его на 10 минут в холодильник, а после этого заточите канцелярским ножиком. Тонкие штрихи нанесите также на голову и нижнюю часть брюшка пчелы.

10. Прожилки на крыльях нарисуйте отчетливым каштановым силуэтом, а на поверхности крыльев сделайте растушевку холодного коричневатого и белого цветов.

11. Фон вокруг пчелы рисуйте огромными диагональными штрихами, сверху перекройте их линиями под острым углом к первому слою. В тени добавьте рефлексы теплыми оттенками пастели (чуть больше темными, чем тельце пчелы).

12. В процессе комплекта интенсивного цвета может оказаться, что слой получился излишне тяжелым, плотным. Удалить его дозволено с поддержкой мастихина, соскоблив излишки.

Видео по теме

Видео по теме

Давно мечтаете попробовать рисовать масляными красками, но не знаете, что для этого надо? Мы собрали 28 советов, которые помогут новичкам разобраться в этом деле. Желаем вам вдохновения!

1. Основной комплект масляных красок состоит из таких цветов: малиновый ализариновый, желтый кадмий, желтая охра, титановый белый, красный кадмий, синий ультрамариновый, марсианский черный. Из этих оттенков возможно создать любой другой цвет.

2. Покупайте белый цвет с запасом. Смешивая краски он очень быстро израсходуется.

3. Для приятного опыта рисования не жалейте денег на качественные масляные краски и инструменты.

4. Для первого опыта рисования достаточно купить пару-тройку кистей разных видов. К примеру, можно приобрести круглые, плоские и щетинные кисти разных размеров.

5. Можно использовать старые тряпки и банки для очистки кистей.

6. Не обязательно покупать для краски палитру, достаточно использовать дощечку или картонку.

7. В рисовании масляными красками есть правило: густое на жидкое. Для первого слоя покупайте растворитель. Наносите густой слой поверх него.

8. Рисуйте в хорошо освещенном естественным светом месте. Иначе потом цвета могут отличаться от тех, которыми они казались при специфическом свете.

9. Мольберт настраивают по росту и вашему положению так, чтоб сидеть было без дискомфорта и труда.

10. Масляные краски сложно вывести с ткани. Поэтому надевайте вещи, которые не жалко.

11. Для начала на холсте следует разместить эскиз карандашом или углем. Постройте композицию.

12. Для придания рисунку реалистичности определите, где будет источник света. Так вы сможете легко изобразить затемненные и освещенные участки, тени, полутени, блики.

13. Светлый окрас получается за счет добавления белого цвета, тень — за счет добавления черного.

14. Для того, чтобы краска не была такой густой, смешайте ее со скипидаром или льняным маслом. Добавляйте их к краске потихоньку, чтоб получить ровно ту консистенцию, которая вам нужна.

15. Не торопитесь наносить второй слой. Дайте краске подсохнуть. Обычно это 3 дня.

16. Учитесь составлять смеси красок. Добавляйте слои краски так, чтоб соседствующие краски плоской кистью можно было смешать. Мазок должен идти по направлению смешивания.

17. Чтоб сделать глазурь, вам понадобится 1/3 льняного масла, скипидара и масляного лака. Смешайте их и вы получите прозрачный цвет, который можно смешивать с другими красками для получения глазури.

18. Для создания эффекта более прозрачной фигуры можно использовать кисть с натуральной щетиной. Нанесите на холст точки кистью под углом 90 градусов.

19. Для создания густого слоя краски используйте мастихин. Размажьте краску ножом по холсту. Это лучшее средство для передачи движения и рисования ландшафта.

20. Краски сохнут около 3 дней. Воспользуйтесь этим временем для того, чтоб критически оценить рисунок. Вы сможете подправить картину или полностью стереть детали.

22. Кисти очищайте с помощью скипидара и старой тряпки. Оттирайте краску, пока вода, стекая с кисти, не станет прозрачной. Если краска засохнет на кисти, то инструмент вряд ли что-то спасет.

23. Картины сушатся от 3 и больше месяцев. До тех пор оставьте ваше творение в хорошо проветриваемом месте, где картину никто не потревожит.

24. После того, как ваша картина высохнет, ее следует покрыть лаком. Вы защитите свою картинку и цвета от выгорания.

25. Старайтесь не использовать цвет “Черная слоновая кость” для фоновых покрытий, ведь он очень долго сохнет.

26. Льняное масло не используют для светлых красок. Иначе они пожелтеют.

27. Для того, чтоб оттереть масляную краску с рук, воспользуйтесь другим маслом (детским или оливковым). Оттирайте краску тряпкой и не мойте руки, пока не ототрете окончательно.

28. Наносите краски на предполагаемые места, а затем кистью смешивайте их, пока не получите удовлетворяющую вас градацию.

Как хорошо быть художником! Ведь он может запечатлеть красоту окружающего нас мира в пастельных рисунках, а живопись маслом — это вообще какое-то чудо! Иногда смотришь на картину — и хочется перешагнуть за границу багета и раствориться в прекрасном мире, написанном на холсте талантливой кистью художника. Вы тоже хотите войти в число избранных счастливцев, которые могут свободно владеть кистью и красками? Если вас не пугают трудности, а решимость и любовь к рисованию переполняют сердце и душу, тогда — вперед! Мы уверены, что с вашей решительностью вы очень скоро станете настоящим мастером.

Живопись маслом — с чего начать

Начинать всегда трудно. Рисование на холсте масляными красками — дело, требующее многих знаний, умений и навыков. Конечно, лучше всего начинать приобщаться к искусству как можно раньше. К сожалению, далеко не всех родители водили в детстве в художественную школу.

Но в наше время существуют изостудии для людей любых возрастов, где каждый желающий может изучать живопись маслом. Мастер-класс в таких школах обычно ведут опытные педагоги-художники, которые прекрасно разбираются в предмете и могут в полной мере раскрыть все секреты мастерства. Если же по каким-либо причинам, вы не можете или не хотите посещать подобное заведение, то и это не беда. В конце концов, упорный и целеустремленный человек может и самостоятельно научиться писать масляные картины. А для начала нужно будет отправиться в магазин и купить там все необходимое для живописи.

Какие материалы понадобятся для работы

Живопись маслом — дело, требующее не только таланта и умения, но еще и значительных финансовых затрат, ведь для того чтобы писать картины, потребуется уйма всего. Вот перечень того, что вам понадобится для работы:

1. Специальные масляные краски в тюбиках.

2. Кисти разных размеров из натуральной щетины (плоские) и (круглая) для заключительной отделки вашего живописного произведения.

3. Этюдник.

4. Растворитель для масляных красок.

5. Уголь для нанесения предварительного рисунка на холст или простой мягкий карандаш.

6. Подрамник. Его можно заказать в багетной мастерской или купить готовый в магазине.

7. Грунтованный холст.

Ну вот, теперь вы практически во всеоружии и можете приступать к творческому процессу. Но сначала выслушайте наш небольшой рассказ о свойствах масляных красок.

О масляных красках подробнее

Красивая живопись маслом захватывает дух. Но приходилось ли вам задумываться над тем, сколько времени проводит мастер за мольбертом? Многое зависит и от качества красок, которые использует художник. Сейчас нам трудно это представить, но когда-то живописцы и понятия не имели о масляных красках. Они были изобретены только в XV веке фламандцами, и секрет их изготовления долгое время держался в строжайшей тайне. Представляете, как нам повезло?! В наше-то время такие краски можно купить совершенно свободно, причем самого превосходного качества!

Вам нужно знать, что больше всего при работе расходуется белый цвет. Поэтому если вы покупаете краски в наборе, то прикупите к ним еще несколько тюбиков свинцовых или Также вы можете не пользоваться готовыми магазинными комплектами, а собрать свою собственную палитру. Только не нужно стараться сразу же покупать как можно больше цветов. Берите только основные: белила, черную краску (лучше всего приобрести жженую кость), охру (желтую и красную), кадмий красный, или киноварь, краплак, желтый кадмий, хром зеленый, ультрамарин и синий кобальт, марс коричневый. Такого набора на первых порах будет вполне достаточно.

