Правила подготовки бумаги для акварельной живописи

 

Правила подготовки бумаги для акварельной живописи

 

1. Очистка поверхности бумаги

Поверхность подобранной по фактуре и качеству бумаги должна быть совершенно чистой. С нее должна быть удалена мелкая, часто невидимая пыль, мелкие загрязнения. При этом пользоваться резинкой не следует. Для удаления пыли и загрязнений бумагу промывают мыльным раствором, который готовят из слабощелочного мыла, например детского. Наструганное мыло растворяют в теплой воде до получения жидкости, напоминающей снятое молоко.

Мыльный раствор наносят на бумагу мягкой кистью, осторожно промывая всю поверхность.

На бумаге, очищенной от пыли, краски будут ложиться равномерно и мягко, в то время как на непромытой бумаге краски будут собираться в капли.

В процессе работы нужно следить за чистотой бумаги, с тем чтобы на ней не образовывались пятна от прикосновения рук.

Образовавшиеся пятна (даже незаметные для глаза) мешают равномерному нанесению красок. Поэтому перед началом работы руки следует тщательно вымыть.

2. Крепление бумаги на подрамник или планшет

Второй стадией подготовки бумаги к живописи является крепление и натяжка бумаги на подрамник.

Подрамник лучше всего изготовить из мягкой древесины, например липы, к которой легко крепить бумагу кнопками. Подрамник должен быть глухим — с наложенной и прибитой к нему фанерной филенкой. Для устранения гигроскопичности и исключения деформации и вспучивания фанерной филенки желательно подрамник и филенку покрыть с двух сторон горячей олифой. Такой подрамник пригоден для письма по сырому, когда под увлажненную бумагу подкладывают тонкий слой смоченного поролона, увлажненную тряпку, фильтровальную или промокательную бумагу.

Если бумагу на подрамнике укрепляют на непродолжительное время, то ее крепят кнопками.

При длительной работе бумагу натягивают напланшет. Для этого ее смачивают с двух сторон. Это позволяет натягивать ее более равномерно. Бумага должна быть большего размера, чем планшет, на 2,5 — 3 см. Для закрепления листа бумаги на планшете края листа смазывают столярным клеем или клеем из густо заваренной муки.

Последовательность натягивания бумаги на планшет:

а) бумагу смачивают с одной стороны и оставляют на некоторое время;

б) бумагу накладывают на планшет, разглаживают, чтобы не было морщин;

в) поднимают планшет и загибают края бумаги;

г) смазывают кромку бумаги клеем;

д) накладывают бумагу на планшет, приклеивают левую и правую кромки бумаги;

е) заделывают два нижних угла бумаги;

ж) подтягивают, разглаживают бумагу и приклеивают верхнюю кромку;

з) заделывают все углы;

и) оставляют бумагу до полного высыхании и натяжения

При креплении смоченной бумаги к подрамнику ее растягивают вначале посередине вдоль длинных сторон, затем натягивают середины коротких сторон листа; после этого бумагу натягивают к углам — по диагоналям листа — и поправляют, подтягивая, если это требуется, промежутки сторон бумаги, чтобы не осталось складок по краям.

3. Увлажнение бумаги

Для смачивания бумаги пользуются губкой, в которую набирают небольшое количество воды. Бумага протирается губкой так, чтобы края ее с тыльной стороны, куда наносится клей, оставались сухими. Затем смачивают лицевую сторону бумаги, увлажняя и края. Большие листы смачивают целиком, после их натяжки.

Если бумагу не приклеивать к планшету, а прикреплять к нему кнопками, то в этом случае нужно смачивать ее с двух сторон, включая и края на тыльной стороне.

Для облегчения работы красками рекомендуется лицевую сторону бумаги смочить смачивателем № 1 (препаратом из бычьей желчи), выпускаемым Ленинградским заводом художественных красок. Смачиватель № 1, который равномерно разносится по бумаге, не дает краске скатываться в капли.

4. Сушка бумаги

Сушку натянутой бумаги следует производить при умеренной температуре без каких-либо дополнительных источников тепла, например солнца, рефлекторов и т. п., при этом не подвергая натянутую бумагу сквознякам, иначе ее может повести или даже разорвать.

Кроме обычного натягивания бумаги на планшет, иногда живописцы пользуются стиратором, представляющим собой рамку с прижимом.

Смоченную бумагу накладывают на прижим, сверху накладывают

рамку и прижимают ее так, чтобы она плотно натягивала бумагу. Обычно стиратором: пользуются при работе с натуры на пленэре.

Обработка бумаги для сохранения её белизны

Очень важное значение в акварельной живописи имеет белизна бумаги. Белизна бумаги — это как бы источник отраженного света изнутри живописи, бумага тут является световым экраном; кроме того, белая бумага служит оптическим разбеливателем акварельных красок, в палитре которых белая отсутствует.

Белый цвет бумаги, просвечивая сквозь слой красок, придает живописи особую свежесть; как только белый цвет бумаги исчезает, акварель теряет свою прозрачность, легкость и напоминает гуашь.

Выпускаемая бумага, в том числе и чертежная и рисовальная, склонны к пожелтению, особенно чертежная бумага, имеющая в своем составе 70% хлопка и 30% древесной целлюлозы. Все виды чертежно-рисовальной бумаги, выпускаемой промышленностью, имеют канифольную проклейку со значительной кислотностью. Кислотность бумаги объясняется главным образом наличием сернокислого глинозема, применяемого при обработке канифольного клея.

Для предотвращения пожелтения бумагу обрабатывают водным
раствором метаборнокислого кальция Ca(BO₂)₃ • 2Н₂О, которого
берут 3,5 г на литр дистиллированной воды. Вместо метаборнокислого кальция можно применять раствор борнокислого кальция Са(ВО₂)₂
в количестве 2,5 г на литр дистиллированной воды. Температура раствора 18-20°, степень щелочности раствора- 10,7.

Придание шероховатовой бумаге гладкости

Пористую, шероховатую, ворсистую бумагу можно несколько улучшить.

Для удаления ворса и задубливания пористости бумагу с двух сторон протирают губкой, смоченной в 4-5-процентном растворе алюмокалиевых квасцов, и затем высушивают.

Пастель. Часть 2. Основа под пастель. Подрамник: je_nny — LiveJournal

Gustaf Lundberg Porträtt av Catharina Charlotta Ribbing
Пастель

Maria Theresa in 1762, by Jean-Étienne Liotard.
Pastell auf Pergament, auf Leinwand aufgezogen Albertina, Wien

Пастель требует очень шероховатой поверхности, так как в этом случае сцепление красочного слоя с основой – более прочное. Основой под пастель могут служить и бумага, и пергамент, и холст.
Лучшей основой, несомненно, является пергамент, по самой своей природе и методу обработки идеально подходящий для этой техники. Он выделывается особым способом без дубления из кожи молодых телят, козлят или ягнят и приобретает в результате бархатистую поверхность, состоящую из множества переплетенных между собой белковых (коллагеновых) волокон, которая легко принимает краску – пигмент проникает глубоко в поры, и нанесенное изображение сохраняется, даже если осыпался верхний хрупкий красочный слой. Работают пастелью с шерстистой стороны пергамента, где он менее гладкий.

Согласно французскому изданию середины XIX века, художники удачно использовали так называемый «мутоновый» пергамент, одна из сторон которого – более бархатистая, чем другая, что создает преимущества при работе пастелью. Подобный пергамент, однако, стоил очень дорого. Из-за дороговизны художники брали порой уже использованные листы пергамента.

  

Так, портрет Альберта Казимира, герцога Саксен=Тешенского, написан неизвестным художником в 1780-х годах на листе рукописи: на обороте находится текст, выполненный железо-галловыми чернилами, причем линовка просматривается даже на лицевой стороне – сквозь пастель ясно видны горизонтальные и вертикальные полосы.

Из-за дороговизны пергамента самой популярной основой служила бумага – с шероховатой поверхностью и чаще всего цветная: голубая, серая. Для кроющих красок пастели белизна основы не имеет значения, а на цветном фоне рисунок выглядит более выразительно. В рукописи Т.Т. де Майерна описана бумага пригодная для пастели: «Бумага для живописи должна быть тонирована. Если вы берете белую, разведите немного печной копоти в воде, окуните туда бумагу, дайте просохнуть и пишите на ней. Или же возьмите синюю или серую бумагу».

Head of a Bearded Man in Profile to Left, early 18th century
François Le Moyne (French, Paris 1688–1737 Paris)
Pastel on brown paper

В книге неизвестного автора, опубликованной в Англии в 1732 году, рекомендовано выбирать бумагу по типу пастельных мелков: «Лучше всего использовать венецианскую грубую бумагу, такую, как беленая коричневая бумага, или даже та, что продается в каждой свечной лавке; чем она жестче, тем лучше». В середине XVIII века появилась так называемая «шелковая бумага» – лучшего качества и с содержанием шелкового волокна. К середине XIX века она стала известна как «бумага для пастели».

Иногда размеры бумаги определяли формат пастельного портрета. В Англии середины XVIII века художники использовали цельный лист голубой оберточной бумаги с необрезанными полями размером около 70 х 58 см. Такой формат, известный как «голубой слон» (blue еlephant), «по всей видимости, – пишет Дж. Саймон, – был популярен для изображавших только голову стандартных портретов обычно размером 24 на 18 дюймов [61 х 45,7 см], то есть на подгибку с каждой стороны уходило около 2 дюймов [5 см]».

Часто бумагу приклеивали к холсту. Причем некоторые художники делали наброски рисунка на бумаге, еще не наклеенной на холст, что имело свое преимущество: клей закреплял набросок, и пастелист, особенно начинающий, мог работать, не опасаясь, что краска осыплется. Сначала ткань укрепляли на натяжной деревянной раме, вбивая по периметру гвоздики. Бумагу смачивали и на ее оборотную сторону наносили сплошной слой клея, притирая затем лист как можно плотнее с холстом.

Своеобразный метод применял французский художник М.К. де Ла Тур, писавший пастели очень больших размеров (некоторые – более, чем 2х1,5 м), что не могло не вызывать разного рода технических сложностей. Бумажная основа его произведений не состоит из одного листа, а представляет собой несколько соединенных вместе и наклеенных на холст листов неправильной формы, что хорошо видно в боковом свете. Голову персонажа художник писал на отдельном листе, который потом вклеивал в картину, как, например, на портрете мадам де Помпадур.

Подобный прием облегчал работу и в то же время создавал основу, более устойчивую к короблению, так как она, будучи фрагментированной, испытывает меньшие внутренние напряжения и деформации, вызываемые колебаниями климата, чем цельный большеформатный лист бумаги.

Бумагу порой покрывали грунтом. Один из несложных рецептов грунта для цветной бумаги содержится в письме М.К. де Ла Тура Изабелле ван Тейл от 14 апреля 1770 года: нужно «нанести кистью легкий слой желтой охры, разведенной в чистой воде и хорошо размешанной с небольшим количеством яичного желтка, на голубую бумагу; это предотвращает трудность, которую нелегко преодолеть большим количеством красок, необходимых, чтобы закрыть голубой цвет бумаги». Во французском издании середины XIX века находим другой рецепт: «Чтобы приготовить бумагу для рисования пастелью, нужно покрыть ее легким слоем клея (на основе крахмала или желатина), на который ровно рассыпается через частое сито неосязаемая пудра, состоящая из равных частей морской пемзы и мелких древесных опилок».

Начиная с конца XVIII века, писали пастели на бархатной бумаге, а современные художники порой берут в качестве основы под пастель так называемую наждачную бумагу с самым тонким абразивным слоем, который прекрасно держит пигмент пастели, и цвет основы (серый, синий и пр.) придает дополнительный эффект произведению.

Алексей Владимиров. Бангкок ночью. Пастель на черной наждачной бумаге

В качестве основы применялся грунтованный холст разного качества: и тонкое высококачественное полотно и грубая необработанная ткань. Существовали различные рецепты грунтов для холста: мучной клейстер или же фландрский клей (Flanders glue), смешанный с краской нужного тона и толченой пемзой. Эту смесь нужно вскипятить и немедленно намазать на холст очень большой кистью. Когда он высохнет, поверхность необходимо протереть гладким пемзовым камнем. Другой рецепт: «В Италии пастелисты употребляют полотно, покрытое пергаментным клеем, в который прибавляют мелкотолченый мрамор или пемзу. Когда этот состав высохнет, полотно сглаживают пемзою».

В Протоколах 1764 года Французской Королевской Академии живописи и скульптуры мы находим упоминание еще одного рецепта (к сожалению, без подробного описания): «Господин Алле, профессор, господин Башелье, помощник профессора, господин де Ла Тур, советник, и господин Розлен, академик, доложили Академии, о том, что они ознакомились и испытали различными пробами новый способ обработки маслами тафты или холста и пастелей, предназначенных для их раскрашивания, в результате чего эта пастель прилипает и приобретает консистенцию картины, написанной маслом, что они нашли применение этой пастели легким и выгодным и что разные опыты, которым они подвергли картины, написанные этим способом, не подвергли их никакому изменению. Соответственно, по просьбе госпожи Пеллеше, вдовы господина Пеллеше, который придумал это новое приготовление пастелей, Академия объявляет, что это открытие представляется ей очень полезным для развития искусств и входит в число открытий, заслуживающих поощрения».Подобный метод привел к появлению нового вида живописи – своеобразной смешанной техники, соединяющей достоинства масла и пастели.

В XIX веке для грунтовки бумаги и холста в качестве наполнителей применяли пемзу, тонкий песок, мельчайшие древесные и пробковые опилки, толченое стекло; иногда полотно грунтовали мелом на клею. Толченое стекло, к примеру, входит в состав грунта на пастельном портрете крепостной актрисы П.И. Ковалевой=Жемчуговой в роли Элианы из оперы А.Э.Гретри «Браки Самнитян».

Подрамник

И пергамент, и бумагу, и холст обязательно натягивали на подрамник, что не давало основе коробиться. Когда бумагу наклеивали на холст, то некоторые художники обрезали поля листа бумаги по формату рамы, натягивая на подрамник лишь сам холст, другие – натягивали холст вместе с бумагой, загибая поля листа и приклеивая их с тыльной стороны. Это давало холсту дополнительную защиту, так как край рамы и линия его крепления – самые опасные и легко повреждаемые места.

Большую роль играет конструкция подрамника, который не должен быть «глухим», то есть неподвижным. Обычные для масляной живописи колки не подходят, так как удары по ним могут вызвать осыпи красочного слоя. Проблема была решена, когда французский художник Жилло изобрел специальное приспособление – так называемый «ключ Жилло», который позволял при провисании холста раздвигать подрамник с помощью винта, а не ударами по колкам.

