День: 24.04.1974

Проклейка холста желатином | Блог 2d художницы (aka Artibelka)

В прошлой статье я писала как натянуть холст на подрамник, самое время научиться проклеивать холст. Проклейку будем делать пищевым желатином.

Для чего вообще необходима проклейка? Проклейка холста позволяет защитить холст от влияния красок, грунта, химических воздействий растворителей. К тому же по непроклеенному холсту было бы неудобно писать, т. к. такая основа не обладает достаточной твердостью.

Желатин будем использовать как самый доступный и надежный материал. В некоторых книгах вы можете найти описание проклейки холста сухим осетровым клеем, но сейчас его трудно найти. В художественных салонах стали продавать некоторое подобие данного клея, но он достаточно дорого стоит и я думаю желатин нисколько не хуже. По крайней мере у нас в училище все использовали желатин и никого данный способ еще не подводил. Особые экстремалы, которые любили всякие эксперименты, проклеивали холсты строительным клеем пва, но я не поддерживаю такие способы, поскольку точно не известно какой химический процесс может возникнуть в результате. Вы ведь не хотите чтобы через пару месяцев ваша работа пожухла или потрескалась?

Итак, приступим непосредственно к проклейке. На проклейку одного холста потребуется где-то полпачки желатина (граммов 10). Желатин заливаем 2 стаканами воды (только не горячей) и оставляем на часок набухнуть.

Потом ставим на плиту и растапливаем смесь, но не в коем случае не доводим до кипения!!! Огонь не нужно включать большой, т. к. может пригореть. Желатин топится быстро и можно его проворонить,если уйти в другую комнату, так что лучше стоять и следить. После этого убираем желатин в холодильник, там он скоро застынет и станет желеобразным.

Застывший желатин вытаскиваем из холодильника и начинаем первую холодную проклейку. Ножом по кусочкам втираем желатин в холст, начиная с одной стороны, и продвигаемся по порядку до конца.

Желатин втирают в холст обязательно чем нибудь металлическим, чтобы он не растаял и не протек через холст. Можно использовать линейку, но нож, мне кажется, удобнее. Первая проклейка делается застывшим желатином, чтобы он заполнил все просветы между нитями холста. Если сделать это жидким желатином такого эффекта не будет и грунт проникнет на обратную сторону холста.

Чтобы ускорить процесс можно взять большой кусочек желатина и положив его на холст разрезать на более мелкие.

Когда весь холст будет покрыт ровным слоем нужно соскрести ненужный желатин с холста, потому что он может засохнуть в таком виде и останутся бугорки.

Примерно так должен выглядеть холст после первой проклейки. Уберите холст в сторону, пусть он сохнет в течении 6 -12 часов.

Лишний желатин можно положить обратно в тарелку, нам его потом все равно топить.

Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой для лучшего сцепления со следующим слоем. Если холст попался не совсем гладкий нужно срезать особо выдающиеся заусенцы лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Мне это не понадобилось, т. к. я использую двунитку.

Далее делаем вторую проклейку. Растопите желатин (не дайте ему закипеть!) и большой щетинной кистью промажьте холст.

Снова уберите холст сохнуть, но на этот раз хватит и трех часов:) После высыхания снова пройдитесь наждачкой и проклейте еще раз растопленным желатином. После того как третья проклейка высохла можно загрунтовать наш холст.

Если вам кажется, что это долго и сложно вы конечно можете купить готовый холст для живописи, но как показывает практика масло начинает жухнуть на таком холсте почти сразу( Видимо часто производитель не проклеивает холст, а сразу грунтует его, что недопустимо. Да и стоимость грунтованного холста намного выше.

Чтобы сэкономить время можно проклеивать одновременно много холстов, тогда не нужно будет много раз готовить желатин и рабочее место.

Хороший художник всегда сам готовит холсты, так надежнее) Если вы все сделаете по инструкции, проклеите холст на три раза и не доведете желатин до кипения, у вас обязательно все получится:)

Успехов!!!

Проклейка холста желатином — Blog — Ghenadie Sontu Fine Art

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора — проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Лучший клей для проклейки — рыбий (осетровый), но можно холст проклеить пищевым желатином. Для эластичности поверхности, необходимо добавить пластификатор — мед или глицерин. Чтобы проклейка не плесневела добавляется — антисептик. В промышленном производстве антисептик — фенол. В домашних условиях хорошим антисептик — капелька Фейри.

Общий состав проклейки: на 0,5 литров воды, 30 гр. сухого желатина, 7 гр. глицерина или 20 гр. меда, 0,4 гр. антисептика.

Сухой желатин в банке, чуть заливаем холодной водой, до набухания. Через 2 часа, заливаем горячей водой — 60 градусов, перемешиваем и добавляем остальные компоненты. Варить желатиновый клей не надо, можно готовить состав на паровой бане — емкость с клеем помещают в более широкую емкость с горячей водой. Приготовленный клей ставят в прохладное место, чтобы застыл, т.е. превратился в желеобразное состояние.

В горизонтальном положении, проклейка выполняется флейцем, широкой кистью, можно щеткой, небольшая, одежная щетка, чуть меньше ладони. Желеобразная масса для того, чтобы клей не проступал на обратную сторону холста. Проклейка не должна быть слишком застывшей, необходимо уловить момент застывающего состояния. Поверхность не перегружается проклейкой, излишки клея снимаются шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя, выполняется 2 слой. Проклеенный холст должен сохнуть при естественной температуре — 12 часов, нельзя сушить феном или обогревательными приборами.

Поверхность проклеенного холста слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатость.

Чтобы проверить качество проклейки, надо посмотреть на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов.

При проведении ногтем вдоль холста с обратной стороны, сухой, проклеенный холст не должен трещать. Потрескивание обозначает, что холст перегружен, плохое качество клей или недостаточно эластичный состав проклейки

Проклейка и грунтовка холста

Проклейка и грунтовка холста для масляной живописи — это один из самых важных и ответственных моментов. Его не стоит обходить стороной, пуская всё на самотёк. Если ошибиться на этом этапе, то вся дальнейшая работа будет впустую. Если кратко, то работу с плохо подготовленным холстом потом можно будет просто выкинуть…

Эта заметка для тех, кто сам проклеивает и грунтует. А те, кто покупает уже натянутые или в рулоне, имеют готовые к работе проклеенные и загрунтованные замечательные холсты. Они могут пропустить этот текст и переходить к следующей заметке о технике письма маслом.

Как проклеить холст?

Теперь мы имеем натянутый холст на подрамнике и самое время его проклеить. Для этой цели можно купить в художественном магазине специальный состав. Но он достаточно дорогой, потому чаще всего используется самый обычный пищевой желатин. Это доступный и надежный материал, проверенный временем. Мы ведь не хотим, чтобы через время наша работа пожухла или потрескалась?

Вообще рецептов проклейки очень много. Можно почитать в интернете. Я укажу на некоторые особенности именно клея на основе желатина. Итак, разводим желатин в воде в соотношении примерно 30-40 гр. на 0,5 литра воды. Я предпочитаю постепенно добавлять холодную воду по мере набухания, постоянно помешивая. Тогда не будут образовываться комочки, плотные как кристаллы. Далее разогреваем клей на огне, желательно на паровой бане (ёмкость с клеем помещаем в более широкую с горячей водой так, чтобы не касалось дна). Доводить до кипения клей ни в коем случае нельзя, лишь разогреть, постоянно помешивая, пока консистенция не станет однородной жидкой без комочков. После оставляем желатин немного остыть. Тут важно словить момент, когда он будет уже комнатной температуры и начнёт застывать.

Иногда к желатину советуют добавлять пластификатор для гибкости. Пару капель глицерина или мёда немного, или же касторового масла несколько капель. Правда глицерин со временем выветривается и делает холст гигроскопичным, а мёд кристаллизуется. А это уже не очень хорошо. Желатин сам по себе довольно пластичен, потому вполне можно обойтись и без пластификатора. Однако можно добавить немного антисептика, от плесени. Это может быть водный раствор фенола, пентахлорфенолят натрия, или же обычный фейри.

Теперь, расположив холст в горизонтальном положении, слегка жидкий клей наносим широкой флейцевой кистью быстрыми движениями вдоль волокон. Следующий слой наносится уже поперёк предыдущего. Очень важно следить за тем, чтобы клей не проступал на обратную сторону. Ведь мы проклеиваем ткань, а не пропитываем её, иначе холст будет ломким и тянуть масло, а краски жухнуть. Клей должен заполнить промежутки между нитями ткани и лечь ровным слоем.

Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой, можно срезать особо выдающиеся узелки лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Только срезать очень аккуратно, иначе получится дырка.

Всего наносится 2-3 слоя, но не стоит перегружать клеем, иначе холст будет хрупким. Между слоями холст должен хорошо просыхать, минимум 12 часов, лучше сутки. Сушить феном или ещё чем нельзя, только при естественной температуре.

Качество проклейки можно проверить, посмотрев на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов. Также с лицевой стороны он ровно блестит, если есть места без блеска, то скорее всего надо ещё один слой. А ещё можно попробовать продуть ртом через холст. Если воздух проходит, значит есть дырки.

Как загрунтовать холст?

С грунтовкой холста всё намного проще, нежели с проклейкой. Я беру самый обычный акриловый грунт. Есть два варианта, белый и чёрный. Тут надо очень хорошо думать и выбирать с умом, так как в масляной живописи все слои просвечивают и пропускают свет. Потому цвет грунта очень сильно влияет на то как ведут себя краски последующих слоёв. Так на белом грунте все цвета подсвечиваются изнутри и выглядят ярче. А на чёрном — намного глубже. И каждый решает сам, что ему важнее, яркость цвета или глубина.

Грунт я наношу в два тонких слоя широкой флейцевой кистью. Перед этим можно слегка пройтись наждачкой по проклеенному холсту, чтобы снять шероховатость, но совсем слегка, иначе можно повредить клеевой слой. Грунт наношу сначала вдоль, а потом поперёк очень тонко. Водой не развожу. Можно наносить валиком, тогда следов от кисти не будет. Хотя на мой взгляд грунт и так хорошо ложится кистью. Как и проклейку, делать всё нужно в горизонтальном положении на столе или на полу, где удобнее и место есть. Сохнет он быстро, между слоями пару часов вполне достаточно. А вот для окончательной просушки я предпочитаю выдерживать сутки.

Иногда можно встретить совет проложить слой жиденького ПВА между желатином и акриловым грунтом. Считается не очень уместным этот совет, так как холст перестаёт дышать. Некоторые утверждают, что лет через 50 краски вообще могут осыпаться.

На просторах интернета можно найти много разных советов и рецептов грунтовки. В художественном магазине есть грунт для живописи специализированный. Как правило, в отличие от акрилового грунта все остальные слишком тянут масло и краски жухнут. Но тут дело вкуса уже и практики, кому что удобнее, и кто как наловчился. А решать в итоге что и как делать каждому лично. Ведь результат можно будет оценить только спустя годы…

Как загрунтовать холст под печать. Технология подготовки холста для масляной живописи

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейдем к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую – нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием предварительно надо проклеить. Это делается для того, чтобы закупорить отверстия в холсте, которые хорошо видны, если смотреть холст на просвет. Хотя современные холсты такого качества, что “дыры” и так видны.

Проклейка делается из пищевого желатина. Его можно купить либо в простом магазине, в разделе с крахмалом, сахарной пудрой и т.д., либо в художественном.
Желатин готовится следующим образом: сначала желатин заливается холодной(!) водой, набухает в течении нескольких часов, затем ставится на водяную баню и подогревается до полного растворения. При подогреве желатин помешиваем. Можно подогревать желатин в мультиварке на режиме “подогрев”. Нельзя разогревать в микроволновке, т.к. качество связующего вещества ухудшается.

После растворения оставляем желатин остыть. Вернее, ждем, когда он превратится в густую консистенцию, чем то похоже на сопли(густые!).

Можно это момент прозевать, тогда желатин застынет, но это не страшно – с таким тоже можно “работать”.

Выше рассказано о технологии приготовления клея. Надо еще понять – сколько же брать сухого желатина и воды?
Есть разные рецепты, в основном отличающиеся концентрацией желатина, хотя можно еще добавить глицерин для пластичности и антиплесень.
Приведу несколько рецептов.

Рецепт 1. 7% раствор желатина:
70гр желатина, 25мл глицерина, 50мл антиплесень и 1000мл воды. Глицерин и антиплесень добавляются в уже готовый, но подостывший клей.
Рецепт 2. 5% раствор желатина:
отличается от 7% только концентрацией желатина, а именно – 50гр на литр воды.
Обычно первая проклейка идет 7%, а вторая 5%. Это если при первой проклейки закрыты дыры в холсте. Вообщем, смотрите по ситуации.

Еще один рецепт:
пропорции желатина к воде – 1:6. Т.е. если вы берете 1 столовую ложку(15гр) желатина, то воды=15*6=90граммов.
Процесс нанесения на холст: если желатин “соплеобразный”, то его лучше наносить кисточкой флейтц и круговыми движениями растирать по холсту,

если густой, то тут удобнее рукой достать из банки, пожамкать его, чтобы стал мягче(но не растаял и не превратился в воду!) и тоже круговыми движениями наносить на холст.

Можно использовать линейку или мастихин – как Вам удобнее, попробуйте разные способы. Главное – сильно нажимать не надо, чтобы желатин не прошел на внутреннюю сторону холста.

Важно – желатин не должен таять, пропитывать холст насквозь, стекать каплями с обратной стороны. Допускается увлажнение внешней стороны холста, но не насквозь. В тех местах, где желатин прошел “насквозь”, в дальнейшем красочный слой будет прожухать.После нанесения первого слоя клея, снимаем излишки шпателем/линейкой,

затем даем высохнуть холсту в горизонтальном положении не менее 12 часов. Можно холст положить на два стула, чтобы снизу был приток воздуха.
Затем повторяем проклейку. Сушим 12 часов.

Теперь надо аккуратно пройтись мелкой наждачной бумагой.

И можно приступать, собственно, к грунтовке. Понадобиться акриловый грунт. Продается в художественных магазинах. Грунт наливаем в емкость, добавляем немного воды, чтобы он стал немного жиже. Размешиваем вилкой/кисточкой.

Хотите самостоятельно подготовить холст к рисованию? В статье вы найдете полное описание процесса грунтовки

Стоит понимать, что грунтовка требует времени, а также покупки материалов, а значит, используя такой способ, сэкономить не получится. Первые опыты могут быть неудачными, а качество грунта — ниже, чем фабричного. Впрочем, став более опытными, вы, несомненно, научитесь готовить отличное полотно.

В тоже время самостоятельная грунтовка имеет важные плюсы. Вы сможете подготовить полотно нестандартных размеров или тона, а также, регулируя состав покрывающего материала, сделать поверхность максимально подходящей для разных художественных задач. Кроме того, многим творческим людям просто нравится создавать картины своими руками полностью: от подготовки полотна до завершающего мазка.

Хороший грунт должен

• обеспечивать равномерное высыхание краски;
• закрывать отверстия в материале;
• формировать ровную поверхность, сохраняющую текстуру ткани;
• защищать ткань от проникновения красок;
• обеспечивать сцепление;
• гарантировать устойчивость к влажности и иметь антисептические качества.

Холст с хорошим покрытием эластичен, он не изменяет форму, а значит, сохранит эстетику произведения на долгие годы.

Как загрунтовать холст самостоятельно?

Работы начинают проводить после того, как полотно закреплено на подрамнике. Если это одна из ваших первых проб, стоит выбрать плотный материал без узелков и других дефектов. Сделать покрытие на таком холсте будет значительно проще.

Перед началом работ некоторые художники слегка смачивают рабочую поверхность. Следите, чтобы вода не просочилась на другую сторону материала. Благодаря влажности, волокна ткани немного расширятся, а значит, вероятность протекания клея будет ниже.

Если на материале есть узелки и другие неровности, перед началом работ его можно немного отшлифовать, например, с помощью пемзы.

Как проклеивают холст?

Слой клея обеспечит сцепление и предупредит проникновение масла на задник. Качественное покрытие должно быть тонким и эластичным. Холст с хорошей проклейкой не должен иметь отверстий или выступов, он сохраняет естественную фактуру ткани.

Как проводят работы?

Покрывающий состав наносится в два или более слоев. Между нанесениями полотно сушится.

Первый слой – это самый ответственный этап работ. Клей должен сформировать тонкую защитную пленку, но при этом не просочиться на изнаночную сторону.

На первом этапе обычно используют жидкий клеевой раствор комнатной температуры, что гарантирует хорошее закрепление. Для грубых холстов рекомендуют покрытие, имеющее структуру студня.

Во время работ не нужно давить на материал, чтобы избежать пропитывания ткани насквозь. Также не нужно делать несколько мазков кистью на одном месте. Жидкие составы наносят быстро, чтобы не появлялось мест с избытком клея.

После полотно сушится и шлифуется

Затем наносится еще один или несколько тонких слоев клея (между покрытиями холст также сушат и при необходимости выравнивают). Работу можно завершать, когда полотно покрыто равномерно, а между волокнами ткани нет просветов.

Какие инструменты нужны?

Жидкие клеевые составы наносят жесткой и широкой кистью, например, малярной, или щеткой, студенистые — распределяют, используя мастихин, линейку или нож. Для разравнивания слоя и удаления лишнего клей может использоваться резиновый шпатель, нож или другой удобный предмет.