Живопись маслом для начинающих. Этапы работы

Слона, как известно, лучше всего есть по частям, поэтому давайте выясним, из каких этапов будет состоять работа над масляной картиной.

1. Сначала необходимо определиться с натурой, т.е. решить, что именно вы будете писать: натюрморт, пейзаж, а может, замахнетесь даже на портрет?

2. Допустим, вы выбрали натюрморт. Как известно, он состоит из нескольких разных предметов, которые обязательно нужно тщательно прорисовать, кроме того, необходимо как следует продумать освещение. Игра света и тени — очень важный момент, о котором ни в коем случае не стоит забывать.

3. Если грунтованный холст и подрамник существуют у вас пока что по отдельности, то это нужно исправить и натянуть полотно при помощи степлера для мебели.

5. Теперь наступила пора сделать первоначальный подмалевок. Здесь ваша задача сводится к тому, чтобы разобраться с основными цветами, тенями и светом на вашей картине. После этого этапа ваша живопись маслом должна немного подсохнуть. Вы сможете вернуться к работе над ней на следующий день.

6. После того как набросок высох, можно приступать к дальнейшему творчеству. Наступило время уточнения контуров и проработки деталей.

7. На заключительном этапе широкие кисти надо отложить в сторону и взять в руки круглую тонкую колонковую кисточку. Ею на картину наносятся самые мелкие завершающие штрихи.

8. Ну вот, работа готова. После полной просушки картины вы можете покрыть ее специальным лаком.

С чего лучше начинать: с портрета, пейзажа или натюрморта?

Если вы никогда ранее не практиковали живопись маслом на холсте, то не стоит начинать это делать с портрета, ведь это самое сложное. Да и пейзаж неопытному художнику трудно дается, особенно если вы хотите писать его с натуры. Сложность во многом возникает потому, что освещение на природе постоянно меняется, деревья шевелятся от ветра, да и разных отвлекающих моментов слишком много: жужжащие комары и мухи, надоедливые прохожие и т. д.

Другое дело — натюрморт (мертвая натура): составил его из разных предметов, и он будет стоять как миленький столько, сколько вам понадобится. Только не нужно сразу же пытаться подражать «Малым голландцам» и браться за сложную композицию, состоящую из множества предметов и цветов. Для начала лучше довольствоваться скромным натюрмортом из двух-трех вещей.

Как пользоваться палитрой

Вы, наверное, видели в разных фильмах, как маститые живописцы красиво держат одной рукой палитру, а другой свободно рисуют на холсте. Вы тоже можете так делать, для этого в палитре есть специальное отверстие: вставляете туда большой палец, а остальными поддерживаете ее снизу — очень удобно, попробуйте!

Краски выдавливаются на верхний левый край досточки, а середина ее должна оставаться свободной — на ней вы будете смешивать цвета. Очень важно: после сеанса живописи не забудьте соскоблить неиспользованную краску, иначе она присохнет к палитре и будет мешать последующей работе.

Техника масляной живописи

Обучение живописи маслом может тормозиться из-за того, что начинающий художник может плохо понимать технику такого рисунка. Масляные краски обладают большой плотностью, и без опыта бывает трудно добиться незаметных тоновых переходов. Взгляните на репродукции старинных картин — вы не увидите на них и следа мазков. Если вас привлекает именно такая манера, то нужно будет перво-наперво освоить так называемую лессировочную технику. При этом краски разводятся растворителем достаточно жидко, но на поверхность холста наносятся практически Это трудно объяснить словами, лучше всего посмотреть, как это делают настоящие художники.

Еще один прием, который позволяет добиваться красивых эффектов в живописи, — растушевка краски кистью на холсте. При этом один цвет как бы вплавляется в другой. Ну и, конечно, совсем не обязательно стараться писать без мазков. Быть может, вы хотите взять за образец подражание

Последнее напутствие начинающему художнику

Ну вот и закончился наш небольшой рассказ про живопись маслом. Мастер-класс получился хоть и небольшим, но весьма содержательным. Теперь только от вас будет зависеть, как скоро вы сможете порадовать своих близких прекрасными произведениями. Начинайте поскорее творить и ничего не бойтесь. Мы желаем вам творческих успехов!

Все люди еще с детства пробуют рисовать. У кого-то это получается хорошо и в будущем человек именно с искусством связывает свою жизнь, но у кого-то получается далеко не всё. Каждый хоть раз в жизни бывал в галерее или на выставке картин. И, безусловно, изредка возникало желание взять и нарисовать что-то самому, просто для себя. Сегодня мы расскажем, с чего начать наше творчество.

Для рисования маслом вам понадобится:

1. Натянутый холст;
2. Палитра;
3. Карандаш 2В;
4. Декораторская кисть 25 мм;
5. Кисти для работы маслом;
6. Масляные краски.

Масляные краски продаются, либо в специализированных магазинах, либо в обычных супермаркетах. Они бывают двух типов: набор, в котором представлено несколько разных цветов красок или же они продаются поштучно. Лучше всего покупать масляные краски по отдельности. Во-первых, так можно пополнять свою коллекцию за счет того, что какой-то цвет вы будите использовать чаще, а какой-то реже. Во-вторых, если краска какого-то конкретного цвета у вас закончится, нужно будет просто её докупить, а не приобретать целый набор.

Кисти лучше всего выбирать специальные, для работы с маслом. Наиболее удобными будут кисти из свиной щетины. Они более твердые и отлично подойдут для вашей работы. Лучше не экспериментируйте и не рисуйте пальцами, это может быть опасно, так как масляные краски очень токсичны.

Палитра также может понадобится в работе. Если Вы планируете рисовать постоянно, то тогда стоит купить специальную деревянную палитру. Но в принципе, роль палитры может выполнить стекло или тарелка. Краску на палитру стоит выдавливать постепенно, слева на право. Никогда не стоит сразу смешивать светлые и темные цвета. Середина палитры должна оставаться пустой, там мы будем смешивать наши краски. Также существуют специальные белила, которые можно применять между красками. Обычно расходуются их очень много, поэтому лучше запастись ними заранее.

Техника рисования маслом

Есть несколько видов техники работы с маслом: а-ля прима и многослойная.

А-ля прима — это техника, которая подразумевает быстрое нанесение красок на холст. Такая техника не требует предварительных набросков карандашом. Рисуем пейзаж маслом мы все так же постепенно, но очень быстро. Если Вы не успели доделать свою картину, то сможете закончить ее на следующий день, так как краска, к этому времени, еще не высохнет. В этой технике абсолютно не важно, рисуем небо маслом мы, или рисуем горы маслом, или же рисуем воду маслом, главное — это обильное количество краски.

Многослойная техника подойдет для более длительной работы. Эта техника подразумевает нанесение нескольких слоев краски. Когда мы рисуем природу маслом, нам понадобится, именно такая техника. Так как в одной картине, можно объединить многие изображения и передать их на холсте.
Рисуем пейзаж маслом мы всегда поэтапно. Не стоит хвататься за все сразу. Для начала, нанесите то, что вы хотите на холст карандашом. Это делается для того, что бы в будущем правильно распределить тонна и краски. После, рекомендуется наносить грунт. В принципе, есть холсты уже пропитанные грунтом. Грунт сам по себе способствует тому, что краска лучше сцепляется с холстом.

РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ НАРИСОВАТЬ МАСЛОМ:

1. Как рисовать траву маслом.