Но применение подрамника не спасало пастели от разрушения, даже наоборот: «Пользование для пастели холстами и бумагами на подрамниках точно нарочно придумано для скорейшего разрушения произведения; в самом деле, ведь это, с одной стороны, губка для влаги, а с другой – барабан, постоянно вибрирующий от шумов и сотрясений и т.п. и тем самым способствующий осыпанию порошкообразных красок».

1 — Введение
http://je-nny.livejournal.com/1549808.html
2 — Европейская пастель XV – первой четверти XIX века.
http://je-nny.livejournal.com/1554531.html
3 — Причины популярности пастели в Европе XVIII века.
http://je-nny.livejournal.com/1555560.html
4 -ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛ И ТЕХНИКА. Состав пастельных мелков
http://je-nny.livejournal.com/1562044. html#cutid1

Дополнительные материалы

ХОЛСТЫ И ПОДРАМНИКИ В основном использование холста рекомендуется при письме маслом, но можно его использовать и при письме темперой, гуашью, акварелью или пастелью. Лучшими считаются холсты из пеньки (парусина) и льняной суровой или бе¬леной ткани, выработанной из толстой пряжи без рисунка. Для небольших кар¬тин подходят легкие холсты, для крупных картин рекомендуют тяжелую ткань. Холст натягивается на подрамник, деревянный остов, сделанный с соблюдением определенных правил. Главное — чтобы ткань была плотно натянута и на ней не образовывались складки. Для больших холстов существуют специальные складные подрамники. Но все же предпочтительнее писать картину на холсте с временным подрамником и лишь на заключительном этапе установить холст в постоянный подрамник. Прежде чем закрепить холст в подрамнике, желательно проложить бумагу, смоченную в скипидаре или керосине. Это делается для того, чтобы ткань при грунтовке не терлась о дерево. Пожалуй, лучшим способом подготовки холста яв-ляется его закрепление на временном подрамнике, причем последний должен быть несколько большего размера, чем основной. Закончив грунтовку холста, его снимают с временного и устанавливают на основной подрамник. При установке холста на подрамник следует обратить внимание на уточную нить ткани: нить должна располагаться прямо (либо вертикально, либо горизонтально). Сначала фиксируется одна сторона холста, затем другая и соответствен¬но противоположные стороны. Для натягивания холста используют специальные щипцы с плоским зажимным устройством. Если холст недостаточно натянут, на нем образуются складки. Следует иметь в виду, что не надо очень туго натягивать холст, его поверхность должна быть ровной и гладкой. Подрамники больших размеров надо хорошо закреплять, подрамники овальной или круглой формы должны отвечать основным требованиям. ПОДГОТОВКА ХОЛСТА К РАБОТЕ Существуют холсты с различной степенью впитывания: мало впитывающие, со средней впитывающей способностью и хорошо впитывающие. Поверхность хорошо впитывающих холстов подготавливается при помощи мела и клея. Не рекомендуется использовать подобные холсты для масляной живописи, так как они разжижают краски, в результате они теряют яркость, растрескиваются и изменяют цвет.| Холсты с хорошо впитывающей поверхностью больше подходят для нежирной темперы и гуаши. Хотя некоторые художники специально используют подобные холсты для масляной живописи, так как они «пьют» краски, привнося матовый оттенок. В этом случае художники в целях сохранения матовости избегают лаков. Само собой разумеется, написанные таким способом картины недолговечны. При подготовке холста обычно берут либо клей Тотин, либо желатиновый клей. Лучшим по качеству является желатиновый клей, используемый в бактериологии, в виде порошка или небольших прозрачных кусочков, которые при опускании в воду быстро впитывают ее. Следует избегать медицинского желатина, так как он может содержать вещества, вредные для картины. Рыбий клей при условии, что он натуральный, вполне может применяться при подготовке холстов и деревянных панно. Нежелательно использование столярного клея, так как из-за возможного содержания жиров и извести он является слишком крепким. Клей на несколько часов помещают в воду из расчета 60 г клея на 1 литр воды. Клей растворяют на водяной бане или на слабом огне, постоянно помешивая содержимое деревянной палочкой. Затем в раствор добавляют немного патоки или сахара, это делается для придания эластичности. Следует нанести еще теплый раствор на две стороны холста и дать ему высохнуть на воздухе. Далее готовится раствор из масла и клея: для этого в сосуд в виде порошка кладется мел Меudon ИЛИ мел без желтоватых примесей, добавляется немного теплого клея. Содержимое надо постоянно размешивать деревянной ложкой, чтобы не образо¬вывались сгустки. Через некоторое время добавляется следующая порция клея. Не забывайте размешивать массу. Когда смесь станет густой и однородной, ее, еще теплую, следует при помощи плоской кисти или щетки нанести на холст (на лицевую сторону). Затем дать высохнуть. Если результат вас не устраивает, мож¬но нанести второй слой, возможно, и третий. После полного высыхания холст надо отполировать, не оставив никаких неровностей. В таком виде холст готов для письма темперой или гуашью. Для масляной живописи подобная поверхность слишком абсорбирующая. Следует использовать цинковые белила, разведенные в масле, или лак-мастику. Для письма маслом больше подходят холсты с мало впитывающей поверхностью, но некоторые художники предпочитают обрабатывать холсты мелом, клеем, небольшим количеством льняного масла и с бычьей желчью. В настоящее время при подготовке холста часто применяются мел и винавил (vivavil) с водой. В принципе холст, обработанный при помощи мела и клея, может быть использован для работы сразу после высыхания. Если же при обработке были добавлены масло или жирный лак, следует подождать несколько дней — грунт должен высохнуть полностью, в противном случае краски будут менять цвет. Желательно внутреннюю сторону холста покрыть тонким слоем смеси мела, клея и антисептика, например 5%-ной сулемой. Если художник намерен работать на цветном грунте, следует учитывать, что процесс подготовки, о котором говорилось выше, должен пройти все стадии. Затем поверхность холста покрывается смесью клея или масла с цветным порошком, смешанной с раствором мела и клея. Краски могут сразу, без предварительной обработки, накладываться на холст. Краски в виде порошка следует смешать с винавилом и водой или лучше с раствором крахмала или мела Меudon. Предварительно надо разбавить краски чистой водой в таком количестве, чтобы смесь получилась мягкая, по консистенции напоминающая сливочное масло. Затем эту массу кладут на палитру, добавляют подготовленный крахмал. Краски должны быть в меру жидкие, не должны капать с кисти. В то же время следует иметь в виду, что слишком густые краски со временем растрескиваются и, высыхая, отстают от холста. Расписывая кулисы или рекламные щиты, на холст можно наложить вместе смесь краски в виде порошка — с гуммиарабиком, клеем (желатиновым, ихтио¬ловым, казеиновым), клейстером или яичным желтком. ПОДГОТОВКА ДРУГОГО ВИДА ПОВЕРХНОСТЕЙ Для написания маслом картин небольшого размера, набросков, эскизов, широко используют многослойную фанеру из тополя, липы, березы и прессованные материалы из хорошо выдержанных деревьев. Они должны быть хорошо обработа-ны с обеих сторон при помощи мела, клея, грунтовочного лака или просто лака. В противном случае с течением времени поверхность станет неровной, потеряет форму. Некоторые художники отдают предпочтение серым холстам из пеньки или льна и грунтуют их поверхность грунтовочным лаком, цинковыми белилами или смесью мела и клея. Можно рисовать и на бумаге. Предварительно необходимо провести подготовительную работу — с двух сторон листа нанести жирный или полужирный лак или же смесь клея (животного происхождения, лучше — кролик) и бычьей желчи. В качестве опоры при занятии масляной живописью можно использовать металлические пластины — из алюминия, меди, цинка, железа, а также пластины из стекла, кожи, ткани, терракоты и т.д. Алюминиевые пластины очень удобны и практичны. Их следует протирать спиртом, промывать луковым или чесночным соком. Готовить к работе медные пластины надо следующим способом: сначала протереть порошком пемзы, затем наложить слой теплой смолы, мастики, смешанной с равным количеством скипидара и орехового или льняного масла. Есть и другой способ — медную поверхность смазать подогретым скипидаром или бензином, затем хорошенько протереть ее тряпкой, смазать соком чеснока или лука и, когда поверхность высохнет, можно приступать к работе. Такой способ подходит и для других металлических поверхностей. Стекло следует протереть спиртом или эфиром, затем бычьей желчью, соком чеснока или лука и дать высохнуть. Каменную или терракотовую поверхность надо покрыть двумя слоями жирного лака или грунтовочного лака. Восковая живопись может выполняться масляными красками, но не следует использовать разбавители, сделанные на основе скипидара или керосина, так как они растворяют воск. Можно применять и суданские красители. Предназначенную для росписи ткань следует подготовить надлежащим образом. Лучше использовать раствор — кусочки каучука растворить в бензоле, из-за масла, входящего в состав красок. Что касается ворсистых или бархатистых тканей, им не нужна особая подготовка. Но не следует использовать жирные краски. Шелк и атлас можно обработать 25%-ным раствором квасцов. При письме на таких тканях, как шерсть, хлопчатобумажные ткани, полотно, натуральный и искусственный шелк, следует использовать готовые краски без всяких добавлений. СМАЧИВАНИЕ БУМАГИ Бумага увлажняется с двух сторон при помощи губки или плоской кисти. Делать это надо осторожно, не следует сильно тереть поверхность бумаги. Затем надо дать стечь излишку воды. Далее бумагу надо закрепить на доске. Для этого отги-бают края и промазывают их густым раствором гуммиарабика (лучше — клейстером) примерно на один сантиметр. Подготовленная таким образом бумага, высохнув, хорошо натягивается. Можно закрепить бумагу таким образом: отогнув края, бумагу смачивают с обеих сторон, затем разглаживают на рабочем столе и закрепляют. Можно приобрести бумагу для акварели, уже прикрепленную к картону, это очень практично. Перед тем как приступить к работе, достаточно смочить лицевую сторону и подождать немного, чтобы краски не расплывались. Выполняя на бумаге предварительный рисунок, следует брать мягкий карандаш, чтобы на уже готовой картине не оставалось следов. Рисунок предпочтительнее выполнять до натягивания бумаги. Если возникает необходимость что-нибудь подправить в рисунке, лучше использовать хлебный мякиш или мягкий ластик для того, чтобы не испортить бумагу. Водяной знак фирмы стоит на лицевой части бумаги. Вода, которой разводят краски и смачивают бумагу, должна быть абсолютно чистой. Некоторые предпочитают использовать в этих целях дистиллированную воду. Честно говоря, я не вижу в этом необходимости. Одни художники, предпочитают воду Вибера для сохранения свежести красок. Другие, желая сделать краски более живыми или руководствуясь другими целями, добавляют к ним яичный белок, или бычью желчь, или сарколлину. Художник должен работать, пока бумага влажная, в противном случае цвета не будут сохранять прозрачность и свежесть и на бумаге будут оставаться куски краски. Если бумага установлена на раме (это лучший вариант), достаточно периодически смачивать ее с оборотной стороны. ТЕХНИКА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ Прежде всего необходимо правильно, с небольшим наклоном, расположить влажную бумагу на поверхности или доске. Кисти надо полностью обмакнуть в краски. Не бойтесь, если на бумаге частично будут появляться затеки, главное, чтобы не образовывались желтые водяные пятна. Некоторые художники очень удачно используют затеки, рассматривая их как художественный метод. Сначала следует обозначить тени, затем полутона и свет. Существуют два основных метода акварельной живописи — или алла прима, то есть работа выполняется за один раз, или накладывание одного слоя краски на другой, с целью изменения цвета. Характерная особенность акварельной живописи заключается в том, что для передачи светлых цветов бумагу оставляют совершенно белой. Это особенно пра¬ктикуется при написании пейзажа или натюрморта. Мастер акварельной живописи работает быстро и уверенно, причем не на¬кладывает густые мазки, ведь основные каноны акварели — это прозрачность, мягкость, переливчатость тонов. Акварельные краски можно накладывать слоями. После того как один слой краски подсохнет, на него кладут новый. Усилить цвет легко. Многие художники, пишущие акварелью, предпочитают предварительно делать образцы на другой бумаге, — накладывая сначала один слой краски, затем следую¬щие — до тех пор, пока не получат нужную интенсивность цвета. Конечно, это тре-бует времени, так как новый слой нужно накладывать на уже подсохший. Если в результате цвет слишком усиливается, его можно ослабить, смыв кистью с водой. Чтобы убрать ненужное пятно, можно замыть его теплой водой и быстро промокнуть адсорбирующей бумагой. Затем легонько протереть это место шел¬ковым платком или кусочком замши до полного его исчезновения. Для передачи светлоты или бликов, если, на взгляд художника, незакрашен¬ной бумаги недостаточно, можно использовать китайские белила, затем чуть-чуть соскоблить их перочинным ножом. ОДНОТОННАЯ ИЛИ ДВУЦВЕТНАЯ АКВАРЕЛЬ На начальной стадии очень полезно делать одноцветные акварели, используя во¬дный раствор туши или чернил, сепию или обожженную тердисиену. Письмо в однотонной манере позволяет лучше понять технические особен¬ности акварельной живописи и прочувствовать светотеневые фазы. Следует приготовить три тона (по интенсивности) красок. Первый — для обозначения тени, второй для полутонов и третий для освещенных мест, максимальная освещен¬ность будет обозначена незакрашенной частью бумаги. Желательно начинать работу с изображения простых и обычных моделей — предметов домашнего обихода, цветочных ваз, фруктов. Выполнив рисунок карандашом или пером, нужно нанести немного краски, при этом освещенные места пока не трогать. После высыхания работы обозначить тень. Через некоторое время наложить более темный тон на теневую часть. Дать подсохнуть. Затем обозначить полутона. По-прежнему не надо трогать освещен¬ные места. Это делается на заключительной стадии. Можно отметить их более светлым тоном. Результаты обязательно появятся после нескольких упражнений. Очень полезно делать быстрые наброски пером и затем завершать их одно¬тонной акварелью, обращая внимание на переходы светотени. Когда художник приобретет опыт, работая с одноцветной акварелью, можно постепенно переходить к двуцветному изображению. Возьмите коричневый Ван¬дик и натуральную тердисиену, или зеленую и желтую, или красную и синюю краски. Накладывая краски, следует учитывать, что наиболее светлые тона рас¬полагаются в освещенных частях, более темные — в тени. При помощи кисти, смоченной в воде, наметьте переходные моменты от света к тени. МНОГОЦВЕТНАЯ АКВАРЕЛЬ Когда художник приобретет достаточный опыт, работая с однотонными и дву¬тонными акварельными красками, можно двигаться дальше. Для начала предпоч¬тительнее выбирать простые и хорошо известные модели. Следует внимательно работать над выписыванием собственных и падающих теней. Всякая собственная тень самого предмета всегда дает падающую тень, и она, как правило, более рельефна и обозначается более темными красками по сравнению с собственной тенью. Всегда надо помнить, что светотеневые отношения вдыхают в ваш рисунок жизнь, движение, экспрессию. Сначала сделайте быстрые предварительные наброски мягким карандашом, при этом не акцентируйте внимание на мелочах — к ним вы вернетесь позже. Вначале рекомендуется работать в помещении. Когда вы почувствуете себя более уверенно, отправляйтесь делать рисунки и писать картины на пленэр. Сде¬лайте несколько эскизов, затем заканчивайте их разными акварельными краска¬ми — сначала их должно быть не очень много. Работая над пейзажем, уделяйте особое внимание воздушной перспективе, не забывайте, что передний план вы¬писывается четкими мазками, а по мере удаления краски несколько теряют яр¬кость и интенсивность — это и передает ощущение удаленного расстояния. Ста¬райтесь не накладывать повторных мазков, особенно если вы работаете алла при¬ма. Надо тщательно продумать последовательность письма перед тем, как при¬ступать к наложению красок. Я бы советовал предварительно испробовать крас¬ки на небольшом листке бумаги — именно таким образом вы сможете подобрать именно тот тон, который вам нужен. Посмотрите на рисунок, и мы еще раз поговорим о по¬следовательности работы над акварелью. Сначала художник выбирает объект работы (это может быть натюрморт, пей¬заж, человек). Далее его следует тщательнейшим образом изучить и представить мысленно. Затем художник выполняет предварительные наброски либо каранда¬шом, либо пером. Лишь имея абсолютно четкие представления об объекте, мож¬но переходить к выполнению рисунка акварелью. Не забывайте о том, что в ос¬нове успешного эскиза и работы в целом лежит удачно сделанный рисунок. Желательно сначала выполнить рисунок и только потом смочить бумагу. Это делается кисточкой с водой, или плоской кистью, или мягкой губкой. Затем бу¬мага должна немного подсохнуть, в противном случае краски будут расплывать¬ся. Для ускорения процесса влажную бумагу можно промокнуть. Краски, мы об этом уже говорили, можно накладывать сразу или послойно. В последнем случае свежий мазок накладывается на предыдущий, но — обязательное условие — он должен подсохнуть. Мазки накладываем до получения желаемого оттенка. К при¬меру, художник работает над изображением деревьев, зданий или скал. Сначала он накладывает фоновые краски, при этом наиболее освещенные места оста¬ются незакрашенными (т.е. бумага остается белой). Затем рисунок подсыхает, бумага смачивается, промокается адсорбирующей бумагой, накладывается но¬вый слой на самые темные места рисунка. Это делается несколько раз. Если рисунок выполняется в манере алла прима, краски накладываются сразу — сна¬чала самые темные тона (при необходимости их можно разбавить светлыми крас¬ками с большим процентом воды). Предыдущий слой должен подсохнуть, а то краски могут «поплыть». Некоторые художники оставляют между мазками небольшие интервалы, которые позже покрываются аналогичной краской или остаются незакрашенными. Благодаря этому картина получается более светлой, динамичной. По мере высыхания акварельные краски несколько изменяют тон, снижают свою интенсивность, это необходимо учитывать, особенно при работе в манере алла прима. Вопрос сочетаемости красок всегда представляет сложность для начинающе¬го художника. Как его решать? Прежде всего тренироваться, набивать руку. Во второй части этого пособия подробно говорится о красках и их сочетаемости. Существует еще один вопрос, который довольно сложен для начинающего художника. С чего начинать работу? Например, при написании пейзажа с чего начинать? С изображения неба, земли, деревьев, домов или чего-либо еще? Об¬щего правила на этот счет нет. Прежде чем приступить к написанию картины, художник должен не только изучить модель, объект — имеется в виду форма, ли¬нии, светотеневые отношения, но также и цветовые выражения — то есть опре¬делить доминирующие цвета. Именно на этой основе художник будет составлять цветовую гамму, краски. Анализируя натуру, мы должны четко представлять се¬бе, какие цвета превалируют — холодные или теплые. Например, серый или го¬лубой, фиолетовый или зеленовато-голубой, или, напротив, желтый, красный, оранжевый и теплые тона зеленого. Работа художника, будь то пейзаж, натюр¬морт или человек, должна отражать интонацию, атмосферу действительности. Начинайте работу с наложения превалирующих тонов — пусть вас не смущает сильный контраст между первым мазком и белизной бумаги. Вначале можно ис¬пользовать очень жидкие краски, позже вы закрепите их. Некоторые художники предпочитают работать полумазками, именно таким образом они пишут картину, а затем затеняют теневые места. Другие, наоборот, быстрыми четкими мазка¬ми накладывают на влажную бумагу наиболее темные краски, затем намечают полутона, затем светлоту. Для обозначения наиболее освещенных мест они оста¬вляют бумагу незакрашенной. Они могут накладывать новый мазок на еще влаж¬ный предыдущий — и это придает работе определенное своеобразие. Но этому следует учиться и учиться. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Для того чтобы переходы тонов получились удачными, достаточно намочить бу¬магу, дать ей немного подсохнуть и на еще влажную наложить фоновую краску (жидкую). Затем подсушить и, начиная с верхней части картины (где будет свет¬лая часть изображения), провести горизонтальный мазок кистью, обмакнув ее в чистую воду. Затем надо наносить все более темные мазки, т.е. градация интен¬сивности цвета будет нарастать постепенно. Действуя таким методом, можно удачно изобразить ясные небеса или стоячую воду. Когда вы выписываете небо, надо начинать с горизонта — наиболее светлой части, т.е. работа ведется с ниж¬ней части неба к верхней. Если вы хотите запечатлеть небо с двигающимися облаками самой разнооб¬разной формы, начните с контурного рисунка. Затем обозначьте тени, затемнен¬ные места, плавно переходящие в более светлые. Для этого обмакните кисть в во¬ду. Максимальную светлоту может передавать незакрашенная белая бумага. Перед тем как приступить к изображению моря, озера или водопада, следу¬ет тщательнейшим образом проанализировать живые краски природы, поста¬раться запомнить малейшие оттенки — это необходимо для дальнейшей рабо¬ты с палитрой. Небо и вода очень изменчивы, работая над их изображением, сложно «остановить мгновение». Хочу посоветовать художникам внимательно всматриваться в натуру и упорно работать с палитрой, добиваясь успешных ре¬зультатов. Хорошо получаются акварельные изображения местности, деревьев, зданий, холмов и гор, особенно расположенных вдали. При этом огромна роль освеще¬ния либо утреннего, либо дневного, либо сумеречного. Пожалуй, этот момент до-минирует — освещение может быть голубым, фиолетовым, желтым, оранжевым, розовым или красным. Оно, можно сказать, окрашивает сам пейзаж. Деревья, также как и травы вдоль обочины дороги или луговые, необязатель¬но будут зеленого цвета. Зеленый может трансформироваться в голубой, фиоле¬товый, желтый, оранжевый, красный, в цвет ржавчины или в теплые и холодные тона коричневого. Хочу еще раз подчеркнуть необходимость внимательного изу¬чения цветовой гаммы натуры. Хотелось бы посоветовать начинающему художнику при работе над изобра¬жением листвы деревьев использовать в качестве фоновых ненасыщенные, силь¬но разбавленные водой краски. Самые освещенные места вообще не закраши¬вать. По мере высыхания краски бумагу следует смачивать. Тени надо намечать более темными тонами краски. Части ствола и ветви, находящиеся на переднем плане, надо выписывать очень четко, краски должны быть более яркие. Соответ¬ственно по мере удаления интенсивность красок уменьшается — таким образом передается воздушная перспектива. Работая над изображением человека, сначала нужно сделать аккуратный рисунок мягким карандашом. Затем, наложив фоновую краску (светло-розо¬вую, телесную), обозначить тени и светлые места. Для изображения светлых ча¬стей тела, лица можно рекомендовать следующие краски: киноварь, желтую охру, натуральную тердисиену, кармин. Для находящихся в тени частей хорошо подхо¬дят сепия, лаки, синий ультрамарин и синий кобальт, коричневая и обожженная тердисиена. Если вы хотите изобразить цветы, выполните рисунок в аналогичной цвето¬вой гамме. Самые освещенные места не закрашивайте. Самые темные краски на¬кладывайте на теневые части работы. По такому же принципу работайте над изо-бражением листьев и стеблей.

