День: 05.05.1976

Виды грунта для холста

Грунтовка холста

Самостоятельная грунтовка холста для живописи — это важнейший этап создания собственной картины, особенно если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно и вручную. В продаже имеется множество уже готовых загрунтованных холстов, но рано или поздно каждый художник хочет на себе испытать, что же такое грунтовка холста в домашних условиях.

Правильная грунтовка должна в итоге удовлетворить следующим условиям:

• крепость связывания холста и будущей краски

• малая степень абсорбции (впитывания и поглощения) красок

• отсутствие пятен на задней поверхности холста

• удобство нанесения и достаточная вязкость консистенции

• упругость и самостоятельное исправление небольших неровностей при высыхании
  

 

Чтобы самостоятельно загрунтовать холст, вам необходимо сначала определиться, какими красками вы будете на нём работать, и какой цвет должен стать фоновым.

Виды грунта для холста

Масляный грунт для холста 

подходит для работы с масляными красками. Как правило, продаётся в банках от 100 до 500 мл. Этот грунт чаще всего состоит из белил и масляного загустителя. Как правило, для работы маслом используют более плотную грунтовку, она сохнет довольно долго (иногда — до года). Прежде, чем брать масляный грунт, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько долго может затянуться этот процесс. Масляные грунты использовались издавна, и поэтому заметно, что со временем краска на холстах с ними может трескаться. Впрочем, это придаёт таким картинам определённый шарм.

Акриловый грунт для холста 
 

предназначен для грунтовки холста, картона, дерева под акриловые и масляные краски. Хотя сами по себе акриловые краски и так прекрасно ложатся на поверхность, грунт делает процесс живописи ещё более приятным. Существуют белые и чёрные вариации состава, в зависимости от ваших нужд. Есть и грунт в форме аэрозоля — его очень удобно наносить. Акриловый грунт сохнет значительно быстрее масляного, но при этом он подходит для живописи не только акрилом, но и маслом и темперой. Благодаря содержанию акриловой дисперсии, высохшая поверхность холста получается матовой и эластичной. Акриловые грунты появились недавно, и ещё пока не ясно, как проявит с себя холст, покрытый таким грунтом с течением времени.

Эмульсионный или клеевой грунт для холста 

делается на основе клея, масла из льна и пигментов. Хорошо ложится на холст, принимает на себя акрил, масло, гуашь. При высыхании образует матовую поверхность. У такого грунта есть существенный недостаток — при несоблюдении технологии покрытия могут появиться пятна и вариации от исходно цвета. А вот готовые холсты с уже нанесённым эмульсионным грунтом — это неплохой вариант.

Грунтовка холста в домашних условиях — это не такой уж и  сложный процесс. Если вы ещё не определились, какой грунт будете использовать на постоянной основе — лучше взять несколько образцов и протестировать их на нанесение, высыхание и принятие краски.

Хотите купить грунт для холста? Выбирайте на нашем сайте — у нас есть много разных вариантов под разные запросы. Также у нас представлен широкий выбор уже грунтованных холстов, на которых можно писать сразу же после приобретения. Заказывайте, или приходите в розничные магазины — продавцы подскажут вам.

Перейти в раздел: Грунт

Художественный грунт

Грунтовка холста — это важная составляющая в процессе написания картины. Художественный грунт служит основой, чистым листом для ваших работ, а от качества грунтовки холста зависит конечный результат. Качественная грунтовка должна быть: • надёжным связующим звеном между холстом и красочным слоем, • долговечной и не впитывать краски, искажая их цвет, • только на лицевой стороне холста, не проступать на изнаночную, • многослойной и равномерной, • достаточной толщины, чтобы скрыть все неровности и отверстия холста, но не его фактуру, • упругой и не трескаться. Вы можете купить грунт для живописи и самостоятельно загрунтовать холст. Для этого у нас есть: • акриловый грунт белого цвета объёмом от 220 мл до 1 литра Сонет, Малевичъ, Schmincke, Maimeri и Pebeo. • акриловый чёрный грунт Сонет в банках 220 мл и 500 мл, • масляный белый грунт Maimeri и Schmincke в банках по 500 мл. Также вы можете купить аэрозольные белые грунты на акриловой основе Molotow и Krylon не только для холстов, но и для других поверхностей под покраску. А акварельный грунт Schmincke позволяет подготовить картон, холст или дерево под работу акварельными красками. Зачастую выбор грунта для холста зависит от того, какими красками вы собираетесь на нём писать. Холсты с какими видами грунта купить найти в нашем интернет-магазине? • Масляный. В составе грунта белила и масло, загрунтованный холст обладает глянцевым блеском. Для живописи масляными красками рекомендуется специальная плотная грунтовка, которая не даёт впитаться маслу из красок, благодаря чему цвета картины не жухнут. Но на подготовку и просушку холстов с масляным грунтом необходимо много времени, не менее года. Кроме того, со временем толстый красочный слой может начать трескаться и отслаиваться от грунта из-за его низкопористости и, соответственно, плохой сцепляемости. Убедиться в этом можно взглянув на некоторые картины Сурикова, Репина, Левитана. Поэтому, любителям пастозной живописи стоит отказаться от грунта для масла. • Акриловый. Такой тип грунта является быстросохнущим, универсальным и подходящим для живописи многими видами красок: акрил, масло, темпера. В составе пигмент и акриловая дисперсия, поверхность матовая и эластичная. Художественный акриловый грунт — это относительно молодая разновидность, не проверенная десятилетиями, поэтому неизвестно, как со временем поведёт себя картина. • Эмульсионный грунт состоит из пигмента, клея и льняного масла. Подходит для живописи маслом, акрилом, гуашью, поверхность матовая. Из-за сложности состава, нанесения и просушки такой грунт редко встретишь в продаже. Несоблюдение пропорций и технологии нанесения может привести к образованию масляных пятен. Производители холстов избавляют нас от трудностей самостоятельного грунтования и выпускают готовые решения, например, Колибри с эмульсионным грунтом на основе льняного масла без акрила и ПВА. Если вы ещё не определили для себя какой художественный грунт лучше выбрать, мы рекомендуем вам самое очевидное и простое решение: взять и протестировать. Многообразие видов грунтов и размеров холстов помогут вам найти варианты на разный бюджет.

Грунты для масляной живописи

 

Грунты для масляной живописи

 

После того как холст натянут на подрамник, можно приступать к следующему этапу подготовки основы для масля­ной живописи, от которого за­висит успех работы и дальней­шая сохранность произведе­ния, — проклейка и грунтовка холста. Проклейка должна образовывать тонкую эластич­ную пленку, закрывающую поры ткани, и обеспечить хоро­шую связь основы с грунтом. Проклейка и грунт предохраня­ют волокна холста от впитыва­ния масла из красочного слоя. Основное назначение грунта — способствовать прочному сцеп­лению красок с холстом, делать поверхность основы удобной для работы, придавать ей желаемый цвет.

 

Из истории грунта

---

 

Старые мастера применяли три вида грунтов эмульсионный, масляный и клеевой. Как известно, качество грунтов зависит от качества употребляемых материалов, от концентрации растворов и техники грунтовки.

Многие века для живописи на досках применялись клеевые грунты. Грунт обычно состоял из мела и животного клея или клея и гипса. Грунт был многослойным, после высыхания последнего слоя его окончательно прошлифовывали и покрывали слабым клеевым раствором.

Для живописи на холсте применялся особый грунт, представлявший собой смесь из муки и орехового масла, в которую вводили свинцовые белила. Перед нанесением такою эластичного пастообразного грунта холст предварительно покрывали жидким клеем.

В течение многих столетий грунт оставался белым и наполнителями для него были мел или обожженный гипс. Художники средневековья пи­сали обычно на белых грунтах. С середины XVI века появляются цветные и тонированные грунты, вначале различных темных цветов вплоть до темно-красных — болюсных или коричневато-черных. Полагают, что красные грунты впервые стали применять мастера болонской школы (Карраччи) или венецианской (Джованни). Корреджо и его последователи писали на коричневых, серых, серовато-голубых грунтах, и в это же время Тинторетто, Бассано и мастера школы Карраччи писали по красному, красно-коричневому и темно-серому грунту. Пуссен писал на грунтах охристо-розового, охристо-коричневого, оранжево-красного и красного цветов.

В XVII—XVIII веках широко были распространены цветные грунты. Они окрашивались или по всей толщине, или только в поверхностном слое. Тонкий цветной завершающий слой мас­ляной краски на белом клеевом грунте в старину называли имприматурой. С середины XIX ве­ка и до наших дней живописцы предпочитают грунты белого цвета.

Цвет грунта влияет на коло­рит всей картины. С годами это влияние усиливается, поскольку масляные краски постепенно становятся прозрачнее. Увлече­ние некоторых художников тем­ными грунтами отразилось на их произведениях — они поте­ряли цветоносность, особенно в тенях, приобрели несвойствен­ную им при создании контраст­ность. Примером могут служить некоторые картины М. Каравад­жо, X. Риберы, Д. Веласкеса. На цветных грунтах писали многие русские художники, на­пример, Ф. Рокотов, Д. Левиц­кий, В. Боровиковский. Цвет грунта может исполнять роль основного полутона картины. В этом случае он едва прокра­шивается в теневых полутонах (произведения П. Рубенса).

Использование тонированного грунта требует от живописца большого опыта, умения предви­деть как основную тональность произведения, так и те измене­ния, которые со временем про­изойдут в красках. Белый грунт обладает многими преимуще­ствами, например, позволяет до­стигнуть светлых и прозрачных тонов в теневых частях, а это особенно важно при изображе­нии пейзажа и пленэрных ком­позиций. Не случайно С. Щед­рин в начале XIX века первым из русских художников полностью отказывается от цветных грунтов, в то время как в порт­ретной живописи О. Кипренско­го, В. Тропинина и К. Брюлло­ва в зависимости от задач используется то белый, то тони­рованный грунт.

В поисках качественного грунта для холста живописцы стали пробовать разнообразные составы. Весьма распространенными были грунты на основе мучного клейстера, в который добавляли оливковое масло и мёд. Затем, после высыхания грунта, на него наносили два слоя масляной краски или на проклеенный холст наносили гипсовый грунт. Применяли также грунт, состоящий из каолина и крахмала без добавления масла. Для эластичности в грунтовочный состав добавляли в качестве пластификатора масло, сахар, воск, белок и другие вещества.

Цветные грунты по-прежнему предпочитались, они состояли из свинцовых белил, стертых с суриком и угольной чернью на льняном масле, это придавало грунту темно-красный цвет. Цветной грунт накладывался на предварительно нанесенный клеегипсовый грунтовочный слой.

Начиная с XIX века появляются грунты, по своему составу близкие к современным грунтам, в которых в качестве наполнителя были свинцовые, а позднее цинковые или баритовые белила.

В конце XIX века стати изготовлять фабричные масляные грунты. Масляные грунты в то время находили самое широкое применение, хотя они требовали многих месяцев сушки и не обладали достаточной адгезией.

В то время, когда живопись выполнялась на дереве, в качестве материалов пользовались клеем животного происхождения, имеющим высокую клеящую силу к дереву.

С переходом на холст клеевая грунтовка заменяется комбинированной грунтовкой, состоящей из клея, масла и смол,. сообщающих грунтам эластичность, стойкость к влаге.

Первоисточники представляют очень ценный материал, но, к сожалению, они недостаточно расшифровывают весь технологический процесс во всех его деталях, давая лишь общие положения и общеизвестные рецепты.

Ломкая клеевая грунтовка на дереве даже с применением гипса и при нанесении густым толстым слоем давала, однако, прочный грунт, так как для грунтовки мастера брали высококачественные материалы, умели их обрабатывать применительно к требованиям живописи и очень аккуратно выполняли отдельные процессы работы и в определенной последовательности.

В последний слой грунта вводили хорошо сохнущие краски: умбру, свинцовые белила, природные земли и др.

Для придания эластичности и мягкости добавляли в грунты пчелиный мед.

Гипс, широко применявшийся в грунтах по дереву, в составе грунтов для холста употреблялся очень редко.

Перед нанесением грунта в рецептурах большинством художников рекомендуется предварительно 1—2 раза проклеить раствором клея слабой концентрации.

Разрушение холста при непосредственном соприкосновении ткани с маслом в эмульсии, нам думается, мало возможно, так как заэмульгированное масло имеет несколько другие свойства, а кроме того его берется очень небольшое количество в эмульсии.