Это самое простое с чего вам нужно начать. Подготовьте необходимую краску и сделайте несколько оттенков зеленого цвета на палитре. Изначально, если Вы сомневаетесь в своих силах, начертите желаемое карандашом. А после, уже используйте краски. Наносите краску на холст плавно, снизу верх. Внизу используйте более темную краску, сверху наоборот посветлее. Аккуратно работайте кистью, не делайте слишком обильные линии, чтобы они не превратились в кляксу.

2. Как рисовать воду маслом.

Вода- это следующий этап, уже более сложный. Попытайтесь передать оттенками красок мелководье и глубину. Это можно сделать, используя более светлый голубой цвет или же наоборот темный синий. Возьмите холст и приблизительно отметьте на нем карандашом места, где глубоко и там где мелко. Приготовьте на палитре краску. Наносите краску на холст постепенно. Вначале нарисуйте участок, где мелко, используйте для этого светлые тоны краски, после глубину, здесь уже пригодится темно синий цвет. Не забывайте о переходах цвета. Также можно изобразить волны с помощью небольших мазков белой краской.

3. Как рисовать деревья маслом.

Нарисуйте сначала дерево на холсте карандашом. Постарайтесь наиболее естественно передать ветви дерева, листву и контуры. Карандаш очень легко стирается и это позволит вам потренироваться перед работой с красками. После беритесь за краски. Для начала изобразите сам ствол, коричневой краской, добавляйте мелкие полоски более темным оттенком, изображая кору дерева. Ветви нарисуйте более светлыми тонами. Листва может быть любого цвета. Если дерево весеннее, то можно «поиграть» с зеленными оттенками, если же осеннее, то отлично подойдут желтые, красные и зеленые краски.

4. Как рисовать виноград маслом.

Рисунок винограда требует особого внимания. Перед работой изучите внимательно либо похожие работы, либо фотографии с изображением этой ягоды. Одним из самых сложных элементов будут листья, которые потребуют особого внимания. Если это для вас это еще очень сложно, нарисуйте просто ягоды. Изобразите грозди винограда карандашом. Старайтесь придерживаться натуральной продолговатой формы. После, красками сначала обведите контуры ягод более темными красками всю остальную ягоду закрасьте краской чуть-чуть светлее. Используйте белую краску или другие светлые тона для того чтобы нарисовать блики.

div > .uk-panel», row:true}» data-uk-grid-margin=»»>

Все, что вам нужно знать о бумаге для масляной живописи

Бумага для масляной живописи имеет специальное покрытие, которое предотвращает впитывание бумагой содержащихся в краске масел. У них обычно есть тисненая льняная текстура на своей поверхности, хотя Arches Huile, которая представляет собой специально обработанную акварельную бумагу, имеет поверхность холодного отжима. Важно, чтобы бумага для масляной живописи была герметично закрыта, чтобы краска не впитывалась бумагой, что в конечном итоге может привести к хрупкости натуральных волокон бумаги, и если из краски впитается достаточно масла, пигмент может затянуться, что приведет к его повреждению. выглядят матовыми и рассыпчатыми, а в некоторых случаях могут привести к отрыву пигмента с поверхности.Использование правильно запечатанной (размерной) бумаги для масляной живописи означает, что ваши цвета останутся более яркими и глянцевыми. Кроме того, при использовании незапечатанной бумаги вокруг краски могут появиться неприглядные масляные кольца, если на бумаге остались неокрашенные участки.

Зачем рисовать на бумаге, а не на холсте?

Бумага для масляной живописи занимает меньше места и легче, чем натянутый холст или даже холст, что упрощает хранение, переноску и отправку. Так как это менее дорого, вы можете чувствовать себя менее ценно из-за бесполезной траты поверхности и, следовательно, выполнять больше обучающих упражнений.Это отличная поверхность для экспериментов с техникой, составления цветовых диаграмм и быстрых набросков. Работа на бумаге также позволяет вам делать заметки на лицевой или оборотной стороне, например, о палитре, которую вы использовали, или некоторой информации для будущей более крупной картины. Возможно, заметки о погоде и условиях освещения, как это делал Констебль, когда писал маслом на бумаге в поле. Живопись на бумаге также имеет иное «ощущение», чем живопись на холсте или деревянной поверхности. В зависимости от проклейки, грунтовки и типа бумаги она может быть более гладкой или более ребристой, легче вытираться до белого цвета или она может быть более абсорбирующей.

---

Вы можете приобрести готовую масляную бумагу различной плотности, текстуры, цвета и формата. На фотографии выше показаны сверху: Daler-Rowney Georgian, Canson Figueres, Hahnemuhle, Clairefontaine, Jackson’s, Arches Huile, Fabriano Tela, Clairefontaine цвета льна, Strathmore black и Rembrandt. Различные характеристики всех этих бумаг перечислены в таблице ниже. Вы также можете приготовить масляную бумагу самостоятельно, запечатав и загрунтовав другую бумагу, как описано далее в этой статье.

Таблица характеристик масляной бумаги. Щелкните, чтобы увеличить. Скачать таблицу для печати.

Маслоопоглощение

Arches — единственная бумага для масляной живописи, покрытая традиционным способом с желатином животного происхождения; все остальные не содержат продуктов животного происхождения. Поскольку они были специально разработаны для масляной живописи, масляная бумага значительно снижает количество масла, впитываемого волокнами бумаги, по сравнению с другими видами бумаги для изобразительного искусства, которые не были подготовлены для масляной живописи.Однако ни одна из масляных бумаг не является на 100% устойчивой к просачиванию масла на спину в результате поглощения масла. Бумага с внешним размером впитывает наименьшее количество масла, но даже бумага, не имеющая внешнего размера, все равно будет обеспечивать достаточную защиту волокон от масла из-за внутренней проклейки. Но, если вы хотите гарантировать, что ваша законченная работа будет на основе, которая не впитывает масло, мы рекомендуем нанести слой акрилового гипса или медиума на поверхность масляной бумаги, или проклеить вашу собственную бумагу, или использовать быстросохнущее масло. краски, которые также минимизируют просачивание масла.

Эффект просачивания масла можно увидеть на обратной стороне этой ненефтяной бумаги, где на лицевой стороне было нанесено немного масла квадратными образцами.

Композиция

Бумага для масляной живописи для изобразительного искусства не содержит кислот, в основном это целлюлозная масса, не содержащая древесной массы. Бумага Arches Huile — исключение, она изготовлена ​​из 100% хлопка. В результате она считается бумагой профессионального уровня с более длительным сроком службы, чем бумага из древесной массы, поскольку она лучше выдерживает перепады влажности и температуры.Длинные волокна хлопка также придают бумаге прочность и способность выдерживать грубое обращение и протирание без легкого разрыва.

Вес и форматы

Бумага для масляной живописи выпускается в виде листов, рулонов, подушек, склеенных клеем только с одной стороны, и блоков, которые представляют собой подушечки, склеенные со всех четырех сторон. Блок будет удерживать бумагу ровно, так что вы можете энергично рисовать, не двигая бумагу, и не даст ей раскачиваться на ветру, что делает его идеальным для рисования на открытом воздухе.Плотность бумаги для масляной живописи варьируется от 187 до 300 г / м2. Более плотная бумага лучше выдерживает более толстые слои масляной краски, не сгибаясь под весом при поднятии.

В то время как большая часть масляной бумаги имеет оттенок белого, также доступны светлый льняной цвет и черный цвет. Льняной козырек Clairefontaine (слева), Fabriano Tela (в центре), Strathmore (справа).

Цвет

Бумага для масляной живописи доступна в различных оттенках белого, а также в натуральном, светлом льняном и черном цветах.В то время как самая светлая цветная бумага оптимизирует отражающие свойства бумаги, позволяя цветам казаться яркими и светящимися, черная поверхность может эффективно создавать светлые тона. Непрозрачные или металлические пигменты особенно хорошо подходят для рисования на черной бумаге.