Как правильно сушить холст?

Просушка проводится после нанесения каждого слоя. На этом этапе не стоит торопиться, т. к. нарушение технологии ухудшит качество поверхности.

Время зависит от используемых смесей. Клеевые грунты сохнут в среднем до 5 дней, эмульсии – 1–2 недели, составы, содержащие масла, – от нескольких месяцев до года. Время между нанесениями слоев клея обычно составляет 12 часов.

Поверхность должна сохнуть равномерно при комнатной температуре. Нельзя выносить полотно на солнце, ставить у батареи, в местах со сквозняком.

Как правильно шлифовать холст?

Шлифовка поможет избавиться от дефектов, а также улучшит сцепление с другими слоями. Работы проводят наждачной бумагой или пемзой. Шлифовка должна быть аккуратной и не повреждать текстуры. Если есть выступающие узелки, их аккуратно срезают ножом или лезвием. Обычно последний слой грунта не обрабатывают, за исключением случаев, когда нужно улучшить сцепление с маслом.

Как наносить грунт?

Грунтовка наносится тонко с помощью кисти или мастихина. Работая, нужно соблюдать те же правила, что и при проклейке. Для оптимального сцепления красящее вещество добавляется постепенно (в каждый последующий слой — чуть больше). Так поверхность будет более эластичной, стойкой к влаге, перепадам температур и другим негативным факторам. Между грунтовками холст сушится и при необходимости шлифуется.

Выбор материалов – важный, но в то же время индивидуальный вопрос. Он зависит от особенностей художественного произведения, используемых красок (например, при работе с темперой необходим грунт, нерастворимый в воде), а также личных пожеланий мастера.

Составы для работ можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для первых опытов лучше использовать фабричные материалы, т. к. они удобней в работе и при соблюдении рекомендаций производителя покрытие будет иметь хорошее качество. Самостоятельное приготовление грунта или клея требует определенного мастерства и опыта, чаще всего в процессе работы художник находит для себя оптимальный способ грунтовки.

Чем удобны готовые проклейки и грунтовки?

В художественных магазинах можно купить различные по качествам грунты и проклейки. Среди них есть клеевые, акриловые, масляные и другие составы, универсальные покрытия, основы для работы с маслом, акрилом и т. п. Такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобные для работы средства.

Преимуществом материалов является сбалансированный состав и предсказуемые характеристики. В них входят вещества, предотвращающие загнивание, пластификаторы и другие элементы, необходимые для создания качественного покрытия для рисования.

Как приготовить грунт и проклейку своими руками?

Тем, кто решил готовить смесь самостоятельно, мы предлагаем несколько вариантов грунтов и проклеек.

Просто и доступно: покрытие на основе желатина

Одним из наиболее удобных и недорогих покрытий являются основы с использованием желатина (пищевого или промышленного). Они подходят для плотных и грубых холстов, т. к. могут быть жидкими или полузастывшими.

Для проклейки желатин растворяют в воде в соответствии с рецептурой и наносят на поверхность в жидком (но не горячем!) или студенистом виде.

Для клеевого грунта можно использовать такой состав: желатин, глицерин (можно заменить медом), красящее вещество (цинковые белила или мел), вода. Соотношение веществ в частях 15:2:(30–50):200. Такой слой сохнет в среднем 8–10 часов. При приготовлении важно не перегревать желатин, поэтому его аккуратно разводят на водяной бане.

Рецепты проклеек

В качестве покрытия используют 5-7% растворы разных клеев. Хорошо зарекомендовали себя рыбий, казеиновый, столярный клей, также можно применять поливиниловый спирт. Выбирая столярные клеи, стоит помнить, что такая проклейка плохо переносить сырость и может иметь повышенную ломкость.

Казеиновое покрытие достаточно долго готовится. Его нужно замачивать около 180 минут в холодной воде. Затем в него добавляют нашатырный спирт. При температуре 50–70% вещество приобретает клеевую структуру.

Эмульсионная проклейка может быть приготовлена на основе яйца, клеящего вещества (25 г), касторки (2–3 г), воды (0,5 л).

Рецепты грунтовок

Эмульсионная грунтовка отличается хорошим качеством, небольшим уровнем пористости (по сравнению с клеевыми покрытиями), но сложна в приготовлении и может расслаиваться. По этой причине такой состав трудно будет готовить новичкам.

1. Для приготовления можно использовать: яйцо, вареное масло льна (от 15 до 40 г), красящее вещество (до 40 г), касторку (около 2 г), фенол (до 0,5 г), воду (60–120 г). Яйцо тщательно перемешивается, в него постепенно добавляется масло. При этом смесь нужно продолжать мешать, пока не сформируется эмульсия. Затем добавляют оставшиеся компоненты.
2. Другой вариант покрытия состоит из: клея, льняной олифы, пигмента и воды. Соотношение веществ в частях 25:(15–25):100:300. Также дополнительно добавляется касторка (1–2 г) и антисептик. Количество пигмента и воды можно немного уменьшить. Смесь готовится также как и предыдущая.

Клеевой грунт . Такое покрытие быстро сохнет, однако грунтовка может высасывать связывающие вещества из масла. Оно плохо переносит сырость. Составы с задубливающими веществами имеют низкую эластичность, а покрытия со смягчителями могут подгнивать.

Многим художникам нравится клеевой состав на основе казеина. В его состав входит: казеин 10-15 г, нашатырный спирт (25%) 3г, глицерин 3г, пигмент до 35 г, вода до 160 г. Также интересен рецепт на основе поливинилового спирта, к которому добавляют цинковые белила (мел) и воду. Соотношение веществ 1:(3-4):15.

Масляные грунтовки. Такие покрытия не боятся повышенной влажности и почти не всасывают связующие вещества из масла. Но этот вид грунтовки сохнет медленно. Со временем основа может пожелтеть, что приведет к потемнению красок.

Наиболее простой состав такого грунта — это белила, в которые добавлено небольшое количество масла. Его обычно наносят на клеевые основы. Перед началом работы по такой поверхности, ее стоит промыть раствором мыла или просто водой, а затем просушить.

На этом мы завершаем обзор, посвященный грунтовке холстов, и желаем вам быстрой и удачной подготовки к работе.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.
Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Некоторые советы по грунтовке холста. Журнал Художник 1959 год.

Одним из решающих факторов, определяющих прочность и сохранность живописных произведений, является хорошее качество грунта.

Для чего нужно грунтовать холст?

Масляные краски, нанесенные на незагрунтованый холст, не могут долго и прочно на нем держаться, так как холст впитывает в себя масло из красок. Потеряв необходимое количество связующего вещества, краски жухнут (теряют свой блеск) и, не имея прочного сцепления с холстом, трескаются и осыпаются. Холст от наличия на нем масла постепенно разрушается.

Основное назначение грунта состоит в следующем: он способствует прочному сцеплению красочного слоя с холстом; препятствует впитыванию масла холстом и предохраняет однородную (белую или цветную) поверхность, удобную для работы.

Грунты бывают: клеевые, эмульсионные, полумаслянные и масляные. Все они состоят из клеевых слоев — проклеек, которые наносят на холст с целью изоляции ткани от проникновения в нее масла из красок, и слоев собственно грунта.

Каковы особенности различных видов грунтов?

Клеевой грунт характеризуется отсутствием в нем масла. Проклеенный холст покрывается двумя слоями грунта, состоящего из клея с размешанными в нем пигментами (сухие белила, мел, гипс и т.д.). Клеевые грунты очень сильно впитывают масло из красок. Чтобы избежать этого, грунт можно дополнительно покрыть жидким раствором клея. Клеевой грунт не ребует выдержки временем. На нем можно писать сразу, как только он высохнет.

Эмульсионный грунт отличается от клеевого тем, что после проклейки холст покрывают эмульсионными слоями (растворами, соединяющими клей с маслом).

Эмульсионные грунты обладают меньшей впитывающей способностью, чем клеевые. Для уменьшения впитываемости грунт, как и клеевой, можно покрыть жидкий раствором клея. Эмульсионный грунт рекомендуется выдерживать не менее двух=трех недель, прежде чем работать на нем красками.

Полумасляной грунт отличается от эмульсионного тем, что вместо последнего эмульсионного слоя холст покрывают тонким слоем разведенных растворителем масляных свинцовых или свинцево-цинковых белил. Этот слой масляных белил придает большую прочность грунту, предохраняет краски от пожухания и сохраняет прочное сцепление с красочным слоем. Полумасляный грунт требует обязательной выдержки примерно в течении шести месяцев. На невыдержанном полумасляном грунте многие краски растрескиваются.

Масляный грунт состоит из нанесенных на проклеенный холст двух-трех слоев масляных белил. Такой грунт обладает плотностью, непроницаемостью. Его отрицательные качества состоят в том, что он не пропускает масла из красок, в результате чего краски постепенно отстают от грунта и осыпаются. Масляный грунт требует длительной выдержки — не менее одного-полутора лет.

Лучшими считаются выдержанный полумасляный грунт, эмульсионный и клеевой.

Какими материалами для грунтов можно пользоваться?

Прочными и эластичными клеями являются: рыбий клей и желатин. Очень хорош для грунтовки клей осетровый или белужий. Но надо иметь ввиду что слишком густые растворы рыбьего клея дают пленку, вызывающую трещины в грунте.

Желатин выпускается трех видов: пищевой, фотожелатин и технический. Лучшим из них является фотожелатин.

Для грунтов можно использовать также столярный клей и казеин.

Столярный (мездровый) клей обладает хорошим клеющим свойством, но он менее эластичен, чем рыбий клей или желатин. Однако за неимением последних можно употреблять и столярный клей.

Казеин — очень прочный клей, не растворяющийся в воде. Растворить его можно щелочью (например, нашатырным спиртом). Использование казеина особенно рекомендуется при грунтовке для темперы.

Как приготовить казеин из молока?

Снятое молоко створаживают кислотой, например уксусной. Обезжиренный творог промывают два-три часа горячей водой. Потом его отжимают и растворяют в воде с нашатырным спиртом, нагретой до 50 градусов, перемешивая деревянной палочкой. Раствору дают отстояться несколько часов, затем его снова перемешивают до полного растворения. Берется следующая пропорция: творога — 100г, воды — 500г, нашатырного спирта — 40г. Полученный клеевой раствор концентрации 1:5 разбавляют водой до требуемой густоты. Для получения твердого казеина полученный раствор снова створаживают кислотой, промывают, протирают через сито и сушат при комнатной температуре.

Не следует пользоваться малярным (костяным) клеем и декстрином, который вызывает трещины в грунте. Не рекомендуем также применять для приготовления клея муку и крахмал. Грунт, приготовленный на таком клее, не обладает достаточной сцепляемостью с холстом и при повышенной влажности может отстать от него.

Большое значение при составлении эмульсионных и полумасляных грунтов имеет выбор масла. Из растительных масел наиболее быстро высыхает и дает прочную пластичную пленку льняное, поэтому его следует предпочитать другим. Но так как льняное масло темнеет, то эмульсию для последнего слоя можно приготовлять на подсолнечном масле.

Чтобы придать эмульсиям большую прочность, а эмульсионным грунтам — большую мягкость, следует добавлять в них яичные желтки. Для увеличения эластичности грунтов применяют смягчающие средства (пластификаторы): мед, глицерин, касторовое масло. Необходимо предостеречь от введения больших количеств меда и глицерина в грунтовые составы, так как вследствие гигроскопичности (способность впитывать влагу из воздуха) они придают грунту неустойчивость и ослабляют его. Касторовое масло смягчает грунты, содержащие в себе масло, но касторовое масло невысыхающее, поэтому его вводят в самых малых количествах.

Для предохранения клея в грунтах от плесневения и загнивания употребляются консервирующие вещества (антисептики). Наиболее сильным антисептиком является фенол — карболовая кислота в кристаллах. Применяется также формалин, который, кроме способности консервировать, делает клей нерастворимым в воде. С фенолом и формалином надо обращаться с осторожностью: фенол ядовит, а формалин вызывает слезотечение.

Квасцы делают клей нерастворимым, поэтому их полезно вводить в грунты или смачивать предварительно раствором квасцов холст, после чего наносят проклейки.

Из пигментов наиболее употребительными для клеевых и эмульсионных слоев являются цинковые белила и мел, для масляных слоев — свинцовые и свинцово-цинковые белила.

Как приготовить клеевые растворы?

Рыбий клей замачивают в воде. Через несколько часов воду сливают, клей отжимают и снова заливают водой, затем состав нагревают, помешивая, но не доводя до кипения. Во избежание пригорания сосуд с клеем вставляют в другой, более широкий, в котором нагревают воду до кипения. Полученный клеевой раствор процеживают через марлю.

При растворении желатина или столярного клея поступают так же, только клей растворяют в той же воде, в которой он замачивался. Казеину дают набухнуть в воде, потом добавляют в нее нашатырный спирт и нагревают, помешивая, до полного растворения.

В растворы клеев вводятся консервирующие и смягчающие вещества. Для клеевых грунтов в приготовленный клеевой раствор засыпают сухой пигмент.

Как приготовить эмульсионный грунтовой состав?

Для получения стойкой эмульсии приготовляют клеевой раствор более крепкий, чем требует по рецептуре. В него вливают медленно тонкой струйкой масло, перемешивая раствор (в одном направлении) до образования однородной массы. Оставшиеся две трети воды слегка нагревают, разбалтывают в ней белила и мел и постепенно, перемешивая, вливают в приготовленную эмульсию.

В правильно приготовленной эмульсии не должно отслаиваться и всплывать масло. При грунтовке некачественной эмульсией местами на холст будет попадать больше масла, местами -меньше, что нарушит однородность грунта и не может не вызвать отрицательных последствий при нанесении красок.

Как приготовить полумасляный грунтовой состав?

В полумасляном грунте последним слоем является очень тонкий слой масляных белил. Чтобы нанести такой слой, белила разжижают растворителем №1, испаряющимся без остатка.

Наименование грунтовых составов			глицерин	масло льняное	масло касторовое		белила цинковые сухие
Клеевой грунт
Проклейка 1-я
Проклейка 2-я
Клеевой состав. 1-й слой
Клеевой состав. 2-й слой
Эмульсионный грунт
Проклейка 1-я
Проклейка 2-я
Эмульсия 1-я
Эмульсия 2-я
Эмульсия 3-я

Яичные желтки вводятся в эмульсию из расчета на 100г. Сухого клея примерно три желтка.

Последовательность нанесения грунтовых составов на холст следующая: сначала наносят раствор клея (1-я проклейка), затем после просушки еще один слой (2-я проклейка). Третий слой наносят только в том случае, если холст недостаточно проклеился.

Чтобы добиться в клеевом грунте наиболее плотного покрытия холста и большей белизны поверхности, необходимо после нанесения двух основных слоев клеевого состава покрыть их еще одним.

В эмульсионном грунте для этой же цели наносится не лишний слой эмульсии, а только уменьшают количество воды в эмульсиях: во 2-й эмульсии до 22 весовых частей, в 3-й эмульсии до 24 частей.

В полумасляном грунте последний слой заменяют масляным составом, состоящем из масляных белил, разжиженных до 20-30% растворителя.

Как грунтовать холст?

Холст сильно натягивают на подрамник без перекосов. Мелкие узлы и концы нитей срезают, большие углы продавливают на изнанку, во избежание образования дыр. Холст перед натяжкой полезно предварительно простирать или прополоскать в теплой воде чтобы тем самым удалить остатки растворимых солей и других веществ, находящихся в такни. После натяжки холста его следует пропемзовать и очистить от пыли.

Все грунтовые слои наносятся щеткой и кистью вдоль и поперек по направлению нитей холста.

Проклейки должны быть комнатной температуры, а если холст редкий, то ей дают слегка застудениться. Проклейку разравнивают широким шпателем (металлической или деревянной лопаткой) а излишки снимают, что важно для избежания очень вредной перегрузки холста клеем.

После просыхания первую проклейку чистят пемзой и наносят вторую проклейку, которую уже не обрабатывают пемзой во избежание нарушения целостности клеевой пленки.

Нанесение эмульсий слегка подогретых требует сноровки и быстроты особенно на холстах большого размера так как эмульсии быстро застывают после чего они не поддаются разравниванию.

Слегка пемзовать можно только предпоследний эмульсионный слой.

Масляный слой наносят очень тщательно разравнивают шпателем а затем флейцом (широкой и плоской кистью).

Сушку грунтовых слоев производят в естественных условиях при хорошей вентиляции.

Ставить загрунтованные холсты лицом к солнцу или близко к отопительным приборам нельзя, тк при этом уменьшается эластичность грунта.

В процессе грунтовки соблюдайте следующие правила.

Наносите грунтовые составы тонкими слоями.

Первая проклейка не должна промачивать холст насквозь.

Последующие слои наносите после того, как высохнет предыдущий.

Проклейки должны закрывать отверстия между нитями.

При пемзовке не допускайте нарушения грунтовых слоев.

Покрывайте холст грунтом равномерно по всей поверхности.