Имеется указание о смачивании холста перед проклейкой. Количество проклеек обычно не превышало двух-трех, количество же наслоений грунтов в некоторых случаях доходило до восьми слоев, причем каждый слой наносился жидким составом очень тонко и обязательно после просыхания предыдущего слоя.

Почти все авторы рекомендуют шлифовку: перед проклейкой холста, после проклейки, между отдельными слоями грунта и даже шлифовали последний грунтовочный слой особыми скоблилами для получения гладкой и ровной поверхности.

Гладкая грунтовка холста в картинах небольшого размера рассчитана на тонкое письмо.

В большинстве рецептов указывается, что на последний слой грунта наносилась скоро сохнущая масляная краска. Это обеспечивало хорошую связь грунта с красочным слоем живописи, способствовало нормальному просыханию первых прописок и устраняло вжухлость.

Иногда наносили слой лака или клея, последний сохранял белизну мелового или гипсового грунта.

Чтобы достигнуть наибольшего соединения отдельных слоев грунта между собой, нанесенная паста разравнивалась ладонью руки.

На дерево раствор клея наносился горячим, чтобы он лучше пропитался.

Цвет грунтов преимущественно был белый, который перед работой покрывался красками различного цвета и оттенка: у Рубенса золотисто-коричневой, у Тициана светло-красной. Позднее грунты имели серые, коричневые, красно-коричневые и красные оттенки, на чисто белых грунтах писали очень редко.

В настоящее время тонированные грунты почти не применяются.
Положительное свойство белых грунтов состоит в том, что в местах лессировок легче получать прозрачные тона без предварительного нанесения белил. Кроме того, нужно иметь также в виду, что со временем некоторые даже укрывистые краски становятся прозрачными, поэтому (особенно в картинах, где краски положены тонкослойно), может выступить тон грунта и изменить колорит живописи. Живопись, исполненная на белых грунтах, светлее.

Грунт в определенной степени участвует в формировании живописной поверхности: он может быть гладким и скрывать фактуру холста или в тонком слое сохранять ее — такой грунт эластичнее и способствует лучшей сохранности картины.

Грунтованный холст продает­ся готовым, но качество его не всегда удовлетворяет художни­ков, поэтому многие сами готовят холст для живописи. Каж­дый вырабатывает свой рецепт грунта, более или менее «тяну­щего», глянцевого, пористого и т. д. — какой больше соответ­ствует его творческой манере. Но для того чтобы выработать свой рецепт, необходимо знание материалов грунтов и способов грунтовки.

Грунт состоит из связующего вещества (клей, масло, эмуль­сия), наполнителя (мел, сухие пигменты) и добавок: пластифи­каторов и антисептиков. В зави­симости от выбора связующего грунты бывают клеевые, масля­ные, эмульсионные и полумас­ляные. Перед нанесением любого грунтового состава холст не­обходимо проклеить клеевым раствором. Для проклейки используют главным образом клей животного происхожде­ния: рыбий, столярный, жела­тин, казеин.

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛЕЕК

Лучший клей для проклейки холста и грунтов — рыбий, ко­торый получают из внутренней оболочки плавательного пузыря осетровых рыб. Он представляет собой тонкие, полупрозрачные пластины. Поскольку осетровый клей редко бывает в продаже, то холст и другие основы для живописи можно проклеивать и грунтовать желатином. Выпус­кается три вида желатина — пищевой, технический и фото­желатин. Для проклейки и грун­товки лучше всего применять фото- или пищевой желатин. За неимением осетрового клея и желатина можно пользоваться столярным клеем. Лучшие сорта столярного клея имеют вид не­толстых полупрозрачных корич­неватых плиток.

При охлаждении растворов желатина, рыбьего или столяр­ного клея они застывают, пре­вращаются в студенистую мас­су, а после подогрева опять пе­реходят в жидкое состояние.

Некоторые художники приме­няют для грунтов казеин. Почти все картины П. Кончаловского написаны на казеиновых грун­тах. Казеин растворяется в во­де, если добавить нашатырного спирта. После высыхания ка­зеиновые клеи образуют твер­дую и хрупкую пленку, нераст­воримую в воде.

В последнее время для про­клеек и грунта стали применять синтетический клей ПВА, пла­стифицированный глицерином. Поливиниловый спирт — это су­хой белый порошок без цвета и запаха. В большинстве случаев его используют как добавку к растворам осетрового клея или желатина. Клеевые пленки, образуемые такими составами, очень эластичны.

Пленка, образуемая на по­верхности холста после проклей­ки клеями животного происхож­дения, и клеевые грунты имеют недостатки, в некоторой степе­ни устранимые. Во-первых, они не обладают хорошей растяжи­мостью и гибкостью, позволяю­щими восстанавливать первона­чальную форму при натяжении, перегибании, а также при изме­нении температуры и влажности воздуха. Для увеличения элас­тичности клеевой пленки и грунтов в растворы добавляют пластификаторы: мед (50 про­центов от массы сухого клея) или глицерин (20 процентов от массы сухого клея).

Со временем клеевые пленки, пла­стифицированные медом или глицери­ном, все-таки теряют эластич­ность: мед кристаллизуется, а глицерин улетучивается. Но, поскольку дру­гие пластификаторы еще не найдены, по традиции в клеевые составы до­бавляют мед или глицерин.

Вторым недостатком живот­ных клеев является их способ­ность плесневеть и загнивать. Поэтому необходимо добавлять в клеевой состав консервирую­щие вещества — антисептики: пентахлорфенолят натрия, квартолит, катионат-10, катомин А. Любой из названных антисепти­ков вводится в клеевой раствор из расчета 1 процент к массе сухого клея. Таким образом, на каждые 100 граммов клея берут 1 грамм антисептика, 50 грам­мов меда или 20 граммов гли­церина.

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГРУНТОВ

Наполнителями для грунтов служат мел и сухие пигменты, представляющие собой тонко растертый цветной порошок, ко­торый не растворяется в связую­щем. Чаще всего используются цинковые и свинцовые белила или их смесь. Эти пигменты можно применять во всех видах грунтов для масляной живопи­си. Грунты, содержащие свинцо­вые белила, способствуют более равномерному и быстрому вы­сыханию красочного слоя.

Мел применяется только в клеевых и эмульсионных грун­тах с малым количеством мас­ла, так как при смешивании с маслом он приобретает грязно­ватый цвет и образует на холсте медленно сохнущий непрочный грунтовой слой. Прежде чем за­сыпать в клеевой раствор мел, его измельчают в порошок и просеивают через мелкое сито. Некоторые художники в каче­стве наполнителя используют мел в смеси с цинковыми или свинцовыми белилами. Другие пигменты в настоящее время применяются редко, иногда в малом количестве их добавляют для подкрашивания грунтового состава: в масляные грунты можно добавлять масляные краски, а в клеевые — гуашь. Но начинающему художнику не следует увлекаться цветными грунтами, лучше всего пользо­ваться белыми или слегка под­крашенными.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА. ПРОКЛЕЙКА ХОЛСТА

Чтобы приготовить раствор осетрового клея, берут чистые пластины сухого клея, размель­чают и заливают холодной ди­стиллированной или кипяченой водой. Клей замачивают в эма­лированной, фарфоровой или стеклянной посуде так, чтобы он полностью был закрыт водой. Через 12—16 часов воду слива­ют, разбухший клей разминают до кашицеобразного состояния, снова заливают водой и варят 40 минут. Ставить сосуд с кле­ем прямо на огонь нельзя: при температуре более 60 градусов раствор теряет клеящие свой­ства. Поэтому клей варят в спе­циальной клееварке или на во­дяной бане (кастрюлька с кле­ем помещается в более широ­кую кастрюлю с водой). Сварен­ный клей процеживают через марлю, добавляют предвари­тельно разведенный в неболь­шом количестве воды антисеп­тик, а потом доливают до рас­считанного объема дистиллиро­ванную или кипяченую воду. Приготовленный таким образом клеевой раствор можно хранить в холодильнике при температу­ре плюс 5—6 градусов не более 5—7 дней.

Для приготовления клеевого состава из желатина, столярного клея или ПВС их растворяют в той же воде, в которой они за­мачивались.

Для проклейки плотных тон­ких холстов готовят 5-процент­ный клеевой состав, для средне-зернистых — 6-процентный, для толстых фактурных холстов — 8-процентный. Чтобы пригото­вить, например, 350 граммов 6-процентного раствора, нужны 21 грамм сухого клея, 10 грам­мов меда или 4 грамма глицери­на, 0,2 грамма антисептика и 320 граммов воды. Этого коли­чества раствора хватит, чтобы дважды проклеить квадратный метр холста.

Обычно делаются две проклей­ки. При первой раствор не дол­жен проступать на оборотной стороне холста. Вторую проклей­ку можно делать не раньше чем через 12 часов. Нельзя ускорять сушку холста обогревательными приборами, сушить его на солн­це или у плиты. Холст должен сохнуть при комнатной темпера­туре и хорошей вентиляции, иначе клеевая пленка будет не­равномерной, со сквозными от­верстиями между нитями тка­ни. Перед вторичной проклей­кой узелки и свободные концы нитей осторожно срезают, а большие узлы продавливают наизнанку, холст шлифуется кус­ком пемзы или наждачной бу­магой. Вторую проклейку не за­чищают, чтобы не нарушить целостности образовавшейся клеевой пленки. Клеевой состав можно наносить флейцем (ши­рокая плоская кисть с короткой ручкой), щеткой или шпателем. Если клей наносят флейцем, то холст в этом случае ставят вертикально, в таком положе­нии, чтобы его поверхность про­сматривалась в скользящем све­те. Клеевой состав подогревает­ся до температуры плюс 28 гра­дусов и наносится слегка отжа­тым флейцем равномерно, по направлению нитей холста, без нажима. При этом не следует проводить флейцем по одному и тому же месту много раз.

Когда клей наносится шпате­лем, подрамник с полотном кла­дут горизонтально. Клей исполь­зуется в тот момент, когда он становится студенистым, но еще не потерял текучести; клеевой состав равномерно распреде­ляется шпателем по всей поверх­ности холста.

Поры, которые могут остаться после повторной проклейки, за­полняют с помощью маленькой кисточки. Если в этом случае холст не покрылся сплошной пленкой, его проклеивают тре­тий раз слабым, 4—5-процент­ным раствором клея.

После проклейки все отвер­стия между нитями ткани долж­ны быть закрыты тонкой равно­мерной и эластичной пленкой. При надавливании с оборотной стороны на холст она не долж­на потрескивать. Потрескивание означает, что холст переклеен. На таком холсте грунт и кра­сочный слой в скором времени покроются сетью кракелюров (трещин).

Для того чтобы хорошо про­клеить холст, нужны опыт и сноровка. Поэтому первые про­клейки могут получаться не­удачно. В этом случае не огор­чайтесь, а снимите холст с под­рамника, постирайте его, просу­шите, натяните на подрамник и проклейте вновь.

 

Ю. АФРИН,

художник-реставратор

Как грунтовать холст под масло?

Каждый художник мечтает о похвале своей работы. В наше время очень легко продать картину через интернет, не выходя из своей мастерской, и получить не только словесное восхищение, но и признание в денежном эквиваленте. А какое же моральное удовлетворение можно обрести, создав картину полностью своими руками (начиная с этапа подготовки полотна до завещающего мазка)!

Помимо умения рисовать, в профессии художника важно иметь понимание, как подбирать рабочие инструменты и подготавливать материалы. Ведь общее впечатление от картины во многом зависит от качества живописи, в том числе и от выбранного холста.

Рабочая поверхность для картин маслом должна быть подготовлена должным образом. Чтобы краски не впитывалась и не поглощались в ткань, для этого в изобразительном искусстве используется связующее звено – грунт. Именно он помогает добиться максимального связывания холста и будущей краски.

Помимо малой степени абсорбции красок, правильная грунтовка предусматривает возможность самостоятельного исправления мелких неровностей в процессе высыхания.

Никогда не пытайтесь писать масляными красками на неподготовленной поверхности. В противном случае краски начнут жухнуть, проникать на заднюю область картины, а со временем трескаться и вовсе осыпаться.

В специализированных художественных магазинах представлены как негрунтованные, так и готовые грунтованные холсты. Если у вас есть время и возможность произвести самостоятельно грунтовку, я бы рекомендовала отдавать предпочтение первому варианту.

Основные причины не покупать готовый холст

1. Цена. Самодельный льняной холст обходится почти 2 раза дешевле готового.
2. Качество. Готовые холсты часто бывают с дефектами.
3. Размер. Делая холст самостоятельно, есть возможность подбирать нестандартные форматы, которых не бывает в продаже.