Подготовка другой бумаги для масляной живописи

Для масляной живописи можно подготовить большинство бумаг плотностью более 300 г / м2. Это дает вам возможность выбрать, из чего вы хотите сделать основу для масляной живописи, сколько она весит и какую текстуру имеет.Подготовка бумаги для масляной живописи обычно включает два этапа — проклейку и грунтовку. Проклейка предотвращает впитывание масла краской в ​​бумагу, а грунтовка является последним слоем подготовки, обычно это меловой грунт, который придает поверхности ее цвет, зубчатость, текстуру, впитываемость и блеск. Вы можете добавить текстуру своей поверхности, нанеся грунтовку. Закрепите обрезки картона и любую лишнюю бумагу, которая может использоваться в качестве поверхностей для масляной живописи, что позволит вам сэкономить и минимизировать отходы.

Какая бумага?

Лучшая бумага для долговечности — это полностью хлопковая или хлопчатобумажная и льняная тряпичная бумага, которая, по сути, является тем же материалом, из которого делают холсты художника.Бумага для акварели плотностью 140 фунтов / 300 г / м2 хорошо подойдет, поскольку она достаточно тяжелая, чтобы выдерживать вес слоев грунтовки, и не будет легко складываться из-за влаги в проклейке. Если вы работаете с холодным прессованием или грубой акварельной бумагой, текстура поверхности, скорее всего, все еще будет видна даже после нескольких слоев грунтовки. В то время как бумага или монтажный картон горячего прессования могут дать очень гладкую поверхность.

Крепление бумаги к доске

Вы можете нанести размер и отшлифовать полностью по поверхности бумаги или вы можете приклеить бумагу к доске по всем четырем сторонам, покрывая только около 5 мм края, а затем подогнать ее по размеру и загрунтовать.Затем вы можете оставить его на доске, чтобы рисовать на нем, потому что затем вы можете поставить его на мольберт или легко перемещать. Граница, которая образуется при удалении ленты, будет закрыта монтажной доской, если работа когда-либо обрамлена. Лента, которая, как мне кажется, меньше всего рвет бумагу, — это наша Желтая подкладочная лента.

Проклейка с использованием матовой среды Jackson’s Fluid Matt Medium.

Что мне использовать для определения размера бумаги?

Любая жидкая акриловая среда может использоваться для проклейки бумаги при подготовке к масляной живописи.Матовая среда, как правило, лучше подходит для этой цели, чем глянцевая среда, потому что она обычно менее впитывающая. (Обычно он считается более абсорбирующим, но в моих тестах он был менее абсорбирующим, возможно, это зависит от марки и от того, является ли матирующий агент кремнеземом или воском.) Лучше всего наносить его мягкой широкой кистью тонкими слоями. Если вы обнаружите, что бумага изгибается из-за содержания воды в форматном листе, рекомендуется закрепить бумагу лентой или закрепить ее на доске по краям, покрывая как можно меньше бумаги.Если вы обнаружите, что, когда бумага или картон высохли, они искривились из-за влаги, вы можете измерить заднюю часть бумаги, что поможет ее разгладить.

Акриловая среда более гибкая и прозрачная, чем ПВА, который тоже можно использовать. Акрил также требует меньшего количества слоев, чем ПВА. Лучше всего дать нанесению высохнуть в течение двух недель, а затем сухую пленку следует протереть водой, чтобы удалить поверхностно-активное вещество, вымывшееся на поверхность. Но пропуск этого шага не имеет большого значения.

Обычно достаточно одного слоя матовой среды, чтобы защитить бумагу от впитывания масляной краски (или наклеить ее по размеру), если вы также добавляете грунтовочный слой акриловой грунтовки или казеиновой грунтовки. Если вы не хотите добавлять грунт, потому что хотите, чтобы цвет бумаги был виден, или потому, что вам нравится рисовать на матовой средней поверхности (которая гладкая и позволяет легко стереть краску), тогда рекомендуется нанести второй слой матового медиума. Вы можете думать о первом слое матового материала как о проклейке, а о втором — как о прозрачном грунте.

Вы можете разгладить поверхность, которую вы нанесли кистью, осторожно проведя большим мастихином по поверхности. Вам нужно будет сделать это несколько раз, прижимая к изгибу в центре, пока у вас не получится ровный край и поверхность не станет полностью гладкой.

Что мне использовать для грунтовки бумаги?

Можно загрунтовать бумагу грунтовкой на акриловой или масляной основе. Акриловую грунтовку можно использовать без проклейки бумаги, но я протестировал довольно много комбинаций и обнаружил, что один слой матовой среды, а затем один слой акриловой грунтовки лучше герметизирует бумагу, чем два слоя акриловой грунтовки.Размер вашей бумаги гораздо важнее при грунтовании грунтовкой на масляной основе, потому что это, по сути, впитывающая масляная краска, и по этой причине мы советуем нанести оба слоя акрилового клеящего вещества и / или грунтовки перед нанесением масляной грунтовки. Чем больше слоев грунтовки вы нанесете на бумагу, тем жестче она станет. Акриловые грунтовки различаются по своему характеру; некоторые из них становятся более абсорбирующими, чем больше слоев вы наносите, а некоторые становятся менее абсорбирующими, в то время как масляные грунтовки имеют тенденцию становиться более гладкими, что позволяет вам легче вытирать краску или перемещать ее по поверхности.

Если вы рисуете тонким слоем менее маслянистой краской, вам может понравиться более неабсорбирующая поверхность. Акриловая грунтовка Jackson Gesso Primer обладает умеренной абсорбирующей способностью, поэтому ее сопротивление кистью умеренное, вы можете легко стереть ее, а впитывающая способность достаточна для длительного прилипания. С другой стороны, вам может понравиться впитывающая поверхность, потому что вы рисуете сочной масляной краской. Если вы предпочитаете более впитывающий грунт, вам подойдет Lascaux Gesso 2020.

Грунтование с помощью Jackson’s Icon Mottler, широкой мягкой синтетической кисти.

Обычный способ нанесения грунтовки — это мягкая широкая кисть в направлении, противоположном следам кисти первого слоя проклейки. Это необходимо для минимизации борозд и получения более ровной поверхности. Поперечная штриховка на поверхности может несколько имитировать переплетение холста. Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый, так как более тонкие слои высыхают быстрее и равномернее, что сводит к минимуму риск растрескивания. Нанесение левкаса мастихином или ракелем сделает поверхность более гладкой, см. Предыдущую фотографию.Некоторые грунтовки / гипс можно разбавить, добавив до 10% воды, это будет указано на этикетке.

Картина маслом на бумаге

Многие картины маслом на бумаге представляют собой предварительные наброски или цветные таблицы, поэтому не требуют обрамления, но будут храниться в альбоме для рисования, портфолио или коробке.

Когда дело касается лакировки, к готовой масляной картине на бумаге следует относиться, как к любой масляной живописи. Картины маслом можно покрывать ретуширующим лаком, как только они высохнут на ощупь.Это обеспечивает некоторую защиту, пока картина завершает процесс высыхания. Когда картина полностью высохнет — шесть месяцев для тонко окрашенной работы и много лет для толстой краски импасто — следует нанести последний лак для картины. Лак выполняет четыре функции: придает картине защитную поверхность от царапин; действует как барьер для грязи, а загрязненный лак при необходимости можно удалить позже; он герметизирует поверхность, предотвращая поглощение кислорода и предотвращая растрескивание краски; выравнивает блеск поверхности (можно выбрать блеск — глянцевый, сатиновый или матовый).

Обрамление масляной картины на бумаге аналогично обрамлению акварельной или акриловой картины на бумаге с оправой за стеклом. Поскольку картина на бумаге гибкая, важно поместить ее в рамку на жесткую поверхность, например, на заднюю панель. И даже если он покрыт лаком, лучше всего оформить его за стеклом. Как и в случае с любой картиной, оформленной за стеклом, следует использовать опору, чтобы стекло не касалось поверхности картины, потому что конденсация и перепады температуры могут привести к тому, что бумага сморщится или прилипнет к стеклу.Если вы не хотите, чтобы крепление было видимым, оно может быть очень узким и спрятано под выступом молдинга рамы. В качестве альтернативы вы можете использовать распорки под молдингом, чтобы поднять стекло. Если картина находится у края бумаги или у бумаги есть декоративный край, вы можете закрепить работу плавающим способом.