Грунт, нанесенный на холст должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Сцепление грунта с холстом должно быть очень крепким. Проверяют это так если загнуть угол загрунтованного холста грунтом вовнутрь и сильно нажать на сгиб, а затем расправить то на месте сгиба грунт не должен отставать от холста.
2. Грунт должен быть эластичным настолько, чтобы на нем не образовывались трещины при обертывании холста вокруг круглого стержня толщиной в 1-2 см и чтобы при надавливании на него пальцем (с обратной стороны) не было слышно потрескивания грунта.
3. Грунт не должен пропускать масло на холст. Если масло, нанесенное каплями на грунт, оставляет на оборотной стороне темные пятна, значит этот грунт непригоден для работы.
4. Холст необходимо покрывать грунтом ровно без пятен и полос, так, чтобы не оставалось мелких отверстий между его нитями.
5. Сушить холст необходимо выдерживая положенные сроки в зависимости от видов грунта.

Как грунтовать холст под масло поэтапно для начинающих

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием предварительно надо проклеить. Это делается для того, чтобы закупорить отверстия в холсте, которые хорошо видны, если смотреть холст на просвет. Хотя современные холсты такого качества, что «дыры» и так видны.

Проклейка делается из пищевого желатина. Его можно купить либо в простом магазине, в разделе с крахмалом, сахарной пудрой и т.д., либо в художественном.
Желатин готовится следующим образом: сначала желатин заливается холодной(!) водой, набухает в течении нескольких часов, затем ставится на водяную баню и подогревается до полного растворения. При подогреве желатин помешиваем. Можно подогревать желатин в мультиварке на режиме «подогрев». Нельзя разогревать в микроволновке, т.к. качество связующего вещества ухудшается.

После растворения оставляем желатин остыть. Вернее, ждем, когда он превратится в густую консистенцию, чем то похоже на сопли(густые!).

Можно это момент прозевать, тогда желатин застынет, но это не страшно — с таким тоже можно «работать».

Выше рассказано о технологии приготовления клея. Надо еще понять — сколько же брать сухого желатина и воды?
Есть разные рецепты, в основном отличающиеся концентрацией желатина, хотя можно еще добавить глицерин для пластичности и антиплесень.
Приведу несколько рецептов.

Рецепт 1. 7% раствор желатина:
70гр желатина, 25мл глицерина, 50мл антиплесень и 1000мл воды. Глицерин и антиплесень добавляются в уже готовый, но подостывший клей.
Рецепт 2. 5% раствор желатина:
отличается от 7% только концентрацией желатина, а именно — 50гр на литр воды.
Обычно первая проклейка идет 7%, а вторая 5%. Это если при первой проклейки закрыты дыры в холсте. Вообщем, смотрите по ситуации.

Еще один рецепт:
пропорции желатина к воде — 1:6. Т.е. если вы берете 1 столовую ложку(15гр) желатина, то воды=15*6=90граммов.
Процесс нанесения на холст: если желатин «соплеобразный», то его лучше наносить кисточкой флейтц и круговыми движениями растирать по холсту,

если густой, то тут удобнее рукой достать из банки, пожамкать его, чтобы стал мягче(но не растаял и не превратился в воду!) и тоже круговыми движениями наносить на холст.

Можно использовать линейку или мастихин — как Вам удобнее, попробуйте разные способы. Главное — сильно нажимать не надо, чтобы желатин не прошел на внутреннюю сторону холста.

Важно — желатин не должен таять, пропитывать холст насквозь, стекать каплями с обратной стороны. Допускается увлажнение внешней стороны холста, но не насквозь. В тех местах, где желатин прошел «насквозь», в дальнейшем красочный слой будет прожухать.После нанесения первого слоя клея, снимаем излишки шпателем/линейкой,

затем даем высохнуть холсту в горизонтальном положении не менее 12 часов. Можно холст положить на два стула, чтобы снизу был приток воздуха.
Затем повторяем проклейку. Сушим 12 часов.

Теперь надо аккуратно пройтись мелкой наждачной бумагой.

[direct]

И можно приступать, собственно, к грунтовке. Понадобиться акриловый грунт. Продается в художественных магазинах. Грунт наливаем в емкость, добавляем немного воды, чтобы он стал немного жиже. Размешиваем вилкой/кисточкой.

И быстро наносим широкой кистью флейтс.

Даем высохнуть и наносим еще один слой.
Тут надо помнить, что через грунт должна проступать фактура холста, его плетения.

Вот и всё! Удачи в грунтовке.

Как натянуть и прогрунтовать холст для масляной, темперной, акриловой живописи

Основы для живописи — или на чём можно рисовать красками

Как натянуть и прогрунтовать холст для масляной, акриловой, темперной живописи?

Основа представляет собой: подрамник, на который натянут незагрунтованный холст, после натяжки холст проклеивается и грунтуется.

Также такую основу можно использовать и для акриловой живописи.

Для выполнения этого задания нам понадобится: холст льняной не грунтованный, подрамник, мебельный степлер, желатин, кисть широкая, наждачка мелкозернистая.

Льняной холст лучше, так как он лучше выдерживает перепады температур, а значит лучше хранит живопись, но можно взять и плотный хлопчатобумажный, но он немного хуже.

1.Вырезаем кусок льняной ткани больше чем размер подрамника на 4-6 см по всем сторонам подрамника. Зачем, затем что  его будем крепить к боковым сторонам подрамника, а на это нужна будет ткань.

2.Теперь располагаем ткань

приблизительно посередине подрамника. Натягиваем по длине, по долевой нити основы ткани. По долевой ткань растягивается меньше, чем по поперечной, то есть утку.  Вы можете это проверить, взяв ткань в руки и растянуть по поперечной, а потом по утку, или наоборот. Главное, не вырезать и натянуть ткань по косой.

 

Есть несколько вариантов натяжения краёв по бокам. Или обработки срезов, если можно так выразиться в данном случае.

• Вариант первый, более красивый. Можно подвернуть срезы ткани внутрь, но так, чтобы срезы ткани перекрывал внутри только боковую часть подрамника и не вылазил на сам натянутый холст с изнанки. То есть, обворачиваем, а потом подворачиваем срезы ткани.
• Вариант второй — полегче, но с изнанки выглядит не столь красиво. Натягиваем ткань холста на боковые части подрамника  — 2-2,5см, а сами срезы ткани не подворачиваем, а оставляем так. Из-за чего с изнанки подрамника нити холста могут немного осыпаться.

Разница в этих двух вариантах в том, как выглядит холст с изнанки. И в зависимости от того, какой Вы вариант выберите, столько и припуск ткани нужно будет запланировать на подворот. То есть для двух этих вариантов нужны будут разные припуски на подворот, так как в одном случае, ткани нужно только на боковые части, а в другом — нужно будет подвернуть ещё и срезы ткани внутрь.

3.Итак, по долевой нити холста по центру боковой части подрамника подогнули срезы холста и прибили мебельным степлером  с двух сторон подрамника. То же самое сделали и по поперечной нити (по утку).

4.Дальше в одну сторону и в другую от прибитых посередине скоб натягиваем холст, подворачиваем срезы и  прибиваем степлером с расстоянием в 4см скобы. В конце лишнюю ткань (уголочек) закладываем на бок, подворачиваем срез и забиваем степлером скобы, закрепляя углы холста. Вот, холст натянули.

5.Проклеиваем холст. Проклеиваем желатином или густым клеем ПВА. Следим, чтобы он не прошёл на обратную сторону холста.

Если проклеиваем желатином, тогда завариваем быстрорастворимый желатин, так как указано на его упаковке, ждём, чтобы он чуток остыл и наносим шпателем на холст. Лучше конечно, проклеивать желатином, так как он использовался во все времена, а ПВА появился сравнительно недавно и еще не успел выдержать проверку временем лет 500. Проклеиваем только с лица. С лица проклеиваем из-за того, что в будущем, если Вы захотите снять нарисованное полотно с подрамника и свернуть его в рулон для хранения, то он не потрескается. А если проклеить с двух сторон полотно, то снять и хранить его в рулоне уже будет нельзя.

6.Ждём высыхания 6-24 часа.

7.Зашкуриваем слегка мелкозенистой наждачкой. Чуть- чуть, немножечко счищая неровности (как будто бы узелки на ткани — такие имеет лён). Если Вы перестараетесь с наждачкой, то  можете повредить холст. Это делается почти символически.

8.Вытряхиваем зачищенные частички хорошо с поверхности холста. Если они останутся, то будут мешать сцеплению второго слоя проклейки с первым.

9.Грунтуемхолст водоэмульсионкой, добавляя в неё ПВА или желатин (то, чем грунтовали). Делаем это для того, чтобы было сцепление водоэмульсии с поверхностью. Также можно грутовать акриловой грунтовкой.  Водоэмульсионку берите такую же, как и для грунтовки дерева берём. А Акриловую грунтовку можно взять в художественном магазине обычную для художников или в строительном магазине, она называется: «акриловая грунтовка концентрат 1:4» (один к четырём). Такую грунтовку нужно будет развести водой, так как это концентрат. Если Вы будете писать акриловыми красками по этому холсту, то лучше прогрунтовать акриловой грунтовкой. Операцию грунтовка обычно повторяют 2-3 раза после высыхания очередного слоя грунта, но можно прогрунтовать только раз. Некоторые художники вообще не выполняют операцию грунтовка, пишут сразу по проклейке.

10.Ожидаем 6-24 часа. И можно рисовать.

11.Этот пункт можно не делать, но для общего развития таки расскажу.

Теперь «на закуску», если Вы хотите чтобы холст не жух впоследствии. Рецепт от старых мастеров: желток разводим с водой приблизительно 1:1. Если будет много желтка, тоже плохо. И проходимся легонько, тонким слоем  широкой синтетической кистью этим раствором по холсту. Я сама не пробовала, так что точно сказать хорошо ли это действует на холст не могу.

12.Ждём высыхания 6-24 часа. Теперь можно писать по нему: маслом, темперой, акрилом.

Если писали работу акрилом, тогда и вскрывать нужно покрывным акриловым лаком через месяц после написания. Если такового нет, то смотреть, чтоб состав краски и лака были схожи.

Как хранить написанное полотно, если сняли его с подрамника?

Такие полотна сворачивают в рулон, но сторона, на которой краски должна быть не внутри, а снаружи рулона. То есть слой, на котором находится краска, должен быть снаружи рулона, а не внутри, то есть когда свернули картину рулон, то слой с краской сверху должен быть. Это делается потому, чтобы краска не служивалась с картины. если свернуть другой стороной, то она будет облущиваться.

Картину хоть в рулоне, хоть на подрамнике лучше хранить при нормальной влажности и без перепада температур, так как эти факторы негативно влияют на слой с краской. То есть Полотно и грунт имеют свои разные свойства, и при этих воздействиях могут, например, чуть увеличиваться в размерах, или уменьшаться. Вследствие этого отходить краска от грунта, полотна, и потом облущиваться из-за этого.

Так же картины не рекомендуют вешать возле обогревательных приборов.

Масляные картины также не рекомендуется помещать под стекло.

Как и чем грунтуется холст под картину. Технология подготовки холста для масляной живописи

28.12.2009 // Совет художника.

В художественных салонах существует богатый загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

ПОДРАМНИК.

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

Разумеется, самый лучший – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Проклеивание и грунтовка холста, библиотека статей для художников

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Грунтовка холста — самое интересное в блогах

Это цитата сообщения stichling Оригинальное сообщение Как загрунтовать холст.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.

Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.

И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.

Итак, начнем, небольшой класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем

ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.

Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.

Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.

Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.

Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.

После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.

После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Разводим фасадку, до состояния сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.

Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).

Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.

Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после

грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.

Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.

Это и будет грунтовка. Да это старая технология.

Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.

И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.

Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием предварительно надо проклеить. Это делается для того, чтобы закупорить отверстия в холсте, которые хорошо видны, если смотреть холст на просвет. Хотя современные холсты такого качества, что “дыры” и так видны.

Проклейка делается из пищевого желатина. Его можно купить либо в простом магазине, в разделе с крахмалом, сахарной пудрой и т.д., либо в художественном.
Желатин готовится следующим образом: сначала желатин заливается холодной(!) водой, набухает в течении нескольких часов, затем ставится на водяную баню и подогревается до полного растворения. При подогреве желатин помешиваем. Можно подогревать желатин в мультиварке на режиме “подогрев”. Нельзя разогревать в микроволновке, т.к. качество связующего вещества ухудшается.

После растворения оставляем желатин остыть. Вернее, ждем, когда он превратится в густую консистенцию, чем то похоже на сопли(густые!).

Можно это момент прозевать, тогда желатин застынет, но это не страшно – с таким тоже можно “работать”.

Выше рассказано о технологии приготовления клея. Надо еще понять – сколько же брать сухого желатина и воды?
Есть разные рецепты, в основном отличающиеся концентрацией желатина, хотя можно еще добавить глицерин для пластичности и антиплесень.
Приведу несколько рецептов.

Рецепт 1. 7% раствор желатина:
70гр желатина, 25мл глицерина, 50мл антиплесень и 1000мл воды. Глицерин и антиплесень добавляются в уже готовый, но подостывший клей.
Рецепт 2. 5% раствор желатина:
отличается от 7% только концентрацией желатина, а именно – 50гр на литр воды.
Обычно первая проклейка идет 7%, а вторая 5%. Это если при первой проклейки закрыты дыры в холсте. Вообщем, смотрите по ситуации.

Еще один рецепт:
пропорции желатина к воде – 1:6. Т.е. если вы берете 1 столовую ложку(15гр) желатина, то воды=15*6=90граммов.
Процесс нанесения на холст: если желатин “соплеобразный”, то его лучше наносить кисточкой флейтц и круговыми движениями растирать по холсту,

если густой, то тут удобнее рукой достать из банки, пожамкать его, чтобы стал мягче(но не растаял и не превратился в воду!) и тоже круговыми движениями наносить на холст.

Можно использовать линейку или мастихин – как Вам удобнее, попробуйте разные способы. Главное – сильно нажимать не надо, чтобы желатин не прошел на внутреннюю сторону холста.

Важно – желатин не должен таять, пропитывать холст насквозь, стекать каплями с обратной стороны. Допускается увлажнение внешней стороны холста, но не насквозь. В тех местах, где желатин прошел “насквозь”, в дальнейшем красочный слой будет прожухать.После нанесения первого слоя клея, снимаем излишки шпателем/линейкой,

затем даем высохнуть холсту в горизонтальном положении не менее 12 часов. Можно холст положить на два стула, чтобы снизу был приток воздуха.
Затем повторяем проклейку. Сушим 12 часов.

Теперь надо аккуратно пройтись мелкой наждачной бумагой.

И можно приступать, собственно, к грунтовке. Понадобиться акриловый грунт. Продается в художественных магазинах. Грунт наливаем в емкость, добавляем немного воды, чтобы он стал немного жиже. Размешиваем вилкой/кисточкой.

Сейчас покупные холсты — это как игра в русскую рулетку. Через год-два ваша картина может пострадать из-за того, что производитель вдруг решил сэкономить, или на ткани, или на грунте. Или может оказаться поставка некачественных материалов. Да те же подрамники которые плохо просушили может перекрутить. Были случаи, когда краска вместе с грунтом, просто напросто, начала отваливаться от холста при малейшем нажатии. Тоже самое может случиться и с самодельными холстами. Вроде всё сделал правильно и рецептуру соблюдал и последовательность действий, а итогом загубленная картина, пожухшие краски. Но, конечно, у всего этого есть и обратная сторона. Вам в магазине может попасть очень качественный холст. А если вы будете покупать холсты у заграничных, именитых производителей, то тут можете не опасаться за качество. Конечно стоимость такого холста будет очень-очень ощутимая. Да и может сложиться так, что и ваша собственная картина, на собственноручно сделанном холсте будет радовать глаз не одну сотню лет. Что бы не рисковать по напрасну, я лично давно перешёл с «холст на подрамники» на «холст на двп». Самому сделать очень легко. Что касается денежных затрат то они будут самыми минимальными по сравнению с холстом на подрамнике. Вы не будете ограничены в формате работы. У вас под рукой будет всегда тот размер, с тем соотношением сторон который вы сами себе пожелаете. Да и основа двп сама по себе прочная. На ней холст уж не повиснет как на подрамнике. И не придётся его подтягивать и перетягивать. Удобно транспортировать работы не боясь что холст повредиться или порвётся. А если уж сильно будет нужно, то можно холст отклеить от двп и перетянуть на подрамник. Ну и конечно в связке «холст на двп» тоже есть свои минусы. Один из них это то, что при наклейке ткани на двп она, по длинной стороне, немного выгибается. Чем больше формат, тем больше прогиб. Обычно это лечится тем, что при фиксировании картины в раму, за счёт жесткости рамы она выпрямляется. Конечно прогиб двп можно минимизировать клев ткань с двух сторон. Или писать картину на отдельном загрунтованном холсте, а затем картину залакировать, высушить, и уж потом клеить на двп. Вот такие нюансы. А я уж точно вряд ли буду использовать стандартный натяжные холсты, так как для меня холст на двп стал, просто, самой любимой основой. А и ещё один нюанс. Если вы коммерческий художник то, возможно, продажа картин на двп влечет за собой трудности в том плане, что у так называемого у рядового человека в голове сидит один стереотип о том, что «картина — это же холст/ткань которая должна быть натянута на раму». Мне часто попадаются такие люди, которые видя мои работы восхищаются ими, а узнав, что картина-та «твёрдая» меняют свою точку зрения. Честно — жаль таких ограниченных людей. С ними приходится быстренько распрощаться. Вот так вот. Всем творческих успехов. И не будьте стереотипными и ограниченными людьми.