Зная, как грунтовать холст под масло в домашних условиях, можно регулировать консистенцию и состав покрывающей смеси. Это, в свою очередь, позволит подстроить рабочую поверхность под свои собственные уникальные художественные задачи.

Тем не менее, часто начинающие художники не имеют представления, как правильно грунтовать холст для живописи маслом и делают ошибки. Я считаю, что первый важный момент в данном процессе – определиться с з необходимыми материалами.

Необходимые материалы для грунтовки

В большинстве случаев холсты, которые представлены на прилавках магазинов, покрыты акриловым или эмульсионным грунтом. Также бывают клеевые, синтетические, масляные или полу масляные разновидности покрытия.

Для грунтовки я обычно использую акриловый грунт. На мой взгляд, это оптимальный вариант для живописи масляными красками. Его можно приобрести или сделать самостоятельно.

Для первых попыток грунтовки лучшим выходом будет использование фабричных материалов. Приготовление состава в домашних условиях требует определенного опыта и мастерства.

Наносить грунт удобней всего с помощью флейца или широкой кисти. Для идеально ровной грунтовки можно воспользоваться мини-валиком или шпателем.

Сам холст лучше выбирать из натуральных материалов (чистый лен или с примесью хлопка). При покупке обратите внимание, нет ли на нем узелков или прочего брака.

Также понадобиться подрамник. Его можно приобрести в багетной мастерской или художественном магазине.

Грунтовка холста поэтапно

Перед тем, как грунтовать холст в домашних условиях, его желательно немного отшлифовать, например, пемзой. Это позволит убрать узелки и другие неровности (при их наличии). Но усердствовать в этом не нужно – достаточно пройтись всего один раз.

Перед непосредственным нанесением грунта, тканевую основу, как правило, проклеивают. Это придает полотне стабильность, позволяет избежать прохождение на тыльную сторону связующего вещества из красок и грунта, а также предотвращает просачивание масла во внутрь. Кроме того, в процессе проклейки на холсте создается прочная эластичная пленка и грунт наносится значительно лучше.

У разных производителей один и тот же вид грунта может иметь разную консистенцию. Иногда он бывает густым, в таком случае я разбавляю его водой примерно до состояния жидкой сметаны (или немного гуще).

Если вы разбавили грунт, и он начал плохо закрашивать холст – значит воды получилось слишком много. Просто добавьте еще грунта и хорошо размешайте.

Грунтовать лучше в прохладном помещении. Изначально я крашу торцы. Как правило, первый слой ложится немного туговато. Всего я делаю 2-3 слоя. Промежуток между ними должен быть минимум 1 час, а лучше – 3-4 часа.

Мазки грунта нужно наносить активно, так как акрил быстро подсыхает. По одному и тому же участку проводить по несколько раз не стоит, чтобы не образовались «наплывы» и другие неровности. В конце нанесения грунтовки можно сделать горизонтальные выравнивающие движения.

Обычно время высыхания второго слоя акрилового грунта варьируется в пределах 12-15 часов (в зависимости от влажности помещения). Если после осмотра вас не устраивает фактура или фон холста, можно добавить еще слой.

Не допускайте образования сквозняков в помещении, в котором просушиваете холст, или попадания прямых солнечных лучей. Под их влиянием грунт может начать покрываться трещинами и осыпаться.

Перед тем, как грунтовать холст для живописи, учтите также состав ткани, из которой он сделан. Лен и мешковина хорошо грунтуются, а вот с синтетикой иногда возникают проблемы. Желатиновая проклейка может плохо впитаться в материю и частично при грунтовке начать облазить. Если это ваша первая попытка загрунтовать полотно, я рекомендую выбирать плотную ткань без узелков и прочих дефектов.

Этична ли живопись? | Вегетарианский.ru

Этична ли живопись?

Краски, кисти… Необходимые для занятий в кружках нашим детям, профессиональным художникам или просто любителям живописи.

Но из чего они изготовлены?

Кисти

1. Прежде всего – кисти. Многие кисточки изготовлены из беличьего, барсучьего меха и меха других животных. Для масляной живописи используется щетина, сбриваемая со свиней – как с живых, так и с мертвых.

Но есть ли альтернатива? Есть. Сейчас в продаже можно обнаружить множество синтетических кистей великолепного качества, 100% заменяющих любой натуральный аналог. Что касается цен: они не существенно выше, а порой и ниже. Другой вопрос — человеческая привычка.

Краски

2. По поводу красок. Придется разочаровать любителей акварели — в ее составе (как и в составе гуаши) содержится бычья или свиная желчь (помогает краске равномерно распределяться по поверхности, не превращаясь в водяные капельки).

Акварель можно заменить акрилом, изготавливаемым полностью из безопасных для здоровья синтетических веществ — пигментов, акриловой полимерной эмульсии, а также воды. Подходит для рисования на любых поверхностях. Это относительно новая краска – ей чуть больше 60 лет. Сочетает в себе свойства масла и акварели.

Обычно акриловая краска выпускаются в тубах либо в банках. В тубах она мягкая и пастообразная, близкая по консистенции к масляной. В банках – более жидкая. Стоит учитывать, что это быстросохнущая краска.

Гуашь заменима темперой, одной из древнейших и красивейших красок. Только не ошибитесь при выборе. Она бывает яичная (на которой пишутся все иконы), на клее ПВА и казеиновая. Выбирать надо ту, что на клее ПВА — она распространена, найти ее просто. Очень напоминает гуашь, но цвета более насыщенные.

 

 

Что касается масляных красок, то в их состав входит пигмент, который иногда производят из животных и насекомых. С высокой вероятностью этот пигмент может содержаться в цветах сепия, индиго, пурпур, кармин (насекомые), краплаки, жженая кость (no comments), индийская желтая (входит моча слонов).

Проклейка и грунтовка холста

3. Говоря о масляной живописи, нельзя упустить момент проклейки, а также грунтовки холста. Чаще всего для этих целей используют готовые смеси. Они все разные, но в некоторых могут содержаться неэтичные компоненты.

Самые распространенные виды проклеек — это желатиновая (используются хрящи животных), также ПВА. ПВА – этичный вариант.

Что касается грунтов, то можно делать грунт самим из смеси зубного порошка, ПВА и для тона — какого-то золотистого цвета акрила. Готовые грунты могут иметь в составе глицерин, желатин, костный клей, осетровый клей, фото желатин, казеин, хозяйственное мыло и т.п.

Вообще же на рынке художественных товаров появилось огромное разнообразие синтетических красок по стеклу, ткани, металлу и пр. Альтернативы есть. Ведь не каменный век на дворе.

Автор: Маргарита

Грунтовка картона под масло. Проклейка и грунтовка картона для живописи масляными красками. Для грунтования картона

Бумага, полукартон, картон.
Выбрать и подготовить основу для работы маслом нелегко, особенно если вы начинающий художник. Что же нужно знать, чтобы правильно подобрать необходимые материалы?

Писать маслом можно на чем угодно: на дереве, бумаге, картоне, холсте и даже металле (главное, чтобы краска на нем держалась). Однако новичкам лучше остановить свой выбор на бумаге, полукартоне и картоне. Эти материалы стоят недорого, поэтому подходят для многочисленных экспериментов и „быстрых» эскизов. А если вам необходим лист большего размера, бумагу можно даже склеить скотчем.

Но помните: масляные краски нельзя накладывать непосредственно на основу — ее надо предварительно подготовить.
Проклейка и грунтовка.
Масло, которое входит в состав масляных красок, контактируя с поверхностью бумаги, холста или даже дерева, со временем вызывает процесс разложения. Чтобы этого не случилось, на основу необходимо нанести тонкий слой клеевого раствора, который защитит ее от соприкосновения с краской. При этом рельеф основы останется практически неизменным.

Обычно используют раствор столярного клея. Этот клей продается в пластинках или кристаллах, которые следует замочить на ночь, а затем осторожно подогреть на водяной бане до растворения. Встречается и проклейка в виде желе. Ее тоже необходимо растопить до нужной консистенции.
Писать масляными красками можно прямо по проклеенной поверхности, но все же лучше ее загрунтовать.

Так вы создадите еще одно звено между основой и краской. Загрунтованная поверхность может впитывать больше или меньше краски — все зависит от грунта. Кроме того, она может быть тонированной, хотя многие художники предпочитают работать по белой поверхности.
Проклеивать и грунтовать тонкую бумагу достаточно трудно, поэтому выбирайте более плотную и лучше шероховатую — она хорошо держит краску. Учтите, что бумагу и полукартон художники проклеивают (или сначала проклеивают, а потом грунтуют) только с одной стороны. Картон обрабатывают с двух сторон, чтобы он не деформировался. А если картон очень плотный, то еще и по краям. При этом плотный картон — более надежная основа, чем бумага или тонкий полукартон. Бумага, полукартон и картон проклеиваются и грунтуются почти всегда. Необходимые уля этого материалы стоят недорого, а сам процесс обработки довольно прост.

Клеевые растворы и грунты.

Раствор клея В очень разбавленном виде используется для защиты основы. Тонкий спой клеевого раствора уменьшает ее впитывающую способность, о также предотвращает процесс разложения.

Грунтование. Чтобы подготовить поверхность к работе, на нее наносят обычно белый грунт. Причем масляный грунт наносят поверх клеевого слоя, а акриловый -непосредственно но основу, поскольку его используют для уплотнения.

Грунт. Подготавливает поверхность к нанесению краски. Традиционный масляный фунт состоит из клеевого слоя и одного или двух тонких слоев собственно грунта. Под термином „грунт* подразумевается любая поверхность, по которой пишут красками.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.
Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Рекомендации Юлии Кошелевой о грунтовке под масло.

Я рекомендую писать небольшие работы на картоне или оргалите. Оргалит(ламинированный) можно купить и попросить нарезать в любом крупном строительном магазине. Для курса это размеры: 20-30 см и 30-35 см. Лучше иметь таких форматов на курс штук 6-10.
А вот картон можно купить в художественных и канцелярских магазинах. Толщина того, который нам подойдёт, примерно 1мм. То есть это не совсем тонкий картон. Вы можете купить в магазинах уже загрунтованные картонки.
Но маслом не пишут на неприготовленной основе. На самом деле, как бы вам не хотелось «просто купить готовые основы», основы под небольшие работы вы вполне сможете делать сами и получите лучшее качество, чем магазинное.
Итак, что для этого понадобится?
Лучшим другом человека, начавшего заниматься маслом, признаётся АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ фирмы «Сонет». Можно купить в художественном салоне любом и практически везде. И ещё для приготовления простых основ вам понадобится клей ПВА.
Чтобы наносить грунт, нужны небольшая тарелка и строительный валик велюровый лучше всего, примерно 10 см длиной (тоже покупается в строительном магазине вместе с ручкой).
Наносить грунт кистями нежелательно, ведь он будет ложится не очень ровно.
ПРОЦЕДУРА ПРОСТОЙ ПОДГОТОВКИ ОСНОВЫ ТАКОВА:
1. Клей ПВА чуть разводите водой и крупной кистью наносите на картон или кусок оргалита. Это называется ПРОКЛЕЙКА. То есть слой клейкого вещества, «блокирующий» впитывающие свойства основы. Сушите.
2.Теперь наносите валиком слой белого грунта. И сушите.
3.Ещё слой грунта. Сушим. Во второй слой прямо к грунту можно добавить совсем чуть-чуть клея ПВА. Эта процедура называется ГРУНТОВКОЙ.
4.Либо сверху на уже высохщие слои грунта тонким слоем наносите ещё немного клея. Это называется ФИНИШНОЙ ПРОКЛЕЙКОЙ.
Вариант добавления клея во второй слой грунта для тех, кому нравятся более впитывающие основы. А вот вариант с нанесением чистого клея в самом конце для тех, кому нравятся менее впитывающие, более скользкие основы. Тут я предлагаю сделать пару разных и просто определиться с «пристрастиями». вы сразу поймёте, что вам приятнее.
Если вы купили грунтованный картон, а он всё впитывает, поступите с ним так. как если бы вы купили его чистым, то есть проклейте и загрунтуйте по нашей основной схеме сначала.
——-ХОЛСТЫ НА КАРТОНЕ——-
Для курса понадобятся холсты на картоне размером примерно 35-45 см, 30-50 см. Всего четыре штуки. То есть за курс у вас будет как минимум четыре работы поменьше и четыре покрупнее на холстах. Не рекомендую холсты на подрамнике на этот курс. Покупайте их только в том случае, если вы с ними «хорошо знакомы».
3. ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ ПОКУПНЫХ ХОЛСТОВ
Как это ни странно, даже за приличные деньги не всегда, а точнее примерно в половине случаев нельзя купить хороших основ. Их фабричное производство, попадание на них машинного масла при нарезке, отсутствие проклеек, недостаточное количество слоёв грунта — вот только часть тех «чудес». с которыми мы сталкиваемся на живых и он-лайн занятиях постоянно.
Что же делать? Самое простое, что можно сделать с покупным холстом — это валиком добавить ещё слой акрилового грунта. Далее же перед работой мы протираем холст маслом. Это блокирует большую часть оставшихся «помех. Если вы купили холст на картоне, ведущий себя «вообще странно», впитывающий, как губка краски, или после промасливания проступили какие-то пятна, то просто поменяйте его на другой. А этому холсту потом, когда масло впитается, добавите ещё 1-2 слоя грунта, но не с клеем ПВА, а с добавлением обычного пищевого желатина (купить в продуктовом магазине). А как? Очень просто: желатин замачиваете в воде, но воды добавляете раза в 4 меньше. чем указано на пакетике (ведь вам его не есть). Потом, кокда набухнет, немного подогреваете на плите до растворения гранул. Добавляете его к акриловому грунту, немного 1 часть желатина к 7 частям грунта примерно. И валиком накатывате эту смесь на холст. После сушки повторяете процесс. Этот процесс для «самых отъявленных»)))) холстов, но зато вы будете знать на всякий случай, как организовать таким холстам «реабилитацию».