Основы и грунтовки для акриловой живописи. Грунты для масляной и темперной живописи и гуаши

Теперь у меня прижился новый метод — грунтовать блокноты специальными смесями и добавлять в них немного цвета. Например, зарисовки с лодками мне нравится делать на голубом фоне — он просвечивается сквозь штрихи и придаёт зарисовке особенный колорит. То же самое с бежевыми и оранжевыми фонами — я просто капаю в грунтовку коричневых чернил или оранжевую акварель. На таких фонах отлично рисовался охровый Прованс. О некоторых грунтовках, которые используют профессиональные художники для работы на холстах или тинторетто , и которые можно смело использовать для работы в эскизных блокнотах, я здесь и расскажу.

О грунтовке для акварели я собиралась написать ещё год назад. Я же её попробовала тогда, когда мы её обсуждали! Наверняка давние читатели моего журнала ещё помнят разговоры о ней, когда я готовилась к выставке и раздумывала, как именно подготовить под акварель большие форматы размером 1х1,5м. Помню, что в комментариях ходили слухи, что грунтовка для акварели — это что-то вроде жидкого папье-маше. Наносишь её на любую поверхность и как будто получаешь самодельную бумагу, отлично переносящую акварель. Сразу скажу, что это не так. Грунтовку для акварели можно использовать даже для того, чтобы отгрунтовать стекло и металл! Более того, её советуют для корректур — замазал в акварельке какой-то неудавшийся кусочек и прошёлся ещё раз краской, чтобы не создавать грязи. Судя по всему она состоит по большей части из мела, который отлично впитывает влагу (в отличие от традиционной дисперсионной или водоэмульсионной, то есть гладкой, грунтовки для холста под масло или акрил). Во многих форумах советуют наносить акварельную грунтовку прямо на холст. Она забивает неровности ткани и позволяет рисовать прямо по холсту акварелью. Вот этого я не пробовала пока.

Когда я готовилась к выставке, серьёзно обдумывала вариант, чтобы загрунтовать под акварель готовые деревянные планшеты Тинторетто . В Германии в строительных магазинах обрезают бесплатно любой нужный формат доски или дсп. Но как-то не доверяю я всем этим готовым смесям для «блинчиков» из банки. Мне спокойнее самой «замесить тесто». Готовые тинторетто нужного мне формата стоили каких-то заоблачных денег.

В итоге я сама соорудила планшеты 1х1,5 метра (купила готовые планки для подрамников в нашем магазине для художников — Boesner и приколотила к ним кусок ДСП, которые мне бесплатно и нужного размера вырезали как раз в строительном магазине). Натянула на них по всем правилам подготовки акварельных планшетов бумагу Canson из рулонов и создала свои крупноформатные акварели традиционно — красками по бумаге (без грунтовок). Если вдруг вы не знаете, как натягивать бумагу, вот ссылка на очень хороший мастер-класс: Как натянуть лист бумаги на подрамник . Однако для эскизных блокнотов, которые не жаль испортить, я решила опробовать всяко разно. Заодно выяснила в процессе, что с помощью грунтовки можно спасти любой даже самый плохой блокнот и спокойно работать в нём без заламывания рук:»Нет на свете хороших блокнотов»

Одна из грунтовок, у которой прямо в названии стоит слово «акварель» — Daniel Smith . Я остановилась на ней, потому что фанатею по акварели этого производителя. То есть с такой хорошей акварелью, по моей логике, они должны знать, что делают в случае с грунтовкой.

И я не ошиблась. Если наносить её жирненько, ничем не разбавляя, получаем весьма фактурную поверхность, которая позволяет создавать интересные эффекты в работе акварелью и карандашами.

Вот разворот поближе. Я рисовала по этой грунтовке ржавчину. Можно сказать, что шершавая поверхность создавала за меня все эффекты ржавого металла или древесины. Кстати, видите рисунок, который просвечивает через грунтовку? Это я закрасила свои упражнения левой рукой. А вот если брать и грунтовать ни по плохим рисункам, а по каким-нибудь специально нарисованным узорам — можно добиться интересных результатов в иллюстрации.

Вот, пожалуйста, просто оранжево-коричневые линии, а смотрится сразу как ржавчина

Дерево и металл

Однако, рисовать по такому фактурному фону — не совсем моё. Поэтому я разбавляю грунтовку для акварели самой акварелью (если цветная) или водой и тонко накатываю в 2-3 слоя на страницы блокнотов. Действительно выходит, что даже по тонким листам с такой грунтовкой можно работать акварелью! На самой банке написано, что по ней можно так же рисовать акрилом, гуашью и пр.

Я использую для грунтовки страниц в блокноте специальный валик — тогда на них не остаётся следов, как от кисти. Фон просто ровненький и слегка фактурный. В белую чашечку на фото выкладываю пару ложек грунтовки, пипеткой для модельщиков (люди, которые клеют и красят модельки самолётов, танков и пр.) добавляю нужное количество разведённой акварели или туши. Пипетки эти очень удобны, а стоят копейки — Rayher — 57988000 — Pipette, 2ml, SB-Btl 1Stück Там прямо в пипетке есть метки по миллиграммам. Удобно набирать точное и всегда одно и то же количество краски для смеси. Так же удобно, что в отличие от кисти, пипетка не съедает кучу краски, а отдаёт в смеь всё.

Татьяна добавляет в грунтовку гессо, о которой я пишу ниже, процеженный раствор золы. Её фоны получают розово-серый оттенок. Повторюсь, я довольствуюсь обычными средствами для подкраски — тушь или акварель. В некоторых пузырьках с тушью есть своя пипетка — тоже очень удобно капать в грунтовку. Заодно точно знаешь, сколько капель добавил, Зелёной ложечкой для детского пюре размешиваю смесь и тоненьким слоем накатываю валиком на страницы.