Как и чем грунтовать холст под масляную живопись

Грунт вместе с пленкой проклейки представляет собой промежуточный слой между основой и красочным слоем живописного произведения. Его назначение — обеспечить прочную связь масляной живописи с основой и предохранить волокна холста от проникновения в них связующего из красок.

Грунт состоит из пленкообразующего связующего (клея, высыхающего масла, клеемасляной эмульсии), наполнителя в виде сухого порошка пигмента (цинковых и свинцовых белил, мела), небольшого количества добавок (глицерина, реже меда, касторового масла, антисептика).

Условно клей подразделяется на две группы. К первым (обратимым коллоидам) относят костный и кожный, так как их можно повторно растворить в воде. Ко вторым (необратимым коллоидам) относят казеин и растительный клей, которые после высыхания не поддаются растворению водой. Наиболее употребляемыми для грунтов считаются: кожный клей, желатин, казеин и другие. Кожный клей чувствителен к влаге, поэтому сравнительно быстро покрывается плесенью, содержит в себе зародыши грибков, которые легко развиваются под красочным слоем и способствуют отделению его от основы. Желатин считается одним из наиболее удобных при проклейке основы под живопись. Казеиновый клей приготовляют из обезжиренного и освобожденного от солей и сахара творога. В раствор он может быть введен только при помощи щелочей (нашатыря, соды, буры и т. д.). Это самый активный клей, не теряющий свои свойства под воздействием влаги. Прекрасно взаимодействует с маслом (казеиново-масляной эмульсией). Очень хрупок, сжимается при высыхании, но не отваливается вместе с краской. Считается одним из самых прочных и безвредных клеев.

На основе казеинового клея можно приготовить проклейку под грунт. Например:
1) 20 г казеина разводят в 100 г воды, примешивая 4 г нашатырного спирта и 10 г глицерина; 2) 1 г казеина разводят в 5 г воды, добавив 0,5 г нашатырного спирта и 0,4 г глицерина; 3) 1 вес. часть казеина, 5-10 вес. частей воды, 0,4 вес. части нашатырного спирта и 0,5 вес. части глицерина. (Из рецептов Моро-Вотье).

Клей замачивается на 20 минут в холодной воде, добавляется нашатырный спирт, вода подогревается. Мешать деревянной или стеклянной палочкой. Растворы на казеиновом клее самые лучшие. А такой, например, хороший, но дорогостоящий рыбий клей (осетровый) имеет способность к деформации и большую гигроскопичность.

Проклейки наносятся всегда тонким слоем. Всего рекомендуется делать одну-две проклейки, но вторую проклейку обычно наносят при крупнозернистом холсте (после просушки первой проклейки поверхность следует прошкурить). Для проклеек никогда не применяют горячий клеевой состав, а всегда чуть теплый, вязковатый.

При работе масляными красками по проклеенному холсту, но без грунта краска становится матовой, по мере того как клей нанесен будет более густым слоем. Белила и светлые части картины на проклеенном холсте становятся тусклыми. Нанесение же на проклеенную основу цветного или белого грунта изменяет интенсивность звучания красок и предохраняет основу от быстрого разрушения.

Для получения яркой, звонкой живописи требуются белые грунты. Примером этому может служить икона, которая писалась на белом левкасе. До сих пор краски сохраняют яркость цвета и свою декоративность! Импрессионисты также использовали белые грунты.

Цветной грунт способен нести эмоциональную нагрузку, и выбор тона зависит от творческой задачи художника. Часто используют тончайшую прокраску одноцветным тоном — имприматуру. Но «вязкая» имприматура неудобна, особенно если ярко выражена в цвете или тоне. В этом случае она «тянет» масло из свежеположенной краски. Имприматура лучше нейтральная. Все поздние произведения Тициана, Рубенса на серовато-охристых грунтах, т. е. близких к полутону кар­тины.

Что следует знать начинающим об имприматуре в практической работе:

Наносить имприматуру можно по клеевым и эмульсионным грунтам. В этом случае состав ее такой же; она может быть -чисто масляной или масляно-лаковой. Наносится с незначительным добавлением разбавителя по любому грунту (в этом случае слой должен быть прозрачным, а по клеевым и эмульсионным грунтам — корпусным). Степень использования разбавителя дает ей вязкость; выгоднее всегда имприматура малопрозрачная, так как она имеет больший коэффициент отражения-имприматура наносится неравномерно, в разных местах картины (по тону). Делакруа говорил: «Нет хуже гладко покрытой поверхности».

Рисунок (тщательный рисунок) наносить следует под имприматуру. Потом делается прозрачная имприматура — среднего, нейтрального характера, с целью попадания в полутон картины. Затем тщательное письмо. Пример — ранние фламандцы.

Грунты по своему составу делятся на масляные, полумасляные, синтетиче­ские, эмульсионные и клеевые. Масляные грунты применялись с первых шагов техники масляной живописи (особенно в XVII-XIX вв.). Все работы Рубенса выполнены на масляных грунтах. Легкий слой цинковых белил, нанесенный на высохшую клеевую проклейку, дает удовлетворительную подготовку для дальнейшей работы, но холст, если узелки ткани велики, остается шероховатым и трудным для живописи. Когда первый, тонкий слой цинковых белил высох (срок сушки не менее одного месяца, лучше 2-3 месяца), можно нанести второй. Необходимо только следить за тем, чтобы первый слой был совершенно сухим. В противном случае задержанное в этом слое масло впоследствии окислит и разъест холст даже через слой клея. Второй, тоже очень тонкий слой должен лишь заполнить просветы между нитями холста. Приготовление основы с масляным грунтом отнимает много времени, так как просушка всех промежуточных слоев грунта должна быть полной — лучше по нескольку месяцев.

Для грунта используют масла: олив­ковое, конопляное, подсолнечное и ка­сторовое, предварительно обработанные способом полимеризации — сваренные без доступа воздуха. Под масля­ный грунт проклейка делается, как правило, тонко и один раз, затем шлифуется шкуркой. И в проклейку лучше использовать клей казеиновый. Мел вводят сразу.

Перед началом работы грунты масляные и полумасляные (любой состав клеевого грунта, у которого только завершающий эмульсионный слой — масляный) нуждаются в поверхностной обработке для повышения адгезии, так как иногда у грунтов бывает плохое сцепление с красочным слоем, особенно при пастозной живописи. Механический способ: равномерное разрыхление поверхности тонкой наждачной шкуркой, обработка лезвием бритвы с последующей протиркой растворителем № 2. Другой способ заключается в нанесении межслойного покрытия (межслойный ретушный лак).

К масляным грунтам можно отнести и следующим образом обработанную поверхность холста: проклеенный холст сильно натягивается на какую-либо гладкую, твердую основу (оргалит, доска) и в него втирается мел, растертый с олифой. (Соотношение частей 1:1, консистенция сметаны). Лучше всего это делать деревянным шпатёлем, периодически его зашкуривая, чтобы избежать неровностей грунта. Рекомендуется пользоваться этим способом летом, так как грунт сохнет слишком медленно. Может быть до трех слоев, но не толстых.

К клеевым грунтам относятся впитывающие (абсорбирующие), тянущие грунты, в состав которых входят мел или гипс. Появление таких грунтов не случайно. В последней четверти XIX века во Франции начались новые изыскания на основе пластического и живописного решения картины. Ставились перед художниками принципиально новые задачи на передачу ощущения света, среды и т. д. Велись поиски более светлого, яркого колорита, фактурно выраженной живописи.

На клеевых грунтах живопись целесообразно вести пастозно, не приме­няя разбавителя типа «пинен». При легких прописках и протирках будет заметен эффект некоторого «обезмасли-вания» краски по мере высыхания красочного слоя. Некоторые художники, предпочитающие получить матовую живописную поверхность картины, делают клеевые грунты. И наоборот, чтобы клеевому грунту придать положительное свойство масляного (сохранение интенсивности красок, заметный блеск), для этого по клеевому грунту наносится слой масляных белил, превращая как бы клеевой грунт в полумасляный. По многочисленным наблюдениям, целесообразен их самый тонкий слой.

Предлагаем такой рецепт клеевого грунта: 1 вес. часть рыбьего клея, 10-17 вес. частей поды, 2,5-4 вес. части мела, столько же цинковых белил п 0.01 вес. части фенола.

Любой клеевой грунт без мела неэффективен. Чем тоньше слой клеевого грунта, тем лучше. При толстом слое разрушения начинаются в самом грунте, от чего будет затем происходить шелушение краски. Наносить грунт следует в два-три слоя, каждый раз просушивая его не менее трех дней. Если соотношение пигмента и наполнителя будет больше 25 частей, то такой грунт становится рыхлым и слишком тянущим (впитывающим из красок масло).

Клеевой грунт можно приготовить и по такому рецепту: берут б-7-процентный клей (подогретый), 1 стакан цинковых белил, столько же мела и 1/5 часть (от веса сухого клея) глицерина, смешивают тщательно и в один слой покрывают поверхность холста.

Еще рецепт (по Н. Фешину) . Грунтовку осуществляют в три слоя клеевым раствором: казеина — 1 г, воды- 7,5 г. глицерина — 0,5 г, нашатырного спирта — 0/1 г. Пигмент к 100 г раствора берется соответственно: первый слой — 10 г, второй слой — 50 г. третий слой — 100 г.

Следует заметить, что и отличие от всех клеев казеиновый клей дает наилучшее сцепление с масляными красками. В процессе письма краска меньше жухнет, почти не теряет в тоне, Казеиновый грунт можно использовать длительное время. Единственное опасение в том, что он более других проницаем. При неаккуратном (неравномерном) покрытии им холста масло из краски может потом проникнуть в холст.

П. Кончаловский рекомендовал холст сначала прошкурить, затем » прокрыть его один раз тонко раствором казеинового клея. По мере высыхания проклейки нанести слой грунта, осторожно втирая его ладонью, но без пропитывания грунта насквозь. Он советовал перед работой красками грунто­ванный холст протирать скипидаром.

Клеевыми грунтами всегда пользовался П. Корин. На таких же грунтах любили работать К. Юон, А. Куприн, С. Чуйков. Любителей живописи могут заинтересовать рецепты, применяемые художниками.

Рецепт однослойного клеевого грунта П. Корина . Осетровый клей — 5 г. вода — 100 см3, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить чуть теплой, добиваясь тонкого слоя покрытия. Дать в течение суток просохнуть, затем поверхность легко зачистить шкуркой.

Рецепт двухслойного клеевого грунта К. Юона .

Первый слой. Рыбий клей или желатин — 5 г, вода -100 см3, мел. Консистенция грунтовочной массы в виде жидкой сметаны. После просушки поверхность обработать пемзой.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеево­го раствора (консистенция 1:10).

Двухслойный клеевой грунт С. Чуйкова .

Первый сленг. Рыбий клей — — 7,5 г. вода — — 100 см3, цинковые белила -37 г. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить холодной, добиваясь тонкого слоя покрытия. Затем грунт сушат.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеевого раствора (консистенция 1:10).

Двух — пятислойный клеевой грунт А. Куприна.

Первый слой. Клен мездровый или желатин (состав варьируется), мел от­мученный. После просушки поверхность шлифуют пемзой.

Второй — четвертый слои. Компоненты те же. Пятый (последний) слой. Клен тот же, наполнитель — цинковые или свинцовые белила. Состав варьируется, исходя из качества материалов. Просушка каждого слоя не менее суток.

Эмульсионный грунт . Теоретически это прекрасная поверхность для живописи. Но на практике из-за нарушения технологии подготовки и от долгого хранения возможно отставание краски от грунта и заметное пожелтение, пожуханис красок. Такой грунт часто дает кракелюр (трещины), если слой грунтовок топок. Всего этого можно избежать лишь путем самого тщательного расчета связующего и наполнителя, соблюдения технологии нанесения грунтовок. Эмульсионная пленка адгезии не дает. При этом идет постепенный переход от слоев с преобладанием в связующем клея к слоям с большим содержанием масла и грунтовочной массе. Этим уменьшается напряжение между холстом, проклейкой, грунтом и красочным слоем. Такие грунты в целом дают хорошее сцепление живописи с грунтом, а грунта с проклейкой. Но главная проблема — пропорции материалов (их качество) при составлении грунтовочной массы для каждого слоя. Как нигде, здесь важен опыт.

Известны рецепты приготовления эмульсионных грунтов. Например: I вес. часть клея, 17 вес. частей воды, 1.2-1,5 вес. части масла, 1-1,5 вес. части цинковых белил, 0,5-1 вес. часть мела.

Грунтами такого типа охотно пользовался А. Лактионов . Приводим здесь его рецепт. Первый слой эмульсии. Рыбий клей — 10-15 г. вода — 100см3, облагороженное льняное масло или олифа — 10-15 г. касторовое масло — 5 процентов по весу, мед — 5-7 процентов по весу от всей массы грунта, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Просушку вести до двух суток. Второй-пятый слои эмульсии — с учетом типа холста. Компоненты те же. Грунтовочная масса жидкая. Иногда покрытие поверхности завершают тонким слоем масляной краски со скипидаром.

Рецепт эмульсионного грунта начала 50-х годов.

Первая эмульсия. Технический желатин — 4 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — Зг. глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 13 г. Просушивается в течение суток, после чего поверхность шлифуется пемзой.

Вторая эмульсия. Технический желатин — 3 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — и г, глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 20 г. Просушивается в течение суток, после чего по­верхность крупнозернистого холста шлифуется пемзой.

Третья эмульсия. Технический желатин — 3 г, вода — 100 см3, олифа на­туральная — 6 г, цинковые белила — 20 г. Просушивается около суток.

Рецепт эмульсионного грунта лаборатории техники и технологии живо­писных материалов при институте им. И. Е. Репина.

Первая эмульсия. Рыбий клей -1 вес. часть, вода — — 20 вес. частей, масло подсолнечное — 1,2-1,5 вес. ча­стей, цинковые белило — 3 вес. части, мел — — 3 вес. части, касторовое масло — 0,3 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивается около су­ток.

Вторая — третъя эмульсин. Рыбий клей — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное масло — 1.5 вес. частей, цинковые белила — 4 вес. ча­сти, мел — — 4 вес. части, касторовое масло — 0,2 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивают около суток.

Эмульсионный грунт № 443 в 3 слоя . Клей — 1 вес. часть, вода — 17 вес. частей, подсолнечное сгущенное мас­ло — 1,2-1,5 вес. частей или касторо­вое масло — 0,3-0,5 вес. частей, мел — 2-3 вес. части, цинковые белила — 2-3 лес. части, глицерин — 0,3 вес. части. Клей — масло 1:2 — адгезия отрицательная.

Эмульсионный грунт (по Л. Рыбникову ). Клей — 1 вес. часть, вода -2,5 вес. части, масло — 1,5-2 вес. ча­сти, цинк, белила — 2,5-3 вес. части.

Эмульсионный грунт с белилами в тюбиках (по Д. Киплику ). Клей (лучше казеиновый) — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное сгущенное масло — 1,5 вес. части, белила (свинцовые) — 3-4 вес. части, мел — 3-4 вес. части. Белила добавляются в клеевой раствор с мелом. Желатель­но брать один желток яйца на один тюбик белил. Количество белил из тюбика берется до 0,5 от общей клеемасляной массы. Грунт в 3 слоя.

В лучших составах эмульсионный грунт имеет следующие свойства:

Хорошее сцепление с краской без специальной обработки грунта перед работой; впитывает краску меньше, чем клеевой грунт, благодаря чему живопись не обезмасливается, сохраняя при высыхании интенсивность цвета;

более эластичен и не размываетя водой в течение значительного времени; — имеет меньшую деформацию при усыхании пленки; желтеет во всех случаях, и происходит это быстрее, чем с масляными грунтами. Последнее надо учитывать при нанесении топких прописок по грунту;

Очень не вынослив в неблагоприятных условиях при хранении — трескается при надавливании и ударах;

капризен в приготовлении, так как требует тщательного смешения материалов друг с другом; при высыхании грунт трескается и отслаивается от холста, если грунтовку наносить толстыми слоями.

Обычно используют для работы холсты грунтованные, выдержанные 15- 20 дней. Причем при проклейках с большим содержанием масла в грунтовочной массе сроки выдержки лучше увеличивать. Холст должен быть укреплен на подрамнике. Хранить его лучше в светлом помещении с постоянной влажностью.

А. Блиок «Грунты под живопись»

Статья взята из журнала «Художник»

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Другие основы под живопись маслом

Грунтовка холста

Проклеивание холста

После того как холст натянут на подрамник, надо слегка смочить его поверхность холодной водой, чем достигается равномерность натяжения холста, так как ткань его садится. Когда холст просох, приступают к про-клеиванию его жидким раствором не более двух раз.Проклеивание холста предохраняет ткань от в нее масла из красок, которое, проникнув в холст, делает его нити хрупкими и ломкими, от ткань, теряя прочность, легко разрывается и разрушается.Для проклейки холста применяют клеевой раствор из рыбьего клея 1, желатины 2 или кожного клея 3, приготовляя его следующим образом: пластины сухого рыбьего или кожного клея расщепляют на маленькие кусочки, всыпают в клееварку, заливают холодной водой и дают клею разбухнуть и размягчиться в течение 12-24 часов; в размягчившийся добавляют воды и ставят на легкий огонь на 15-30 минут, давая клею полностью раствориться, и получают клеевой раствор4.