Грунтуют холст для того, чтобы масло не впитывалось в ткань, краски не жухли и не проникали через поры на обратную сторону картины. Грунт — это связующее звено между холстом и красками. Писать на не загрунтованном холсте нельзя.
Грунтовый холст не должен расклеиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, белым, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

Для масляной живописи существует 4 вида грунтов:
1. Клеевой,
2. Эмульсионный,
3. Полумасленный,
4. Масленый.

Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить в воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении их в клей. Наносить грунт надо теплым.
Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего — масла делает живопись матовой.

Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом, так как он является самым практичным.
Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия. Его вводят в последнюю очередь. Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсий, применяют эмульгатор — ОП-7. Клей готовят так же, как и при клеевом грунте. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):
Клей сухой -1
Масло льняное — 1
Белила сухие или мел — 4
Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 15
Несколько капель пластификатора.

Состав фабричного грунта (в килограммах):
Желатин технический -1
Белила цинковые — 3,5
Мел — 2
Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 10

Масляный грунт представляет собой масленые белила. Ими покрывают проклеенный холст.

Грунты тонированные. Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами.
В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами. Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например, белил.
Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс — красно-коричневый и умбристый; Левицкий — нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах. Для получения тонированного грунта в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА

Эмульсионный грунт для картона. Предварительно картон проклеивается с двух сторон техническим желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4-5 — процентным раствором теплого клея. Перед нанесением клея картон закрепляют гвоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ровным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.
Для того чтобы приготовить грунт необходимо предварительно в небольшом количестве воды замочить цинковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии. Заранее приготовленный клей растворяют в общем, количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно размешивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.
Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя. Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта. Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или № 2.

Несмотря на то, что приведенные ниже рекомендации взяты из книжки, которой уже почти тридцать лет, основные приемы и принципы грунтовки остались прежними. Разве что появились новые материалы, которые, кстати, в отличие от старых еще не успели пройти проверку временем и неизвестно, как себя поведут в дальнейшем.

ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

Грунт, закрывая поры холста, образованные пересечением нитей утка и основы, делает его поверхность однородной и придает ей требуемый цвет.

Грунт предохраняет холст от проникновения в него красок, связующего и разбавителей. Он придает поверхности холста высокие адгезионные свойства (способность удерживать краски).

По своим качествам грунт должен быть мягким и эластичным. Он не должен растрескиваться при свертывании холста в рулон. Поверхность нанесенного грунта должна быть слегка шероховатой, матовой. После покрытия грунтом холст не должен терять своей выраженной фактуры.

При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть (пожелтение грунта вызывается хранением его в темноте).

На обратной стороне грунтованного холста не должно быть следов проникновения клея или грунта.

ГРУНТЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

ПРОКЛЕЙКА ХОЛСТА

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием проклеивают 15-процентным раствором технического желатина или рыбьего клея. Для учебных работ иногда применяют высококачественный мездровый клей.

Холст проклеивают два раза. Первый раз его проклеивают холодным студнеобразным клеем, с тем, чтобы закупорить отверстия в холсте, образованные нитями утка и основы. Студнеобразный клей наносят сапожной щеткой, излишек клея удаляют металлической линейкой. При этом линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея, продавливать его в отверстия холста. По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет, ее обрабатывают пемзой или наждачной шкуркой для выравнивания поверхности.

Вторую проклейку делают тем же клеем, но теперь используют его в жидком состоянии, для чего подогревают на водяной бане.

Проклейку наносят в два или три слоя в зависимости от вида холста. Каждый последующий слой наносят через 12-15 часов после высыхания предыдущего.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА

ДЛЯ ХОЛСТА

Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия (антисептик при изготовлении эмульсии вводят в последнюю очередь). Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсии, применяют эмульгатор — ОП-7.

Чтобы приготовить эмульсионный грунт, надо предварительно за­мочить клей и затем варить его на водяной бане при температуре 65-70°. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию.

В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.

Различные составы эмульсионных грунтов см. в приложении. Они применяются в зависимости от видов, (артикулов) льняных холстов (см. в приложении ассортимент грунтованных картонов).

ГРУНТЫ ТОНИРОВАННЫЕ

Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами.

В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами.

Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например белил.

Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс- красно-коричневый и умбристый; Левицкий — нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА

Предварительно картон проклеивается с двух сторон техниче­ским желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4 — 5-процентным раствором тепло го клея. Перед нанесением клея картон закрепляют говоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ров­ным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):

лей желатиновый — 1
Масло льняное — 2
Белила сухие или мел — 5
Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 20

Состав фабричного грунта (кг):

Желатин технический — 1

Белила цинковые — 3,5

Мел — 2

Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 10

Для получения тонированного грунта, в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА ДЛЯ КАРТОНА

Предварительно в небольшом количестве воды замачиваются цин­ковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии.

Заранее приготовленный клей растворяют в общем количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмуль­сию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно разме­шивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего -масла делает живопись матовой.

Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя.

Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или_ № 2.

При работе гуашью и темперой грунт задубливается 10-процентным раствором формалина. Но для живописи водорастворимыми красками могут быть изготовлены специальные грунты.

ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ

Для работы гуашью можно использовать различные основы: грунтованный холст, грунтованный картон, например оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, доски сухой древесины различных пород, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу, например на картон.

Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание бумаги на такой же лист этого же сорта бумаги.

Наклеивают бумагу и на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформации и предохраняет краску от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или тех­нического желатина, а в качестве пластификатора-глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что дает еще более ка­чественное склеивание.

Работа по склеиванию требует аккуратности.

КЛЕЕВОЙ ГРУНТ

Бумагу проклеивают с двух сторон 4-5-процентным раствором тех­нического желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натяги­вают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).

При обработке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат, после того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и бумагу снова сушат.

Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге можно выполнять не только живописные работы,- но и рисунки.

Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.

Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса (гипс не успевает схватиться, так как клей задерживает схватывание гипса) делает бумагу приятной шероховатой фактуры.

Кроме технического и пищевого желатина, бумагу можно грунто­вать очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым, разбавленным молоком. Такая — проклейка особенно пригодна для работы гуашью.

В качестве основы для живописи гуашью пользуются и плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4-5-процентным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его проклеивают последовательно с двух сторон (как большие листы бумаги), но лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.

Выпускаются различные виды грунтованных картонов, из которых для работы масляно-казеиновой темперой и гуашью наиболее приемлемы картоны на казеиновом клее. Грунт на казеиновом клее состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цин­ковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.

Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея.

Для грунтования выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые в расфасовке по 200 г, мел по 200 г, фотожелатин по 350 г, порошок казеинового клея по 100 г, В проклейку в качестве пластификатора рекомендуется добавлять глицерин. —

После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.

Состав казеинового грунта (г) :

Казеин —16

Вода (для растворения казеина) —100

Масло льняное — -180

Белила цинковые (сухие) — 300

При растворении казеина в клей вводится 5 г 25-процентного раствора аммиака.

Перед нанесением грунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.

Грунтованную эмульсию наносят в 2-3 слоя. Дубление грунта не производят.

Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Проклейку холста производят так же, как указано на с. 82, но дубления не производят.

Состав желатинового грунта (г) :

Желатин технический — 100

Масло льняное — 200

Мыло нейтральное — 10

Цинковые белила — 300

Глицерин — 15

Вода — 1500

После высыхания грунт задубливается формалином.

ПРАВИЛА СШИВАНИЯ ХОЛСТА

При сшивании холста для увеличения его размера применяют холст, идентичный по качеству. Нитки для сшивания применяются льняные № 18/6, число стежков должно быть максимальным-8-10 стежков на 1 см. Нитки нужно предварительно прокипятить для пол­ной декатировки (усадки)

ОСНОВАНИЯ И ГРУНТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

И масляно-казеиновая и особенно яичная темпера предназначены главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличаются хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может происходить даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы), на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной. шпаклевкой.

Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной и сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЛЕВКАСНОГО ГРУНТА

Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4-5-процентным раствором технического желатина. По высыхании клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают на доску так, чтобы не образовались воз­душные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. По высыхании поволоки приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта.

Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид грунта отличается значительной прочностью и долговеч­ностью, особенно при применении гипса взамен мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться между наносимыми слоями грунта в процессе твердения.

Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Для его приготовления следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.

Примерное соотношение клеевого раствора и гипса:

Гипс — 2 объемные части

4-5-процентный раствор технического желатина — 1 объемная часть

Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.

После высыхания первого (набеленного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.

Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой, но обязательно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании.

Растрескивание грунта объясняется тем, что ниже лежащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.

Каждый нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.

Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.

Количество наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2-3 слоев грунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения слоя левкаса.

Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4-5-процентным раствором желатина, что предотвращает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.

ЛЕВКАСНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ТЕМПЕРЫ

Технология приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой по существу не отличается от обычного левкасного грунта и может использоваться и для масляно-казеиновой темперы.

Для приготовления левкасного грунта применяется рыбий клей и технический желатин.

В предварительно замоченный, набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (на одну часть клея берется пятнадцать частей воды).

В сваренный на водяной бане густой клей вливается 1 м. ч. натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно пе­ремешивается для получения клеемасляной эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 м. ч. мела и 3 м. ч. цинковых белил (сухих).

На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой (марля или канва) наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый Доследующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением воды в приготовленный левкас. Перед нанесением каждого нового слоя левкаса в него вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 г клея.

Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.

Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1-1,5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.

При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2-процентный раствор уксуса, которого берется на один желток примерно 10-15 капель.

Материал взят из книги:
Н.В. Одноралов. Материалы в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.
М.: Просвещение, 1983

холста под масло, готовая к применению в домашних условиях, декупажа, живописи, декоративная, папье маше, фото, видео

Качественная грунтовка холста станет залогом успешной работы над картиной

Идеальная основа для будущей картины – это хороший холст и качественная грунтовка. Это не сложно сделать самостоятельно, даже если ранее вы такой работы не проводили. Как правило, грунтовкой бумаги обеспечивается более качественное нанесение на холст, или на бумажную основу красок, масла, клея, изображения.

Содержание материала:

Грунтовка холста под масло: как делается

Перед грунтовкой холста его натягивают на подрамник и закрепляют строительным степлером или же мебельными гвоздями. Полотно нужно туго натянуть, не допуская никаких провисаний. Мастера советуют натягивать холст влажным, чтобы полотно обрело дополнительное напряжение.

Крайне важно правильно натянуть холст — провисаний быть не должно

Далее – холст перед грунтовкой проклеивают. Клей предупреждает проявление грунта и тех же красок на оборотную сторону холста. Первоначально обработать холст можно обычным ПВА клеем. Если у вас полотно крупной вязки, наносите клей толстым слоем резиновым шпателем или мастихином.

Если ваш холст – это парусина или брезент, обработайте его клейстером, который можете делать дома. Возьмите кастрюлю с водой, засыпьте крахмала до получения вязкой массы, а потом варите эту смесь до прозрачности.

После того как клей нанесен, и уже высох, поверхность холста нужно зашкурить мелкозернистой наждачкой.