Кстати, так как грунтовка сохнет не так чтобы моментально (полное просыхание через 2-3 часа), я раскладываю сразу 4-5 блокнотов и выкрашиваю на их страницах смесь своей грунтовки по очереди. Когда странички просыхают, закрываю блокноты и укладываю их под пресс из многочисленных книг. Грунтовать страницы блокнотов — занятие очень медитативное!

Акварельная грунтовка есть чёрная и прозрачная. Прозрачной можно прокатывать какую-то фактурную бумагу ручной работы, чтобы сохранить узоры, но при этом добавить плотности. А что делать с чёрной я не знаю. Видимо она больше для гуаши.

Для вот этого разворота я использовала грунтовку Gesso в смеси с сепийной тушью. Поверхность получилась слегка гладкая.

Многие спрашивали уже, что это такое это Gesso. Мол, первый раз о таком слышат. Gesso — это грунтовка для твёрдых или тканевых поверхностей на основе мела, гипса и прочих наполнителей, которые очень хорошо впитывают влагу. Эту грунтовку рекомендуют для масла, акрила, гуаши, пастели и акварели. Её можно подкрашивать акрилом или акварелью. Она отлично разбавляется водой. Только вот приборы нужно вымывать сразу после использования — потом не отдерёшь. Татьяна берёт с собой иногда гессо в дорогу и прихватывает ватки для ушей. Макает эти ватки в гессо и прокатывает в каких-то местах в блокноте, если нужно что-то замазать. Ватки просто выкидывает. Такой походный вариант грунтования:-)

За блокнотом как раз стоят банки с гессо и акварельной грунтовкой, которыми я пользуюсь.

Акварель по гессо немного расплывается. Если вы хотите именно акварельных зарисовок, нужно брать акварель погуще. Заливки не растекаются так же красиво, как по настоящей акварельной бумаге. Но если вы свои акварельки или гуаши всё равно дорабатываете карандашами, маркерами или пастелью — эта грунтовка самое то!

Вот эта зарисовка в блокноте была сделана по фону, грунтованному гессо, — акварелью, гуашью, цветными карандашами и белой пастелью

Эта тоже. Первоначальный фон был наполовину голубым, наполовину бежевым.

Бумага, полукартон, картон.
Выбрать и подготовить основу для работы маслом нелегко, особенно если вы начинающий художник. Что же нужно знать, чтобы правильно подобрать необходимые материалы?

Писать маслом можно на чем угодно: на дереве, бумаге, картоне, холсте и даже металле (главное, чтобы краска на нем держалась). Однако новичкам лучше остановить свой выбор на бумаге, полукартоне и картоне. Эти материалы стоят недорого, поэтому подходят для многочисленных экспериментов и „быстрых» эскизов. А если вам необходим лист большего размера, бумагу можно даже склеить скотчем.

Но помните: масляные краски нельзя накладывать непосредственно на основу — ее надо предварительно подготовить.
Проклейка и грунтовка.
Масло, которое входит в состав масляных красок, контактируя с поверхностью бумаги, холста или даже дерева, со временем вызывает процесс разложения. Чтобы этого не случилось, на основу необходимо нанести тонкий слой клеевого раствора, который защитит ее от соприкосновения с краской. При этом рельеф основы останется практически неизменным.

Обычно используют раствор столярного клея. Этот клей продается в пластинках или кристаллах, которые следует замочить на ночь, а затем осторожно подогреть на водяной бане до растворения. Встречается и проклейка в виде желе. Ее тоже необходимо растопить до нужной консистенции.
Писать масляными красками можно прямо по проклеенной поверхности, но все же лучше ее загрунтовать.

Так вы создадите еще одно звено между основой и краской. Загрунтованная поверхность может впитывать больше или меньше краски — все зависит от грунта. Кроме того, она может быть тонированной, хотя многие художники предпочитают работать по белой поверхности.
Проклеивать и грунтовать тонкую бумагу достаточно трудно, поэтому выбирайте более плотную и лучше шероховатую — она хорошо держит краску. Учтите, что бумагу и полукартон художники проклеивают (или сначала проклеивают, а потом грунтуют) только с одной стороны. Картон обрабатывают с двух сторон, чтобы он не деформировался. А если картон очень плотный, то еще и по краям. При этом плотный картон — более надежная основа, чем бумага или тонкий полукартон. Бумага, полукартон и картон проклеиваются и грунтуются почти всегда. Необходимые уля этого материалы стоят недорого, а сам процесс обработки довольно прост.

Клеевые растворы и грунты.

Раствор клея В очень разбавленном виде используется для защиты основы. Тонкий спой клеевого раствора уменьшает ее впитывающую способность, о также предотвращает процесс разложения.

Грунтование. Чтобы подготовить поверхность к работе, на нее наносят обычно белый грунт. Причем масляный грунт наносят поверх клеевого слоя, а акриловый -непосредственно но основу, поскольку его используют для уплотнения.

Грунт. Подготавливает поверхность к нанесению краски. Традиционный масляный фунт состоит из клеевого слоя и одного или двух тонких слоев собственно грунта. Под термином „грунт* подразумевается любая поверхность, по которой пишут красками.

Несмотря на то, что приведенные ниже рекомендации взяты из книжки, которой уже почти тридцать лет, основные приемы и принципы грунтовки остались прежними. Разве что появились новые материалы, которые, кстати, в отличие от старых еще не успели пройти проверку временем и неизвестно, как себя поведут в дальнейшем.

ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

Грунт, закрывая поры холста, образованные пересечением нитей утка и основы, делает его поверхность однородной и придает ей требуемый цвет.

Грунт предохраняет холст от проникновения в него красок, связующего и разбавителей. Он придает поверхности холста высокие адгезионные свойства (способность удерживать краски).

По своим качествам грунт должен быть мягким и эластичным. Он не должен растрескиваться при свертывании холста в рулон. Поверхность нанесенного грунта должна быть слегка шероховатой, матовой. После покрытия грунтом холст не должен терять своей выраженной фактуры.

При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть (пожелтение грунта вызывается хранением его в темноте).

На обратной стороне грунтованного холста не должно быть следов проникновения клея или грунта.

ГРУНТЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

ПРОКЛЕЙКА ХОЛСТА

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием проклеивают 15-процентным раствором технического желатина или рыбьего клея. Для учебных работ иногда применяют высококачественный мездровый клей.

Холст проклеивают два раза. Первый раз его проклеивают холодным студнеобразным клеем, с тем, чтобы закупорить отверстия в холсте, образованные нитями утка и основы. Студнеобразный клей наносят сапожной щеткой, излишек клея удаляют металлической линейкой. При этом линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея, продавливать его в отверстия холста. По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет, ее обрабатывают пемзой или наждачной шкуркой для выравнивания поверхности.

Вторую проклейку делают тем же клеем, но теперь используют его в жидком состоянии, для чего подогревают на водяной бане.

Проклейку наносят в два или три слоя в зависимости от вида холста. Каждый последующий слой наносят через 12-15 часов после высыхания предыдущего.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА

ДЛЯ ХОЛСТА

Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия (антисептик при изготовлении эмульсии вводят в последнюю очередь). Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсии, применяют эмульгатор — ОП-7.

Чтобы приготовить эмульсионный грунт, надо предварительно за­мочить клей и затем варить его на водяной бане при температуре 65-70°. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию.

В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.

Различные составы эмульсионных грунтов см. в приложении. Они применяются в зависимости от видов, (артикулов) льняных холстов (см. в приложении ассортимент грунтованных картонов).

ГРУНТЫ ТОНИРОВАННЫЕ

Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами.

В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами.

Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например белил.

Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс- красно-коричневый и умбристый; Левицкий — нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА

Предварительно картон проклеивается с двух сторон техниче­ским желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4 — 5-процентным раствором тепло го клея. Перед нанесением клея картон закрепляют говоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ров­ным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):

лей желатиновый — 1
Масло льняное — 2
Белила сухие или мел — 5
Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 20

Состав фабричного грунта (кг):

Желатин технический — 1

Белила цинковые — 3,5

Мел — 2

Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 10

Для получения тонированного грунта, в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА ДЛЯ КАРТОНА

Предварительно в небольшом количестве воды замачиваются цин­ковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии.

Заранее приготовленный клей растворяют в общем количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмуль­сию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно разме­шивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего -масла делает живопись матовой.

Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя.

Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или_ № 2.

При работе гуашью и темперой грунт задубливается 10-процентным раствором формалина. Но для живописи водорастворимыми красками могут быть изготовлены специальные грунты.

ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ

Для работы гуашью можно использовать различные основы: грунтованный холст, грунтованный картон, например оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, доски сухой древесины различных пород, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу, например на картон.

Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание бумаги на такой же лист этого же сорта бумаги.

Наклеивают бумагу и на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформации и предохраняет краску от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или тех­нического желатина, а в качестве пластификатора-глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что дает еще более ка­чественное склеивание.

Работа по склеиванию требует аккуратности.

КЛЕЕВОЙ ГРУНТ

Бумагу проклеивают с двух сторон 4-5-процентным раствором тех­нического желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натяги­вают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).

При обработке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат, после того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и бумагу снова сушат.

Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге можно выполнять не только живописные работы,- но и рисунки.

Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.

Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса (гипс не успевает схватиться, так как клей задерживает схватывание гипса) делает бумагу приятной шероховатой фактуры.

Кроме технического и пищевого желатина, бумагу можно грунто­вать очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым, разбавленным молоком. Такая — проклейка особенно пригодна для работы гуашью.

В качестве основы для живописи гуашью пользуются и плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4-5-процентным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его проклеивают последовательно с двух сторон (как большие листы бумаги), но лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.

Выпускаются различные виды грунтованных картонов, из которых для работы масляно-казеиновой темперой и гуашью наиболее приемлемы картоны на казеиновом клее. Грунт на казеиновом клее состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цин­ковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.

Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея.

Для грунтования выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые в расфасовке по 200 г, мел по 200 г, фотожелатин по 350 г, порошок казеинового клея по 100 г, В проклейку в качестве пластификатора рекомендуется добавлять глицерин. —

После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.

Состав казеинового грунта (г) :

Казеин —16

Вода (для растворения казеина) —100

Масло льняное — -180

Белила цинковые (сухие) — 300

При растворении казеина в клей вводится 5 г 25-процентного раствора аммиака.

Перед нанесением грунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.

Грунтованную эмульсию наносят в 2-3 слоя. Дубление грунта не производят.

Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Проклейку холста производят так же, как указано на с. 82, но дубления не производят.

Состав желатинового грунта (г) :

Желатин технический — 100

Масло льняное — 200

Мыло нейтральное — 10

Цинковые белила — 300

Глицерин — 15

Вода — 1500

После высыхания грунт задубливается формалином.

ПРАВИЛА СШИВАНИЯ ХОЛСТА

При сшивании холста для увеличения его размера применяют холст, идентичный по качеству. Нитки для сшивания применяются льняные № 18/6, число стежков должно быть максимальным-8-10 стежков на 1 см. Нитки нужно предварительно прокипятить для пол­ной декатировки (усадки)

ОСНОВАНИЯ И ГРУНТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

И масляно-казеиновая и особенно яичная темпера предназначены главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличаются хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может происходить даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы), на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной. шпаклевкой.

Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной и сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЛЕВКАСНОГО ГРУНТА

Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4-5-процентным раствором технического желатина. По высыхании клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают на доску так, чтобы не образовались воз­душные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. По высыхании поволоки приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта.

Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид грунта отличается значительной прочностью и долговеч­ностью, особенно при применении гипса взамен мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться между наносимыми слоями грунта в процессе твердения.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Для его приготовления следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.

Примерное соотношение клеевого раствора и гипса:

Гипс — 2 объемные части

4-5-процентный раствор технического желатина — 1 объемная часть

Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.

После высыхания первого (набеленного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.

Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой, но обязательно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании.

Растрескивание грунта объясняется тем, что ниже лежащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.

Каждый нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.

Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.

Количество наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2-3 слоев грунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения слоя левкаса.

Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4-5-процентным раствором желатина, что предотвращает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.

ЛЕВКАСНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ТЕМПЕРЫ

Технология приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой по существу не отличается от обычного левкасного грунта и может использоваться и для масляно-казеиновой темперы.

Для приготовления левкасного грунта применяется рыбий клей и технический желатин.

В предварительно замоченный, набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (на одну часть клея берется пятнадцать частей воды).

В сваренный на водяной бане густой клей вливается 1 м. ч. натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно пе­ремешивается для получения клеемасляной эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 м. ч. мела и 3 м. ч. цинковых белил (сухих).

На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой (марля или канва) наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый Доследующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением воды в приготовленный левкас. Перед нанесением каждого нового слоя левкаса в него вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 г клея.

Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.

Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1-1,5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.

При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2-процентный раствор уксуса, которого берется на один желток примерно 10-15 капель.

Материал взят из книги:
Н.В. Одноралов. Материалы в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.
М.: Просвещение, 1983

В результатах я уже показывала рисунок шишки протеи. Теперь все, кому интересно, как именно она создавалась, могут посмотреть видео процесса на моём канале на Ютюбе . Не говорю:»Подписывайтесь!» Смотрите сами, как вам удобно — смотреть здесь (а я буду изредка дублировать фильмы в постах) или там.

Cейчас работаю над тем, чтобы, как меня многие просили, записывать звуковые комментарии к работам на русском языке с английскими титрами. А пока в видео моих процессов можно увидеть всплывающие комментарии на важных этапах создания работы: контурный рисунок стирающимся цветным карандашом, заливка фона гуашью, заливка основных объектов акварелью, проработка деталей пастелью и мягкими цветными карандашами. Напомню, что мой канал на YouTube с уроками для начинающих (2 штуки) и видео процесса создания моих работ (уже 8 штук) можно найти по этой ссылке: www.youtube.com/c/NatalieRatkovski

Меня уже несколько раз спросили, зачем я грунтую бумагу. Вообще в смешанной технике можно совершенно спокойно работать на цветном картоне (как я это делала в студенчестве — примеры в книге «Профессия — иллюстратор «). В графических работах я использую приём из масляной живописи, который называют сквозным письмом.