Рыбий клей представляет собой обезжиренные и высушенные части плава тельного пузыря осетровых и белужьих пород рыб; является наилучшим видом живот ного клея. Техническая желатина представляет собой рыбий клей, полученный вывариванием обезжиренной рыбьей кожи, хрящей и т. п. Пищевая желатина получается посредством вываривания обрезков шкуры кролика Кожный клей получают вывариванием обезжиренных обрезков кожи телят, овец, коз Для предохранения клея от загнивания в него следует добавить 10-15 капель карболовой или салициловой кислоты.

Во время варки клея на огне нельзя допускать его закипания, так как это сильно ухудшает качество клея. Для того чтобы клей во время варки не закипал и не подгорал, его надо варить в специальной клееварке, представляющей собой два сосуда, свободно входящих друг в друга; пространство между ними заполняется водой. Если нет рыбьего клея и желатины, то для проклейки холста пригоден и столярный клей, но только лучшего качества. Для проклеивания холста клеевой раствор делают жидким, беря на одну часть сухого клея не менее 15-20 частей воды (по весу).Клеевой раствор наносят на холст в холодном или слегка теплом виде 8 широкой щетинной кистью; сначала ровно наносят один слой4, дают ему просохнуть5 и затем наносят второй слой. Не следует натирать холст совершенно застывшим, студнеобразным клеем, так как при этом никогда не получится ровной, тонкой и прочной пленки клея, хорошо закрывающей поры холста.

Просушивание проклеенного холста надо производить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при обычной комнатной температуре. Нельзя просушивать его на солнце или у горячей печи, так как клей при этом растрескивается, а холст покрывается сквозными маленькими отверстиями. Проклеивая холст, не следует применять очень крепкие клеевые растворы, так как это приводит к сильному растрескиванию пленки клея, покрывающей холст. Крепкие клеевые растворы, содержащие более 20% сухого клея, очень быстро схватываются и, высыхая, склонны к растрескиванию; слабые же клеевые растворы, содержащие менее 5% сухого клея, не дают достаточно прочных клеевых пленок

Горячим клеевым раствором холст проклеивать нельзя, так как клей проходит насквозь и растрескивается. Холодный клеевой раствор не проходит на оборотную сторону холста и при высыхании дает ровную пленку, хорошо закрывающуюотверстия в холста.

После каждой проклейки холста необходимо удалить излишнее количество клея с поверхности только что проклеенного холста, проведя по ней широким шпателем сверху вниз и справа налево, чтобы снять излишний клей. Если этого несделать, то вполне вероятно сильное растрескивание загрунтованного холста. Когда первый слой проклейки совершенно просохнет, то холст следует прошлифовать куском пемзы с целью уничтожения всех неровностей, узелков и т. п., образовавшихся на поверхности

Грунт

Писать масляными красками на непроклеенном и незагрунтованном холсте нельзя, так как масло из красок в этом случае сильно впитывается холстом и краски, быстро обезмасливаясь, темнеют и пожухают; кроме того.масло, пропитывая холст, разрушает ткань. Поэтому холст надо обязательно проклеить 1-2 раза1 и хорошо загрунтовать, прежде чем приступить к живописи. Загрунтованный холст вырабатывается рядом фабрик, в частности его выпускает московская фабрика “Палитра”. Но не всегда и не везде можно достать хорошо загрунтованный холст, поэтому необходимо каждому, кто пишет масляными красками, уметь правильно и хорошо загрунтовать холст. От качества грунта зависит не только сохранность и долговечность картины, но и самый вид ее, свежесть и цветность ее красок, отсутствие пятен, трещин и т. п., а также и удобство работы кистью. Поэтому хорошее качество грунта имеет исключительно важное значение.В масляной применяются различные грунтов: клеевые, полумасляные, масляные, эмульсионные, клеемучные и др. Существуют десятки и сотни различных рецептов этих грунтов, дающие самые различные по качеству грунты.

Клеевые грунты являются наиболее простыми и несложными по приготовлению. Они состоят из смеси клеевого раствора с мелом или сухими свинцовыми или цинковыми белилами.

Для приготовления доброкачественного клее-мелового грунта надо взять клеевой раствор, лучше всего приготовленный из рыбьего клея; на 1 часть сухого рыбьего клея берут не более 15-20 частей воды (по весу)2 и смешивают его с хорошо просеянным и тонко измельченным сухим кусковым мелом3. Смешение клея и мела надо делать очень тщательно, чтобы получить совершенно однородную, не содержащую комков массу, в которую добавляют немного меда, для того чтобы был эластичным.

Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Рыбьего сухого клея. . 30 г

Мела 150 г (3/4 стакана)

Воды 250 см3 (IхU стакана)

Меда 6 см3 (1 чайная ложка)

Сначала приготовляют клеевой раствор, а затем смешивают с ним предварительно разведенный на воде мел и добавляют мед. Полученную массу тщательно размешивают и перетирают до тех пор, пока она не станет совершенно однородной, без всяких комков, и по своей консистенции не будет напоминать густую сметану.

Приготовленную массу грунта наносят кистью на проклеенный холст в 3 или 4 последовательно накладываемых тонких слоя. Каждый новый слой наносится только на вполне просохнувший предыдущий слой. Если массу грунта нанести сразу одним толстым слоем, то грунт скоро покроется сетью трещин и может отстать от холста и осыпаться. Во избежание этого грунт всегда следует наносить тонкими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий слой.Когда первый слой грунта просох, его выравнивают смоченным в воде куском пемзы. Шлифование уничтожает все неровности и узелки и делает поверхность загрунтованного холста совершенно гладкой. Затем наносят последующие слои, которые можно и не шлифовать. Этот клее-меловой грунт обладает способностью довольно сильно впитывать масло из красок. Во избежание впитывания холст следует покрыть 1-2 тонкими слоями масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром.

Такие грунты, состоящие из 2 слоев проклейки, 3-4 тонких слоев клее-мелового грунта и 1—2 слоев масляных свинцовых белил, называются полумасляными; они почти не вытягивают масла из красок и в то же время хорошо держат краски, являясь наилучшими грунтами для масляной живописи. На этих грунтах писали многие знаменитые русские художники XVIII и XIX вв.: Рокотов, Левицкий, Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов и др.; живопись их превосходно сохранилась на этих грунтах, не потеряв первоначальной звучности тонов красок.

Достаточно доброкачественный клеевой грунт можно приготовить, если с клеевым раствором смешать сухие свинцовые белила в порошке2. Для грунтовки 1 л*2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея. . 10 г

Воды 180 см3 (1 стакан)

Белил свинцовых (в по

рошке) 45 г (3 столовые ложки)

Меда 4 г (г/2 чайной ложки)

Грунтовочную массу наносят на дважды проклеенный холст 3-4 тонкими слоями; каждый новый слой наносится на вполне просохший предыдущий. Когда все слои грунта нанесены и просохли, наносят тонкий слой жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром3.

Казеиновый грунт состоит из казеина, нашатырного спирта, сухих свинцовых или цинковых белил и воды. Казеин намачивают в воде, хорошо размешивают, добавляют нашатырный спирт и получают казеиновый клей; к нему добавляют немного меда и порошок сухих белил, тщательно перетирают шпателем и получают грунтовочную массу. Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Казеина 35 г (3 столовые ложки)

Воды 400 см3 (2 стакана)

Нашатырного спирта…. 8 см3 (2 чайные ложки)

Меда 12 см3 (2 чайные ложки)

Сначала надо 2 раза проклеить холст казеиновым клеем и хорошо просушить, а затем нанести в 2-3 тонких слоя грунтовочную массу. Казеиновый грунт довольно сильно вытягивает масло из красок; во избежание этого его надо покрыть 2 слоями жидкого рыбьего клея или 1-2 слоями жидких масляных свинцовых белил1; такой грунт значительно меньше вбирает в себя масло из красок.Казеин -продукт, получаемый посредством створаживания обезжиренного молока (обрата). Молоко дважды пропускают через сепаратор и, отделив сливки, получают обезжиренное молоко (обрат), в котором содержится в разбухшем состоянии казеин, в виде казеиново-кальциевого соединения. Чтобы выделить из снятого молока казеин, нужно отделить его от кальция. Существует несколько способов получения казеина: самоквасный, молочнокислый, сычужный и кислотный.Наиболее простым является самоквасный. Снятое молоко оставляют для самоскисания на 16-20 часов и благодаря действию молочных бактерий, перерабатывающих молочный сахар в молочную кислоту, молоко окисляется, то есть створаживается, и при этом выделяется казеин в виде тво-рожины. Творожину нагревают до 65° при постоянном перемешивании, промывают и отжимают возможно суше, чтобы удалить всю сыворотку, и, размяв ее на части, высушивают на солнце на рамах, обтянутых холстом, или же сушат 20-24 часа на металлических ситах в печи при температуре 40-45° и получают казеин.Молочнокислый способ получения казеина в том, что в снятое молоко добавляют 25-50% хорошо скисшей сыворотки и вызывают створаживание молока в течение 1,5-2 часов, при этом»необходимо как молоко, так и сыворотку подогреть до 35°. В результате выпадает осадок в виде белого сгустка-казеин. Слив сыворотку, казеин нагревают до 55°, все время перемешивая его, промывают, отжимают и высушивают.Сычужный казеин получают посредством введения в снятое молоко сычужного фермента, способствующего створаживанию молока. Кислотный казеин приготовляют посредством введения в снятое молоко серной, соляной или уксусной кислоты, также способствующих створаживанию молока. Сычужный и кислотный казеин отличны друг от друга по своим свойствам: сычужный казеин лучше всего растворяется в нашатырном спирте, а кислотный-в растворе буры или 10-процентном водном растворе углекислого аммония.Казеиновый клей приготовляют посредством растворения порошка сухого казеина в растворе нашатырного спирта или буры. Казеин заливают в сосуде теплой водой и оставляют на 2 часа для разбухания, а затем прибавляют слегка подогретый раствор нашатырного спирта и тщательно перемешивают до тех пор, пока весь казеин не перейдет в раствор. На 500 г сухого казеина берут 50 см3 нашатырного 25-процентного спирта и 3 л воды. Если же вместо нашатырного спирта берут раствор буры, то на 500 г сухого казеина надо взять 75-100 г буры и 3 л воды.Если нет нашатырного спирта и буры, то можно растворить казеин в растворе углекислого аммония, взяв на 500 г сухого казеина 250 г углекислого аммония и 2,5 л воды.

Иногда грунт для холста приготовляют из смеси мела или гипса с пшеничным или ржаным мучным клейстером; эти грунты непригодны для живописи, так как очень сильно впитывают масло из красок и легко загнивают, плесневеют и, разрушаясь сами, вызывают непоправимую порчу живописи, находящейся на них.

Эмульсионные грунты состоят из эмульсии, то есть смеси масла, преимущественно вареного, и клеевого раствора; к этой эмульсии прибавляют порошок сухих белил-свинцовых или цинковых. Существует много рецептов эмульсионных грунтов, но наиболее приемлемыми для масляной живописи являются грунты следующего состава:

Казеиново-масляный грунт состоит из:

Казенна (сухого в порошке) . 10г(2 чайные ложки)

Воды к нему 60 см3 (х/а стакана)

Нашатырного спирта…. 4 см3 (1 чайная ложка) Вареного льняного масла. . 50 см3 (1/2 стакана)

Воды 200 см3 (1 стакан)

Сначала приготовляют казеиновый клей: казеин растирают с водой и, добавив нашатырного спирта, тщательно перетирают; полученный таким образом клей смешивают с вареным льняным маслом и получают эмульсию. К эмульсии добавляют растертые с водой белила и тщательно растирают, получая грунтовочную массу. Эту массу наносят на предварительно дважды проклеенный казеиновым клеем холст в2-3 приема тонкими слоями.

Клее-масляный эмульсионный грунт приготовляется смешением клеевого раствора, приготовленного из рыбьего клея, с желтком куриного яйца. вареным льняным маслом, медом и сухими цинковыми белилами.

Для грунтовки 1 м2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея…. 15 г

Воды 300 см3 (1,5 стакана)

Желтка 1 шт.

Вареного льняного масла. . 5 см3 (1 чайная ложка)

Белил цинковых сухих в

порошке 50 г (г/4 стакана)

Мела 150 г (3/4 стакана)

К клеевому раствору добавляют желток, размешивают, прибавляют вареное масло, тщательно перемешивают, затем берут белила и мел, смешивают их с водой и соединяют с ранее приготовленной эмульсией, тщательно размешав всю массу.Эту массу наносят на проклеенный холст в 3-4 тонких слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Желатиново-масляный эмульсионный грунт приготовляется из клее-желатинового раствора, смешанного с вареным льняным маслом и с предварительно растертыми на воде сухими цинковыми белилами. Для грунтовки I мг холста надо взять:

Желатины 6 г

Воды 42 см3 (V4 стакаяа)

Вареного льняного масла… 10 г (2 чайные ложки)

Белил цинковых сухих…. 30 г (2 столовые ложки)

Воды 30 г (2 столовые ложки)

Сначала приготовляют клеевой раствор из желатины; когда он готов и остыл, к нему добавляют вареное масло и, тщательно размешав, смешивают с растертыми на воде белилами. Массу грунта наносят на холст в 3-4 слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Масляные грунты состоят из 2-3 слоев тонкотертой масляной краски, преимущественно свинцовых или цинковых белил, наносимых на поверхность проклеенного холста. Приготовляется масляный грунт довольно просто: натянутый на подрамник холст проклеивают 2 раза жидким раствором рыбьего клея, просушивают и покрывают 2-3 тонкими слоями масляных свинцовых или цинковых белил. Загрунтованный холст требует длительной просушки в течение 6-12 месяцев х.

Масляные грунты имеют очень существенные недостатки, делающие их малоприемлемыми для живописи. На недостаточно хорошо просохшем масляном грунте живопись быстро чернеет и покрывается трещинами. На пересушенном масляном грунте живопись имеет свежий вид и даже блестит, но краски на нем держатся непрочно и легко осыпаются. Художник, желающий предохранить свои картины от быстрого разрушения и гибели, не должен пользоваться такими масляными грунтами. Не следует никогда писать на старых картинах, исполненных масляными красками, так как наносимые на старую живописную поверхность новые слои масляных красок не будут прочно приставать к ней и очень скоро станут растрескиваться, отслаиваться и осыпаться. Кроме того, через небольшой срок старая живопись начнетпро-свечивать через новые слои красок.

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Некоторые советы по грунтовке холста. Журнал Художник 1959 год.

Одним из решающих факторов, определяющих прочность и сохранность живописных произведений, является хорошее качество грунта.

Для чего нужно грунтовать холст?

Масляные краски, нанесенные на незагрунтованый холст, не могут долго и прочно на нем держаться, так как холст впитывает в себя масло из красок. Потеряв необходимое количество связующего вещества, краски жухнут (теряют свой блеск) и, не имея прочного сцепления с холстом, трескаются и осыпаются. Холст от на нем масла постепенно разрушается.

Основное назначение грунта состоит в следующем: он способствует прочному сцеплению красочного слоя с холстом; препятствует впитыванию масла холстом и предохраняет однородную (белую или цветную) поверхность, удобную для работы.

Грунты бывают: клеевые, эмульсионные, полумаслянные и масляные. Все они состоят из клеевых слоев — проклеек, которые наносят на холст с целью изоляции ткани от проникновения в нее масла из красок, и слоев собственно грунта.

Каковы особенности различных видов грунтов?

Клеевой грунт характеризуется отсутствием в нем масла. Проклеенный холст покрывается двумя слоями грунта, состоящего из клея с размешанными в нем пигментами (сухие белила, мел, гипс и т.д.). Клеевые грунты очень сильно впитывают масло из красок. Чтобы избежать этого, грунт можно дополнительно покрыть жидким раствором клея. Клеевой грунт не ребует выдержки временем. На нем можно писать сразу, как только он высохнет.

Эмульсионный грунт отличается от клеевого тем, что после проклейки холст покрывают эмульсионными слоями (растворами, соединяющими клей с маслом).

Эмульсионные грунты обладают меньшей впитывающей способностью, чем клеевые. Для уменьшения впитываемости грунт, как и клеевой, можно покрыть жидкий раствором клея. Эмульсионный грунт рекомендуется выдерживать не менее двух=трех недель, прежде чем работать на нем красками.

Полумасляной грунт отличается от эмульсионного тем, что вместо последнего эмульсионного слоя холст покрывают тонким слоем разведенных растворителем масляных свинцовых или свинцево-цинковых белил. Этот слой масляных белил придает большую прочность грунту, предохраняет краски от пожухания и сохраняет прочное сцепление с красочным слоем. Полумасляный грунт требует обязательной выдержки примерно в течении шести месяцев. На невыдержанном полумасляном грунте многие краски растрескиваются.

Масляный грунт состоит из нанесенных на проклеенный холст двух-трех слоев масляных белил. Такой грунт обладает плотностью, непроницаемостью. Его отрицательные качества состоят в том, что он не пропускает масла из красок, в результате чего краски постепенно отстают от грунта и осыпаются. Масляный грунт требует длительной выдержки — не менее одного-полутора лет.

Лучшими считаются выдержанный полумасляный грунт, эмульсионный и клеевой.

Какими материалами для грунтов можно пользоваться?

Прочными и эластичными клеями являются: рыбий клей и желатин. Очень хорош для грунтовки клей осетровый или белужий. Но надо иметь ввиду что слишком густые растворы рыбьего клея дают пленку, вызывающую трещины в грунте.