Существует несколько основных видов грунта для холстов

Грунтовка холста:

• Клеевой грунт. Делается он из одной части желатина (или белил), 4 частей мела и 15 частей воды. Он глубоко впитывает краску, мазки будут матовые и более светлые. Желатин нужно размочить и варить на водяной бане, а белила либо же мел растворить в воде и ввести в клей, затем добавить немного касторки как пластификатора.
• Эмульсионный грунт. Самый практичный вид грунтовки. Готовится он на первом этапе так же, как и клеевой состав. Потом в раствор добавляется высокоочищенная олифа или льняное масло, а также несколько капель фенола. Масло вливайте по чуть-чуть, понемногу вмешивая в раствор. Эмульсия должна быть однородной.
• Масляный грунт. Делается с добавлением масляных специальных белил. Нужно нанести несколько слоев такого грунта, и выдерживать их нужно больше года для прочного закрепления слоя.

Масляный грунт наносится тонким шпателем, клеевой и эмульсионный – широкой кистью. Движения стандартные – вдоль и поперек бумаги.

Как загрунтовать холст (видео)

Грунтовка холста для живописи: нанесение

Наносить грунт нужно в жидком виде, довольно тонким слоем. Счищать ее нужно тоже шпателем. Делать это просто, и делать это нужно обязательно, так как технологический смысл этого действия – масло, которое является красочным слоем, должно плотно войти в грунт, связав эти две материи.

Если так вышло, что вода из свежего грунта не испарилась, масло туда просто не войдет, ему не будет места. Потому красочный слой иногда отшелушивается от поверхности.

После грунтовки необходимо тщательно просушить холст для полного удаления влаги

Не сушите холст на полу, поставьте его на табуретку хотя бы, ровно как и хранить написанные картины на полу не стоит, сквозняки для них губительны.

Что такое грунтовка масляная, готовая к применению

А этот материал бывает двух видов – готовый состав для работы по дереву, и состав для работы по металлу.

Виды грунтовки масляной:

• Масляный грунт для работы по дереву можно наносить только на сухую древесину, наносится она в один плотный слой.
• Масляный грунт для работы по металлу можно наносить и в разбавленном, и в неразбавленном виде.

Масляная грунтовка может быть по дереву и по металлу

Масляный грунт продается в емкостях объемом в 900 грамм. Раньше продавалась она только в металлических баночках. Сохнет он одни сутки, и повторный слой наносится тоже через сутки.

Выбирая грунтовку, читайте отзывы, советуйтесь с продавцами-консультантами. Хорошие отзывы, к примеру, имеет грунтовка масляная Вак и ее аналоги.

Грунтовка для декупажа декоративная

У декоративной грунтовки может быть и вполне практичная цель – подготовить поверхность к декупажу. Декупаж без грунтовки технически возможен, но чем сложнее работа, тем больше стоит придерживаться всех традиционных этапов декупажа.

Очень многие мастера декупажа для своего творчества приобретают алкидную грунтовку для внутренних работ.

Для техники декупажа подойдет грунтовка на алкидной основе

Достоинства грунтовки на алкидной основе:

• Невысокая стоимость;
• Большой объем емкости;
• Она отлично ложится на всякую поверхность – от бумаги до дерева;
• На поверхности она образует влагостойкую, прочную, гладкую пленочку;
• Хорошо защищает поверхность от ржавчины;
• Сглаживает небольшие дефекты поверхности.

Но есть у такой грунтовки и небольшие недостатки – она имеет резкий запах, сохнет долго (до суток), кисти после работы с ней очищаются только растворителем. Работать с такой грунтовкой нужно только в хорошо проветриваемом помещении.

Как подобрать грунт для декупажа (видео)

Грунтовка для папье-маше в домашних условиях

Папье-маше – это техника создания объемный изделий из бумаги, известная всем со школы. Несколько слоев бумаги, которые повторяют форму предмета, и чудо-поделка готова. И этому изделию без грунтовки не обойтись!

Если будущее изделие папье-маше из бумаги вы собираетесь красить масляными красками, то грунтовать его нужно олифой. Ее до этого нужно нагреть до кипения, и туда на несколько минут опустить изделие. Потом изделие извлечь, олифа пусть стекает, а будущая поделка пусть сохнет 3 суток.

Для изделий, выполненных из папье-маше, грунтовка также является обязательной операцией

Если для отделки изделия в технике папье-маше вы используете нитрокраски или нитроэмали, грунтовкой будет покрытие его нитролаком. Обычно первые три слоя – это лак, в пропорции 10 к 1 разбавленный растворителем. Каждый слой хорошенько высушивайте.

Иногда в качестве грунтовки используется шпаклевка на основе латекса или на основе воды.

Грунтовка для бумаги (видео)

Грунтовочный слой для бумаги, холста, поверхности под декупаж крайне важен. Это основа, которая дает в лучшей степени проявиться последующим слоям, и которая даст возможности вашей работе не терять своей свежести и яркости долгие годы.

Грунтовка холста домашней краской

FAQ — Люди иногда спрашивают: «Можно ли использовать домашнюю краску в искусстве?»

Латексная эмульсионная краска для стен похожа на акрил, так почему бы не использовать ее в картинах? А поскольку матовая краска для дома очень похожа на акриловую грунтовку для гипса, можно ли ее использовать для грунтовки холста? Разве использование краски для дома для подготовки холста не является разумным способом сэкономить деньги?

Мой первый ответ: конечно, в искусстве можно использовать все, что угодно. Поскольку ваше искусство должно быть на первом месте, делайте его таким, каким вы хотите, и если оно окажется в музее, консерваторы найдут способ позаботиться о нем.Но опять же, даст ли домашняя краска поверхность, на которой вы хотите рисовать? Если вы продаете его, вашему коллекционеру могут потребоваться гарантии, что его инвестиции сделаны с использованием материалов художественного качества? Это ложная экономия?

Срок службы краски для дома

Эмульсионная краска (в США — латексная краска, полное название — латексная эмульсионная краска) всегда отслаивается. Возможно, вы заметили лишнюю пыль на ковре у стен. Современная, качественная, прочная краска для стен, хорошо нанесенная при правильной подготовке поверхности, может прослужить пять или даже десять лет.На это сильно влияет влажность, и ванные комнаты часто начинают шелушиться раньше. И даже хорошие белые со временем пожелтеют пятнами. Краска для наружных работ более густая и более гибкая, но рассчитана на срок службы всего около десяти лет. В прошлый раз, когда я хорошенько протер стену, губка сошла с белым на нем, так что это кажется довольно непостоянным и, как правило, не очень хорошо помогает художнику в тяжелой работе.

Создание картины на длительность

Грунтовка полотна или доски — это основа работы, и важно сделать это правильно.Если вы хотите создать прочную, прочную картину, вам нужно, чтобы грунтовка / гипс был гибким при движении и изменении температуры. Если вы используете краску для дома в качестве гипса, у вас будут проблемы, особенно при перепадах температуры или если ваша работа хранится без контроля влажности.

Говорят, Джексон Поллок часто пользовался домашними красками, и некоторые из его картин не очень хорошо сохранились, несмотря на очень высококлассную обработку, которую они получают. Кроме того, бытовая эмульсия не предназначена для предотвращения попадания масла на холст, поэтому я сомневаюсь, что она подойдет для масляной живописи.

Некоторые примеры нестабильности и негибкости краски для дома

Я сделал это фото стены в своей квартире. Менее чем через пять лет эмульсионная краска для стен во многих местах начала трескаться. Это из внутренней стены нашей квартиры. И наше здание изгибается и двигается намного меньше, чем упругий натянутый холст. Эмульсионная краска для дома не является прочной основой для покраски.

Одна из многих больших и длинных трещин в краске стен в моей квартире.

Внутренняя краска стены со слезами от инженера, меняющего выключатель.

Внутренняя краска для стен с трещинами, через шесть месяцев после покраски.

Внутренняя краска для стен с трещинами, через шесть месяцев после покраски.

Влажный участок, на котором отслаивается бытовая эмульсионная краска для стен.

---

Грунтовка для холста

Грунтовка / левкас для живописи изобразительного искусства должна иметь нужное количество
1. впитывающая способность для рисования на
2. зуб
3. быть непрозрачным белым для покрытия холста
Бытовая краска разрабатывается только с учетом непрозрачности (возможно) .

Также большая разница между некачественными грунтовками и хорошими. Я слышал о дешевых грунтовках, отслаивающихся, пузырящихся и растрескивающихся. Дешевый левкас также может быть неприятно скользким для рисования или становиться липким при намокании.

---

Арт

Не все искусство о постоянстве. Если вы делаете работу, на которую не рассчитываете, вы можете рисовать чем угодно на чем угодно. Если вы продаете свою работу, вы, вероятно, захотите сообщить покупателю, использовали ли вы материалы, которые будут выцветать или отслаиваться, чтобы они знали, что то, что они покупают, не будет долго служить.

---

Этот популярный пост был обновлен 4 августа 2018 года.

Щелкните подчеркнутую ссылку, чтобы перейти в отдел грунтовок на веб-сайте Jackson’s Art Supplies. Почтовые расходы по стандартным заказам, отправленным на адреса континентальной части Великобритании, бесплатны для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Пещеры Джули

Джули была редактором блога об искусстве Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для этого блога неполный рабочий день. Обладая энциклопедическими знаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое.Джули также является профессиональным художником, училась по программе Turps Studio Painting и Camberwell College of Art.

Как подготовить поверхность для масляной живописи

Узнайте, как подготовить холст, деревянное панно или бумагу для масляной живописи с помощью левкаса .

Подготовка поверхности при масляной живописи заключается в нанесении слоев грунтовки на выбранную поверхность.

Использование грунтовки имеет множество преимуществ, и, убедившись, что это часть вашего процесса, вы можете гарантировать, что каждая создаваемая вами картина имеет структурную прочность .

Используйте это руководство, чтобы узнать, что использовать в качестве грунтовки, почему вы должны использовать его перед покраской и как нанести на поверхность для достижения наилучших результатов.

Disclaimer: Fine Art Tutorials — это сайт, поддерживаемый читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Зачем готовить поверхность для масляной живописи?

Подготовка поверхности является ключевым моментом при масляной живописи. Если вы не подготовите поверхность должным образом, могут возникнуть всевозможные проблемы.

Грунтование поверхности обеспечивает зуб (то, что краска должна удерживать), покрытие, цвет (масляная краска с возрастом становится все более прозрачной, поэтому цвет грунтовки важен), а также делает поверхность более жесткой.

Gesso эффективно действует как основа для вашей краски. Я бы также посоветовал использовать поверхностный герметик sealer , если вы рисуете на необработанном дереве, хлопке или льне. Герметик создаст барьер между поверхностью и слоями краски, которая будет нанесена.Если вы рисуете прямо на холсте или деревянной панели, не подготовив ее предварительно, масло из краски будет впитываться в материал, в результате чего пигмент останется сухим на поверхности, а материал под ним гниет.

Если ваша поверхность уже была загрунтована на заводе, как большинство полотен, которые вы покупаете в наши дни, необязательно загрунтовать ее самостоятельно, но вы можете изменить текстуру, жесткость и впитывающую способность поверхности, нанеся на нее дополнительную грунтовку.

Есть несколько различных методов подготовки поверхности к масляной живописи.В этой статье я расскажу, как загрунтовать поверхность с помощью акрилового гипса. Существует альтернативный способ сделать это, используя «размер» (клей для кожи кролика), а затем грунтовку на масляной основе, но использование грунтовки на акриловой основе намного проще, так как ее легче всего наносить, дешевле покупать и быстрее всего высыхать.

Процесс, который вы будете использовать, одинаков для всех поверхностей — холста, дерева и бумаги.

Выберите левкас

Эта часть действительно важна, некоторые акриловые грунты имеют тенденцию впитывать масло из верхних слоев вашей картины, делая их тусклыми и создавая феномен под названием « погружается в ».

Выбор правильного грунтовочного гипса и тщательная подготовка поверхности для нанесения краски так же важны, как и выбор , какую краску использовать .

Эта грунтовка от Майкла Хардинга не впитывает влагу, а это означает, что грунтовка не впитывает масло из краски. Эта земля сделает вашу картину яркой и сияющей.

В качестве альтернативы, этот гипсовый гипс от Liquitex имеет немного более стандартный состав.Он более впитывающий и используется профессиональными художниками по всему миру.

Что еще нужно?