Бумаги для рисования маслом доступны в Jackson’s.

Посмотреть статью на Jacksonsart.com

Можно ли рисовать маслом на бумаге?

Несмотря на то, что масляная живопись и бумага не считаются совместимыми в традиционном смысле, бумага, как правило, является гибким материалом для рисования масляными красками.

Однако оно действительно только для бумаги, обработанной соответствующим образом, или других типов бумаги, специально предназначенных для масляной живописи.

Цена на бумагу разумная по сравнению с холстом, холстом и артбордами. Обычно он используется для эскизов небольшого размера.

В масляной живописи есть таинственность, которая оттолкнула некоторых художников от их открытия. Классические масляные художники тысячелетиями писали в основном на холсте и древесных плитах.Традиционные художники, работающие масляными красками, обычно не используют бумагу, поскольку она может разлагаться из-за масла и растворителей в этой категории красок. Доступен разнообразный ассортимент бумаги, облегчающей рисование маслом, например бумага для гравюры и бумага для акварели.

Другие связанные темы, которые помогут вам с масляной живописью:

Можно ли рисовать на бумаге?

Рисовать на бумаге — это нормально, в конце концов, 67% художников рисуют на бумаге; однако вам придется подготовить или обработать бумагу, как если бы вы готовили белье или холст.

Перед нанесением масляной краски вам нужно будет обработать размер и загрунтовать. Правильная калибровка будет препятствовать впитыванию масла, защищая от охрупчивания, преждевременного потемнения и разрушения.

На какой бумаге лучше всего можно рисовать маслом?

Бумага лучше подходит для масляной живописи, чем вы можете предположить, если вы сначала загрунтуете поверхность.

Используя бумагу, вы сможете делать быстрые наброски благодаря впитывающим свойствам бумаги. Это позволяет краске быстро высыхать.

При выборе подходящей или лучшей бумаги для масляной живописи рекомендуется приобретать качественную плотную акварельную бумагу.

Плотная бумага плохо сгибается при контакте с жидкостью и, следовательно, прекрасно высыхает.

Некоторые из лучших видов бумаги, на которых можно рисовать маслом:

Акварельная бумага : Одна из идеальных поверхностей для масляной живописи — это плотная акварельная бумага с шероховатой поверхностью. Акварельная бумага холодного прессования имеет тенденцию быть более шероховатой по сравнению с акварельной бумагой горячего прессования.Бумага бывает в виде листов, блоков и блокнотов. Эти листы легко загрунтовываются и выдерживают толстые слои.

Бумага для эстампов : такая бумага также создает очень бескислотную поверхность для масляной живописи при грунтовании матовой гелевой средой или акриловым гипсом. Вы можете выбрать предварительно нарезанные листы или купить рулон и нарезать его до желаемого размера.

Другая масляная бумага : Масляная бумага в основном предназначена для удобной масляной живописи. Вам не придется обрабатывать или готовить его, потому что он разработан с прочным масляным барьером, который будет поглощать растворители, воду и связующие.Эта бумага выдерживает самые разные техники рисования.

Можно ли наносить масляную краску на акриловую бумагу?

Акриловая бумага толще, чем обычная бумага для рисования, и имеет текстурированную поверхность, которая в основном предназначена для приклеивания к масляной живописи. Он может выдерживать многочисленные слои и покрытия.

Эти виды бумаги идеально подходят для пленэра, эскизов и заключительных работ. Акриловая бумага легко доступна на рынке и хорошо подходит для масляной живописи, поскольку она может впитывать масляные растворители, воду и другие жидкости.

Это позволит вашей масляной живописи держаться долго.

Как создать масляную картину на бумаге?

Бумага — это деликатный материал, особенно когда вы наносите на нее масляную краску. Если сбоку есть холст, представляющий собой определенную бумагу, предназначенную для масляной живописи, то обрамление будет проще.

Однако, если это просто старая бумага, то рекомендуется покрыть работу глазурью. Вы можете использовать прокладку минимум 1/4 дюйма, чтобы держать стекло подальше от окрашенной поверхности.

Еще один обязательный элемент — либо прикрепить бумагу к спинке, либо прикрепить ее к окну.

Вы также можете обрамить его «близко», используя глухую прокладку под фальцем молдинга. Рамы для масляной живописи, как правило, идеально ложатся, когда они вставлены на борт.

Как хранить картины маслом на бумаге?

Хранить картины маслом на бумаге может быть сложно, потому что это хрупкая поверхность, а масло жидкое. Вы должны хранить произведение в отдельной комнате, чтобы не повредить его.

Если картина на бумаге обрамлена, вы можете быстро плотно завернуть ее в специальное одеяло для хранения или использовать пузырчатую пленку. Упакуйте его, используя ленту, которую в основном следует наклеивать на пузырчатую пленку, а не на бумагу.

Это предохраняет масляную картину от пыли.

Если ваше произведение искусства не обрамлено, вы можете накрыть его силиконовым листом и обернуть пергамин.

Бумажные картины маслом необходимо хранить в стабильных условиях с умеренными температурами.

Идеальная температура для хранения 21 ° C. Следует избегать колебаний температуры, поскольку они могут привести к необратимым повреждениям.

Влажность также играет роль при хранении масляных картин. Идеально около 55%. Повышенная влажность может привести к образованию плесени, опасного для масляного холста.

Кроме того, необходимо понимать, что масляные картины на бумаге необходимо время от времени проветривать, чтобы избежать повышенной влажности.

Старайтесь избегать попадания прямых солнечных лучей, поскольку они могут повредить снимки.Лучше всего хранить произведения искусства в прохладном, сухом и темном месте.

Заключение

В заключение, картины маслом лучше всего писать на холсте.

Однако использование бумаги для масляной живописи также известно своей экономичностью. Новички могут использовать эту поверхность для практики.

Вам необходимо загрунтовать бумагу и обработать ее перед тем, как рисовать маслом. На рынке доступны различные типы бумаги, на которой можно хранить картины маслом.

И наоборот, лучший тип бумаги для масляной живописи — это тяжелая бумага.

Обрамление и хранение масляной живописи необходимо.

Обрамить холст масляной живописи легко, но вам нужно будет принять соответствующие меры, чтобы обрамить картину маслом, когда она будет сделана на бумаге. Хранение масляных картин на бумаге также требует от вас регулирования уровня температуры и влажности.

Создание масляных картин на бумаге: Питер Фиоре тестирует масляную бумагу Arches

Первый взгляд на 140 фунтов.Масляная бумага Arches, описанная как не требующая подготовки или грунта для написания масляных картин на бумаге, я рассмотрел все возможные способы работы с ней. Сначала я подумал о тонировке бумаги как прозрачной, так и непрозрачной акварелью, гуашью, акрилом и маслом. Тогда мне пришло в голову, что лучше всего было бы исследовать фундаментальный атрибут этой статьи; то есть его способность пропускать свет через цвет. Нет ничего прекраснее прозрачных мазков акварели на бумаге.Будет ли масло на масляной бумаге Arches так же красиво?

Питер Фиоре использует масляные краски на Arches Oil Paper

. Я обнаружил, что эта бумага имеет множество преимуществ: впитывающую способность, яркость поверхности, легкую текстуру и сохранность. Нет необходимости грунтовать его левкасом или чем-то еще. И он экономичен (следовательно, подходит для исследований), легкий, простой в хранении и его легко разрезать до нужного размера. В отличие от работ на акварельной бумаге, работы, выполненные на масляной бумаге Arches, можно оформить без стекла, так как поверхность может быть покрыта лаком (что может повысить воспринимаемую ценность работы).И, наконец, масляная бумага Arches не мнется при заливке растворителем; вместо этого он остается идеально плоским.