Что это такое? Это когда сначала создаётся имприматура (итал. imprimatura — первый слой краски ) — цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, затем подмалёвок (как правило одним цветом с бликами и свето-тенью) — первый живописный слой, сделанный по грунту. В масле этому слою дают хорошенько просохнуть, а потом уже поверх первого тонкого живописного слоя придают всей работе необходимый цвет полупрозрачными цветными лессировками. Однако и цвет имприматуры, и цвет подмалёвка всё равно струится через слои и задаёт общий тон всей работе. Хотите, чтобы работа светилась золотыми оттенками жёлтого — используйте жёлтую имприматуру. Хотите роковых цветов красного и лилового — грунтуйте соответственно.

Так как у меня всё-таки не масло, а графическая работа, то подмалёвок у меня цветной акварельный (цветом самих предметов). Но имприматура — цвет фона — всё равно просвечивает через лессировки акварелью и карандашами. Сквозит через них, так сказать.

Если вы обратили внимание, в моих работах преобладают 2 основных цвета имприматуры — голубой и бежевый. Как я уже сказала выше, цвет фона объединяет всю работу по тональности. Но почему именно эти два? Я их подобрала для себя опытным путём. Если я работаю днём, то у меня в студии холодный свет, а значит голубой фон бумаги подходит больше для моих целей. Если я точно знаю, что буду работать вечером, то и освещение у меня будет более тёплое, жёлтое (искусственное), а значит и модели (а я рисую с натуры), будут скорее желтоватыми. В таких случаях бежевый фон подходит при вечерних сеансах рисования для моих целей лучше. Вы должны решить для себя сами, какой цвет фона подходит именно вам. Здесь нет строгих правил. Вы должны просто понимать, чего именно добиваетесь своей работой — какого эффекта. Например, если я еду на пленэр, то сразу соображаю, какие цвета имприматуры мне могут подойти. Поэтому беру с собой на всякий случай грунтованные листы самых разных оттенков, но в основном синего и жёлто-оранжевого. Для рисунков ночью стараюсь использовать и более тёмный фон. Но это мне так удобно. Если вам удобно работать на белом, контрастном фоне — никто не может вам этого запретить.

Пометка на полях. Если вы работаете только сухой пастелью, у различных производителей есть уже готовая цветная бумага с шершавой поверхностью. В студенчестве мне очень нравилась кэнсоновская серая бумага Энгр (Ingres pastel paper Сanson). В основном потому, что она была достаточно качественная и доступная по цене, но плотность у неё всего 100g/m2. Это чуть толще принтерного листа (80-90g/m2). Сейчас я пользуюсь их же цветной бумагой для пастели Canson Mi-Teintes . У неё плотность повыше — 160g/m2 и она есть разных цветов. Я беру для себя их бумагу бежевых и серых оттенков.

Кстати, я очень часто, порою неосознанно, притаскиваю в работу в смешанной технике приёмы из других областей. Например, когда я заливаю фон белой гуашью, а потом добавляю в него какие-то оттенки, я, как в масле, растушёвываю ещё свежие гуашевые мазки сухой плоской кистью. Получаются очень равномерные растяжки цвета. Так же в смешанной технике я использую гелевые ручки (белую и цветные). Но только там, где нужно очень лаконично поставить самый яркий или самый тёмный штрих. Гелевые ручки прекрасно ложатся поверх многослойного добра на бумаге.

Вторая причина, почему я стараюсь в последнее время грунтовать бумагу — шершавая поверхность. Читатели сообщества art_expiration ещё наверняка помнят, что я ещё лет 10 назад советовала использовать гессо для корректур в арт-буках. (В одним из первых постов о материалах для артбуков гессо стоит под номером 11 .) Потому что по слою гессо можно было очень легко рисовать любыми материалами, клеить и видоизменять коллажи. Дело тут именно в поверхности, которую создаёт гессо — приятная и слегка шершавая на ощупь.

У меня уже несколько раз спрашивали, можно ли использовать русскую грунтовку гессо под названием «Сонет». Увы, я не знаю, потому что никогда не пользовалась ею. Но по отзывам тех, кто пробовал, мне стало понятно, что она какая-то скользкая. А значит это скорее всего самая обычная водоэмульсионная грунтовка. Для пастели, которую я использую в своей смешанной технике, нужна поверхность как мелкая наждачная бумага, чтобы пигменты ложились ровно и не осыпались с поверхности бумаги. Если вы углубитесь в технику работы пастелью, то без труда встретите уроки о рисовании на наждачной бумаге.

Как правило, речь о наждачке на бумажной основе с мелкой зернистостью (около P600), которая часто продается листами 230х280мм. Грунтовка гессо (итал. gesso — мел ) создаёт как раз шершавую, но ещё более нежную поверхность, чем мелкозернистая наждачная бумага. Повторюсь, по гессо можно работать любыми материалами, включая акварель, гуашь, темперу и пр. Только не ожидайте, что грунтованные гессо-листы — это альтернатива акварельной бумаге. Помните, что это мел. Он принимает акварель, но ведёт себя совершенно иначе, чем хорошая, качественная акварельная бумага. Там и другая впитываемость, и другая растекаемость, и совершенно другой конечный результат. О различных типах грунтовки, которыми я пользуюсь для своих работ и в блокнотах, можно прочесть здесь.

В ходе этого блока мы по нескольку занятий изучали свойства того или иного материала, техники. Особый акцент был сделан на множество способов работы одним и тем же материалом. Самый простой во всех смыслах карандаш может очень много разного в зависимости о того, как его заточить, как держать, как касаться бумаги (какой бумаги). Такие вещи нельзя усвоить, прочитав о них в книге или услышав от преподавателя. Необходимо пропустить их через руку, прочувствовать самому. Далеко не все из возможностей техники могут оказаться близкими и нужными, но зная о них мы лучше чувствуем материал и его границы, смелее и экономичнее используем его. Я расскажу о самых интересных по моему мнению занятиях из блока, начав с мягких материалов.

Мягкими материалами называют спресованный в виде палочек пигмент разного цвета и происхождения, замешанный со слабым клеем. К мягким материалам относится сангина, сепия, соус различных цветов, уголь, сухая пастель. Многие из этих материалов доступны также в виде карандашей.
На занятиях мы изучили три способа работы мягкими материалами.

1. Основной и самый известный — рисование самой палочкой материала.
В этом варианте нам доступна линия разной толщины — её можно делать углом палочки (тонкая линия), торцом (толстая линия) и широкой стороной, положив палку материала вдоль направления линии (так линия получается разнообразная и не всегда предсказуемая). Пятно создаётся широкой частью материала, с разным нажимом. Вся разница в фактуре — при наложении пятна непосредственно материалом фактура более резкая, при растирании пятна пальцем или салфеткой фактура становится слабее, так можно создать почти ровную заливку. Кроме того, при растирании цветных материалов (сангина, сепия, пастель) зачастую немного меняется оттенок.

В этом способе рисования основным выразительным средством становится разница фактур — резкой и мягкой, растёртой. С их помощью мы можем обозначить главное в рисунке или передать пространство. Важно помнить, что грубая фактура нерастёртого материала привлекает внимание, но плохо передаёт сложную поверхность, а мягкая фактура, напротив — хорошо передаёт нюансы формы и телесность. Ещё важно найти такой баланс между пятном и линий в рисунке, чтобы они не дублировали друг друга. В такой технике можно использовать несколько материалов разных цветов, но сначала нужно понять роль каждого из них, чтобы избежать путаницы.

Вот что получилось:

2. Второй способ — рисование по грунтованной бумаге.
Грунтовать в идеале нужно натянутый планшет, а после высыхания резать его на отдельные листы. Если нет возможности натянуть бумагу, можно плотно приклеить лист по периметру малярным скотчем и загрунтовать так. Но снимать скотч тогда нужно только после полного высыхания грунта, тогда есть шанс, что бумагу не поведёт. О самой технологии приготовления и нанесения грунта я рассказывал в .

Основное достоинство такой технологии — возможность рисования света ластиком. Правильно нанесённый грунт легко стирается до белой бумаги. Суть в том, что грунт даёт нам уже готовый полутон, нам нужно только правильно расположить пятна света и по необходимости отметить тени. Положительное отличие от рисования по цветной бумаге (например пастельной) в том, что грунт имеет живую текстуру и через него пресвечивает белая бумага, это выглядит более органично и цельно. Техника очень эффектная, но это может быть как плюсом, так и недостатком.

3. Последний опробованный способ — рисование колерами.
Кроме грунта, при разведении растёртого в порошок материала водой, можно получить также колера для рисования кистью. Способа два — заготовить в баночках уже готовые колера или принести только порошок, добавляя в него воду по необходимости уже на палитре. Прелесть этой техники в том, что вы рисуете натуральными пигментами, которые имеют красивый цвет, интересно смешиваются. Можно варьировать плотность и даже фактуру колера, добавляя пигмента или воды. Кроме того, всё что нарисовано кистью, после высыхания можно стереть или как минимум ослабить по тону (при условии, что вы рисуете на плотной бумаге). Также можно объединить второй способ с этим и рисовать жидким колером по грунту, тоже очень интересно.

Основные правила подготовки бумаги для акварельной живописи

Поверхность бумаги под акварельную живопись должна быть подобрана по пористости, качеству, и, естественно, быть совершенно чистой: с этой целью необходимо удалить пыль и мелкие загрязнения (не пользоваться при этом резинкой). Удалять пыль и загрязнения с бумаги можно следующим образом: слабощелочное мыло (типа «Детского») настругивают и растворяют в теплой воде до получения консистенции, напоминающей снятое молоко, после этого мягкой кистью или губкой осторожно промывают этим раствором всю поверхность бумаги. Другой способ удаления загрязнений и следов масла и жира с поверхности бумаги заключается в том, что ее поверхность промывается дистиллированной водой с добавлением в нее нескольких капель нашатырного спирта. На очищенную от пыли и загрязнений бумагу краска ложится равномерно и мягко, в то время как на непромытой бумаге она будет собираться в капли.

Второй стадией подготовки бумаги для работы на ней акварелью является крепление и натяжка ее на планшет. Для этого бумагу смачивают с двух сторон – это позволяет натягивать ее более равномерно. Бумага должна быть большего размера, чем планшет, на 2,5–3 см. Для закрепления листа бумаги на планшете ее края смазывают столярным клеем или клеем из густо заваренной муки.

Для крепления смоченной бумаги к планшету ее натягивают сначала посередине (вдоль длинных сторон), затем натягивают середины коротких сторон листа; после этого бумагу натягивают по углам – по диагонали листа – и поправляют, подтягивая, если это требуется, промежутки сторон бумаги, чтобы не оставалось складок по краям.

При смачивании бумаги используют губку, не сильно смоченную водой. Бумага протирается губкой так, чтобы края ее с тыльной стороны, где будет наноситься клей, оставались сухими. После этого смачивают лицевую сторону бумаги, увлажняя и края. Если бумагу не приклеивают к планшету, а крепят кнопками, то в этом случае ее смачивают равномерно с двух сторон, включая и края на тыльной стороне.

Сушить натянутую бумагу следует при умеренной температуре без каких-либо дополнительных источников тепла (солнца, рефлекторов, батарей отопления и т. д.), при этом не подвергая риску попасть на сквозняк, иначе ее может повести или даже разорвать.

Иногда живописцы используют для натягивания бумаги стиратор, представляющий собой рамку с прижимом, наподобие пялец для вышивания, только прямоугольную.

Большое значение в живописи акварелью имеет белизна бумаги. Белизна бумаги, кроме того, что она исполняет роль белил в акварели, является еще и как бы источником отраженного света. Белый цвет бумаги, просвечивая сквозь красочный слой, придает акварели особую свежесть; как только белый цвет бумаги исчезает, акварель теряет свою прозрачность, легкость и напоминает гуашь. Отсюда становится ясным, сколь важное значение имеют белый цвет бумаги в акварельной живописи и способность бумаги сохранять этот белый цвет очень долгое время.

Выпускаемые сегодня сорта чертежной и рисовальной бумаг склонны к пожелтению, особенно чертежные (из-за наличия в них хлопка и древесной целлюлозы). Для того чтобы бумага не желтела, ее следует обработать раствором метаборнокислого кальция Са(ВО₂)₂ ? 2Н₂О, (3,5 г растворяют в литре дистиллированной воды). Для этой же цели можно использовать и раствор борнокислого кальция Са(ВО₂)₂ – в количестве 2,5 г на литр дистиллированной воды. Все виды чертежной бумаги, выпускаемые нашей промышленностью, имеют канифольную проклейку и значительную кислотность. Кислотность бумаги объясняется главным образом наличием сернокислого глинозема, применяемого при обработке канифольного клея.

Процесс. Часть первая. — мои картинки — LiveJournal

Вот и дошли ручки)) Кому интересно, как рисовались мои картинки к рассказам для детей.
Мы с вами нарисуем вот эту лирическую иллюстрацию к рассказу «Разлука».
Смысл рассказа — родители ушли в театр, детям сказали спать укладываться.
Братишка тоже куда-то из комнаты вышел и сестрёнка ждёт его одна, скучает…

Сегодня делаем эскиз, рисунок и натягиваем планшет!

В каком порядке рассказы будут в книжке, мне, к сожалению, не известно, так что композицией всей книги я не занимаюсь.
Сначала рисую вот такие маленькие эскизы, наш в серединке.

Увеличиваем эскиз до нужного размера.
От руки, естественно! Масштабы меняются, но общий замысел остаётся.

 На листе обозначаю границы, где бумага уйдёт за край планшета.
Просто кладу планшет и обвожу))

Перевожу рисунок. Если композиция сложная, использую световой стол.
 Наша картинка простая, просто перевожу через окно. Меня заметила соседка, помахали друг другу, у светового стола таких бонусов нет)))
На фото снежинка, это новогодняя гирлянда, рисовала-то в декабре!

Далее отправляемся в ванную натягивать бумагу на планшет.
В натягивании планшета нет ничего сложного и страшного, достаточно соблюсти несколько простых правил.

Лист намочить с двух сторон.

Лист кладём на ровную, гладкую, не впитывающую воду поверхность. В моём случае это стиральная машина.
Смазываем клеем торец планшета.

Аккуратно укладываем планшет на лист. следим, чтобы рамочка, которую мы обводили совпадала с границами планшета.
Если ваше изображение намного меньше, то это не имеет значения, но у меня всё рассчитано впритык.

Теперь закрепляем бумагу кнопками. Начинаем с серединок сторон. Бумагу не тянем!!! Просто загибаем и втыкаем кнопочку.
Холст на подрамник, кстати, в такой же последовательности натягивается, но там ещё и ткань тянуть приходится.
Итак, кнопочку в серединку одной стороны, потом в серединку противоположной. Потом другой стороны и снова в противоположную.
Потом к ним добавляем кнопочки побокам. В том же порядке!