Желатин выпускается трех видов: пищевой, фотожелатин и технический. Лучшим из них является фотожелатин.

Для грунтов можно использовать также столярный клей и казеин.

Столярный (мездровый) клей обладает хорошим клеющим свойством, но он менее эластичен, чем рыбий клей или желатин. Однако за неимением последних можно употреблять и столярный клей.

Казеин — очень прочный клей, не растворяющийся в воде. Растворить его можно щелочью (например, нашатырным спиртом). Использование казеина особенно рекомендуется при грунтовке для темперы.

Как приготовить казеин из молока?

Снятое молоко створаживают кислотой, например уксусной. Обезжиренный творог промывают два-три часа горячей водой. Потом его отжимают и растворяют в воде с нашатырным спиртом, нагретой до 50 градусов, перемешивая деревянной палочкой. Раствору дают отстояться несколько часов, затем его снова перемешивают до полного растворения. Берется следующая пропорция: творога — 100г, воды — 500г, нашатырного спирта — 40г. Полученный клеевой раствор концентрации 1:5 разбавляют водой до требуемой густоты. Для получения твердого казеина полученный раствор снова створаживают кислотой, промывают, протирают через сито и сушат при комнатной температуре.

Не следует пользоваться малярным (костяным) клеем и декстрином, который вызывает трещины в грунте. Не рекомендуем также применять для приготовления клея муку и крахмал. Грунт, приготовленный на таком клее, не обладает достаточной сцепляемостью с холстом и при повышенной влажности может отстать от него.

Большое значение при составлении эмульсионных и полумасляных грунтов имеет масла. Из растительных масел наиболее быстро высыхает и дает прочную пластичную пленку льняное, поэтому его следует предпочитать другим. Но так как льняное масло темнеет, то эмульсию для последнего слоя можно приготовлять на подсолнечном масле.

Чтобы придать эмульсиям большую прочность, а эмульсионным грунтам — большую мягкость, следует добавлять в них яичные желтки. Для увеличения эластичности грунтов применяют смягчающие средства (пластификаторы): мед, глицерин, касторовое масло. Необходимо предостеречь от введения больших количеств меда и глицерина в грунтовые составы, так как вследствие гигроскопичности (способность впитывать влагу из воздуха) они придают грунту неустойчивость и ослабляют его. Касторовое масло смягчает грунты, содержащие в себе масло, но касторовое масло невысыхающее, поэтому его вводят в самых малых количествах.

Для предохранения клея в грунтах от плесневения и загнивания употребляются консервирующие вещества (антисептики). Наиболее сильным антисептиком является фенол — карболовая кислота в кристаллах. Применяется также формалин, который, кроме способности консервировать, делает клей нерастворимым в воде. С фенолом и формалином надо обращаться с осторожностью: фенол ядовит, а формалин вызывает слезотечение.

Квасцы делают клей нерастворимым, поэтому их полезно вводить в грунты или смачивать предварительно раствором квасцов холст, после чего наносят проклейки.

Из пигментов наиболее употребительными для клеевых и эмульсионных слоев являются цинковые белила и мел, для масляных слоев — свинцовые и свинцово-цинковые белила.

Как приготовить клеевые растворы?

Рыбий клей замачивают в воде. Через несколько часов воду сливают, клей отжимают и снова заливают водой, затем состав нагревают, помешивая, но не доводя до кипения. Во избежание пригорания сосуд с клеем вставляют в другой, более широкий, в котором нагревают воду до кипения. Полученный клеевой раствор процеживают через марлю.

При растворении желатина или столярного клея поступают так же, только клей растворяют в той же воде, в которой он замачивался. Казеину дают набухнуть в воде, потом добавляют в нее нашатырный спирт и нагревают, помешивая, до полного растворения.

В растворы клеев вводятся консервирующие и смягчающие вещества. Для клеевых грунтов в приготовленный клеевой раствор засыпают сухой пигмент.

Как приготовить эмульсионный грунтовой состав?

Для получения стойкой эмульсии приготовляют клеевой раствор более крепкий, чем требует по рецептуре. В него вливают медленно тонкой струйкой масло, перемешивая раствор (в одном направлении) до образования однородной массы. Оставшиеся две трети воды слегка нагревают, разбалтывают в ней белила и мел и постепенно, перемешивая, вливают в приготовленную эмульсию.

В правильно приготовленной эмульсии не должно отслаиваться и всплывать масло. При грунтовке некачественной эмульсией местами на холст будет попадать больше масла, местами -меньше, что нарушит однородность грунта и не может не вызвать отрицательных последствий при нанесении красок.

Как приготовить полумасляный грунтовой состав?

В полумасляном грунте последним слоем является очень тонкий слой масляных белил. Чтобы нанести такой слой, белила разжижают растворителем №1, испаряющимся без остатка.

Наименование грунтовых составов

глицерин

масло льняное

масло касторовое

белила цинковые сухие

Клеевой грунт

Проклейка 1-я

Проклейка 2-я

Клеевой состав. 1-й слой

Клеевой состав. 2-й слой

Эмульсионный грунт

Проклейка 1-я

Проклейка 2-я

Эмульсия 1-я

Эмульсия 2-я

Эмульсия 3-я

Яичные желтки вводятся в эмульсию из расчета на 100г. Сухого клея примерно три желтка.

Последовательность нанесения грунтовых составов на холст следующая: сначала наносят раствор клея (1-я проклейка), затем после просушки еще один слой (2-я проклейка). Третий слой наносят только в том случае, если холст недостаточно проклеился.

Чтобы добиться в клеевом грунте наиболее плотного покрытия холста и большей белизны поверхности, необходимо после нанесения двух основных слоев клеевого состава покрыть их еще одним.

В эмульсионном грунте для этой же цели наносится не лишний слой эмульсии, а только уменьшают количество воды в эмульсиях: во 2-й эмульсии до 22 весовых частей, в 3-й эмульсии до 24 частей.

В полумасляном грунте последний слой заменяют масляным составом, состоящем из масляных белил, разжиженных до 20-30% растворителя.

Как грунтовать холст?

Холст сильно натягивают на подрамник без перекосов. Мелкие узлы и концы нитей срезают, большие углы продавливают на изнанку, во избежание образования дыр. Холст натяжкой полезно предварительно простирать или прополоскать в теплой воде чтобы тем самым удалить остатки растворимых солей и других веществ, находящихся в такни. После натяжки холста его следует пропемзовать и очистить от пыли.

Все грунтовые слои наносятся щеткой и кистью вдоль и поперек по направлению нитей холста.

Проклейки должны быть комнатной температуры, а если холст редкий, то ей дают слегка застудениться. Проклейку разравнивают широким шпателем (металлической или деревянной лопаткой) а излишки снимают, что важно для избежания очень вредной перегрузки холста клеем.

После просыхания первую проклейку чистят пемзой и наносят вторую проклейку, которую уже не обрабатывают пемзой во избежание нарушения целостности клеевой пленки.

Нанесение эмульсий слегка подогретых требует сноровки и быстроты особенно на холстах большого размера так как эмульсии быстро застывают после чего они не поддаются разравниванию.

Слегка пемзовать можно только предпоследний эмульсионный слой.

Масляный слой наносят очень тщательно разравнивают шпателем а затем флейцом (широкой и плоской кистью).

Сушку грунтовых слоев производят в естественных при хорошей вентиляции.

Ставить загрунтованные холсты лицом к солнцу или близко к отопительным приборам нельзя, тк при этом уменьшается эластичность грунта.

В процессе грунтовки соблюдайте следующие правила.

Наносите грунтовые составы тонкими слоями.

Первая проклейка не должна промачивать холст насквозь.

Последующие слои наносите после того, как высохнет предыдущий.

Проклейки должны закрывать отверстия между нитями.

При пемзовке не допускайте нарушения грунтовых слоев.

Покрывайте холст грунтом равномерно по всей поверхности.

Грунт, нанесенный на холст должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Сцепление грунта с холстом должно быть очень крепким. Проверяют это так если загнуть угол загрунтованного холста грунтом вовнутрь и сильно нажать на сгиб, а затем расправить то на месте сгиба грунт не должен отставать от холста.
2. Грунт должен быть эластичным настолько, чтобы на нем не образовывались трещины при обертывании холста вокруг круглого стержня толщиной в 1-2 см и чтобы при надавливании на него пальцем (с обратной стороны) не было слышно потрескивания грунта.
3. Грунт не должен пропускать масло на холст. Если масло, нанесенное каплями на грунт, оставляет на оборотной стороне темные пятна, значит этот грунт непригоден для работы.
4. Холст необходимо покрывать грунтом ровно без пятен и полос, так, чтобы не оставалось мелких отверстий между его нитями.
5. Сушить холст необходимо выдерживая положенные сроки в зависимости от видов грунта.

Сообщество иллюстраторов / дмитрий а / подготовка холста и дальнейшая работа маслом.

Живопись — это прекрасно!

Это спасение, это лекарство!

Неоспоримо, что работа с «живым» цветом необходима для художника. Неважно чем он занимается: компьютерной ли графикой, чёрно-белой иллюстрацией или же росписью стен. Многие художники пишут этюды не для выставок, а для себя. Ни одна фотография, какого бы она качества ни была не способна передать всей живости и духовной светлой наполненности цвета, которой богат окружающий нас мир. К тому же работа с натуры (природа, портрет) прекрасная тренировка для глаз — смотретьв даль, вглядываться в детали дальнего плана полезно.

Если иллюсрацией я занимаюсь уже более 11 лет, то живописью начал заниматься сравнительнонедавно. Буду рад если в этом блоге художники начнут делиться маленькими секретами относительно того, как подготавливать холст, как выбирать ткань, какой последовательности вы придерживаетесь во время работы на холсте, каким кистям и краскам вы отдаёте предпочтение.

Я обычно покупаю уже готовые подрамники в разобранном виде(непремено смотрю нет лина элементах серго налёта. заплесневелостей) и уже дома собираю их. Прежде использовал преимущественно льняную мелкозернистую ткань по причине её дешевизны. Теперь стал покупать именно холст средней зернистости. Результатом после натяжения и грунтвоки очень доволен.

Ткань эта очень прочная, не ползёт как льняная и при натяжении эффект «барабанности» более выраженный (гудит как бубен))))

Натягивают холст каждый по своему как кому удобнее, кто-то крест на крест (от середины к середине, а потом по углам) кто-то от одного угла к противоположному. Мне удобнее натягивать холст на подрамник как во втором случае, то есть от одного угла к другому. При натяжении ориентируюсь по волокнам ткани, стараясюь не допускать»волн» и сохранять симметричность и параллельность волокон. Перед натяжением слегка смачиваю ткань из цветочной брызгалки.

При грунтовке использую самые доступные и простые средства. В кипятке развожу желатин(2 пакетика пищевого желатина на 300гр воды) даю немного раствору отстояться, затем тщательно перемешиваю и наношу желатин на холст. При этом слежу затем чтобы холст сильно не пропитывался раствором, так как при высыхании холст может повести. Далее после высыхания этой грунтовки прохожу грунтовочной акриловой пастой от Питерского проиводителя.

Ещё есть вот такая:

Эту грунтовку можно найти в любом художесвенном магазине. Акриловой пастой грунтую в три подхода с промежутком в два-три часа. но не наношу грунт очень густо, оставляя холтсу возможность «дышать»

В жипвописи использую натуральную маслянную краску опять же Питерскую:

или ту что подороже — итальянскую»CLASSICO»:

Вот эта мне очень нравится за её замечательный чистый и стойкий пигмент.

В работе с пейзажами солнечными, где пространство формируется из конрастных ярких горячих и холодных тонов использую плоские кисти «щетина» средней жёсткости. Ну, а если в работе присутствует туманец, сумрачность, дождливость, работаю только мягкими кистями из искусственного волокна.

Безусловно у каждого художника свои приёмы. В процессе жизни каждый из нас определяется с размером и типом кисти с наиболее удобным и от того любимым, форматом холста, ну, и в первую очередь, с тематиечскими предпочтениями.

А вот более длительная подготовка холста.

Разумеется, самый лучший клей — осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде — 8-10%. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный — пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении — с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант — катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это — главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время — сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде, но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта — масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу — сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Художественные материалы — Калибровочная бумага и желатиновая калибровочная бумага

Негабаритная бумага называется «водяным листом». Обычно он состоит из целлюлозных волокон, которые являются гидрофильными, что означает, что они «любят воду». Это выгодное качество при изготовлении бумаги, но может привести к печальным последствиям после изготовления бумаги. Чрезвычайная пористость необработанного листа бумаги означает, что чернила для печати или рисования и краски на водной основе впитываются в бумагу, растекаясь быстро и беспорядочно. Это называется «кровотечением».’Проклейка снижает впитывающую способность бумаги.

Преимущества калибровки

Калибровочная бумага

уменьшит или устранит это растекание и растушевку, обволакивая волокна целлюлозы. В качестве дополнительного преимущества проклейка защищает волокна от разрушения из-за окисления. Кроме того, поскольку другие обычно используемые наполнители могут препятствовать связыванию волокон, тем самым ослабляя лист, проклейка придает бумаге адгезионные свойства и прочность.

Материалы для ранней калибровки

Азиатские производители бумаги использовали различные крахмалы для проклейки бумаги.Ранние арабские бумаги покрывали поверхность пшеничным крахмалом, пшеничной мукой или смесями крахмала и мела и покрывали глазурью, чтобы получить блестящую полированную поверхность. Ранние испанские бумаги, появившиеся под влиянием арабов, были покрыты густым крахмалом.

Желатин использовался в качестве поверхностного клея в Европе, по крайней мере, еще в 1276 году (на заводе в Фабриано) и впоследствии постоянно. До прошлого века клейстеры из желатина или клея были самой распространенной формой проклейки поверхностей. Начиная с шестнадцатого века, желатин часто использовался вместе с добавками или консервантами, особенно с квасцами (исторически это калийные квасцы или сульфат алюминия-калия; современный сульфат алюминия).При использовании в концентрациях до 20% он стабилизировал вязкость клеящего вещества, улучшал стойкость к чернилам и предотвращал порчу раствора желатина.

Первый квасцано-канифольный клей, использовавшийся на Западе, был представлен в Германии (1807 г.), а затем принят в других странах Европы (1835 г.). Первоначально целью этого размера было предотвратить растушевывание чернил на бумаге для письма, но его использование распространилось на многие типы бумаги и стало почти универсальным. Это в первую очередь внутренний размер. До этого они делали размер желатина путем варки шкур животных.Натуральные крахмалы производятся из картофеля, риса или пшеницы.

Метилцеллюлоза и димер алкилкетена (AKD) сегодня являются популярными размерами для ручного производства бумаги. Они стабильны, недороги, их легко достать и противостоят паразитам. Они влияют на бумагу по-разному, незаметно или очевидно, в зависимости от используемого количества.

Калибровочные материалы

Поверхность обычно состоит из растительного крахмала (картофель, рис или пшеница) или желатина из костей и шкур животных. Размер желатина может улучшить прочность и гибкость бумаги.

Метилцеллюлоза дает усадку при высыхании. Отлитые куски из целлюлозы, обработанные ею внутри, могут высохнуть до костной формы конструкции формы. Метилцеллюлоза — хороший клей для склеивания листов, полезен как отвердитель.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) может вызывать пожелтение бумаги, по мнению некоторых производителей бумаги, и приписывают это созданию слегка пластичного блеска на поверхности их бумаги.

Методы калибровки

Проклейка добавляется непосредственно в чан (внутренняя) или наносится на листы после формования (внешняя).Оба метода имеют свои преимущества, и некоторые производители бумаги даже используют их комбинацию.

Внешний размер (лист)

Внешний размер занимает больше времени, но имеет некоторые преимущества перед калибровкой в ​​ванне или внутреннем калибровке. Размер отдельных листов может быть разным для разных целей. Размеры поверхности не охватывают отдельные волокна, а добавляют защитное покрытие к самому листу, препятствуя впитыванию и просачиванию.

Нанесите размер на хорошо просохшую бумагу одним из трех способов:

Расчесывание — Используя большую кисть с мягким ворсом, нанесите размер мазками в одном направлении, а затем нанесите другой слой (при желании) перпендикулярно первому слою.

Распыление —Уменьшите размер водой и распыляйте в тепле, чтобы не засорить распылитель.

Размер ванны — Поместите сухие листы в лоток определенного размера, вымачивая их в течение нескольких минут с последующим легким нажатием.

Рецепт размера желатина

Двух-трехпроцентный раствор желатина дает хороший размер. Смешайте ¾ с одной унцией (20–30 граммов) технического желатина и одной квартой (литром) холодной воды. Дайте желатину впитаться в течение нескольких часов или пока частицы не набухнут.Нагрейте раствор (не превышайте 140 ° F или 60 ° C) и перемешайте до полного растворения.