Как грунтовать поверхность гипсом

1. Если вы рисуете на необработанном дереве или холсте, нанесите два слоя Gac 100. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность. Gac 100 сохнет быстро — около 30 минут.
2. Дождитесь высыхания первого слоя герметика перед нанесением второго слоя.
3. Отшлифуйте поверхность, чтобы получился ровный грунт для приклеивания первого слоя левкаса.
4. Разбавлять левкас необязательно. Добавленная вода увеличивает текучесть и покрытие вашей грунтовки. Однако я бы не стал разбавлять первый слой левкаса. Лучше всего прочитать инструкции на флаконе с грунтовкой, которую вы выбрали для покупки, так как там будут указаны точные размеры, но общее практическое правило — одна часть воды на четыре части левкас.
5. Покройте поверхность левкасом. Проведите кистью в одном направлении (т. Е. По горизонтали или сверху вниз) и убедитесь, что вы не пропустили ни одной детали.Слегка перекрывайте мазки кистью, чтобы убедиться, что все покрыто.
6. Подождите, пока поверхность высохнет, это может занять до двух часов в зависимости от того, насколько толстым вы нанесли левкас и какой левкас вы используете, но должно быть намного быстрее. Среднее время составляет около тридцати минут.
7. Когда слой высохнет, аккуратно отшлифуйте поверхность круговыми движениями, чтобы получить ровную поверхность.
8. Вытрите пыль влажной тканью без ворса и подождите, пока она высохнет.
9. Повторите этот процесс еще два раза.Когда вы наносите гипс, чередуйте рисование по горизонтали и сверху вниз для каждого слоя.
10. Ваша поверхность должна быть полностью покрыта и иметь более гладкий вид. Если вы хотите, чтобы ваша поверхность была более гладкой, просто повторите процесс покраски и шлифования еще дважды. Таким образом получится отделка яичной скорлупы.
11. Если вы работаете с бумагой или панно, лучше всего нанести несколько слоев левкаса и на обратную сторону. Зашлифуйте промежуточные слои, как вы это делали раньше.

Наконец

Если вы только начинаете свое путешествие по рисованию маслом и не совсем уверены, какие расходные материалы вам понадобятся, начните с этого руководства для начинающих .Он расскажет вам обо всех инструментах и ​​материалах, которые вам понадобятся, чтобы начать рисовать маслом, и даст ценные советы о том, как использовать эти материалы для достижения наилучших результатов.

Если вы хотите запастись расходными материалами для масляной живописи, загляните в магазин .

Как нарисовать холст: Приколите его!

---

Если вы нашли что-то на этом сайте особенно полезным, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal. Я трачу много времени на исследование и написание каждой темы, чтобы каждый урок был как можно более подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным.Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) Может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

Грунтовка холста маслом | Школа для начинающих

Масляная грунтовка — это гораздо более традиционный способ подготовки поверхности к масляной живописи. Некоторые люди используют масляную грунтовку, другие говорят, что не замечают особой разницы.Несмотря на то, что он обеспечивает красивую гладкую поверхность, традиционный клей для кожи кролика (RSG) со временем заставляет краску желтеть, а поскольку он гигроскопичен (он постоянно впитывает влагу из атмосферы), он вызывает разбухание и усадку картины, что, в свою очередь, вызывает растрескивание. Вы можете увидеть это на очень старых картинах, когда пойдете в музей. Одна из причин загрунтовать холст грунтовкой на масляной основе заключается в том, что масляные краски лучше держатся на нем. Масло на масле обеспечивает лучшую адгезию, чем масло на акриле.

Сначала на натянутый холст необходимо нанести размер *, чтобы защитить ткань от краски (линолевая кислота, компонент льняного масла, вызывающий высыхание, сжигает хлопковые или льняные волокна). Самый традиционный размер — клей для кожи кролика. Клей для шкуры должен быть приготовлен в соответствии с инструкциями на упаковке. Нанесите клей кистью, убедившись, что он вошел в ткань ткани, а также покройте стороны, чтобы не повредить масло. В результате должен получиться однородный слой клея, покрывающий все волокна, но без толстых комков, скрывающих текстуру ткани.RSG (Клей для кожи кролика) следует применять в жидком, теплом или горячем виде. На поверхности не должно быть отверстий (образование пузырьков воздуха). Если они обнаружены, необходимо нанести второй слой. Перед нанесением грунтовочного слоя полотну необходимо дать полностью высохнуть.

Современные синтетические альтернативы RSG доступны в форме PVA Size. Обратитесь в местный художественный магазин и обязательно следуйте инструкциям на упаковке перед использованием.

Грунтовочный белила (простая смесь мела или гипса, свинцовой белила и льняного масла) можно разбавить до густой кремовой консистенции чистым спиртом скипидара, стараясь не слишком разбавить, и нанести кистью или ножом после длинное измерение холста.Когда первый слой станет сухим на ощупь, можно нанести второй слой. Поверхность должна быть полностью покрыта грунтовкой, но не настолько толстой, чтобы скрыть текстуру полотна. Полотно готово к приему краски через 10-14 дней. Если окраска не может быть начата в течение трех недель, холст следует отвердить еще шесть месяцев, чтобы краска оставалась стабильной.

Для более современной масляной грунтовки попробуйте грунтовку Winsor & Newton’s Oil Painting Primer или Gamblin’s Oil Painting Ground, которые не желтеют, изготовлены с использованием модифицированной маслом алкидной смолы и заменителя свинца, поэтому они не токсичны.По сути, компании пытаются заново изобрести старые мастерские методы, используя современную науку, удаляя плохие части (пожелтение, растрескивание, токсичность) и заменяя их более безопасными (для вас и вашей краски) альтернативами.

Итак, резюмируем:

Традиционный масляный грунт: RSG + грунтовочный белый

Modern Oil Ground: размер ПВА + грунтовка для масляной живописи

* Размер, когда он используется в этом контексте, относится не к физическим размерам, а к материалу, добавленному к холсту или полотну. Размер A герметизирует пористую ткань и изолирует ее от грунта и / или масляных красок.Без проклейки лен и хлопок преждевременно сгниют. Калибровка требует только тканевых опор. Панели нужно только заземлить. Акриловый левкас не требует размера.

Просмотры сообщений: 3 492

советов по рисованию маслом на мокром холсте и почему вам следует

Этот пост может содержать партнерские ссылки

Если вы смотрели какое-нибудь из старых великих шоу Боба Росса, вы могли заметить, что он рисует на мокром холсте.Эта техника получила название «мокрое по мокрому» и очень популярна среди художников, работающих маслом. Это может звучать странно, но на самом деле для этого есть действительно веская причина.

Техника «мокрое по мокрому» включает нанесение слоя жидкого белого цвета на холст перед началом масляной живописи. Художник будет рисовать на мокром холсте, чтобы получить более яркие и плавные цвета.

Рисовать на мокром холсте очень легко, если вы освоите его, но мы поговорим о некоторых советах, которые следует помнить.Мы также поговорим о том, как вы можете сделать свою жидкость белой в домашних условиях, не бегая в художественный магазин.

Что делает Liquid White?

Возможно, вы слышали термины жидкий белый, жидкий белый и волшебный белый. Все они одно и то же. Волшебный белый цвет — это то, что продал известный художник PBS Билл Александер. Liquid white — это то, что продал и заклеймил его знаменитый конкурент PBS Боб Росс.

Все они будут делать одно и то же. На самом деле ингредиенты довольно простые, о чем мы поговорим, когда углубимся в раздел, посвященный приготовлению ваших собственных.

Проверьте знаменитый Liquid White Боба Росса здесь, на Amazon!

Liquid white — это грунтовка на масляной основе, используемая для покрытия масляных картин перед началом работы с ними. Хитрость заключается в том, чтобы рисовать на холсте, пока он еще влажный, а жидкий белый цвет еще блестит. Это делает ваш холст действительно ярким и гладким, позволяя вашим цветам смешиваться легче, чем если бы вы рисовали на сухом, незагрунтованном холсте.

Liquid White и Gesso — это не одно и то же

Легко спутать жидкую белую и левкас, потому что они оба являются грунтовками, но служат двум совершенно разным целям.Тем не менее, вам понадобятся оба для техники Боба Росса «мокрое по мокрому», так что будьте внимательны.

Gesso — грунтовка на акриловой основе, предназначенная для использования после высыхания. Предварительно загрунтованные холсты заранее покрывают левкасом, но иногда этого недостаточно. Хорошей идеей будет добавить еще один слой левкаса и дать ему высохнуть, пока жидкость не станет белой.

Оцените Golden Gesso здесь, на Amazon!

Liquid white следует наносить ПОСЛЕ высыхания левкаса. Как мы уже говорили, liquid-white — это грунтовка на масляной основе, и она хорошо держится на акриловом гипсе.Итак, вот ваши шаги по заправке. Обязательно выполняйте их в таком порядке!

1. Нанесите слой левкаса
2. Нанесите слой жидкого белого цвета

При нанесении левкаса вы можете сделать его сколь угодно толстым или тонким. Это действительно зависит от личных предпочтений. Если ваш левкас с самого начала слишком густой, разбавьте его небольшим количеством воды. После каждого слоя дайте ему высохнуть и посмотрите, как вы себя чувствуете. Если вы думаете, что перестарались, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы усмирить и сгладить.

А как насчет нанесения слоя жидкой белой краски? Я рада, что вы спросили.

Советы по нанесению Liquid White или Magic White (то же самое)

Как мы уже говорили, жидкий белый цвет довольно прост, как только вы освоите его, но вы должны помнить несколько вещей, прежде чем приступить к работе. Рисование на мокром холсте имеет много преимуществ, но для начала может быть непросто.

1. Сначала убедитесь, что ваш левкас высох. Мы уже говорили об этом, но это действительно важно, поэтому стоит повторить. Если левкас не полностью высохнет перед нанесением жидкого белого цвета, у вас будет горячий беспорядок. Джессо сохнет довольно быстро, так что посмотрите Netflix, и все будет в порядке. Не торопитесь.

2. Нанесите «пленку», а не «слой» вашего волшебного или жидкого белого . Мне нравится это видео от Wild4Games, потому что он делает очень важное замечание о том, сколько жидкого белого вы должны нанести.Вместо того, чтобы наносить полный слой, подумайте о нанесении пленки. Он должен покрывать холст, но не намокать.

Wild4Games также демонстрирует отличную технику для достижения этой цели. Вместо сильных мазков кистью цель состоит в том, чтобы делать тонкие мазки, которые касаются холста.

3. Количество нанесенного волшебного или жидкого белого цвета влияет на время высыхания. Чем больше жидкого белого цвета вы нанесете, тем больше времени потребуется для высыхания. Все мы знаем, что масляные краски обычно сохнут долго, но толстый слой жидкого белого цвета может добавить к нему, если вы не будете осторожны.Я слышал, что некоторым людям нужно неделями ждать, пока их картины высохнут!

Если вы используете только тонкий слой волшебного белого, у вас может быть всего несколько часов на работу, прежде чем он высохнет. Если вы нанесли густой слой, вы можете рассчитывать на дни или недели. Помните об этом, применяя жидкую белку, чтобы правильно рассчитывать время своего прогресса и знать, чего ожидать.

4. Вы, вероятно, примените слишком много в первый раз. Ничего страшного. Применение жидкого белого цвета — это действительно процесс обучения.В конце концов, вы определитесь со своими предпочтениями, но это займет некоторое время. В 99% случаев вам понадобится меньше, чем вы думаете. Первые пару раз вам может быть сложно наносить слишком много. Это нормально. Все это часть процесса обучения. Если у вас получится слишком много на первых нескольких обходах, просто соскребите его и снова положите в банку.

Вот трюк, чтобы узнать, достаточно ли тонкий жидкий белый слой. Если прикоснуться к нему пальцем, на нем должна остаться такая тонкая пленка, что вы все равно сможете увидеть свой отпечаток пальца.Никаких шаров или драйва. Просто отпечаток пальца.

Теперь мы готовы к использованию техники «мокрый по мокрому»

После того, как вы нанесли жидкий белый, волшебный белый цвет, какой бы марки вы ни выбрали, самое время приступить к рисованию на мокром холсте. Опять же, важно, чтобы ваш холст был еще влажным, когда вы начнете рисовать.

Несмотря на то, что он наиболее популярен в масляной живописи, вы, возможно, слышали о технике мокрого по мокрому и в акварельной живописи.С акварелью это может очень быстро стать действительно драматичным. Поскольку здесь много воды, цвета растекаются, растекаются и смешиваются очень быстро. Этот драматический эффект — то, о чем мы часто думаем, когда думаем о рисовании на мокром холсте

Это не работает с масляными красками.

Помните, что мы наносим очень тонкий слой жидкого белого цвета. Хотя он еще влажный, он не такой влажный, как акварель. И это масло на масляной основе, без воды, а это значит, что оно действует совсем не так, как акварель.