Ещё один момент. Если вы этот планшет собираетесь кому-нибудь демонстрировать, то бумагу, конечно, надо загибать так, как у меня по длинным сторонам.
Чтобы никакие кнопки сбоку не торчали. Мне главное, чтобы бумага была натянута.
Так что я рационально разрезала лист пополам, на мой планшет он натягивается только таким способом.

Ну вот, осталась небольшая, но, пожалуй, самая ответственная часть — уголки.
Гавное правило — ничего никуда не тянуть, как бы ни хотелось!!!
Посто аккуратненько загибаем и кнопочками закрепляем.

Вот так выглядит планшет в конце всех манипуляций.
Теперь мы его переворачиваем бумагой вверх и даём высохнуть бумаге в горизонтальном положении.

_В будущем людям придётся учиться до конца жизни

(Картинка: ИЗЫНТЫРНЭТА)

Интересную мысль недавно вычитал, и вот теперь её думаю…

90% всей информации, которой обладает человечество в той или иной форме, сгенерированы за последние два (!) года. Конечно, здесь имеются ввиду не только художественные произведения, имеющие сюжетное содержание, либо исторические или научные труды; но вся информация вообще, включая коды компьютерных программ, всякого рода базы данных, автоматические электронные записи, цифровые фотографии и т. п.  Например, мой первый в жизни компьютер имел винчестер ёмкостью 40 мегабайт, а сегодня одна цифровая фотография легко может «весить» больше. Но, тем не менее, факт остаётся фактом — 90% всей имеющейся мировой информации появились за последние два года!

Это означает, что современный мир очень быстро меняется. Возникают новые сферы человеческой деятельности, о которых никто не думал 50, 20 или даже 5 лет назад. И этот темп нарастает всё стремительнее — по параболе. Что, в свою очередь, ускоряет процессы устаревания технологий, а значит и процессы падения квалификации работников самых различных сфер деятельности. До конца XX века люди столетиями (!) всё чертили на бумаге. Со временем постепенно появились такие вещи, как кульман, рейсшина, рейсфедер… А сегодня любой молодой конструктор уже понятия не имеет, как пользоваться кульманом и как натягивать бумагу на подрамник. Да и школьный циркуль уже становится музейным экспонатом. Всё заменили компьютер с мышью. Даже телефон без тачскрина для современного человека уже реальная проблема — ни в интернет не выйти, ни пробки не посмотреть. Не говоря о появлении совершенно новых профессий в сферах мобильных, информационных и веб технологий, электронной медицины, СЕО-проектирования и массы других. В недалёком будущем 90% всех профессий (как сегодня 90% всей информации) будут новейшими. И речь идёт уже не о столетиях, и даже не о десятках лет, а о годах. Темп нарастает с огромной скоростью.

Подобное положение вещей приводит нас к ситуации, при которой уже не достаточно, как ещё полвека назад, раз в жизни выучится какой-нибудь профессии, а затем всю жизнь работать по специальности и набираться опыта. Да ещё и своим детям потом передать все навыки вместе с дедушкиной типографской машиной, которая ещё ого-го и сто лет проработает. Мы с вами стали очевидцами небывалого ранее в истории технологического перехода, когда одна профессия в своей неизменной (или малоизменной) форме перестала быть достоянием нескольких поколений. Более того, теперь и в будущем она (профессия) перестала быть достоянием даже одного поколения. И чтобы впредь не оказаться выброшенным на обочину новыми технологическими укладами, человеку придётся учиться всю свою жизнь. Сегодня те, кому около сорока, должны снова пройти обучение, чтобы остаться на плаву. Обучиться одной из новых специальностей, которых не было ещё 20 лет назад, либо своей же специальности, но в её новой технологической трактовке. Но те, кто сегодня освоят новую профессию, через 20 лет с полученным набором знаний и навыков уже будут профнепригодны. Простым набором опыта это отставание уже не удастся компенсировать. И к шестидесяти годам им придётся учиться снова.

Как растянуть акварельную бумагу — с помощью самодельного подрамника — за 4 простых шага

В первую очередь хочу поздравить всех с наступающим Новым годом — ведь это мой первый пост в 2016 году!

Я дал только 3 новогодних обещания на Новый год, и «вести блог каждую неделю» — одно из 3. Я знаю, что мы на полпути к январю, но, эй, я только вчера принял это решение!

Поскольку моим вторым решением было рисовать каждую неделю, я обнаружил, что мне нужно «растягивать» акварельную бумагу.Итак, вот процесс, который я разработал (главным образом потому, что я не мог позволить себе дорогую рамку для растяжки бумаги!).

Прежде чем я перейду к процессу (если вы новичок в акварельной живописи), позвольте мне объяснить основную концепцию и почему это так важно. Если вы не рисуете на очень дорогой и «труднодоступной» акварельной бумаге весом 300 фунтов, бумага будет коробиться, когда вы наносите воду. Однако, если вы сначала растянете бумагу — вы можете сойти с ума, добавив столько воды и краски, сколько захотите — и ваша бумага останется ровной.Тщательно смочив бумагу, а затем закрепив ее на плоской поверхности, она не сможет дать усадку при высыхании. Вуаля! Бумага с защитой от пряжек!

Примечание о бумаге: мне нравится использовать бумагу хорошего качества плотностью 140 фунтов, например Arches. Вы можете растянуть любую бумагу, но я считаю, что вы получаете то, за что платите. Я также люблю рисовать на бристольской доске, и я также растягиваю ее. Bristol board имеет гладкую, гладкую поверхность и дает совершенно разные результаты. Это сложнее в использовании, но мне нравится внешний вид.

Для изготовления «носилок» вам понадобятся следующие материалы:

1. Толстый кусок акрила, отрезанный на 1 дюйм (длина и ширина) больше, чем ваша бумага. Я купил свой в местном магазине Ace Hardware.

2. Металлические полоски (шириной около дюйма). Примечание. Более короткие металлические детали должны быть как минимум на 2 дюйма короче самой короткой стороны акрила. Длинные металлические детали могут быть такой же длины, как и длинный край акрила.  

3. Крепкие, большие скрепки. Я купил большую коробку 2-дюймовых зажимов в местном магазине канцтоваров.

Процесс:

1. Замочите бумагу в чистой раковине или плоском пластиковом поддоне. Используйте теплую воду и смочите бумагу в течение ок. 2-3 минуты. Я видел много различий в количестве времени, рекомендуемого для замачивания бумаги, но 3 минуты для меня кажутся лучшими. Если вы замачиваете бумагу дольше, «крахмал» на бумаге стирается.
2. Достаньте бумагу из воды (дайте лишней воде стечь в течение нескольких секунд в раковину), держа ее за один угол.Затем аккуратно отцентрируйте влажную бумагу на акриле. Слегка разгладьте чистой губкой и промокните чистым бумажным полотенцем, убедившись, что лишняя вода удалена с края бумаги и акрила.
3. Поместите металлические полоски на каждый край, закрывая не более 1/8 дюйма бумаги.
4. Закрепите металлические полоски с помощью зажимов, не забудьте установить много зажимов и один зажим на каждый угол. См. Пример. Затем дайте высохнуть в течение 24 часов.

Я натянул бумагу, используя только зажимы и акрил, и это действительно сработало.Проблема с этим методом заключается в том, что у вас будут небольшие углубления на краю бумаги, и я не уверен, что бумага высыхает так же равномерно и ровно.

 

Итак, бумага натянута, можно красить!

 

Удачи и веселья,

 

Дебби

Как натянуть акварельную бумагу: руководство по подготовке поверхности

Как растянуть акварельную бумагу, чтобы предотвратить коробление и коробление.

Если вы не подготовите акварельную бумагу перед рисованием, она может деформироваться и сморщиться от влаги от многократных стирок.

Когда бумага намокает, волокна впитывают воду и расширяются. Это оставляет некоторые области приподнятыми. Затем, когда лист высыхает, он сжимается, оставляя бороздки на бумаге (это называется сморщиванием).

Это чаще всего происходит с бумагой легкой и средней плотности, но даже плотная бумага, которая остается стабильной при легком промывании водой, может начать сморщиваться при нанесении большего количества воды.

К счастью, растянуть поверхность акварели довольно просто, и обязательно выполните этот шаг, если вы хотите, чтобы бумага оставалась ровной на протяжении всего сеанса рисования.

Вам не нужно подготавливать поверхность таким образом, если вы используете бумагу Yupo или Aquabord , или если вы планируете использовать минимальное количество воды. Но если вы используете обычную акварельную бумагу и аппликации смывок, вам следует выполнить этот дополнительный подготовительный шаг, чтобы получить наилучшие результаты.

Отказ от ответственности: сайт Fine Art Tutorials поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Принадлежности для растяжки акварельной бумаги

1. Бумага для акварели : Я рекомендую холодную печать, горячую печать или грубую бумагу. Убедитесь, что бумага хлопковая или хлопковая. Более плотная бумага (260 г/м2+) предпочтительнее.
2. Ванна достаточно большая, чтобы намочить бумажный лист.
3. Доска для рисования , чтобы прикрепить бумагу. Доска должна быть больше, чем размер бумаги, которую вы растягиваете.
4. Gac 100 , чтобы запечатать чертежную доску.
5. Плоская кисть для нанесения герметика на чертежную доску.
6. Наждачная бумага с мелкими зубьями для шлифовки доски и маска для защиты от пыли.
7. Проклеенная коричневая бумажная лента для крепления бумаги к доске.
8. Губка для промокания влажной бумаги.

Стретч-бумага для акварели: в 6 шагов

Шаг 1. Запечатайте чертежную доску

Доски для рисования чаще всего изготавливаются из МДФ или фанеры, поэтому они нуждаются в дополнительной подготовке, чтобы сделать их водонепроницаемыми, прежде чем натягивать бумагу.

Закрепите плату, нанеся два слоя Gac 100 . Слегка отшлифуйте доску для рисования (убедитесь, что вы надели маску). Сотрите шлифовальную пыль, затем плоской кистью нанесите тонкий слой Gac 100 на поверхность доски.

Я бы порекомендовал очищать кисть после каждого нанесения Gac, так как он быстро высыхает и его трудно удалить с щетины.

Подождите около 20 минут, пока первый слой высохнет, снова слегка отшлифуйте, затем нанесите еще один слой. Не забудьте также покрасить бока герметиком.

Повторите этот процесс для задней части платы. Подождите сутки, пока доска полностью высохнет и затвердеет — тогда ее можно будет использовать для растяжения.

Шаг 2. Замочите бумагу

Окуните лист акварельной бумаги в ванну с холодной водой.

Плотная бумага (300 г/м²+) должна замачиваться примерно на 20 минут. Для более легкой бумаги (200 г/м²) требуется всего 5 минут.

Убедитесь, что бумага полностью погружена в воду и что все участки бумаги пропитаны равномерно. Протолкните его под поверхность, но не мните бумагу.

Когда вы достанете бумагу из емкости, дайте ей высохнуть.

Возможно, вам придется повесить его на стойку над ванной, чтобы вся лишняя вода стекала. Убедитесь, что вы держите бумагу плоской.

Шаг 3. Положите бумагу на доску

Убедитесь, что плата чистая. Любая пыль или грязь на поверхности могут вызвать неровности, царапины или перенестись на готовую работу.

Положите мокрую (но не мокрую) бумагу ровно и ровно на чертежную доску.

Возьмите губку и промокните мокрой бумагой чертежную доску, чтобы она впитала всю лишнюю воду. Вы не хотите, чтобы бумага была мокрой, только немного влажной.

Шаг 4. Прикрепите бумагу к доске

Используя гуммированную крафт-ленту , вы прикрепите бумагу к доске.Лента активируется водой, поэтому выжмите лишнюю воду из губки, а затем нанесите небольшое количество воды, оставшейся с губки, на ленту. Это заставит его прилипнуть к доске.

Наклейте ленту на края бумаги со всех четырех сторон. Сделайте границу, где лента перекрывает бумагу. Выберите размер границы, но не забывайте следить за тем, чтобы он выглядел аккуратно.

Приклеивая ленту, следите за тем, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Чтобы предотвратить образование пузырей, разгладьте бумагу губкой, прежде чем все четыре стороны будут приклеены к доске.

Шаг 5. Подождите, пока бумага высохнет

Подождите, пока бумага высохнет. Доска должна сохнуть ровно, а не в вертикальном положении, чтобы вода распределялась равномерно.

Когда бумага полностью высохнет, можно приступать к рисованию!

Шаг 6. Снимите ленту

Когда ваша акварельная картина будет закончена и высохнет, есть два разных способа удалить ленту. Первый способ — разрезать бумагу по краям ленты острым канцелярским ножом — таким образом вы аккуратно обрежете всю ленту.

В качестве альтернативы вы можете отклеить клейкую ленту от бумаги. Чтобы убедиться, что на художественном оформлении не осталось мелких пятен, используйте фен на низкой скорости, чтобы прогреть ленту во время отклеивания, это значительно облегчит отклеивание, и ваша лента с меньшей вероятностью порвет бумагу.

Стретч-бумага для акварели: приколите!

---

Если вы нашли что-то особенно полезное на этом сайте, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal. Я трачу много времени на изучение и написание каждой темы, следя за тем, чтобы каждое руководство было максимально подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным.Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

Как натянуть бумагу для акварели и гуаши и не допустить моих ошибок!

В этом уроке я познакомлю вас с традиционным процессом растягивания бумаги. На эту тему есть много руководств и видео, но я хочу рассказать вам о своих многочисленных ошибках, которых вы можете избежать, а также научить вас растягивать акварельную бумагу.

Почему стрейч-бумага?

Если бумагу не натянешь, она прогнется — чем тоньше бумага, тем хуже коробление, и тем больше шансов, что оно порвется. Это приведет к неприглядным неровностям в вашей работе, а также к лужам и скоплениям краски.

Много художники вообще избегают растягивания бумаги, а некоторые используют скобы для закрепления бумага. Я обнаружил, что это разрушает мою доску через короткое время, и я изо всех сил пытаюсь удалить скобы.

я am очень неуклюжий с акварелью и гуашью. Очень. Мне нужна бумага, которая выдержит все оскорбления, которые я могу бросьте на него, и я нашел простой процесс растяжения, который все еще держит бумагу квартира после того, как мои картины высохли. Это работает для меня в 95% случаев, и если в том редком случае, когда моя бумага высохла и погнулась, я просто вырезал бумагу и сделал это снова используя тот же лист. Это немного меньше из-за ленты, но это не совсем впустую.