Я хотел увидеть, как масляная бумага Arches будет обрабатывать цвет традиционным прозрачным способом. Я поигрался со смешиванием смывок, разбрызгивая на них прозрачный растворитель (минеральные спирты), так что поверхность бумаги просвечивала. Я также разбрызгал (масляный) цвет, чтобы создать различные текстуры с ямками. Наконец, я использовал тыльную ручку кисти, чтобы соскрести цвет. Затем я посмотрел, чтобы пятна стали темнее при высыхании, как на традиционной акварели.

Хотя впитывающая способность в основном является преимуществом, она может стать недостатком, если вы по своей природе безрассудны. Бумага настолько впитывающая, что вам нужно заранее подумать о том, что именно вы хотите сделать. Другими словами, вам нужен четкий план. Например, масляную стирку с окрашивающим цветом я обнаружил, что очень трудно осветлить ее щеткой, и из-за этого единственный способ сделать ее светлее — это сделать ее матовой. Для некоторых это могло быть недостатком, но для меня это напомнило мои дни в качестве иллюстратора, когда я работал над доской для иллюстраций без грунтовки.Мне понравилось это сверхабсорбирующее качество, которое позволяло быстро продвигаться в работе. В то время меня как иллюстратора беспокоила целесообразность, но масляная бумага Arches, которая у нас есть сегодня, полностью архивна.

Если вы традиционный художник маслом и любите текстуру холста, эта бумага не будет имитировать это. У масляной бумаги Arches есть свой шарм, и я с нетерпением жду возможности исследовать его еще больше. В будущем я буду пробовать листы большего размера и работать с рулонами, чтобы сделать готовую деталь и исследовать возможности прозрачного масляного цвета.

Работа масляной краской на бумаге

1. Чертеж

1. Масляная бумага Arches производится из 100-процентного хлопка; он имеет барьер, который поглощает воду и растворители, но позволяет пигментам оставаться на бумаге. Это универсальная поверхность, которая в умелых руках принесет отличную работу. Для своего эксперимента я использовал 140-фунтовый лист 12 × 16; Вначале я сделал минимальный рисунок желтой охрой, чтобы обозначить пространство.

2. Прозрачная масляная смывка в области неба

2.Используя уайт-спирит в качестве среды, я решил начать рисовать с прозрачных масляных мазков, которые обозначили цвет неба и землю, помня об общей атмосфере. Я знал, что в моем распоряжении были вторая и третья промывки в сочетании с последними непрозрачными переходами. Поскольку масляная бумага Arches очень впитывающая, я заметил, что после того, как смывки были на месте, они остались на месте.

3. Прозрачные размывки на плоскости заземления

3. Поскольку эта бумага позволила мне сделать решающие отметки, мне не пришлось возвращаться, чтобы укрепить их.В результате я мог зайти очень далеко прозрачно. Рисование здесь является ключевым моментом. Помните, что оставленные вами отметки останутся на месте до тех пор, пока над ними не появится непрозрачный проход.

4. Полупрозрачная линия земли

4. На втором этапе я обработал удаленную береговую линию полупрозрачным способом, используя терра-розу и синий кобальт, а также оттенок непрозрачного оранжевого цвета поверх размыва, чтобы придать мне необходимую глубину.

5. Движение вперед в космосе

5.По мере развития картины я продвигался вперед в пространстве — снежный слой земли, передний план холма, а затем деревья, кусты и все мелкие штрихи тепла и холода, которые создают ощущение света, падающего на пейзаж.

6. Сухая кисть, работа с ножом и скамблинг

6. Я много использовал сухую кисть, работу ножом и ковыряние взад и вперед, чтобы создать текстуры и глубину, которые мне нужны для завершения картины, как если бы я ‘ d работал на грунтованном холсте.

«Утреннее солнце, Ньюбери» (масло на масляной бумаге Arches, 12 × 16) Питера Фиоре

7. Здесь вы видите финальную картину: Morning Sun, Newbury (масло на масляной бумаге Arches, 12 × 16).

Неоднократный победитель ежегодного конкурса художников The Artist’s Magazine , Питер Фиоре — признанный художник-пейзажист. Он учился в Институте Пратта и Лиге студентов-художников Нью-Йорка. Он работал на факультете Института Пратта Сиракузского университета, а в настоящее время преподает в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке.Посетите его сайт www.peterfiore.com.

ПОДРОБНЕЕ

Калибровочная бумага для акварели для масляной живописи

Калибровочная бумага снижает впитывающую способность листа и обычно требуется только при печати или рисовании масляной краской на бумаге. С другой стороны, грунтовочная бумага может изменять цвет, текстуру или впитывающую способность листа и предотвращает впитывание масла масляной краской, что необходимо для предотвращения оставления пигмента на поверхности.

Калибровочная бумага

Размер : рекомендуется использовать клей для кожи кролика или желатин под грунтовкой для масляной живописи. Используйте раствор от 5 г до 142 мл воды и замочите перед растворением путем нагревания. Вегетарианцы могут предпочесть клей из целлюлозы, например клей для обоев, но его аппретирующие свойства не так хороши. Разбавленную акриловую эмульсию можно использовать под акриловую грунтовку, но, как правило, в этом нет необходимости.

Процедура : В идеале бумагу следует предварительно растянуть и высушить, чтобы предотвратить складывание.Бумаги, которые уже имеют внешний размер, потребуют только одного слоя размера, тогда как листы внутреннего размера должны иметь два слоя размера, причем первый должен полностью высохнуть перед нанесением второго.

Грунтовочная бумага

Грунтовочная бумага изменяет цвет, текстуру или впитывающую способность листа и может быть выполнена с помощью акриловой грунтовки, акриловой краски или их смеси. Однако для масляных красок рекомендуется нанести тонкий слой неразбавленной грунтовки Acrylic Gesso Primer. Если для масляной краски требуется алкидная грунтовка, под ней должен быть клей для кожи кролика.Масляная краска полностью устойчива при нанесении на правильно подготовленную бумагу; любая слабость масла на бумаге может быть связана с недостаточной жесткостью листа по сравнению с доской или холстом.

Порядок действий : В идеале бумагу следует предварительно растянуть и просушить, чтобы предотвратить образование складок при воздействии большого количества влаги, и мы рекомендуем использовать как можно более качественную грунтовку. Важно начать с поверхности хорошего качества, так как плохое грунтование не может быть решено позже, во время покраски.

Как стереть ошибку с моей картины?

В остальном эффективная картина маслом может быть испорчена ярким деревом, черным пятном или серым водным пространством, которое не соответствует ярким цветам картины. Пытаясь исправить картину, художник может возиться с областью, перерабатывая краску, пока она не станет грязной. Как исправить картину?