Когда вы начнете наносить масляные краски на жидкий, покрытый белым влажный холст, вы не заметите ни кровотечения, ни растекания, ни какого-либо драматического перемешивания. Смысл жидкого белого в том, чтобы облегчить смешивание в типичной масляной живописи, а не для создания какого-то уникального эффекта.

В основном это помощник. Это поможет вам более плавно и легко использовать масляные краски.

Как только вы нанесете жидкий белый цвет, сразу же приступайте к рисованию.Вы хотите воспользоваться тем, что он мокрый. Вот как вы получите максимальную отдачу от затраченных средств, если жидкий белый цвет поможет вам смешать и смягчить ваши штрихи.

Как сделать свой собственный жидкий белый

Если вы не любитель DIY, вы можете купить жидкий белый на Amazon или в любом художественном магазине. Как мы уже говорили, у него несколько названий, но это одно и то же.

• Liquid White — это то, что брендировал Боб Росс
• Magic White — это то, что брендировал Bill Alexander
• Иногда вы слышите, что это называется жидким белым
• как бы вы это ни называли, это работает!

Бутылка жидкой белой жидкости может показаться дорогой, но ее хватит на ДОЛГОЕ время.Если этого не произошло, значит, вы слишком много применили для своего холста.

Но не нужно тратить ни копейки. Жидкий белый довольно легко приготовить в домашних условиях. В жидком белом нет ничего запатентованного или уникального. Это просто аккуратная смесь ингредиентов, которую Боб Росс и Билл Александер собрали вместе и поняли, что она действительно хороша для грунтовки масляных картин. Смотрите, никогда не прекращайте экспериментировать!

Вот что вам нужно:

• 50% титановый белый
• 50% льняное масло

Я не шучу.Вот и все! Теперь вам нужно выяснить, какое соотношение лучше всего подходит для вас. Я знаю, что знаю, этот пост очень много об экспериментах и ​​поиске ваших личных предпочтений. Извините, но вот как это работает с масляной живописью. Черт возьми, с искусством вообще!

Начните с соотношения 1: 1 и отрегулируйте его оттуда.

Обязательно посмотрите видео, чтобы увидеть, как это делается!

Купите ли вы знаменитую белую жидкость Боба Росса или решите сделать свою собственную, всегда используйте ее для своих картин маслом.Вы будете намного больше довольны конечным результатом и процессом в целом.

Как загрунтовать холст под акрил

Ключ к созданию наилучшей поверхности для рисования и сохранению жизни и внешнего вида ваших произведений искусства — грунтование холста. Грунтовка — это процесс создания барьера между холстом и краской на картине. Обычно это делается путем нанесения слоев акрилового гипса, прозрачной акриловой среды или традиционного клея hyde и масляной грунтовки.Праймер делает несколько вещей, чтобы ваши работы выглядели лучше всего и прослужили всю жизнь, и это на удивление легко сделать. Гессо служит водонепроницаемой поверхностью, которая позволяет краске равномерно распределяться по холсту. Это также помогает вашей краске сохранять интенсивность цвета, защищая холст от естественной коррозии, вызванной кислотностью многих красок.

Существует множество техник и опций на выбор при грунтовании холста, но мы сосредоточимся только на лучших инструментах и ​​методах, используемых сегодня художниками.

Лучшие инструменты и методы

Основные инструменты, которые вам понадобятся в дополнение к левкасу и необработанному холсту, — это широкая кисть для нанесения и палочка для смешивания. Прежде чем начинать грунтовку, следует помнить о нескольких вещах. Поскольку гипс при высыхании становится водонепроницаемым, что обеспечивает лучшую поверхность для окраски акрила, вам необходимо тщательно очищать инструменты между слоями и после грунтования, чтобы не повредить их.

Также разумно работать быстро, так как левкас быстро сохнет, и вам нужно убедиться, что каждый слой нанесен равномерно и что каждый слой слегка отшлифован, прежде чем начинать следующий.Праймеры обычно содержат «пластиковые» элементы в составе макияжа. После высыхания он создает защитный слой между вашим необработанным холстом и нестабильными условиями окружающей среды, такими как высокая температура или влажность, которые, естественно, могут вызвать сжатие или расширение холста.

Техника по центру

Начните с центра квадратом, нанося грунтовку как горизонтальными, так и вертикальными мазками. Следуйте естественному переплетению холста, чередуя их и равномерно распределяя левкас по краям.Быстро нанесите грунтовку, чтобы каждый мазок кисти слегка перекрывал предыдущие влажные мазки. Этот процесс работы от центра к краям позволяет обеспечить равномерное покрытие, не увеличивая вдвое нанесение грунтовки в каком-либо конкретном месте и не создавая несоответствий на окрашиваемой поверхности. После высыхания всегда слегка шлифуйте каждый слой перед нанесением следующего слоя.

Техника угловых квадратов

Еще одна техника, которая оказывается систематически быстрой и очень эффективной — это техника ряда или угловых квадратов.Выберите угол холста и нанесите кистью небольшой квадрат, чередуя направление мазков, чтобы они соответствовали переплетению холста. Затем двигайтесь по ряду, чтобы создать еще один маленький квадрат рядом с предыдущим. Опять же, не забудьте, что края вашей кисти должны перекрывать предыдущие влажные мазки левкаса, чтобы на вашем слое грунтовки не было зазоров.

Передовые методы заправки

Вместо левкаса можно использовать прозрачный акриловый носитель, который при высыхании становится прозрачным и матовым, а не ярко-белым.Вы также можете попробовать предварительно тонированный левкас или даже покрасить белый левкас своими руками, чтобы получить совершенно другой вид. Лично мне больше всего нравится то, что, используя акриловую краску для моделирования, вы можете создать на своем холсте уникальную текстуру, похожую на многие из потрясающих акриловых картин, которые вы видите в галереях. Чтобы узнать, как применять этот тип грунтовки, я предлагаю поговорить с сотрудником вашего местного магазина художественных товаров и поговорить с одним из дружелюбных сотрудников, чтобы узнать больше.

Pro совет! Чтобы контейнеры для левкаса прослужили как можно дольше, вы должны использовать влажную ткань, чтобы протереть стенки контейнера и крышки, прежде чем заклеивать их на место.Это позволяет левкасу оставаться влажным, не позволяя крышке заклеиваться.

Остин, Техас · Дирфилд-Бич, Флорида · Хьюстон, Техас · Лоуренсвилл, Нью-Джерси · Нашвилл, Теннесси · Норуолк, Коннектикут · Провиденс, Род-Айленд · Роли, Северная Каролина · Сан-Антонио, Техас · Темпе, Аризона · Вирджиния-Бич, Вирджиния · Уэст-Палм-Бич , Флорида

промежутков между промежутками: Gesso против грунтовки против грунта против размера

18 Мая 2010г., Вторник

Размер, грунтовка и левкас. Если вы чем-то похожи на меня, вы, вероятно, так же сбиты с толку, когда дело доходит до подготовки поверхности к покраске.Уже нет. Этот пост направлен на очистку от грязи и является сопутствующим постом к предыдущему месяцу о покраске субстратов. Поэтому, если вы хотите узнать, какой субстрат можно использовать и требуется ли для него проклейка, грунтовка или и то, и другое, проверьте это. Это про фактический размер и варианты грунтовки. И некоторые из них прямо с замечательных форумов AMIEN. Посмотрите их на все вопросы о материалах для технических художников.

Почему именно размер?

Хорошо, поехали. Необработанный холст или любой субстрат для масляной живописи требует барьера между ним и масляной краской.Это сделано для предотвращения оседания краски на поверхность (приводит к ужасному цвету), а также для предотвращения воздействия масел в краске и гниения основы (неприятная привычка масляных красок).

В случае акриловых красок необходим барьер между краской и субстратом для предотвращения обесцвечивания, вызванного опорой (SID), которое встречается только в акриловых красках и средах. Многие обычные носители для художников имеют примеси, которые могут обесцветить полупрозрачный слой акрилового геля или цветную глазурь, и необходимо нанести барьер, чтобы продукты оставались прозрачными при высыхании пленки.

Когда пленка акриловой краски застывает, вода выходит двумя путями: через поверхность краски и через заднюю часть основы, если она достаточно пористая. Холст, лен, дерево и мазонит достаточно пористы, чтобы позволить воде впитаться в них. Во время этого процесса сушки вода фактически находится в равновесии, перемещаясь вперед и назад между акриловой краской и подложкой. Вода удаляет водорастворимые примеси, такие как грязь, сок, крахмал и т. Д., Из основы и откладывает их на акриловой пленке.В результате получается обесцвеченная (обычно янтарная) пленка со степенью обесцвечивания, зависящей от количества нанесенных загрязняющих веществ и присущего им уровня загрязнений в носителе.

Загрязнение SID часто остается незамеченным. В большинстве случаев применяемые краски содержат достаточный уровень пигмента и, следовательно, достаточно насыщенный цвет, чтобы скрыть пожелтение. Однако в прозрачной глазури и особенно в толстых полупрозрачных слоях геля SID становится весьма заметным. SID может преобразовать внешний вид глазури Ultramarine Blue в зеленоватый цвет с более низкой насыщенностью.Само по себе Gesso не остановит SID, а различные гели и среды обладают разной степенью блокируемости.

Акриловые дисперсионные среды, краски и грунтовки действительно впитывают и выводят влагу в течение примерно года после нанесения — или меньше времени, если окружающая среда теплая и сухая. После этого смолы сливаются в более сплошную пленку. Они по-прежнему подвержены проникновению влаги, но не до такой степени, чтобы подвергать их такому же риску, как RSG. И это можно предотвратить, нанеся покрытие на готовые картины.

Таким образом, как для масляных, так и для акриловых красок разумно установить барьер между краской и ее основой. Этот барьер известен как размер. Он должен быть проникающим герметиком, а не покрытием. Поэтому он очень тонкий, и его очень легко использовать.

Древний и современный размер

Традиционный размер масляных красок — это (я говорю отвратительно) смесь коллагина кроличьей кожи, нагретого с водой. Хотя это использовалось в течение сотен лет, консерваторы знают, что он вызывает больше проблем, чем решает.Как? РСГ гигроскопичен. Он непрерывно впитывает влагу из атмосферы, заставляя ее постоянно набухать и сжиматься. Со временем это постоянное изгибание приводит к растрескиванию масляной краски, которая является довольно хрупкой. Фактически, сейчас считается, что RSG является основной причиной растрескивания на старых картинах маслом.

Вместо RSG под масляными красками теперь рекомендуется использовать ПВА с нейтральным pH или любую акриловую среду, размер которой рекомендован производителем. Помните, что размер ПВА или акриловая среда не стягивает ткань, как клей для кожи кролика.

Под акриловыми красками лучший выбор — это акриловая среда, производитель которой рекомендует ее как размер, который может блокировать SID — размер блокировки. Блокирующий размер будет разработан для предотвращения миграции растворимых органических материалов от подложки к земле. Два, которые часто упоминаются, — это размер PVA от Gamblin и GAC100 от Golden Acrylics. Liquitex также производит один, как, я уверен, и другие.

Достаточно двух слоев на лицевой стороне основы.Они должны быть сухими на ощупь и не холодными на ощупь (что указывает на влажность) перед нанесением следующего слоя.

Почему Prime?

Грунтовка — это нанесение на основу абсорбирующего покрытия. Цель состоит в том, чтобы дать краске пористую поверхность для сцепления. Грунтовку также называют грунтовкой или левкасом. Это не размер и не будет запечатывать или создавать барьер для краски. Это с точностью до наоборот. Он впитывает и придает краске зубную текстуру.Это также делает основу более жесткой.

Обычно используется два слоя грунтовки.

Для справки: грунтовать не нужно, если только вы не хотите получить поверхность, которую дает грунтовка. Вы можете рисовать прямо на современный размер (но не на RSG).

Все о Gesso

Традиционный левкас

Настоящий или традиционный левкас предназначен только для твердых негибких поверхностей. Он слишком хрупкий для холста и треснет. Настоящий левкас похож на штукатурку и идеально подходит для деревянных панелей.Он сделан на тонкой основе RSG и инертных белых пигментов. Пигмент представляет собой порошкообразный мел, кальций или гипс. Иногда для придания блеска в смесь также добавляют пигмент титановый белый.

Оксид цинка в земле — проблема с точки зрения качества архивов. Закрасьте оксид цинка, и через несколько лет картина может расслоиться или потрескаться.