Указания по выбору размеров ванны

• Налейте калибровочный раствор в неглубокий лоток. Следует использовать лоток немного большего размера, чем размер материала, размер которого нужно проклеить, с достаточным размером в лотке, чтобы покрыть материал, подлежащий калибровке. Если размер желатиновый, держите его в тепле во время использования при температуре около 104 ° F (40 ° C).
• Поместите опорный лист, например полиэфирное полотно, в лоток, чтобы облегчить удаление бумаги.
• Погрузите отдельные листы с опорными листами сверху и снизу. Разверните книжные собрания перед погружением и погрузите каждый лист по одному, образуя стопку листов; в стопку можно положить от 75 до 100 листов. Добавьте в лоток размер, достаточный, чтобы покрыть стопку.
• Удалите отдельные листы, как только они пропитаются, и промокните лишний размер. Для нескольких предметов удалите всю стопку вместе с опорными листами сверху и снизу, слейте воду из стопки, поместите между промокашками и прижимными досками (ламинатные прижимные доски или другая влагостойкая поверхность) и зажать в прессе примерно на одну минуту.
• Для отдельных листов замените материал основы, перевернув элемент с влажного материала на сухой и поместив на сушилку для сушки на воздухе. Для стопки книжных листьев аккуратно отделите каждый лист от стопки и переложите на сушильные стеллажи, покрытые полиэфирным поддерживающим материалом. Лопаткой можно приподнять угол бумаги.
• Высушите листы на воздухе до тех пор, пока они не начнут скручиваться, т. Е. Станут сухими на ощупь, но при сохранении значительной влажности.Поместите лист между промокашками или войлоком и под легким давлением, в зависимости от текстуры и отделки поверхности, для окончательной сушки. В случае книжных листов окончательное выравнивание сложенных листов в сборники может быть выполнено, поскольку они снимаются с сушильных стоек, а затем прессуются листы группами сборок с промокашками, вставленными каждые два-три сбора. Альтернативный метод — увлажнить листья после высыхания и выровнять, собирая их для окончательного прессования. Последний обеспечивает больше рабочего времени и может потребоваться для больших групп листьев.Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать потери характеристик поверхности при окончательной сушке под давлением.

При калибровке высушенной бумаги в баке дайте листам созреть в течение нескольких недель перед калибровкой. Старение листа делает его более прочным, стабильным и менее подверженным разрушению в клеящем растворе.

---

Где купить

Магазин технического желатина

Размер бумаги 101

Я влюбился в бумагу, предлагаемую на Paper Connection, и иногда даже создавал корзины вокруг имеющихся бумаг.Я узнавал больше о разнообразии и функциях бумаги с каждым посещением Paper Connection. Обширные знания сотрудников и замечательные истории, которые Лорен рассказывала о создателях бумаги, помогли мне понять, что бумага была почти священной и что мои рисунки должны соответствовать стоимости бумаги, которую я купил. — Арлин МакГонагл

Paper Connection снабжена великолепными бумагами со всей Азии, а квалифицированный персонал всегда готов помочь. — Нэнси Хоэль

Когда Айко закрылась, я получила письмо от Paper Connection.У них была газета Айко, которую я часто использовал. Мне стало интересно попробовать другие бумаги, выпускаемые Paper Connection. Я получил очень хорошие предложения о том, что лучше всего подойдет для глубокой печати. Гампиши Сукьявасе (M-0227) — моя любимая бумага. Это дорогая бумага, и когда я впервые попробовал ее, я подумал, что это будет только один раз. Я был полностью очарован этой бумагой и с тех пор использую ее. Он печатает как никто другой. Я надеюсь продолжить пробовать другие документы Paper Connection… возможно, лучшую из них еще предстоит найти.- Ларри Вело

До моего знакомства с PCI я использовал только западную бумагу, и мои познания в японской бумаге были очень ограниченными. Моя связь с Лорен и PCI открыла для меня гораздо больше возможностей, связанных с бумагой. — Чак Латроп

Лорен Перлман и персонал дали отличный совет. — Барбара Грин

Эта статья [Гампи] фантастическая. Прозрачный до прозрачности при печати, прочный, но хрупкий, он прекрасно сочетался с моими изображениями.Я чувствую себя новичком в этой области (зная разницу в васи). Тем не менее, я скажу, что наличие такого знающего человека, как Лорен, с которым можно поговорить, имеет огромное значение для возможности найти подходящую бумагу для того, над чем я работаю. — Кристин Аарон

Вы можете сказать, что документы PCI были тщательно получены из лучших мест. — Эстебан Мартинес

Мне очень нравятся эти работы, (Козо и Сакомото) я преподаю с ними сейчас. Paper Connection несет бумагу, которую я больше нигде не могу достать.- Дэвид Кларк

Paper Connection всегда предлагает бумагу высочайшего качества. — Джоан Сон

Для меня наиболее образовательным аспектом является современное положение традиционных производителей бумаги и ремесленников в Японии и в мире, а также то, насколько важно поддерживать единомышленников-ремесленников, если мы действительно ценим то, что они производят. Вы можете почувствовать этот труд любви в самой бумаге, а я не обидчивый человек, который любит трепаться над бумагой. — Дэн Вуд

Paper Connection дал мне первое настоящее образование по японским бумагам.- Francis Schanberger

Калибровочная или подрезная бумага — AlternativePhotography.com

Отрывок из книги Джилл Энфилд « Photo-Imaging » (к сожалению, распродан!) С инструкциями и формулами для определения размера бумаги.

Сценарист / Джилл Энфилд

---

Калибровочная бумага — это вопрос выбора . Некоторые источники говорят, что перед печатью необходимо задать размер, другие рекомендуют его только для некоторых видов бумаги и тканей. Различные размеры могут повлиять не только на цвет окончательного отпечатка, но и на то, насколько гладким или резким будет изображение.Я рекомендую его для всего, кроме бумаги для большинства процессов, однако, для использования с бумагой, я использую только размер бумаги, когда я печатаю резинку или комбинированную печать (используя 2 процесса вместе).

Я перечислил ниже множество различных типов решений для подбивки и определения размеров. Есть и другие, специально предназначенные для жидких эмульсий. Прежде чем принять окончательное решение, попробуйте один принт с калибровкой, а другой — без калибровки.

При использовании ткани или холста всегда промывайте размер производителя, вымачивая бумагу в горячей воде перед печатью, иначе вы получите неравномерное впитывание и вызовете проблемы с выравниванием негативов, когда вы положите одну экспозицию поверх другой.

Подготовка и очистка стекла перед подрезкой и печатью

1. С помощью порошкового средства для стирки или посудомоечной машины приготовьте крепкий раствор в горячей воде.
2. Протрите стекло и ополосните, пока раствор не перестанет попадать на стекло.
3. Теперь он готов к замене.

Я использую Bon Ami — неабразивное чистящее средство.

Если у вас нет проточной воды, вы можете использовать Универсальную Уайтинг. Смешайте раствор и храните в контейнере, который можно взять с собой.Используйте его как буфер на стекле в полевых условиях.

Для передач Polaroid

Для более насыщенных цветов и черного:

1. 1 конверт желатина без ароматизаторов Knox на 2 стакана дистиллированной кипящей воды. Хорошо перемешать.
2. Добавьте Kodak Photo-flo, примерно 3 капли
3. Все охладить до 1000–1300F перед использованием.
4. Поместите в лоток немного большего размера, чем размер вашей бумаги
5. Опустите бумагу в раствор на 1 минуту
6. Удалите бумагу и положите лицевой стороной вниз на используемую плоскую поверхность.
7. Ракель до однородного состояния. НЕ ДОПУСКАЙТЕ СУШКИ.

Желатин становится гуще по мере охлаждения. Старайтесь держать его в тепле во время использования и используйте только по 1 листу за раз по мере необходимости.

Вы можете использовать: Глянцевый полиуретановый спрей в качестве проклейки:

1. Несколько легких слоев на металле, керамике, оргстекле или стекле.
2. Не используйте матовые или полуглянцевые, так как их формулы содержат воск.

№1. Проклейка желатина с отвердителем (1 шаг)

Из книги «Серебряный желатин» Мартина Рида и Сары Джонс:

Сделайте 2% раствор хромовых квасцов:

• Горячая дистиллированная вода 500 мл
• Квасцы хромовые 10 грамм

Перемешать до полного растворения

Затем в другом контейнере:

• Горячая дистиллированная вода: 750 мл
• Желатин: 7 граммов
• 2% раствор хромовых квасцов: 20 мл
• Дистиллированная вода для приготовления: 1 литр (всего)

Вы можете снова прогреться в течение нескольких дней, и тогда вы почувствуете сильный запах.

№ 2. Аррорут крахмал

Формуляр фотографа обычно включает упаковку крахмала аррорута в качестве метода калибровки: (он имеет легкий неприятный запах, когда вы делаете смесь). Использовать в течение 24 часов!

1. Поместите крахмал в 1-литровую сковороду, чтобы можно было безопасно его нагреть.
2. Добавьте около 20 мл горячей воды, помешивая, пока смесь не станет густой кремовой. Следите, чтобы не осталось комков.
3. Добавьте 1 литр горячей воды при постоянном помешивании.
4. Кипятите смесь 5 минут, затем дайте ей остыть до комнатной температуры.
5. Снимите с себя всякую нечисть, чтобы вы могли. Налейте в емкость для хранения только прозрачный раствор.

Для нанесения на бумагу или ткань:

1. Нанесите раствор на подставку сначала горизонтально, затем вертикально, пока бумага не станет влажной.
2. Возьмите чистую сухую кисть и обработайте поверхность, пока она не потеряет блеск.
3. Дайте подставке высохнуть перед нанесением на нее химического вещества.

№ 3. Knox Gelatin: куплено в продуктовых магазинах:

Для жидкой эмульсии:

1. Положите в кастрюлю 7 граммов (1 упаковка) неароматизированного пищевого желатина
2. Добавьте 1 стакан (250 куб. См) холодной воды
3. Дать постоять 15 минут, чтобы желатин набухал
4. Постоянно помешивая, нагрейте смесь до растворения желатина (от 1400 до 1600 ° F).
5. Остудить раствор до теплой температуры, затем вылить на очищенное стекло
6. можно снова нагреть в течение нескольких дней, и тогда вы почувствуете сильный запах.

Проклейка желатина с отверждением: (двухступенчатый процесс)

ЖЕЛАТИН: Смешайте как указано выше

ХАРДНЕР:

Можно использовать хромовые квасцы, глиоксаль или формалин (формальдегид). Они перечислены в порядке токсичности.

1. После того, как бумага или другая поверхность будет покрыта желатином и высохнет, нанесите на поверхность отвердитель.
2. ПОВТОРИТЬ 3 РАЗ !!!! Покрытие сначала желатином, затем отвердителем, между ними просушивание.

Инструкция по смешиванию отвердителя:

Квасцы хромовые

Как указано выше (но не смешивать с желатином — хранить отдельно!)

Формалин

37% раствор формальдегида разбавляют водой и 15% метиловый спирт используют как антисептик, дезинфицирующее средство, консервант образцов.Это хранится навсегда.

Добавьте 25 мл формалина к 1000 мл дистиллированной воды, чтобы получился 3% раствор формалина для отверждения.

Глиоксаль

1. 15 мл приготовленного 40% раствора глиоксаля на каждые 1000 мл дистиллированной воды.
2. добавьте 1/2 чайной ложки пищевой соды на литр раствора.

Держится всего несколько дней.

Сделайте этот шаг на улице или в маске.

Джилл работает в жидкой эмульсии, каллитипе, платине и палладии и других процессах.Помимо письма, она также ведет мастер-классы.

Получите книгу Джилл Энфилд — следующее издание:

Фотоизображение — Полное наглядное руководство по альтернативным методам и процессам

, автор — Джилл Энфилд

Определенный ресурс для освоения альтернативных методов фотоизображения. Из печати.

Я хочу знать, как подготовить сырое полотно или хлопчатобумажную ткань. Вы используете желатин для калибровки сырого белья?

Самый простой способ — использовать готовые размеры для холста, такие как показано на правой стороне «Размеры для холста» от Tair.Вы просто идете в магазин, покупаете калибровку и наносите ее на холст. в два слоя с промежуточной сушкой 2-3 часа. Если холст разреженный, и если после двухслойной калибровки на холсте все еще видны дыры, то может потребоваться нанесение еще один слой клея.

Однако готовая проклейка не всегда доступна, да и стоит она относительно дорого, поэтому лучше выполнять проклейку самостоятельно приготовленным гелеобразным клеем. Вы также можете использовать этот готовый к использованию проклейка для первого слоя, а для второго и третьего слоев нанесите клей, сделанный вами.

Для приготовления желатинового клея можно взять тот пищевой желатин, который обычно бывает у любой хозяйки на кухне. Однако желатин лучше покупать в магазине художественных товаров, чтобы быть уверенным, что он подходит для этой цели.

Итак, возьмите нужное количество желатина (см. Ниже), залейте подходящим количеством воды комнатной температуры и дайте этой смеси постоять около часа, чтобы желатин набух, что есть, впитала воду.В этом случае желатин останется внизу, а сверху у вас получится мутная вода. Затем начинаем нагревать эту баночку с нерастворенным клеем на водяной бане. В хозяйка знает, что такое водяная баня, а другим я объясню. В небольшую кастрюльку наливаем холодную воду, ставим в эту воду нашу банку, лучше с какой-то прокладкой под банку чтобы огонь не нагрел сам банку с желатином, и поставьте эту конструкцию на зажженную плиту. Затем берем палочку, ложку или что-нибудь подобное и начинаем перемешивать желатин. смесь.

Эту смесь необходимо постоянно перемешивать, хотя ее можно просто периодически (но часто) перемешивать. Это необходимо для того, чтобы желатин не скапливался в сгустках. Вода в горшке сам по себе может закипеть, но раствор желатина ни в коем случае нельзя доводить до кипения, иначе он потеряет свои адгезионные свойства. Итак, стоим возле плиты, следя за тем, чтобы смесь в банке не дает признаков закипания, и размешиваем, размешиваем, размешиваем…

Делаем это до тех пор, пока в банке не образуется однородная водянистая смесь желатина, не содержащая сгустков, а тем более комков. Добившись этого, выключаем плиту, вынимаем нашу баночку из кастрюли и ждем, пока наш клей остынет. При остывании клей загустеет и вскоре станет липким, как кисель. То есть при извлечении палочки из банки с клеем клей остается на палочке, почти не стекая с нее. Остужаем клей ровно до этого момента, не допуская дальнейшего загустения, то есть превращения нашего киселя в желе.Если клей слишком жидкость, она легко просочится через поры полотна на другую сторону, а если будет слишком густой, то не заполнит эти поры. Если вы упустили этот момент, то поставьте банку в кастрюлю. снова и нагрейте клей, пока он не станет жидким.

Теперь отвечу на ваш ожидаемый вопрос, сколько взять клея и сколько воды. Воды следует взять примерно столько, сколько понадобится клея, чтобы склеить холст в два-три раза. слои. Чем больше холста и чем реже его плетут, тем больше вам понадобится клея.На льняное полотно размером 80х90 см я обычно трачу около стакана клея. Но в принципе это не так. критично: если вы приготовите количество клея больше, чем необходимо, вы можете использовать его в течение двух дней для другого холста, нагревая клей, как описано выше. Если получится слишком мало клея, можно его приготовить опять таки

Но количество желатина будет зависеть строго от количества выпитой воды. Вес желатина должен составлять 7-10% от веса готового к применению клея.Для первого слоя проклейки это лучше взять более густой клей, чтобы он не протекал через полотно, для второго и третьего он старческий, чтобы более равномерно растекался и проникал в те поры, которые еще не были закрыты предыдущими слоями.

Поскольку удельный вес воды составляет 1 грамм на миллилитр, для получения 100 граммов 10% -ного клея необходимо 10 граммов желатина и 90 миллилитров воды. Что наш клей стал на 7 процентов, это необходимо взять соответственно 93 мл воды и 7 г желатина.Если вам нужно 200 граммов клея, просто умножьте эти числа на два. Если 150, умножьте их на полтора. И так далее..

Итак, наш клей готов и имеет нужную консистенцию, осталось нанести его на холст кладочной кистью, то есть широкой плоской кистью. Конечно, полотно уже должно быть готово к этому времени, иначе, пока мы будем этим заниматься, клей загустеет. Однако можно, как я уже писал выше, просто подогреть на водяной бане.

Первое приклеивание производится желатиновым клеем 7-10%. Если полотно разреженное, приготовьте клей погуще, если он очень плотный, сделайте клей более старым. Я где-то читал, что холст нужно сохранить строго вертикально, чтобы желатин не перешел на другую сторону полотна. Однако я пробовал делать это как по вертикали, так и по горизонтали, но разницы не увидел. Большинство главное не расчесывать долго на одном месте. Почистите любой участок холста один или два раза, и больше не трогайте это место, иначе клей почти мгновенно загустеет, и вы либо просто получите комок клея на полотне, оставив кисточкой загустевший клей, либо вытолкните его на другую сторону.Кстати, не забудьте приклеить края полотна.

Равномерно покройте полотно первым слоем и дайте полотну высохнуть. Но при сушке полотно лучше класть вертикально. Насколько сушить, сказать не могу — все зависит от температуры и влажность в помещении и толщина нитей полотна. Обычно полотно полностью высыхает за сутки. Но нам достаточно постоять 2-3 часа перед нанесением второй слой.

Перед второй проклейкой желательно промазать полотно наждачной бумагой со средней зернистостью. Делайте это без фанатизма, легкомысленно. В результате произойдет небольшое выравнивание поверхности. клеевого слоя, и он станет шероховатым. А нити, не покрытые клеем, слегка вздуваются. Не сметайте образовавшуюся липкую пыль с холста — нам это поможет. со следующей проклейкой. Для второй проклейки лучше использовать 7% клей.Не забываем подогреть клей на водяной бане, он успеет загустеть, пока высохнет наш первый слой. Так, Отшлифуйте холст, нагрейте клей и покройте всю поверхность холста вторым слоем клея.