Злоумышленники, совершающие ошибки в масляной живописи

Исправить картину маслом Рэйчел Ширли

Мало что расстраивает художника сильнее, чем завершение удовлетворительной картины маслом, за исключением определенной области.Верно мнение, что картина маслом настолько хороша, насколько хороша ее самое слабое место. Что бы ни делал художник, проблемный участок масляной краски будет продолжать непреднамеренно притягивать взгляд. Нежелательный вариант — отказаться от покраски и начать заново — может показаться единственным вариантом. Следующее могло привести художника к этому моменту:

• Завершение картины за один присест, в результате чего последняя часть визуализируется, когда он устал или в спешке
• Угадайте область рисования, пытаясь нарисовать ее по памяти, например, используя зеленую краску из тюбика для травы или деревьев
• Попытка работать с плохой фотографией
• Слишком много возни с областью рисунка, в результате чего область теряет жизнь и становится грязной
• Попытка стереть ошибку, добавляя все более толстые слои масляной краски
• Недостаточно цветов в палитре для выражения требуемых цветов, что заставляет художника использовать заменяющие цвета, которые не удовлетворяют
• Использование дешевых кистей, которые недостаточно контролируют краску
• Не продумывать состав как следует, пока краска не будет нанесена, когда уже слишком поздно

Как правильно разместить картину маслом

Уничтожение картины не всегда является единственным вариантом, если только картина в целом не является неудовлетворительной.Если неисправна только одна область, возможно, стоит попробовать следующее:

Если область довольно большая, например, картина с озером или область неба, осторожно сотрите краску чистой мягкой тряпкой. Продолжайте протирать участок чистой тканью, пока не будет удалена большая часть краски.
Нанесите немного льняного масла на чистую тряпку и сотрите последние остатки масляной краски с окрашиваемой поверхности.
Оставьте этот участок сушиться на два дня или около того, или пока окрашиваемая поверхность не высохнет.

Если поврежденная область масляная картина полностью высохла, поверхность можно слегка отшлифовать тонкой стеклянной бумагой, чтобы удалить любые эффекты импасто и гребни краски до однородности.Использование пылесоса или пылесоса предотвратит попадание пыли в другую область картины.

Тонирование масляной живописи

Если проблемная область близка к сложной области деталей, художник может использовать метод, известный как «тонирование», названный в честь сэра Артура Тонкса, который придумал эту идею. Это довольно просто и похоже на промокание.

• Отрежьте или разорвите кусок чистой бумаги (подойдет газета) примерно по размеру и форме проблемной области картины
• Поместите бумагу на эту область и надавите ладонями
• Осторожно поднимите бумагу
• Повторите с более чистой бумагой
• Снова поднимите
• Повторяйте до тех пор, пока краска не перестанет сниматься с бумаги
• Картину можно оставить сохнуть в течение дня или около того, и можно повторно нанести новую краску на область

Основные художественные материалы для успешной масляной живописи Ошибки неизбежны и являются частью обучения масляной краске.Тем не менее, следующее поможет свести к минимуму ошибки, которые могут привести к порче эффективной масляной картины:

• Ресурсы художника хорошего качества, такие как четкие фотографии или эскизы
• Включая основные цвета для смешения цветов
• Щетки или щетина из соболя хорошего качества
• Придерживайтесь рекомендованных производителей масляной живописи, таких как Winsor & Newton или Daler Ronwey
• Правильная компоновка рисунка перед нанесением краски

Когда вы устали или времени на исходе, не торопитесь, уберите картину.Его можно будет завершить на следующий день.

Ссылки на советы по масляной живописи

8 способов предохранить масляные краски от высыхания

( Получайте бесплатные советы и техники рисования прямо на свой почтовый ящик или в мои социальные сети.)

Масляная краска стоит дорого, поэтому, если вы собираетесь хранить ее на ночь для использования на следующий день, важно найти способ, как предотвратить высыхание масляных красок и как сохранить масляную краску влажной.

Метод №1: Положите палитру в морозильную камеру

Самый простой способ предотвратить высыхание масляных красок — это использовать морозильную камеру. Просто положите палитру в морозилку в конце дня! Низкая температура замедлит скорость окисления и испарения, что поможет предотвратить высыхание масляной краски. См. Метод № 5 для изменения этого совета.

Этот способ еще более удобен, если у вас есть почтовый ящик или пленэрный мольберт, который поместится в морозильном отделении.Тогда вам не придется возиться с попытками удалить палитру из коробки.

Я использую мольберт Daytripper, и он просто помещается в стандартный холодильник.

Обратите внимание, что температура замерзания льняного масла (основного масла в большинстве масляных красок) составляет -20 ° C (-4 ° F). Большинство людей устанавливают свои морозильные камеры на -18 ° C (0 ° F), поэтому масляная краска не замерзает в большинстве домашних морозильников.

Плюсов:

• Это самый быстрый и удобный способ

Минусы:

Хозяин кухни может кричать на вас 🙂

Метод № 2: Положите палитру под воду

Шаг 1. Еще один способ предохранить масляные краски от высыхания — положить палитру под воду.Сделайте это так, чтобы вода полностью покрыла ваши груды краски. У вас должен быть достаточно большой поддон для воды, чтобы в него поместилась вся палитра.

Плюсов:

• Это полностью перекрывает доступ кислорода к краске и является хорошим способом сохранить масляную краску влажной.

Минусы:

• Примерно через неделю в воде начинает расти слизь. Перед тем, как приступить к рисованию, вам нужно будет очистить эту слизь со своей палитры и груды краски.
• Не получится, если у вас деревянная палитра. Палитра со временем сгниет или покоробится.
• Воздействие воды или высокой влажности на масляную картину может нарушить сшивание полимеров. Это может вызвать потерю адгезии (которая, естественно, плохая, потому что льняное масло не является сильным клеем).
  

Метод № 3: Перелейте краску в пластиковую коробку с отделениями и добавьте воды

Третий способ предохранить масляную краску от высыхания — переложить ее из палитры в коробки.Вы можете найти очень дешевые маленькие пластиковые ящики, в которые кладут швейные принадлежности, или ящик для рыболовных снастей. Это пластиковые ящики с небольшими отдельными отсеками, которые будут исключать много воздуха и предотвращать высыхание масляной краски. Вы можете использовать разные отделения для каждого цвета.

Шаг 1: Соскребите каждый цвет с палитры в отдельное отделение коробки.

Шаг 2: Залейте воду в отсеки коробки, чтобы полностью покрыть груды краски.

Плюсов:

• Это полностью перекрывает доступ кислорода к краске, и ваша краска никогда не высыхает.
• Коробка небольшая, и поэтому особенно во время путешествий это легче, чем носить с собой большой пластиковый поддон для воды.

Минусы:

• Чтобы соскрести всю краску в коробку, а затем снова на палитру на следующий день, требуется гораздо больше времени по сравнению с двумя другими методами.
• Воздействие воды или высокой влажности на масляную картину может нарушить сшивание полимеров.Это может вызвать потерю адгезии (которая, естественно, плохая, потому что льняное масло не является сильным клеем).

Метод №4: Положите на палитру полиэтиленовую пленку

Способ предотвращения высыхания масляных красок на вашей палитре:

Шаг 1 : Можно отрезать кусок полиэтиленовой пленки размером немного больше вашей палитры и положить его поверх красок.

Шаг 2: Осторожно прижмите пластик вокруг груды краски, чтобы исключить весь воздух

Плюсов:

• Этот метод не имеет проблем, связанных с повреждением краски водой.

Минусы:

• Счистить пластик с краски перед тем, как снова приступить к работе, — это очень грязно.
• На самом деле вы тратите довольно много краски, потому что она прилипает к пластику.
• Это приводит к потере пластика!

Метод № 5: Пластиковая упаковка и замораживание

Вот отличный совет от одного из моих учеников, как не допустить высыхания масляных красок и сохранить их влажными. Это комбинация методов 1 и 4.

Шаг 1 : Можно отрезать кусок полиэтиленовой пленки размером немного больше вашей палитры и положить его поверх красок.

Шаг 2: Осторожно прижмите пластик вокруг груды краски, чтобы исключить весь воздух

Шаг 3: Поместите поддон в морозильную камеру, как в методе 1

Шаг 4: Снимите пластиковую пленку ДО того, как все растает. Таким образом, потери краски минимальны!

Плюсов:

• Используя этот метод, вы тратите гораздо меньше краски по сравнению с методом №4.

Метод № 6: Используйте гвоздичное масло

бутон гвоздики — используйте гвоздичное масло, чтобы масляные краски не высыхали

Для увеличения времени высыхания можно использовать гвоздичное масло.Есть два способа использования:

• Добавьте одну или две капли в каждую кучу краски — это работает, если вы наносите очень большие кучки краски.
• Добавьте несколько капель гвоздичного масла во что-нибудь впитывающее (мебельные фетровые подушечки, маленькие губки, ватный диск), затем поместите палитру в герметичный контейнер. Пары гвоздичного масла замедляют высыхание масляной краски.