Ниже пример 100 г/м2 с очень легким оттенком разбавленной краски.

Раньше я покупал предварительно растянутые блоки бумаги, но обнаружил, что резинка по краям со временем порвется. растяжки не было тоже достаточно сильный, и чем больше я удалял свои готовые картины из блока, тем слабее становилось растяжение. В конце концов я обнаружил, что не могу используйте последние восемь или около того листов, если я все равно не растянул их сам. И эти блоки дорогие.

Что вам понадобится

1. Доска для натягивания бумаги на

я используйте только один тип доски — conti. Это белая мебельная панель из которого изготовлены шкафы и кухонные гарнитуры, и их легко найти в большинство магазинов DIY. В середине есть щепки, которые зажаты между меламин. Он прочный, может выдержать всю воду, которую я знаю. бросить на него, легко чистить после использования (оставляя его гладким), можно использовать и опять же недорого и за много платы.

Толщина, которую я использую, составляет 1,5 см, и магазин DIY обрезает ее до размеров, которые я хочу. я иметь пять картин на ходу одновременно (так что я могу продолжать работать как остальные картины сохнут), а свои пять досок я получил из одного листа конти. Его Недостатком является то, что он может быть тяжелым, но как только его урежут до размеров, которые я предпочитаю работать, это очень управляемо.

Моя ошибка : я Раньше использовал обычную древесину, которая была пористая, и моя лента не прилипала к ней 75% времени.Если она и прилипла, то я не мог отклеить ленту после того, как картина была закончена, так что я мог повторно использовать дерево, или скотч удалил куски и осколки, оставляя рваную поверхность. У МДФ были те же проблемы и расширялся, когда он был слишком влажным.

Моя ошибка : я провел некоторое исследование в Интернете и запечатал дерево и МДФ, но обнаружил, что мой картины прилипали к этому дополнительному слою и рвались, когда я пытался их снять; или герметик отрывался от дерева вместе с лентой по мере высыхания, что лишало цели.

2. Бумага

я как правило, используют бумагу плотностью 220 г/м² и 300 г/м². Они хорошо справляются с количеством жидкости и наказание я отмеряю, но только один раз растягивается. Вы можете получить все виды из текстурированной или гладкой бумаги, и это действительно зависит от вас, что вы предпочитаете, но растяжение тем важнее, чем они легче. Стандартные — 190 г/м², 300 г/м², 356 г/м² и 638 г/м² (это входит в сферу карты и может быть дорогим).

Попробуйте выбрать бескислотную бумагу, так как это поможет предотвратить ухудшение цвета.Текстура на ваше усмотрение, но я порекомендовал бы НЕ (также известную как бумага холодного отжима). Поверхность не слишком шероховатый и не слишком гладкий (не потому и называется НЕ, что относится к способ изготовления бумаги — , а не горячего прессования).

3. Гуммированная лента и другие материалы

Гуммированная лента

Гуммированная лента представляет собой полоску коричневой бумаги. с тонким сухим клеем на одной стороне (блестящая сторона). Его можно купить во всех хороших художественных магазинах и в Интернете. я используйте ленту шириной 5 см. Раньше я использовал 2,5 см, но это было слишком узкий и не держал мою бумагу растянутой.

Губка

Подойдет любая плоская губка, которую можно легко отжать. Моя кухня тот, который достаточно мал, чтобы его было удобно держать в руке, и имеет плоскую форму, гладкая поверхность.

Ножницы

Ножницы не являются обязательными. они у меня всегда есть готово, но предпочитаю рвать гуммированную ленту по размеру (она рвется очень легко).

Примите некоторые решения

Где ты собираешься работать?

Вы нужно место, где не жалко промокнуть, с достаточным пространством для лежания ваша доска conti плоская. Я пользуюсь своей ванной.

Что будет содержать вашу воду?

Выбрать что-то достаточно большое, чтобы вместить бумагу нужного вам размера; большой умывальник, раковина, ванна или душевой поддон (с заблокированным теннисным мячиком сливом). Я пользуюсь своей ванной.

Где вы сможете комфортно работать на доске?

я отдыхаю моя квартира на туалете; это далеко не гламурно, но это работает. Используйте стол, поставьте его на пол или надежно поставьте на раковину.

Куда приклеить клейкую ленту?

я сделайте это на краю моей раковины, потому что она плоская, но вы можете использовать другую доску conti или край вашей ванны.

Где оставить сохнуть растяжку?

Это это медленный бит, поэтому найдите место, где вы можете оставить свою доску (или доски) ровно на ночь, не беспокоясь.

Растягивание бумаги

Отмерьте полоски липкой ленты вдоль каждой стороны вашей сухой бумаги, порвав или обрезав их так, чтобы каждая ширина составляла около 6 см. шире, чем каждая сторона бумаги. Я измеряю на глаз, просто разворачивая ленту и прижимая ее к бумаге, когда иду. Я разделил длины, положив более короткие и более длинные длины отдельными стопками.

Моя ошибка : Мои руки были слегка влажными, когда я измерял гуммированная бумага.Они прилипли к себе, ко мне и к поверхности, которую я положил их на. Убедитесь, что ваши руки и поверхность, на которую вы их кладете, сухие.

Моя ошибка : у меня не было достаточно длинных полосок, и у них не было достаточно ленты на обоих концах, чтобы приклеиться к плате conti.

Наполните ванну/раковину/раковину примерно на 5–10 см холодной воды и поместите в нее бумагу, осторожно надавив на нее растопыренными пальцами так, чтобы все это покрыто водой.Он все равно будет плавать на поверхности. я ухожу Бумага 300 г/м² за 15 минут и 220 г/м² за 10 минут. Что-нибудь тоньше, чем что, я оставляю на 5 минут или меньше.

Моя ошибка : Я ненадолго оставил газету достаточно, и бумага не промокла до конца. Он согнулся, когда это было сухой, рвущий ленту, которую я обмотал вокруг него. Бесполезный. Но эту бумагу можно повторно использован. Просто отрежьте ленту и снова замочите ее как следует.

Моя ошибка : Я оставил бумагу слишком долго, и она порвал.

Готовь губку.

По истечении отведенного времени выньте бумагу из водой, используя обе руки в противоположных углах. Дайте ему Аккуратно покачивайте, чтобы избавиться от лишней воды, и положите его на доску conti от нижней части бумаги к рукам. Если он не прямой, поднимите его снова за те же два угла и положите плавно вниз снова. Не пытайтесь сдвинуть его с места — у вас не получится.

Бумага может иметь пузыри или не хочет лгать совершенно плоский, но это нормально.Просто аккуратно протрите губкой (выдавливайте его время от времени), стараясь двигаться от середины к краям. Не потереть туда-сюда; просто двигайтесь в одном направлении. Если пузырьки все еще там, опять же, не волнуйтесь — они исчезнут, когда он растянется.

Моя ошибка : Я слишком сильно тер и порвал бумагу или стирается верхний слой бумаги. Держите его легкомысленным.

На плоскую влажную поверхность положите первую полоску скотча липкой или блестящей стороной вверх.Это будет держать она плоская — она всегда хочет скатиться обратно.

Держите один конец одним пальцем и влажной салфеткой. проведите губкой от пальца к противоположному концу по клею — только один раз. Теперь он будет лежать ровно. Посмотрите на ленту, и если есть какие-то биты не влажные, осторожно подкрасьте их (включая ту часть, где палец был).

Моя ошибка : Я погрузил всю ленту в воду. Весь клей смылся.

Моя ошибка : Я тоже протер губкой ленту часто и стер весь клей.

Моя ошибка : Я недостаточно аккуратно провел губкой по ленте, она стала слишком влажной, и она прилипла к самой себе.

Моя ошибка : Я не поддерживал сухость рук, и лента приклеилась ко мне.

Двумя руками поместите ленту на влажную бумагу, перекрывая бумагу и доску Conti — на бумаге должно быть 2 см скотча — и осторожно разгладьте его губкой. Если он сидит под углом, задвиньте его на место, но постарайтесь не двигать его слишком сильно, так как вы потеряете клей.

Как можно чаще выжимайте губку.

Моя ошибка : Я поднял его одной рукой, и лента прилипла к самой себе.

Повторите этот процесс со всеми четырьмя сторонами.

Используя губку, прижмите ленту к краям бумаги, но не трогайте ее. с этим слишком много.Опять же, на ходу выжимайте лишнюю воду из губки.

Вы обнаружите, что по мере высыхания бумага сгибается, но со временем распрямляется. продолжается.

Уйти бумагу сушить в течение ночи или до тех пор, пока она не перестанет быть холодной на ощупь, и как заманчиво, не используйте для этого фен. Бумага и лента должны высохнуть в том же темпе, медленно.

Использование растянутой бумаги

Один раз ваша бумага высохла, она готова к использованию.Однако иногда я обнаруживал, что лента порвалась. Но если бумага плоская, я все равно смог использовать ее без каких-либо последствий, как вы можете видеть ниже.

бумага немного коробилась, когда была влажной, но каждый раз высыхала ровно.

Один раз Вы закончили рисовать, используйте острый нож и линейку, чтобы вырезать ее. Неважно, если вы разрезаете конти доска, так как баллы, кажется, не влияют на следующую работу, которую я растягиваю. Просто старайтесь избегать этого, если можете, так как вы хотите, чтобы доска прослужила долго.

Вы также можете видеть на изображении выше, как лента порвался по краю бумаги. Это не повлияло на бумагу, пока я работал над ней — и в этой картине были левкас, песчаная среда, клей и восточные прилипшие к нему бумаги, а также акварельные и гуашевые краски.

Ниже приведен пример незавершенного рисования; вы можете просто увидеть, где краска скапливается (синяя лужа). Вот где бумага коробится, потому что я положил на нее так много.И снова картина высушенный плоский.

Подготовка использованной платы

Оторвите оставшуюся ленту и бумагу после удаление вашей картины (вы можете видеть, где я забил доску своим ножом, выше) и с помощью лезвия ножа Stanley соскоблите все, что осталось остается (ниже). Используйте влажную губку, чтобы вытереть лишнюю бумагу и краску, эффективно очищая конти, готовый к следующему сеансу растяжки.

Заключение

Растяжка бумага требует терпения.Фактическое время активности довольно короткое; это сушка время, которое занимает некоторое время. Я нашел это очень полезным, и, учитывая, что художники делали это на протяжении веков, меня очень согревает то, что я являюсь частью этой старой, старой традиции.

Просто избегай моих ошибок, и все будет хорошо.

Как растянуть акварельную бумагу: шаг за шагом

1 ноября 2020 г. Автор: Сандрин и подано в рубрику «Блог об искусстве, Акварельная живопись».

№

Итак, вы нашли идеальную акварельную бумагу для своего следующего проекта.Перед тем, как подготовить палитру и взять кисть, вам, возможно, придется ее растянуть. Большинство акварелистов делают это перед рисованием, особенно при использовании более тонкого сорта, так как в процессе волокна бумаги расширяются, поэтому она не сгибается и не деформируется. Ведь гораздо приятнее рисовать на плоской поверхности и иметь возможность использовать столько воды, сколько хочется.

Акварельная бумага для растяжки

Уровень: Легкий

Что вам нужно

Акварельная бумага

Вода

Контейнер

Опора для растяжения

Лента или скобы

Инструкции

1.Замочить

Замочите бумагу в прохладной воде на 5-10 минут.

2. Проверьте уровень замачивания

Вы хотите удалить бумагу, когда она мягкая, но не мягкая. Чтобы проверить, готов ли он к удалению, попробуйте аккуратно согнуть угол. Если он удерживает свое положение, вы достигли идеального времени замачивания. Если он падает, значит, он слишком долго находился в воде. Если он возвращается в исходное положение, ему нужно больше времени, чтобы впитаться.

3. Положите на плоскую поверхность для растяжки

Поместите пропитанную бумагу на опору для растяжки — это может быть доска для растяжки, доска из крокодила (разновидность пенопласта) или древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ).Какую бы подложку вы ни использовали, она должна быть бескислотной и достаточно прочной, чтобы оставаться ровной, когда бумага высыхает и сжимается.

4. Удалите лишнюю воду и закрепите

Разгладьте бумагу руками, чтобы удалить лишнюю воду. Закрепите бумагу с помощью системы поддержки, скоб или скотча.

5. Сухой

Дайте бумаге высохнуть в горизонтальном положении, чтобы вода равномерно распределилась. Через несколько часов он должен быть плотно затянут и готов к покраске.

Теги: искусство, краски, акварель

Растяжка ПОСЛЕ покраски… — Жасмин Рэй

ОБНОВЛЕНИЕ : я загрузил видео, показывающее этот процесс, которое вы можете посмотреть на YouTube здесь :).

Раньше я разглаживал акварельные рисунки утюгом, что давало смешанные результаты. Это не сгладило иллюстрацию так сильно, как мне хотелось бы для определенных типов бумаги.

Поэтому я решил попробовать растянуть акварель ЛИЦОМ ВНИЗ на доске.Был только один большой вопрос:
Картина будет перенесена на доску, на которую я ее натягивал?

Различные пигменты имеют разную степень стойкости. Иногда, когда высохший пигмент повторно смачивается, его можно снять с бумаги кистью или промокательной бумагой.

Я выбрал изображение, к которому не был привязан, на случай, если оно не удастся. Здесь вы можете видеть, что эта акварель была идеальным кандидатом со всеми пряжками и большой каймой:

Полезно пометить обратную сторону листа направляющими/стрелками, которые показывают, где разместить край ленты на более позднем этапе, особенно для иллюстраций, вокруг которых едва хватает границ. Мне нравится давать границу 3/8″ или больше, в зависимости от того, какую часть границы я хочу сохранить:

Вместо того, чтобы замачивать всю акварельную бумагу в раковине, наполненной водой, я положил рисунок на доску лицевой стороной вниз и с помощью двухдюймовой плоской кисти аккуратно нанес слои воды на обратную сторону акварели. Я пытался полностью пропитать бумагу, не затрагивая окрашенную часть. Для очень легкой бумаги, которую я использовал, это заняло всего несколько минут (для 90-фунтовой бумаги это заняло не менее 7 минут).), чтобы акварель полностью расширилась и стала плоской. (Примечание. Для более толстой бумаги 140 фунтов можно наносить слой воды на оборотную сторону каждые 2–3 минуты, пока бумага не станет в основном плоской. В общей сложности на то, чтобы она стала достаточно плоской, может уйти около 15–20 минут.) . Чтобы удалить лишнюю воду и сгладить оставшуюся рябь, я положил на бумагу чистую тряпку и руками разгладил ее, начиная с центра и заканчивая краями бумаги.