Современный левкас

Гессо изменился в 20 веке. В 1955 году компания Liquitex, производящая акриловые краски, разработала первый акриловый гипс на водной основе.Он обеспечил стабильный и недорогой грунтовочный слой как для акриловых, так и для масляных картин. Технически это акриловая дисперсионная грунтовка, а не левкас, но чаще всего она известна как акриловая грунтовка или акриловая грунтовка. Это единственный вариант грунтовки для использования под акриловые краски.

Масло левкас

Действительно полезно помнить, что на холст, грунтованный маслом, можно наносить только масляные краски. Хотя масляную краску можно наносить на акриловый гипс, акриловая краска не будет постоянно держаться на холсте, грунтованном маслом.Акриловый гипс со временем отслоится от грунтованного маслом холста.

Сегодня есть две альтернативы традиционному левкасу с его содержанием RSG. Есть масляная / алкидная гуща, которая высыхает быстрее всего. И еще есть свинцовая белая масляная грунтовка. Последний вариант использования несколько затруднен. Не курите и не ешьте в своей студии. Нанесите защитный крем на руки или наденьте тонкие резиновые перчатки, чтобы свинец не проникал через кожу. Для разбавления грунтовки используйте уайт-спирит без запаха, а не скипидар; Уайт-спирит без запаха опасен, но не так опасен, как обычный уайт-спирит, и определенно не так опасен, как живичный скипидар.В любом случае при использовании этих растворителей вам понадобится хорошая вентиляция: по крайней мере, работайте рядом с вытяжным вентилятором. Когда закончите, тщательно вымойте руки.

Для свинцовой белой масляной грунтовки необходимо нанести минимум 2 разбавленных слоя. Возможно, дайте первому покрытию высохнуть в течение недели, в зависимости от температуры и влажности в вашей студии. Если через несколько дней он станет сухим на ощупь, вы можете нанести второй слой. После нанесения второго слоя убедитесь, что покрытие хорошее.Возможно, вам понадобится третий слой.

Итак, есть три варианта грунтовки масляных красок. Акриловый левкас и два вида левкаса на масляной основе.

Акриловая основа под масла

В последние годы некоторые художники начали сомневаться в том, подходит ли акриловый гипс для масляной краски. Акриловые дисперсионные грунты сохраняют свою гибкость с возрастом, а масляные / алкидные грунты с возрастом становятся более жесткими и хрупкими. Есть опасения, что эта разница в гибкости может привести к расслаиванию масляных картин на акриловой основе по мере старения.

Наилучшим современным знанием является то, что они считаются очень хорошей основой для масляных красок, но с двумя оговорками. 1.) Вы должны приобрести землю самого высокого качества, какую только сможете найти. Это означает: не делайте акриловых дисперсий основанием для цен, и убедитесь, что этикетка сообщает вам, что находится в веществе. Если вы не уверены в последнем, позвоните производителю. 2.) Масляные краски следует красить на жестких основаниях. Если акриловая дисперсионная грунтовка наносится на панель или ткань, закрепленную на панели, проблем возникнуть не должно.

Для лучшего сцепления с масляной краской после высыхания акриловой грунтовки (когда она перестает быть прохладной на ощупь — хороший индикатор) вы должны протереть эту поверхность теплой водой и чистой тряпкой, чтобы удалить поверхностно-активные вещества, и дать снова высохнуть ( 24-48 часов) перед нанесением масляных красок.

Linky Goodness

Еще статьи о художественной технике

Эта статья — одна из серии технических статей для художников, все они заархивированы и доступны отсюда.Темы варьируются от деталей о материалах до искусства и конкретных художественных техник. Пожалуйста, воспользуйтесь этим ресурсом.

Что это такое и как использовать для покраски

Левкас — основа картины. Это вещество, похожее на краску, которое наносится кистью на холст или основу для подготовки к рисованию. Его цель — защитить холст от краски и обеспечить гладкую поверхность для рисования. Крашеный левкас также имеет небольшой зубец, который заставляет краску прилипать к нему.

Холст для живописи бывает загрунтованным или незагрунтованным (голый холст). Вам захочется рисовать на грунтованном холсте. Если у вас есть холст без грунтовки, вам необходимо загрунтовать его слоем, чтобы защитить холст от краски, которую вы будете наносить. Если вы загрунтовали холст из магазина, грунтовать его не нужно, можно сразу приступить к рисованию!

Чаще всего для грунтовки холста используют левкас. Используя кисть, нарисуйте ровный слой левкаса поверх холста.

Обратите внимание, что полотно доступно, уже загрунтовано.Вы можете купить холст, предварительно загрунтованный акриловым или масляным левкасом, и на самом деле большинство натянутых холстов, доступных в Интернете или в магазинах, уже загрунтованы. Я покупаю хлопковое полотно Frederix, предварительно загрунтованное акриловым гипсом.

Как партнер Amazon, я могу получить небольшую комиссию бесплатно для вас, если вы купите продукт, с которым я связан. Это помогает мне оплачивать содержание этого веб-сайта. Спасибо!

Несколько слов о терминологии

Вы увидите, что слово «левкас» заменено на «грунтовка» или «грунт».Все они означают одно и то же в отношении левкаса для рисования.

чем отличается грунтованный холст от грунтованного?

Как узнать, грунтованный у вас холст или нет? Загрунтованный холст будет выглядеть гладко. Если вы капнете на поверхность холста немного воды, она рассыпется, и грунтовка не даст ей впитаться в холст. С другой стороны, если у вас грунтованный холст и , это означает, что это необработанный холст. Вы сможете увидеть переплетение холста, и если вы капнете немного воды на поверхность холста, она впитается в холст.

Зачем рисовать на грунтованном холсте?

1. Грунтовка защищает хлопковое или льняное полотно от коррозионных свойств масляной краски и от гниения связующего в масляной краске (льняное масло) при его окислении.
2. Независимо от того, используете ли вы масло или акрил, слой грунтовки менее впитывает, чем чистый холст, поэтому на такой поверхности легче рисовать. Кисть будет лучше растекаться по гладкой загрунтованной поверхности.
3. Масляная краска может впитаться в голый холст при высыхании и оставить тусклые или «мертвые» пятна на поверхности вашей картины.
4. Если вы хотите, чтобы грунтовка была нанесена кистью, оставляя следы кисти и комочки грунтовки, чтобы сделать поверхность «более шероховатой» для окраски, это один из способов получить более рыхлый вид или большую текстуру мазками краски.
5. Вы также можете отшлифовать поверхность между нанесениями, чтобы получить очень гладкую поверхность.

Можно также загрунтовать другие поверхности под краску

. Пример деревянных панелей, которые я загрунтовал акриловым гипсом, а затем нарисовал.

Помимо грунтовки холста левкасом, перед нанесением краски следует грунтовать деревянные панели или масонитовые панели.В противном случае краска впитается в необработанное дерево или, возможно, соскользнет с гладкой мазонитовой панели. Выше приведен пример рисунков птиц, которые я нарисовал на деревянных панелях из березы, которые держат в руках. Я использовал акриловую грунтовку, а затем нарисовал масляной краской фон и птиц.

какой левкас мне использовать для рисования?

После того, как вы определили, что ваш холст незагрунтован, и вы хотите его загрунтовать, какой тип гипса вам следует использовать?

Acrylic Gesso — Как художник, работающий маслом, я использую акриловый гипс и рисую маслом поверх левкаса.Он легко доступен, с ним легко работать и убирать. Акриловый гипс высыхает около 10 минут, и после быстрой шлифовки я рисую прямо поверх него. Следует отметить, что если вы рисуете акрилом, вам технически не нужно наносить слой грунтовки, но будет легче создать картину, если у вас будет ровная гладкая поверхность, которая не впитывает краску при создании.

Земля для масляной живописи — Gamblin создает отличную нетоксичную грунтовку для масляной живописи. Они рекомендуют подождать две недели, прежде чем закрашивать этот слой, чтобы он полностью высох.С веб-сайта Gamblin: «Gamblin Oil Painting Ground создает прочную, яркую, не впитывающую основу для масляных картин. Gamblin Ground состоит из алкидной смолы , диоксида титана и карбоната кальция — диоксида титана дает непрозрачность, а карбонат кальция обеспечивает прочную адгезию ».

Традиционные свинцово-масляные грунты — Традиционные масляные грунты были изготовлены с использованием свинцовой белой краски , потому что свинцовая краска прочнее и гибче, чем титановая белая краска.Свинцово-белая краска токсична, но ее следует использовать с осторожностью, чтобы обеспечить ее стойкость и яркость.

Старомодный праймер , который я смешал сам — я смог купить подходящие ингредиенты, а затем сделал свой собственный праймер (левкас) «старомодным способом», и позвольте мне сказать вам, это был неприятный запах. Он включает в себя гранулы клея из кроличьей кожи, мела, пигменов и кипячение этих ингредиентов. Я сделал это, потому что так делал Старый Мастер. Я стремлюсь использовать лучшие материалы и процессы и подумал, что это стоит того.Но для меня это было не так, я предпочитаю использовать отличные продукты, которые легко доступны, и трачу время на рисование.

Что вам понадобится

Кроме левкаса, вам понадобятся кисть и мастихин для размачивания левкаса и ложка для размешивания в небольшом количестве воды, если необходимо.

Ниже представлены мои варианты акрилового и масляного левкасов (нетоксичные). Помните, что вы можете использовать акриловый левкас, если собираетесь рисовать маслом (это то, что я делаю). Я также добавила простую кисть, чтобы расправить левкас.Подойдет любая бытовая щетка. Чем лучше кисть, тем меньше щетинок будет выпадать, и их придется извлекать из левкаса.

Альтернативы Gesso Primer

Вы можете использовать другие вещества для грунтовки холста, если по какой-то причине у вас нет правильного левкаса. Вы также можете использовать:

акрил средний — это герметизирует холст, хотя обычно это прозрачное вещество.
прозрачный левкас — вы можете купить это, если не хотите белый левкас.Я использовал его поверх голой древесины, поэтому текстура древесины показывает
клей для кожи кролика — мы говорили об этом в разделе выше

.

Из чего сделан левкас?

Джессо!

Акриловый левкас изготовлен из акрилового полимерного материала (это клей или связующее, обратите внимание, что кролики не участвуют), мела и пигмента (титановый белила) и химикатов, которые позволяют слою гипса быть достаточно гибким, чтобы он не трескался.

как нанести левкас для покраски?

Гессо наносится на поверхность (холст, дерево или мазонит) кистью или мастихином.Для акрилового гипса рекомендуется два слоя. Акриловая грунтовка сохнет примерно за 10 минут. Для масляной грунтовки рекомендуется три-четыре слоя. Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что каждый слой высох, каждый слой может занять от 2 дней до недели, в зависимости от температуры и влажности.

Нанесите левкас кистью.

Нанести левкас или грунтовку на поверхность так же просто, как и краску. Вам понадобится миска или чашка, чтобы залить грунтовку. Грунтовка может быть густой, поэтому я переложу ее в миску и при необходимости добавляю немного воды, а затем хорошо перемешиваю.Гессо должен иметь густую кремообразную консистенцию, и вы должны иметь возможность намазать его кистью, чтобы он не стал жидким. Кроме этого, вам понадобится только кисть для нанесения грунтовки. Или, возможно, мастихином или лопаткой. Я использую кисть шириной от 2 до 4 дюймов, в зависимости от размера моего холста.

Если вам нужна очень гладкая поверхность, вы можете отшлифовать высохший левкас между слоями. Иногда я наношу грунтовку кистью и позволяю видеть следы кисти, чтобы получить более грубую окрашиваемую поверхность. Это помогает добавить текстуру моим мазкам кисти.

хлопок или льняной холст?

Все, что здесь обсуждается о левкасе, применимо к хлопчатобумажному или льняному полотну. Независимо от того, используете ли вы хлопок или льняной холст, решать вам. Льняной холст обычно имеет более гладкое переплетение и используется для картин с более мелкими деталями, которые могут потеряться при более крупном переплетении хлопкового холста. Например, портреты обычно рисуют на льняном полотне.

Вы часто будете видеть «бельгийский лен», потому что лен производится в Западной Европе и особенно в Бельгии.Льняной холст более прочный и долговечный, чем хлопковый, потому что льняной холст сделан из льна, более прочного натурального материала, чем хлопок. Изготовление льняного полотна обходится дороже, потому что лен собирают вручную, а хлопок — машинами.

Рисую на обоих. Я также рисую на деревянных панелях, которые я использую левкасом, как упоминалось выше. Отличная идея — поэкспериментировать с разными материалами, чтобы выбрать тот, который вам больше всего подходит.