Отличным предложением Кэти было приклеить мебельные войлочные прокладки к крышке герметичного контейнера, а от Juette — использовать алюминиевый противень 14 на 28 дюймов глубиной 2 1/2 дюйма, чтобы закрыть палитру.Отличные советы, как предотвратить высыхание масляных красок.

Метод № 7: Распылите льняное масло на краску

Вы можете нанести тонкий слой льняного масла на краску, а затем неплотно накрыть ее пластиковым листом.

Минусы:

• это немного изменит консистенцию вашей краски и несколько повлияет на ваш жирный метод работы. См. Статью в Википедии о жирности по сравнению с постным.

Метод № 8: Постройте вакуумную камеру

Масляная краска не высохнет в вакуумной камере.Вот как можно использовать:

Совет: учет веса при окраске пленэра

Когда я выхожу на пленэр, я не ношу с собой тюбики с краской — они слишком тяжелые. Вместо этого я нанесла много краски на палитру. Это экономит вес и помогает мне сосредоточиться на рисовании, а не тратить время на то, чтобы постоянно выдавливать краску. Но что делать со всей этой краской в ​​конце концов? Просто воспользуйтесь одним из вышеперечисленных методов, и вы не дадите масляной краске высохнуть и сможете использовать краску на следующий день.

Часто задаваемые вопросы

Может ли масляная краска замерзнуть?

Масляная краска может замерзнуть, если вы достаточно понизите температуру. Однако температура замерзания льняного масла (наиболее часто используемого масла в масляных красках) составляет -20 ° C (-4 ° F). Поскольку в домашних морозильных камерах обычно устанавливается температура 0 ° F, масляная краска не замерзает в большинстве домашних морозильных камер. Так что замерзание масляной краски вряд ли произойдет.

Можно ли намазывать масляную краску под водой? Разрушает ли вода масляную краску?

Воздействие воды или высокой влажности на масляную картину может повредить краску, поскольку это может нарушить сшивание полимеров.Это может предотвратить прилипание краски к холсту, поскольку льняное масло уже не является сильным клеем.
Также, если вы храните краску или палитру под водой, высокая влажность может препятствовать сшиванию полимера и ослабить краску. Существуют также химические реакции, которые могут разорвать полимерные цепи в маслах. Наиболее распространена химическая реакция с водой. Эта реакция обычно протекает медленно, но она ускоряется, если пленка краски подвергается воздействию влажного воздуха в щелочных условиях. Это становится проблемой, если краска состоит из щелочных пигментов или если она наносится на щелочную поверхность.”

Однако существует давняя художественная традиция делать это, включая многих профессиональных художников, поэтому, если время под водой относительно короткое, это, вероятно, не является большой проблемой. Однако имейте в виду, что это могло быть.

Вы также можете быть заинтересованы в

Спасибо

Спасибо, что нашли время прочитать эту статью. Пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Если вас интересует структурированный подход к обучению рисованию, взгляните на мои онлайн-уроки рисования.

Счастливой картины!

Барри Джон Рейбоулд
Virtual Art Academy

Что говорят студенты

«Лестница обучения» добавляет к общему положительному опыту этого замечательного курса

Курс VAA построен на четырех основных строительных блоках, включая ПРОЦЕСС, РЕАЛИЗМ, МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ. Далее они разделены на темы, которые постоянно развиваются на протяжении всей учебной программы. Рисование, Форма, Наблюдение, Цвет, Кисть, Нотан, Композиция и Поэзия — все это тщательно преподается.Работая в режиме онлайн, мы встречаемся со студентами со всего мира, общаемся с ними… Читать далее «« Лестница обучения »добавляет общий положительный опыт этого замечательного курса»

Марлен Гарднер

Это настоящий курс, который обучает вас структурированный способ

Вопросы, которые вы задаете себе: «Стоит ли это затрат?» и «Будет ли это действительно полезно?». После пары недель работы над / в Virtual Art Academy® я могу сказать, что объем работы, которую она представляет — Барри — невероятен! Информация, представленная сама по себе, более чем оправдывает свою цену и, да,… Читать далее «Это настоящий курс, который обучает вас структурированным способом»

Jon Main

Эквивалент 4-летнего художественного образования за небольшую часть стоимости обучения. стоимость

Это отличный курс для всех, кто серьезно относится к улучшению своей живописи.Я учусь здесь несколько лет. Когда я закончу, у меня будет эквивалент 4-летнего художественного образования за небольшую часть стоимости. Я могу делать уроки где угодно и в своем собственном темпе.… Читать далее «Эквивалент 4-летнего художественного образования за небольшую часть стоимости»

Сьюзан Худ

Строительные блоки обучения — лучшее, что я видела

Я присоединился 5 лет назад, когда я ничего не знал о масле, живописи, композиции или рисовании. Барри очень хорошо разбирается во многих аспектах живописи.Его строительные блоки обучения — лучшее, что я видел. Академия хорошо спроектирована, а сообщество сокурсников интересное и дружелюбное.… Читать дальше «Строительные блоки обучения — лучшее, что я видела»

Синди Нельсон

Маленькие шаги легко сделать

Я очень впечатлен с процессом, который Барри разработал для VAA. Обучение рисованию может быть пугающим, но если разбить его на множество небольших проектов, это очень выполнимо. Я только что провел свой первый сеанс рисования живой модели — 5-часовой однодневный сеанс.Благодаря VAA я смог сломать картину… Читать дальше «Маленькие шаги сделать легко»

Ким Степни

С тех пор, как я запустил программу, я вижу улучшения в моей композиции и использовании цвета

Моя живопись » Primitive Pots »недавно получил награду Королевского института художников акварели на недавно избранной выставке Общества акварелистов Восточной Англии. Я прохожу курс VAA более пяти лет и очень рекомендую его всем, кто хочет улучшить свою живопись.Существует… Читать дальше «С тех пор, как я начал программу, я вижу улучшения в моей композиции и использовании цвета»

Сью Дауни

Курс имеет постоянную кривую обучения, которая раскрывается по мере вашего продвижения

Курс работает отлично , уроки составлены так хорошо, что каждую неделю я вижу рост. В следовании программе мне дано направление, а информация в планах уроков носит профессиональный уровень. Я бы никак не мог отследить информацию самостоятельно, и, будучи в… Читать дальше «Курс имеет постоянную кривую обучения, которая раскрывается по мере вашего продвижения»

Дирк Рэмплинг

Масло: Делаем коллажи | L’atelier Canson

Любители абстрактной композиции, техника коллажа создана для вас! обрывки бумаги и всевозможные материалы можно наклеивать масляной краской или наклеивать на нее.Всего один совет: дайте волю своему воображению!

Что нужно знать

1912: Пикассо превратил коллаж в картину, написанную маслом. Он изобразил стул в своем «Натюрморт со стулом » (1912) «», наклеив кусок клеенки с рисунком «стула». Техника, которую затем переняли кубисты!

1. Без клея: для создания впечатления от материала

Вы можете прикрепить выбранные вами предметы, покрыв их слоем масляной краски: спрятанный предмет создаст впечатление вещества. Примечание! Со временем масло может изменить и испортить внешний вид некоторых встроенных предметов, например бумаги и органических материалов.

• Используйте достаточно прочную опору, чтобы она не деформировалась под весом наклеенных предметов (холст на раме, деревянная панель).
• Работайте с опорой, лежа горизонтально.
• Установите предмет на подставку, затем нанесите краску (прямо из тюбика или смешанную с пастой), пока она не покроется.
• Дайте картине высохнуть в горизонтальном направлении.

На что можно наклеивать? Вы можете использовать практически все .