На этот раз полотно сохнет быстрее. После высыхания смотрим на свет — не осталось ли между нитками незаполненных дырок. Если так, то полотно будем клеить третий раз, а вот клей берем еще более энергично — сейчас 5%. Затем сушим полотно окончательно.Примерно через три часа можно начинать его грунтовать.

Как вы заметили, каждый следующий слой клея становится все более жидким. Если вы приготовили клей для всех трех слоев, просто добавьте немного воды в клей при нагревании перед следующим слоем. калибровка.

Как растянуть и измерить картину | Подготовьте холст для рисования

---

Мы никогда не экономим на материалах, особенно на небольшой картине… мы используем белье высшего качества.

Вы можете использовать холст с тяжелой текстурой или более гладкий и тонкий лен. Со временем и с опытом вы найдете свои собственные решения!

Для калибровки холста используем клей из шкуры кролика. Существует множество рецептов клея для кожи кролика (размер) — что может сбивать с толку. Не волнуйтесь … Простой рецепт клея для кожи кролика: 1 столовая ложка с горкой на 1 пинту горячей воды.

• Поместите металлический горшок для клея в другую кастрюлю с толстым дном и наполните сковороду так, чтобы он доходил до 3/4 линии вашего клеевого горшка.
• Доведите сковороду до кипения и убавьте огонь, чтобы закипело.
• Размешайте нагретую воду в емкости для клея и постепенно добавляйте клей, все время помешивая кистью, которой вы будете рисовать размер на окрашиваемой поверхности.
• Перемешайте, пока весь клей для кожи кролика не растворится.
• Осторожно перенесите кастрюлю и кастрюлю на работу и поставьте на жаропрочную поверхность.
• Горячая сковорода сохраняет нужный размер в процессе покраски.

Вы узнаете, что у вас была правильная консистенция окраски, когда клей остынет и станет рыхлым желе / ​​желе (эту смесь можно снова нагреть и использовать повторно). Смешайте на четверть больше, чем вы думаете, что вам нужно для каждого применения, и храните его в прохладном месте вдали от еды не более недели (это плохо пахнет !!).

Рекомендуется покраска в два слоя по размеру. Дайте первому окрашенному слою полностью высохнуть, затем с помощью мелкой наждачной бумаги удалите все волоски или кристаллы — аккуратно отшлифуйте всю окрашиваемую поверхность.Нанесите повторно на сэкономленный размер — для второго слоя вам понадобится гораздо меньше. Когда второй слой высохнет, аккуратно отшлифуйте его еще раз, чтобы получился ключ к масляной картине.

Растяжка и калибровка

Обзоры

Конец пути,

картина благополучно получена в Стоунибаттере, Дублин

Фоторепортаж предоставлен г-ном Грегори Данном

Для иллюстрации нашей «Быстрая и надежная служба доставки»

Структурные рисунки В Дублин прибыла живопись для ящиков с рыбками.

Сидеть

Страж

Оценка

В корзине

Печать на желатиновых пластинах с красками Schmincke Aqua Linoprint

Французская художница Дениз Кролль-Терзаги показывает нам, как она работает и как создаются ее красочные принты.Она использует только чернила Schmincke Aqua Linoprint.

Печать на желатине — это универсальный способ печати чернилами линопринта или медленно сохнущими акриловыми красками. Помимо желатиновой пластины (готовые к покупке пластин Gelli из синтетического геля или самодельных пластин из настоящего желатина — рецепт ниже) и указанных цветов вам понадобится набор материалов для создания текстуры и рисунка на вашей пластине: трафареты, текстиль. , сушеный растительный материал, картон и так далее. Печать с использованием нескольких цветных слоев приводит к уникальному наращиванию цвета и глубины, и каждый отпечаток, конечно же, является единственным в своем роде, монотипным.Эта техника печати требует некоторых экспериментов и обучения, а результаты удивительны и забавны.

Краски

Schmincke Aqua Linoprint Ink Color отлично подходят для этой техники, потому что это акварельные чернила, поэтому их можно реактивировать водой, и они не высыхают на гелевой пластине и не портят ее.

---

Печать на желатиновых пластинах с использованием красок Schmincke Aqua Linoprint

Автор: Дениз Кролле-Терзаги

Вам потребуется:
Выбор используемых здесь красок Schmincke Aqua Linoprint Ink: желтый, пурпурный, голубой, слоновая кость
Желатиновая пластина (готовая к покупке пластин Gelli, сделанных из заменителя желатина или самодельной пластины, сделанной из настоящего желатина — см. Инструкции по ее изготовлению ниже)
Бутыль с распылителем с водой подробнее)
Положительные и отрицательные трафареты (вырезанные из плотной бумаги или полиэтиленовой пленки)
Впитывающая бумага, такая как газетные листы (для удаления как можно большего количества цвета перед очисткой пластины влажной тканью) и хлопчатобумажная ткань
Гладкая впитывающая бумага для печать на: бумаге для рисования, картоне для рисования, бумаге для смешанных материалов (минимальный рекомендуемый вес бумаги: 180 г / м2)

Цвета Schmincke Aqua Linoprint доступны в размерах 35 мл, 120 мл и 250 мл.

---

Шаг 1:
Это поможет, если вы вырежете рамочный коврик для совмещения того же размера, что и бумага, которую вы будете использовать для печати. Это поможет вам выравнивать все слои каждый раз, когда вы меняете цвет. Установите рамный коврик. Раскатайте немного Schmincke Aqua Linoprint в перманентном желтом цвете с помощью валика на пластине для накатывания краски, чтобы покрыть валик ровной пленкой чернил, затем нанесите чернила с валика с покрытием на пластину геля. При необходимости краски линопринта можно разбавить небольшим количеством воды.Нанесите на цвет несколько трафаретов (здесь бумажные цветы, засушенный растительный материал, немного ниток). Накройте его бумагой для печати и осторожно надавите руками, осторожно потирая, чтобы собрать все открытые чернила.

---

Шаг 2:
Очистите пластину и измените цвет. Очистите пластину абсорбирующей бумагой, затем завершите очистку пластины влажной тканью. Вы также можете очистить пластину в проточной воде. Никаких медиумов не требуется. Накатайте валиком на Schmincke Aqua Linoprint Magenta и нанесите на пластину.Нажмите на гофрированный картон, чтобы удалить немного пурпурного цвета и оставить бесцветные следы.

---

Шаг 3:
Добавьте негативные трафареты там, где чернила не будут печатать (здесь вырезанный кот, сухие растения и нитки), на пурпурный текстурированный цвет.

---

Шаг 4:
Осторожно положите бумагу для печати и напечатайте второй слой на своем произведении искусства.
Теперь вы видите промежуточный результат после двух слоев. Здесь вы можете увидеть смешение цветов двух слоев краски, нанесенных друг на друга.

---

Шаг 5:
Очистите пластину, как прежде.

---

Шаг 6:
Измените цвет. Оберните брайер на краске Schmincke Aqua Linoprint Cyan на пластине для раскатывания чернил, затем раскатайте ее на пластине.

---

Шаг 7:
Сделайте отметки с помощью резинки (натянутой на картонный лист). Прижмите картон к цвету, чтобы удалить немного голубого цвета.

---

Шаг 8:
Добавьте еще несколько трафаретов (снова бумажные цветы и круг) поверх голубого текстурированного цвета.Точно расположите бумагу для печати и напечатайте третий слой.

---

Шаг 9:
Работая непосредственно над печатью, добавьте детали на третий готовый слой. Нанесите на трафарет кота краской Schmincke Aqua Linoprint цвета Ivory Black и используйте его в качестве штампа (зеркальное отображение перевернуто!). Прижмите штамп впитывающей бумагой, чтобы цвет не растекался по краям.

---

Шаг 10:
Осторожно удалите штамп. Кот на вашем отпечатке теперь черный.

---

Шаг 11:
Покрасьте растения краской Schmincke Aqua Linoprint в пурпурном цвете и используйте их в качестве штампов для улучшения изображения (используя впитывающую бумагу для печати, как и раньше). Ваш отпечаток готов.

---

Окончательный монотип

Здесь вы можете увидеть прекрасный результат печати.

---

Сделайте свою собственную пластину для желатиновой печати

Рецепт приготовления желатиновой тарелки Дениз Кролле-Терзаги
Вам понадобится:
100 г порошкообразного желатина (обычно 5 коробок)
350 мл глицерина
125 мл воды (предварительно кипяченой)
1 прямоугольный противень размером около 26 см x 32 см
1 силиконовый шпатель
1 большая чаша

Шаг 1:
Налейте в миску 125 мл холодной воды.Добавьте половину глицерина. Медленно перемешивайте, пока смесь не станет жидкой.
Шаг 2:
Добавьте порошкообразный желатин. Хорошо перемешайте шпателем. Следите за тем, чтобы не осталось комков.
Шаг 3:
Добавьте остаток глицерина. Продолжайте осторожно помешивать, затем вылейте в кастрюлю.
Шаг 4:
Дайте пластине затвердеть, прежде чем перемещать поддон. Дайте настояться несколько часов (лучше всего на ночь).
Шаг 5:
Проведите лезвием ножа по краям пластины.
Шаг 6:
Достаньте его из формы для выпечки и положите на лист стекла или пластика.

После установки гелевой пластины охлаждение не требуется. Вы можете хранить его на рабочем столе месяцами. Просто накройте его пластиковым листом, чтобы защитить от пыли, когда вы им не пользуетесь. Когда вы заметите, что она затвердевает или на поверхности пластины появляются небольшие трещинки, очистите ее и разрежьте на мелкие кусочки. Выложите их в большую стеклянную миску, добавьте немного воды и поставьте в микроволновую печь, чтобы она растопилась.Затем вылепите его, как раньше.

Примечание редактора:
Было отмечено, что рецепт, похоже, не требует кипячения воды, мы думаем, что он может отсутствовать в инструкциях, но мы не смогли связаться с художником. Обычное количество воды, используемой в этом процессе, будет означать, что в дополнение к 125 мл холодной воды вы затем добавите 200 мл кипящей воды на шаге 3. Но, возможно, художник обнаружит, что этот рецепт работает как есть.

---

О художнике

Дениз Кролле-Терзаги

Французская художница Дениз Кролль-Терзаги более 30 лет работала художником и писателем творческих книг, изданных на французском языке и переведенных для некоторых других европейских стран.Она работала в разных французских и американских компаниях по производству красок и проводила мастер-классы в разных странах (например, во Франции, России, США, Дании). Идея печатать монотипии без печатной машины впервые пришла ей в голову в 2014 году после просмотра нескольких видеороликов американской художницы Линды Жермен, чьи работы она сочла скорее художественными, чем искусными. Поскольку в то время пластинки с желе не были доступны во Франции, она начала делать свои собственные пластины из желатина и глицерина (ее рецепт приведен выше). Как писатель и художник, она любит строить истории в своих картинах.Еще ей нравится вырезать из бумаги, и эта техника требует много высечки. Дети, животные и цветы — ее любимые предметы. Ей нравится вводить их в свои иллюстрации. Она также любит работать с собранными и неожиданными объектами, чтобы делать отметки на цветных слоях (например, сушеные растения, сита и т. Д.). Ее убеждение: «На каждый хороший отпечаток я могу сделать несколько плохих, но когда я терплю неудачу, я просто вспоминаю хорошие слова Линды:« Это просто лист бумаги! » и я пытаюсь повторить попытку, пока не буду доволен! А неудачные отпечатки всегда можно разрезать, чтобы сохранить некоторые хорошие части и использовать в проектах коллажей.”

Также на ее веб-сайте вы можете найти работу Дениз Кролле-Терзаги в ее магазине Etsy — CrolleTerzaghi.

---

Щелкните подчеркнутую ссылку, чтобы перейти к краскам для чернил Schmincke Aqua Linoprint Ink Colors на веб-сайте Jackson’s Art Supplies. Почтовые расходы по стандартным заказам, отправленным на адреса континентальной части Великобритании, бесплатны для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Пещеры Джули

Джули была редактором блога об искусстве Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для этого блога неполный рабочий день. Обладая энциклопедическими знаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое.Джули также является профессиональным художником, училась по программе Turps Studio Painting и Camberwell College of Art.

Disney FROZEN Jello «Ice» Cubes ⋆ Sprinkle Some Fun

Делиться — значит позаботиться!

Этот пост содержит партнерские ссылки для поддержки этого блога. Спасибо за поддержку.

Эти ледяные кубики Disney FROZEN Jello такие забавные! Недавно они были на нашей вечеринке FROZEN Party, и всем они понравились! Их тоже очень легко сделать.

Фотографии не передают это должное… на самом деле они двух разных цветов… голубого и ясного! Полезный совет при их приготовлении — согреть дно блюда теплой водой, прежде чем переливать его на тарелку….это обеспечит легкость выхода!

Не забудьте заглянуть в пост Disney FROZEN Party, чтобы найти больше отличных идей!

Распечатать рецепт

Disney Frozen Jello «Ice» Cubes!

Автор: Рэйчел рецепт адаптирован из крафт

Ингредиенты

• 2 окр. KNOX Неароматизированный желатин 1/4 унции. каждый, партнерская ссылка
• 2 ст. сахар
• 2 стакана газированной лимонно-лаймовой соды
• 1-1 / 4 стакана кипятка
• 2 уп. цветной желатин со вкусом, такой как Jello Berry Blue 3 унции.каждая, партнерская ссылка
• 1/4 стакана холодной воды

Инструкции

• СМЕШАЙТЕ желатин без вкусовых добавок и сахар в средней миске, пригодной для использования в микроволновой печи, до однородности. Добавьте соду. Дать постоять 3 мин. или пока желатин не станет мягким. Микроволновая печь на ВЫСОКОЙ 3 мин. или до растворения желатина и сахара, помешивая каждую минуту. Вылейте в квадратную форму диаметром 8 дюймов (дочернюю), опрысканную кулинарным спреем.

• ХОЛОДИЛЬНИК от 25 до 30 мин. или пока не застынет, но не станет твердым. Тем временем добавьте кипяток к ароматизированным желатиновым смесям в отдельной средней миске; перемешивать 2 мин.до полного растворения. Вмешать в холодной воде. Остудить 15 мин.

• Желатин со вкусом POUR аккуратно нанесите на прозрачный слой желатина в чашке. Охладите 1 час или пока не станет твердым. Нарезать квадратами.

Предыдущая запись: «Сделай сам освещенный холст ⋆ Рождественский декор стенСледующая запись: Disney FROZEN Cake Tutorial»

Взаимодействие с читателями

Обратные ссылки

1. […] Candy Girls \ Build a Snowman Kit — Kara’s Party Ideas \ Jello Ice Cubes — Творения Пузыря природы \ Кексы Олафа — Признания королевы поваренной книги \ Пунш из снежной шапки — Пузырьковая природа […]

2. […] и напиток ~ Кексы со снежинками — Снежные кексы, YUM.~ Голубое «ледяное» желе — я люблю такие умные и простые вещи! ~ Frozen Punch — Вы также можете добавить […]

3. […] ▼ Jello «Ice» Cubes Что вам нужно для ингредиентов: 2 env. (1/4 унции каждый) Желатин без вкусовых добавок KNOX 2 ст. сахар 2 стакана газированной лимонно-лаймовой соды 1–1 / 4 стакана кипятка 2 уп. (3 унции каждый) цветной желатин со вкусом, например, Jello Blue Raspberry ¼ стакана холодной воды Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полными инструкциями по приготовлению Jello «Ice» Cubes […]

5. […] пузырьков.com […]

6. […] bubblynaturecreations.com […]

7. […] рецепт в Bubbly Nature Creations […]

8. […] bubblynaturecreations.com […]

9. […] Замороженный Παγάκια απο ζελέ: Αυτά τα παγάκια είναι απίθανα και τα παιδιά τα λατρεύουν. Πορείτε να δείτε τις οδηγίες εδώ Bubble Nature Creations […]

10. […] окрашенные в синий цвет кубики желе выглядят фантастически. Не ошибитесь здесь. Их цвет представляет собой смесь синего и прозрачного, что дает […]

11. […] малиновую взбитую глазурь [добавить ароматизатор].У нас также был этот восхитительный слоеный желе, рецепт отсюда. Все, что у меня есть для фотографирования, — это мой iPhone 5S. Так что… к сожалению, много этого […]

12. […] Приготовить ЗАМОРОЖЕННОЕ желе «Ледяные» кубики […]

13. […] — Голубые «ледяные» кубики желе — Всегда найдется место для желе. Помогите Эльзе раскрыть ее ледяные силы с помощью желе […]

14. […] Рецепт Источник: Disney FROZEN Jello «Ледяные» кубики от компании Sprinkle Some Fun […]

15. […] День рождения? Если у вас есть маленькая девочка, то, вероятно, да! Эти закуски Disney Frozen Jello от компании Sprinkle Some Fun идеальны, и, как вы уже догадались, они использовали лоток для кубиков льда, чтобы приготовить […]

16. […] Frozen Jello Ice Cubes […]

17. […] Frozen кубик льда Jello […]

18. […] для идей замороженных блюд для вечеринок интересуйтесь множеством забавных идей прямо здесь.Вы также можете сделать Disney Frozen Jello Ice Cubes. Итак […]

19. […] Disney Frozen Jello Ice Cubes ~ Посыпьте немного веселья […]

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.