Затем я использовал 2-дюймовую плоскую кисть, чтобы смочить полоски клейкой бумажной ленты, чтобы прикрепить акварель к доске, и забил кнопки.(Я обнаружил, что плоские щетки лучше, чем губки, для увлажнения клейкой бумажной ленты, потому что вы можете наносить воду гораздо более равномерно, не удаляя слишком много клея).

На следующее утро я срезала акварель с доски и была счастлива, что получилось красиво! Здесь вы можете увидеть сравнение до и после:

Вот видео, которое я создал, которое показывает процесс:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Автор: jasmineray

Я люблю рисовать и рисовать акварелью. Мои иллюстрации были представлены в кулинарной книге моей матери カリフォルニアばあさんの料理帖, которая была опубликована в Японии. Я всегда стараюсь совершенствоваться, экспериментируя и изучая новые техники. Просмотреть все сообщения от jasmineray

Растягивающая акварельная бумага – Frilly Draws

Я с трепетом наблюдал, как мой учитель рисования растягивал для меня холст. Он объяснял на ходу, и я слушал так внимательно, как позволял мой возбужденный разум.Он указал, чем отличаются две стороны перекладин носилок и почему. Я кивнул, думая, что это самая умная деталь в мире. Затем он тянул и скреплял, тянул и сшивал, тянул и сшивал… «Теперь вы добавите немного воды внутрь холста» — мой юный школьный мозг был взорван. Мне нравилось наблюдать за процессом растяжки. Когда вы начинаете с гибкой ткани и хотите в конечном итоге получить плоскую жесткую поверхность для рисования, шаг растяжения был очевиден и его невозможно было пропустить.

Но знаете ли вы, что можно (имхо, вместо ) растянуть акварельную бумагу??

Мое лицо до сих пор светится, когда я «раскрываю свой секрет» друзьям. Мое сердце колотится, потому что это осознание все еще делает меня таким счастливым. Растяжка буквально за одну ночь превратила акварельную живопись из разочаровывающей, пугающей задачи в приятную, приносящую удовлетворение задачу.

---

Проблемы, которые решает растяжка

• Растекаются цвета , когда вам нужны четкие ровные края

  Нежелательное растекание (а) на нерастянутой бумаге по сравнению со сплошным и гладким краем (б) на растянутой бумаге.

• Бумажный моллюск , когда вы используете слишком много воды

  Мои бедные рыбки охренели. : ( Я неделями оставлял их под огромной стопкой книг и не мог сделать их более плоскими.

---

Материалы

• Пенокартон Gator («gatorboard»)
• Степлер
• Губка + бумажные полотенца
• Акварельная бумага (бескислотная для долговечности)

Ступени

1. Поместите желаемую бумагу на доску и убедитесь, что она подходит для . Или, в моем случае, я хотел растянуть много бумаги сразу, поэтому мне пришлось проверить свое расположение.

Совет:  Отметьте маленький крестик в углу бумаги на стороне, на которой вы хотите рисовать. Вы можете потерять след на следующем шаге!

2. Замочите бумагу . Как, действительно, действительно замочить его. Этот шаг расширит волокна в вашей бумаге. Вот почему натянутая бумага не сминается — вы заставляете волокна оставаться в этом расширенном состоянии.

В зависимости от размеров бумаги вы можете опустить бумагу в емкость с водой или в ванну . Убедитесь, что в контейнере/ванне нет остатков жира/масла! Кроме того, вы можете замочить бумагу под проточной водой.

Давайте немного поговорим о РАЗМЕРЕ. В

Branch (2016) говорится, что проклейка представляет собой покрытие, наносимое на бумагу для изменения ее впитывающей способности. Без проклейки бумага будет бесконтрольно растекаться (представьте, что рисуете на газете), поэтому акварельной бумаге нужна проклейка или .И ДА, проклейку МОЖНО смыть. Поэтому  будьте осторожны, чтобы не замачивать/не полоскать бумагу слишком долго .

Совет: Используйте холодную воду. Горячая вода удаляет больше проклейки, чем холодная.

Как узнать, достаточно ли пропитана бумага? Проверка углов . Аккуратно согните (НЕ ЗАМИНАЙТЕ) угол вверх и обратите внимание на его поведение, когда вы его отпускаете (Pelissier, 2013):

• Угол «защелкивается» в исходное положение: недостаточное замачивание
• Уголок сохраняет положение, в котором вы его согнули: ИДЕАЛЬНО! 🙂 Выкинь!
• Угол обмяк, свисает, просто грустно висит: Слишком сильно промок!

Совет: Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не помять мокрую бумагу! Это может привести к тому, что проклейка будет собираться в линию, что повлияет на вашу картину.

3. Вытащите бумагу из воды и держите ее за угол, чтобы позволила стечь лишней воде . Положите бумагу на доску и осторожно разгладьте ее, промокнув чистой губкой от центра бумаги к краям. Вы хотите, чтобы бумага выглядела совершенно плоской .

4.  Начать сшивание ! Всегда работать на противоположных сторонах . То есть, если вы сначала скрепили левую сторону, затем сделайте правую сторону.Затем нижний, затем верхний и т. д.

Начните сшивать скобами центр боковых сторон, затем двигайтесь к углам. Оставьте примерно дюйм между скобами.

Я скрепляю примерно 5 мм – 1 см от краев бумаги. Вы можете сделать 1 дюйм, если хотите!

5. Дайте ему высохнуть в течение ночи , после чего он готов к использованию!

6. Раскрась свой последний шедевр. Когда вы закончите и все высохнет, вы можете удалить бумагу, аккуратно поддев ее ножом для масла (или чем-то подобным)

---

Альтернативные методы

На данный момент я предпочитаю метод сшивания, потому что у меня уже были все необходимые материалы, разложенные по дому, и мне также нравится, что поля могут быть тоньше. : ) Вот еще несколько методов:

Лента мясника / Бумажная клейкая лента Метод:

Обсуждаются все четыре метода (деревянные носилки, пшеничная паста):

Если вы вообще не хотите заниматься растяжением :

• Купите более плотную бумагу. 200 фунтов должны работать (я еще не проверял), но лучше всего 300 фунтов или
• Используйте акварельные блоки. Каждый лист бумаги в блокноте проклеен со всех четырех сторон, что помогает картине высохнуть ровно.Также отлично подходит для рисования на пленэре.

Какой метод растяжки вы предпочитаете?

---

Пока все! Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

 

Бонус: посмотрите, насколько больше растянутая акварельная бумага!

Это примерно 5 мм разницы. Крэй!

 

---

Каталожные номера

 

 

 

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Родственные

Как растянуть акварельную бумагу без скотча

Каждый художник хочет получить натянутую поверхность бумаги перед рисованием; поэтому для художников стало обязательным натягивать акварельную бумагу.

Точно так же знайте, что картину легко сканировать, потому что она абсолютно плоская, но расширение бумаги играет жизненно важную роль. Бумага для акварели, купленная на рынке, не всегда плоская, поэтому необходимо принять меры, чтобы бумага не смялась.

В книге по естествознанию мы наверняка видели несколько лабораторных тестов по расширению и абстрагированию. Даже если предмет связан с наукой, дальше можно не ходить, можно прямолинейно, сидя за работой.

Кроме того, вы новичок в рисовании, так что не знаете как растянуть акварельную бумагу без скотча ?

Соответственно, процесс расширения бумаги не связан одним способом, а есть несколько вариантов. Но вам может быть проще растянуть с помощью скоб, а не скотча. Итак, давайте без дальнейших действий доберемся до сути всего этого.

В чем причина растяжения акварельной бумаги?

Художники обычно растягивают акварельную бумагу перед рисованием. Одной из причин растяжения бумаги является то, что когда легкая акварельная бумага полностью пропитывается и рисуется на этой влажной поверхности, на натянутой плоской поверхности образуются морщины и морщины, что значительно мешает работе художника.

Соответственно, добавление акварели к картине немного расширяет влажную сторону поверхности, в то время как противоположная сторона остается сухой, что делает ее более склонной к короблению и изгибу.

Точно так же тонкая бумага становится довольно чувствительной к воздействию воды и интенсивному нанесению. С натянутой акварельной бумаги морщины почти полностью убраны и подготовлены к росписи.

Еще одна причина для расширения заключается в том, что акварельные листы могут удерживать влажные компоненты на странице. Художники должны растянуть акварельную бумагу перед началом рисования, а затем держать ее ровной, чтобы решить эти проблемы.

Однако расширение не рекомендуется во всех случаях, в некоторой степени это зависит от типа выполняемой картины и уровня мастерства художника.

Что нужно, чтобы растянуть акварель?

Существует два разных способа растягивания бумаги; Один из них — метод скоб, а другой — метод клеевой ленты. В этой статье мы будем использовать степлерный метод, в котором материалы тоже достаточно разные.

В этом процессе вы можете использовать легкую бумагу или недорогую бумагу и даже плотную акварельную бумагу без спецификации.

Итак, вот краткий список предметов, которые потребуются в этом процессе для расширения бумаги ниже:

1. Акварельная бумага; который обрезан до определенного размера для вашего проекта и имеет дополнительный 1.5 дюймов с каждой стороны.
2. пенопласт толщиной 1/2 дюйма; который не может быть согнут, а совершенно плоский и гораздо более обширный, чем ваша бумага.
3. Чистая вода.
4. Одно рулонное бумажное полотенце или губка.
5. Степлер хорошего качества.
6. Нержавеющая сталь; который не ржавеет.
7. Большой чистый лоток для хранения воды; его размер должен быть больше наименьшего размера акварельной бумаги.

NB: Любое изображение можно обвести на акварельной бумаге перед натяжкой.Перед натяжением распечатайте бумагу на принтере, который не использует пигментные чернила.

Мы глубоко погружаемся в 4 альтернативных метода легкого растягивания акварельной бумаги, которые уже обсуждались в другом посте.

Пошаговое подробное обсуждение того, как натягивать акварельную бумагу с помощью скоб

Поскольку недостаточно знать необходимые компоненты для наращивания акварельной бумаги, достаточно опыта и уверенности, полученных от ощущения наблюдения за всем процессом, который можно больше нигде не найти.

Тем не менее, обязательно нужно сделать каждый шаг, чтобы растянуть акварельную бумагу перед покраской; если будет допущена какая-либо ошибка, весь процесс может нанести ущерб художнику, поэтому вы должны быть осторожны.

Даже если мы не предоставляем видео, не будет ошибкой объяснить, как завершить весь процесс с помощью скоб для акварельной бумаги. Давайте без промедления взглянем на весь тест чуть ниже.

Шаг-1. Подготовьте акварельную бумагу перед замачиванием

Заполните степлер скобами, пенокартоном толщиной 1/2 дюйма, акварельной бумагой и рулоном бумажных полотенец.Далее в два слоя бумажное полотенце.

Шаг 2. Процесс замачивания в воде

Наполните большой лоток чистой холодной водой и вставьте акварельную бумагу, пока она полностью не погрузится в нее. Впоследствии, чтобы замочить акварель или любую бумагу в воде, требуется максимум 10 секунд, и ее следует замачивать в подносе с холодной водой как раз для того, чтобы она расширилась.

Затем дайте бумаге отмокнуть примерно от 5 до 10 минут. Следовательно, бумагу нельзя вынимать из лотка, пока она не станет полностью влажной и мягкой.Когда вы получите ожидаемый результат, вытащите бумагу и дайте стечь лишней воде.

По завершении процесса погружения проверьте углы бумаги. В конце концов, это почти правильно, если у вас есть изогнутый угол и вы быстро отскакиваете.

Шаг-3. Удаление пузырьков воздуха и удаление воды

Бумага шлепается, как лапша, но вы должны удалить ее, прежде чем растягивать. Это связано с тем, что если бумага долго замачивается, она может сильно потерять в размере, что влияет на то, как она окрашена.

Тем не менее, положите пропитанную акварельную бумагу поверх бумажного полотенца на плоской поверхности. После этого положите еще один слой полотенца поверх этой бумаги. Затем промокните бумагу, пока не исчезнет водянистый блеск бумаги, но не трите.

Шаг-4. Прикрепите бумагу к доске

Поместите бумагу плоско на пенопластовую доску. Но убедитесь, что доска немного больше, чем бумага, которую вы растягиваете. Однако вместо пенопласта можно использовать фанеру или деревянную чертежную доску.

Убедитесь, что с бумаги удалены пузырьки воздуха. Для этого нужно немного приподнять одну сторону или уголок бумаги.

Неоднократно разглаживайте акварельную бумагу руками, то есть продолжайте аккуратно ее растягивать. Поэтому также слегка натяните бумагу, положите руки на середину бумаги и двигайте ими в противоположном направлении.

Шаг-5. Скрепите бумагу скобами поперек картона

Когда бумага станет абсолютно плоской и гладкой, начните прикреплять ее скобами непосредственно к пенопластовому картону.Обязательно поместите степлер на расстоянии около четверти дюйма от внешнего края бумаги, чтобы скобы находились на расстоянии от двух до двух с половиной дюймов друг от друга.

Продолжайте сшивать бумагу степлером по диагональным углам, пока не будут скреплены четыре угла. Убедитесь, что скобы скреплены равномерно, и заполните пространство в середине степлера большим количеством скоб.

Шаг-6. Дайте бумаге высохнуть и покрасьте

Ваша бумага уже полностью растянута. Кроме того, дайте картону со степлером высохнуть на сухой ровной поверхности для подготовки к покраске. Кроме того, вы также можете выполнять сушку прямо с доски на солнце или с помощью стиральной машины и сушилки. Если оставить его на воздухе, он высохнет за 15-30 минут, но это полностью зависит от влажности воздуха.

После высыхания бумага готова к покраске. Когда следующий рисунок будет готов, дайте бумаге высохнуть, подождите, пока она полностью высохнет, и снимите бумагу с доски.

Не бойтесь смотреть на поверхность пенопластовой доски, так как эта доска останется неизменной после многократного использования.

Заключение

Акварельная бумага коробится, что весьма болезненно для художника, так как может вызвать дискомфорт, а также испортить работу в середине работы. Поэтому художники никогда не хотят рисковать, пропуская этап расширения бумаги. Конечно, если вы обычный художник, мы бы посоветовали вам следовать этому короткому процессу.

Хотя многие люди знают о наращивании бумаги, некоторые художники не понимают как растянуть акварельную бумагу без ленты , потому что многие работали только с акварельной лентой или обычной лентой.